A fészer alapja törmelék. Hogyan válasszunk alapot a melléképületekhez. A szerkezet típusának hatása az alapválasztásra

Egy pajta vagy nagy melléképület alapozásának tervezésekor a fő szempont az építési költségvetés csökkentése és a lehető legnagyobb erőforrás biztosítása. Ezért úszólemezeket és MZLF szalagokat ritkán használnak; cölöp- és oszlopos rácsokat valósítanak meg. Azonban összetett talajokon, magas talajvízszinttel és meredek lejtőkön figyelembe kell venni az SP szabványokat, és biztosítani kell a földalatti erőművek védelmét vízszigetelő anyagokkal és szigetelő anyagokkal a nedvességtől és duzzadtságtól.

Az építőipari végzettséggel nem rendelkező egyéni fejlesztő a pajta alapozásánál gyakran választ 2 x 2 x 4 dm méretű faltömbökből készült pilléreket. Ezt azzal motiválja, hogy a közüzemi egység kicsi és ultrakönnyű lesz, de a természet törvényeit senki sem törölte:

• agyagos talajon az oszlopokat vagy elnyomják vízszintes billentőerők, vagy ugyanazok az erők nyomják kifelé, de az oszlop aljára vonatkoznak;
• az épület kis súlya itt inkább hátrány, mint előny, mivel nem fogja tudni kiegyenlíteni a kilengési erőket;
• az esők és az olvadt forrásvizek nem kerülik meg a szerkezetet, tönkreteszik a vasbeton belsejében lévő vasalást, vagy hozzájárulnak a betontömbök repedéseinek megnyílásához, amikor a szerkezeti anyag átnedvesedése után megfagynak.

Ezért figyelembe kell venni a domborzatot, ki kell deríteni a talajvíz szintjét és a talaj szerkezetét a helyszínen. A geológiai felmérések azonban többe kerülnek, mint a teljes kulcsrakész építkezés, nincs értelme házi iparosnak megrendelni ezt a szolgáltatást. A „mint a szomszéd” opció szintén híján van a logikának, mivel a rétegek egyenetlenek, a futóhomok gyakorlatilag nem látszik a felületről, és a tényleges élettartam eltérhet.

Az épület talajának önálló vizsgálatának legegyszerűbb módja egy csavaros cölöp próbaútja. A terméket kézzel merítik, ami lehetővé teszi a talajvízszint és a csapágyréteg mélységének meghatározását az erősen megnövekedett meghúzási nyomatékkal.

Fontos! A rétegnek a működési tartomány fagyáspontja alatt kell feküdnie, hogy teljesen kiküszöbölje a billenő erőket.

A legjövedelmezőbb minden évben az épület súlya alatt megereszkedő talajon, töltéseken vagy poros homokon minden alapozási technológia próbacsavarozását elvégezni.

A pajta alapozási lehetőségei

Független rögtönzött geológiai felmérések után figyelembe kell venni az építési területen lévő talajok jellegét:

• a durva homok, szikla vagy kavicsos talaj a legkényelmesebb lehetőség egy közműblokk alapjául; elegendőek a téglából vagy falblokkból készült, két vagy egy sorban eltemetett oszlopok, ennek megfelelően a keret keret alsó gerendája lesz a grillsütő;

• homokos vályog - az esetleges duzzanat miatt az előző lehetőséget ki kell egészíteni a talp alatti oszlopok szigetelésével vagy öntött fúrócölöpökkel hengerbe, azbesztbe vagy polietilén csőbe hengerelt tetőfedő anyagból készült állandó zsaluzatba;

Fúrt cölöpökön fészer

• vályog, agyag, nehéz terep, nedves talaj (magas a talajvíz) - csak a csavaros cölöpök lesznek olcsóbbak, amelyekhez nincs szükség kutak fúrására, lefolyók lefektetésére, szerkezetek szigetelésére és vízszigetelésére.

A monolit oszlopos alapokat és az MZLF szalagot ebben a cikkben elvileg nem veszik figyelembe, mivel építésük többe fog kerülni, mint egy keretes istálló, ami gazdaságilag nem jövedelmező egy melléképület számára.

Tekintettel arra, hogy a közműblokk monolit rácsozása szükségtelenül drága, ezekben a szerkezetekben fagerendákat használnak a cölöpök és oszlopok feje mentén. Ebben az esetben lehetetlen a padlót a talajon kitölteni, a gerendákon nulla szintű átfedést használnak.

Az állattartó istálló építésénél azonban ez a lehetőség elvileg alkalmatlan, mivel a fa elkorhad, és a tisztítás során lapáttal ledarálják, ezért gyakori javításra van szükség. Ezért a borjú istállókban és a baromfiházakban könnyebb növelni az építési költségvetést és feltölteni egy földi monolit övet, amely a könnyű épületek szalagalapjának módosítása.

Csavar cölöpök

Ennek a technológiának a fő problémája az SHS-szerkezetek gyártójának megtalálása. Ha van hegesztőgéped és gyakorolod a használatát, megteheted. Minden gyártónak van egy táblázata a teherbírásról különböző talajokon, amely lehetővé teszi a cölöpök dőlésszögének meghatározását.

Teherbírási táblázat SHS csavarcölöpökhöz

Egy keretes haszontömb ritkán nyom 2 tonnánál többet, így a számítások azt mutatják, hogy a fészer alapja egyetlen cölöpön is nyugodhat. Figyelembe kell azonban venni, hogy a hengerelt fém és fűrészáru, amelyből a rácstartó gerendák készülnek, 2,5 - 3 m-t megereszkednek saját súlyuk alatt, ezért a cölöpöket gyakrabban, legfeljebb 1,5 - 2 m lépéssel kell beépíteni. . A technológia így néz ki:

• – az öntvényeket 1 m-rel a falak kerületén túlra viszik, rájuk madzagot vagy zsinórt feszítenek ki;
• vezető lyukak - kéziszerszámokkal fúrva vagy lapáttal ásva, vezetőként szolgálnak a cölöppenge számára, állítsa be az irányt, a mélységet 0,4 m, átmérője valamivel kisebb, mint a penge mérete;

• merülés - az SHS-eket karokkal kézzel vagy 1,5 kW teljesítményű fúróval csavarják be (nyomatékerősítőre lesz szüksége - szorzóra, az ár 3-5 ezer vagy felszerelés bérlése);
• szintezés - minden halom testén egyetlen vízszintes szintet jelölnek lézerszerszám vagy hidraulikus szint segítségével, a csöveket fémberendezéssel ellátott sarokcsiszolóval vágják;
• betonozás - az SHS üregeket sovány betonnal töltik fel, hogy megakadályozzák a belső falak korrózióját, az eljárás semmilyen módon nem befolyásolja a teherbíró képességet, a cementkő hidratálódásának megvárása nélkül kezdődhet a következő szakasz;
• sapkák - az acélrács túl drága egy használati blokkhoz, és könnyebb a fagerendákat rögzíteni azokon az emelvényeken, amelyekkel a kupakok vannak; a rögzítés szögekkel vagy horgonyokkal történik, mivel egy közönséges edzett önmetsző csavar lehet vízszintes terhelések levágják.

Csavaros cölöpfej az alsó kárpittartó rögzítéséhez

Fontos! Az emelőerők a cölöpöket nem érintik, a csövek külső széleit korróziógátló védi. Az épületszerkezet azonban földalattit kap, melynek kerületét díszítőanyaggal (általában rugalmas csempével, hullámlemezzel vagy pinceburkolattal borított azbesztcement lemezzel) kell lefedni. A földalatti szellőzésének biztosítására a mélyedésben a földalatti kerület 1/400-át kitevő szellőzőcsatornákat kell hagyni.

Fúrócölöpök (fúrt cölöpök)

Az agyagos talajon lévő fészer alapozásának következő lehetősége a fúrt cölöpök, amelyek a következő technológiával készülhetnek:

• teljes léptékű tengelyek kijelölése – a jelölés hasonló az előző esethez;
• kutak - kéziszerszámokkal vagy motoros fúróval fúrva, 1,5-2 m lépés, számított mélység;
• zsaluzat - hengerbe hengerelt tetőfedőből (a széle kapcsokkal van rögzítve), polietilénből vagy azbesztcement csőből;

• – 4 db függőleges rúdra (8-10 mm átmérőjű, időszakos keresztmetszetű „hullámos”) kerek vagy négyzet alakú bilincseket (sima vasalás, átmérő 6 mm) huzalcsavarással rögzítenek, a védőréteget a védőréteghez rögzített kerek polimer alátétek biztosítják. rudak;

Keret opciók fúrt cölöpök megerősítéséhez

• betonozás - kényelmesebb a keveréket házi készítésű tölcséreken keresztül önteni, jobb, ha rúddal vagy belső vibrátorral tömöríti.

Fali blokk pillérek 40 x 20 x 20 cm

A nem felfutó talajokon az oszlopos alapok néhány óra alatt megépíthetők, és a legolcsóbb megoldásnak tekinthetők. Ha a talaj agyagos, a fejlesztőnek két lehetősége van:

• csináld (a duzzanat fő feltétele az olvadék/talajvíz elvezetésével megszűnik), szigeteld a talpat (az épület kis mérete miatt nagy sűrűségű polisztirolhabot kell fektetni a teljes kerületre és a vak terület alá, hogy megőrzi az altalaj melegét);
• vagy fagypont alá temesse az oszlopokat, töltse fel a melléküregeket nem fémes anyaggal (homok, zúzott kő);

A hullámzó talajon lévő oszlopos alapzatnak mélyebben kell feküdnie, mint a fagyás

Az első esetben a fészer alapozása többe fog kerülni, mivel az EPS-nek magas az ára. A második lehetőségben a földmunkák mennyisége meredeken nő. Ezért a technológiát sík területen, alacsony talajvízszinttel kell figyelembe venni durva homok-, kő- vagy kavicsos talaj esetén:

• teljes méretű tengelyek - zsinórral, ledobások mentén, a gödörtől 1,5 m-re;
• gödrök - a szántóréteget minden oszlop alatt eltávolítják (általában 40 cm);
• párna - az alatta lévő 20-40 cm vastag réteget nedves talajon zúzott kővel vagy száraz talajon homokkal töltik meg, 10 cm-enként vibrációs lemezzel vagy manuálisan egy rönkvel tömörítik;
• vízelvezetés - az alsó részben perforált hullámos csöveket a vak terület kerülete mentén helyezik el, elvezetik az olvadék- és csapadékvizet, zúzott kővel borítják, minden oldalról geotextíliával borítva;
• falazat - a talapzatokat 20 x 20 x 40 cm-es kerámia téglákból vagy tömbökből állítják fel, amelyekre egy fa rács gerendáit helyezik el.

A visszatöltés a cölöprácsos alapokhoz hasonlóan van kialakítva.

Gumiabroncs oszlopok

Az egyes fejlesztők gyakran használnak elhasználódott gépkereket az építőiparban és a tájtervezésben. A gumiabroncsokat alapozás vagy zsaluzat szerkezeti anyagaként használják. A technológiák különböznek, és a talajban lévő agyag százalékos arányától függően választják ki:

• hullámos talajon - hosszú falak alatt a sarkokban és 1,5 - 2 m-es lépésekben lyukakat szakítanak ki, a kerekeket belül egymásra rakják, a belső teret zúzott kővel töltik ki, amelyet szabotázsnyomóval tömörítenek, a feltöltést inert anyaggal kell elvégezni (például homok);

Az abroncsoszlopokat a fagyjelzés alá temetik, és zúzott kővel borítják be

• sziklás, zúzott kő vagy durva homokos talajon - elegendő eltávolítani a termékeny réteget, kitölteni a lyukakat homokkal, tömöríteni egy vibrációs lemezzel, betont készíteni M15 és magasabb minőségű, kitölteni a gumiabroncs belső üregét és tömöríteni a keveréket szuronyozással.

Az abroncs betonzsaluként szolgál, és csillapítja a talajmozgásokat

Jelentős hátránya a gumitermékek nagy átmérője. A falat a kerekek közepén támasztják alá, a sarkoknál mindkét oldalon, egyenes szakaszokon pedig az egyik oldalon nyúlik ki a gumi. Ez megnehezíti a kerítés elkészítését, amely nélkül a nedvesség és a rágcsálók behatolnak a föld alá. Ezért a burkolatot lábazatot imitáló keretre szerelik fel, vagy lemezanyagokban nyílásokat vágnak ki, és a kerekeket lefestik az elfogadhatóbb homlokzati kialakítás érdekében.

Fontos! A beton megszilárdulása után a szerkezet részben elveszíti csillapító tulajdonságait, ezért ha duzzadás lehetséges, akkor jobb az első módszer alkalmazása.

Monolit köszörült öv

Ez a technológia az egyetlen, amely lehetővé teszi a talajon olyan padlók készítését, amelyek optimálisak hosszú távú használatra baromfiólban vagy istállóban. A kezdeti verzióban a talajviszonyoktól függően a következő lehetőségek állnak rendelkezésre:

• nem felfutó talajok - nincs szükség további intézkedésekre, ha a talaj száraz; ha a talaj magas, vízelvezetés és vízszigetelés szükséges;
• agyagos talaj - az épület kerülete mentén és a vak terület alatt szigetelést kell fektetni a geotermikus hő megőrzése érdekében a fűtetlen épület alatt, falvízelvezetést kell végezni, és a hozzáférhető betonfelületeket vízszigetelő anyagokkal kell kezelni a duzzanat elkerülése érdekében;

A következő szakaszokban a monolit öv megépítésének technológiája műveletekből áll:

• jelölés - az öntvényeket a kerületen túl 1,5-2 m-rel távolítják el, minden falhoz 2 zsinórt húznak az alap belső/külső széle mentén;
• ásatási munka - a termékeny réteget teljesen eltávolítják a középvonalak belsejében, mivel tilos rajta padlóesztrichet készíteni;
• alatta lévő réteg - zúzott kőből vagy homokból készült alapozó alátét, 0,2-0,4 m vastag ASG keverék, a kerülete mindkét oldalon 0,2 m-rel nagyobb, mint az alap mérete;
• vízelvezetés - perforált csövek zárt köre, amely a talp szintjén fekszik, egy irányban 4 fokos lejtéssel;
• szigetelés - csak agyagos talajon, a kerület extrudált polisztirol habbal van bélelve, a vak terület 0,4 m mélységben szigetelt;
• zsaluzat - a rétegelt lemez vagy deszka panelek függőlegesen vannak felszerelve, az oldalak 5 cm-rel magasabbak a tervezési jelnél, hogy elkerüljék a beton fröccsenését a vibrációs tömörítés során;
• megerősítés - 6-10 mm-es hosszanti rudakból készült keretek, 6-8 mm-es sima megerősítésből készült téglalap alakú bilincsekkel megkötve;
• kiöntés - a keverék körbe fektetése egyidejű tömörítéssel (bajonézés rúddal vagy mélyfúró vibrátorral).

Monolit övszíj vaktérrel rendelkező közműblokkhoz

A beton gondozása segít megelőzni a repedések kinyílását az öntött fűrészpor időszakos nedvesítésével. Opcióként a betonfelületeket fóliával is lefedheti, csökkentve a nedvesség elpárolgását.

Csupaszítás után a monolit gerendák minden hozzáférhető felületét bitumenes masztix-, bevonó- vagy vakolóanyaggal vízszigetelik, vagy hengerelt anyagot (pl. TechnoNIKOL) a felületre olvasztottak.

A földszint lebegő esztrich, amelyet csillapítószalag vág le az alapról. A vak terület szükséges az olvadék és az esővíz elvezetéséhez az istálló falaiból.

Így a megfontolt lehetőségek közül bármelyik költségvetési alap választható az istállóhoz. A fő kritériumok továbbra is a talaj- és talajvízszint jellemzői, az épület domborzata és súlya, a födém/födém típusa és a közműblokk rendeltetése.

Ahhoz, hogy a fészer „ne feküdjön a földön”, jó alapra van szükség. Lehetővé teszi az épület megemelését és külső szellőzést biztosít az épület alsó részén. Ezenkívül az alapítványon belül további kis helyiségek is elhelyezhetők, amelyek mindig találnak hasznot.

Mivel az istálló és a legtöbb melléképület könnyűszerkezetes épület, elegendő egy sekély alapozás, amely meglehetősen gyorsan és nagyon kevés pénzből kialakítható. Bár bizonyos esetekben több erőfeszítésre van szükség az alap létrehozásához a talaj magas viszkozitása miatt (mélyebbre kell hatolnia a talajba, hogy biztosítsa a jövőbeli fészer stabilitását és megakadályozza annak elcsúszását).

A különböző típusú alapítványoknak megvannak az előnyei és hátrányai. Mindegyik meglehetősen egyszerű, ha követi a szakemberek ajánlásait.

A következők nagyjából egyformán népszerűek:

• szalag;
• csavar (halom);
• oszlopos alapozás.

És mégis, hol álljunk meg? Két fő meghatározó tényezőt kell figyelembe venni:

• a talaj jellemzői;
• a melléképület (fészer) várható tömege.

Ha a talaj meglehetősen stabil, a szalag- és oszlopszerkezetek ideálisak. Nem igényelnek nagy mélységet. Viszkózusabb talajon csavaros cölöpöket kell használni, és körülbelül 1,5 méter mélységig kell felszerelni.

Első lépés. A területet facövekkel és zsineggel vagy kötéllel kifeszítjük, hogy egyenes vonalakat jelöljünk. A jeleknek egy vonal mentén kell futniuk, amely egybeesik a jövőbeli alap külső és belső falaival (az árok szélesebb lesz, mint ezek a vonalak).

Kérjük, vegye figyelembe, hogy a nagyméretű melléképületek részleges elrendezést igényelnek. Vagyis az alapozás nem csak a szerkezet szélei mentén, hanem alatta is megtörténik - ez azért szükséges, hogy az istálló „alja” ne ereszkedjen meg, hanem a betonon feküdjön.

Második lépés. Itt az ideje, hogy kiássuk az árkot. Lapáttal és fizikai munkával könnyű megbirkózni, kotrógépek használata nélkül. Az árokcsatorna szélessége ~45-70 cm javasolt az alapozás nettó szélességével (zsaluzás nélkül) ~30-40 cm, ill.

Ami a mélységet illeti, legyen valamivel alacsonyabb a fagypontnál. Hasznos ezt az árnyalatot előre meghatározni. És ha váratlanul elkezdte az építkezést, kérdezze meg szomszédait vagy rokonait. Biztosan a barátaid között lesznek olyanok, akik már alapokat építettek ezen a területen, és tanácsot adnak neked.

Harmadik lépés. Az árok aljára öntsünk zúzott követ 8-10 cm-es rétegben, majd csiszoljuk meg kb. 4-5 cm-es rétegben.A párna biztosítja a szükséges „csúszást”, bár szabad szemmel nem látható, de valójában a talaj hőmérséklet-változásai, a páratartalom változása, a minimális szeizmikus impulzusok miatt létezik és keletkezik.

Negyedik lépés. A fa zsaluzat táblákból és rétegelt lemezből készül. Nincs értelme fészert olyan alapra telepíteni, amelynek felső széle egybeesik a talajszinttel. Végül is meg kell védenie a fészer alsó részét a rothadástól. Ráadásul a terep a helyszínen nem mindig egyenletes - a különbség „elosztható” a szalagalap megfelelő mélyítésével úgy, hogy a talaj legmagasabb pontján a beton legalább 20 cm-re nézzen ki (vagy még jobb, ha az összes 30 cm).

Ötödik lépés. A megerősítő elemeket a zsaluzat belsejébe helyezik - fémháló, rudak stb. Az elemek huzallal vannak összekötve egymással, de hegesztés nélkül. Ebben a szakaszban ne feledkezzünk meg a szellőztetésről. Enélkül felesleges nedvesség képződik az alapon belül, ami elkerülhetetlenül nemcsak a beton, hanem az istálló megsemmisüléséhez vezet.

A szellőzőnyílások (szellőzőnyílások) műanyag- vagy fémcsövekből készülnek, négyzet keresztmetszetűek is lehetnek. A lényeg az, hogy a lyukakat több helyen helyezzék el, és légáramlást hozzanak létre.

Hatodik lépés. Készítse elő a betonoldatot olyan mennyiségben, amely elegendő a teljes fogyasztáshoz - a betonkeverőben semmi sem maradhat „holnapra”. A keveréket egyenletesen öntse a zsaluzatba a csövön keresztül, egy lapát segítségével kézzel segítve a beton egyenletes rétegben történő eloszlását.

Javasoljuk, hogy először egy vékony réteget készítsen, hagyja egy kicsit megkeményedni, és csak ezután töltse fel az alapot a tetejéig. Így elkerülheti a víz- és cementtejvesztést. Vagyis a legalsó réteg egyfajta szigetelés lesz a homokból és a zúzott kőből készült párnából.

A betonalap teljes kikeményedésének ideje 24-27 nap, de a fészer építése másfél-két héten belül megkezdődhet, amikor a szilárdság ~70%-a már elérte.

Ismerje meg webhelye talajának természetét. Ha megbízhatatlan, sok vizet tartalmaz, vagy nagy a viszkozitása, akkor cölöpökre lesz szükség. Ezek speciális alkatrészek, amelyeket a hardverboltokban értékesítenek. Vannak hajtottak és csavarmenetesek a henger mentén. A cölöpöket a vásárláskor a használati utasításban megadott mélységig a talajba verjük (csavarjuk). A fő feladat a függőleges tartás megőrzése. Munkája során használjon épületszintet, függővezetékeket és bármilyen más módszert.

Videó - Alapozás csavarcölöpökre

Ahogy az élet megmutatta, az oszlopos alapozás a lehető legszélesebb skálát nyújtja az amatőr kísérletezéshez. Elvileg bármilyen anyag használata megengedett, de általában a vidéki lakosok vagy a nyári lakosok mindig felhalmoznak mindenféle építési „ékszert”:

• pár raklap tégla az előző tulajdonostól örökölt;
• véletlenül kibányászott betontömbök, amelyek a sikeres felhasználás reményében sínylődnek;
• azbesztcsőtörmelék és egyéb megfelelő anyagok.

Működési eljárás

Első lépés. Meghatározzuk a pillérek elhelyezési pontjait. 1 darab egyenként minden sarokelem alatt kell lenniük. Plusz a kanyarok közötti futásoknál, ha egy ilyen futás hossza meghaladja az 1,8-2 métert.

Videó - Oszlopos alapozó

Második lépés.

• négyzet alakú gödrök - ha négyzetes (köbös) elemek állnak rendelkezésünkre;
• téglalap alakú - a tervezett alapozás kis mélységével, és ha elemeink paralelepipedon alakúak;
• függőleges kutak - ha tégla oszlopokat vagy azbeszt (vagy más) csöveket használunk.

Harmadik lépés. Az alját ütéselnyelő réteggel fedjük le. Általában ez 4-6 cm homok. Néha zúzott kő, néha a kettő kombinációja. A rétegre azért van szükség, hogy a teherhordó elem ne „összeolvadjon” a talajjal, hanem mintha önállóan létezne. És a megnövekedett páratartalom időszakában egy ilyen alapítvány nem „oldódik fel” különböző irányokba.

Negyedik lépés. Az oszlopokat az előkészített lyukakba helyezzük. A csövekkel végzett munka során ne feledje, hogy nem maradhatnak belül üregesek. Még ha vas is, idővel rozsdásodni kezd, és az istállót tartó oszlopok belsejében lévő üresség nem vezet semmi jóra.

Az azbesztfalak definíció szerint is meglehetősen törékenyek – aligha előremutató a tartósságukban bízni, ha belül üresség van. Keverjen össze egy olyan betonkeveréket, amely homokot és némi kavicsot és/vagy zúzottkövet is tartalmaz. Ne felejtsen el erősítő elemeket helyezni a csőcsőbe. Öntse az oldatot a csövekbe azok felszerelése és a függőleges szint ellenőrzése után.

Ötödik lépés. Az oszlopos módszer nem igényel hosszú várakozást a beton megszilárdulására (mint a szalagöntésnél). Legfeljebb téglából vagy tömbből álló pillérek kézi lerakásakor érdemes 3-5 napot várni, amíg a beton az összekötő varratokban jól megköt és teljesen megszilárdul. Ezt követően nyugodtan elkezdheti magának az istállónak vagy melléképületnek az építését.

A gyakorlatban minden építésben részt vevő magántulajdonos könnyen elragad a folyamatban. Étvágya nő, van vágy az elrendezés átrajzolására, az alapítvány és az egész pajta méretének növelésére. A szakértők azt javasolják, hogy legyen következetes. Számítsa ki előre az összes méretet, készítse elő a mélyedéseket, és döntse el az oszlopok számát.

Ellenkező esetben váratlan meglepetések adódhatnak. Például áshatatlan törmelék csomópontok a földben, találkozás ismeretlen áramot szállító földalatti közművekkel és így tovább. A tervezés és az okos megközelítés vitathatatlan sikerhez vezet.

A tulajdonosok általában nem veszik komolyan az istálló alapozásának elrendezését, mivel az istálló könnyű melléképületnek minősül. Ez azonban szigorúan tilos, mivel a fészer élettartama a jövőben az alap felszerelésének minőségétől függ.

A pajta alapjának jellemzői

Az istálló működésének bizonyos jellemzői vannak, amelyeket figyelembe kell venni az ilyen típusú épületek alapjának kiválasztásakor:

• Nem ajánlott oszlopos alapot telepíteni agyagos talajra, mivel a talaj felborulása ezeket az oszlopokat egyszerűen kiszorítja vagy túlterheli őket;
• az alapítvány telepítésekor érdemes figyelembe venni, hogy az istálló könnyű súlya nem képes ellenállni a felemelési erőnek;
• az alapot mindig érinti a csapadék, különösen az olvadékvíz, az eső, amely fagyáskor tönkreteszi az alap megerősítését.

A fészer alapjának kiválasztása számos paramétertől függ

Éppen ezért nagyon fontos figyelembe venni a talaj szerkezetét és típusát.

Van egy nagyszerű módja annak, hogy meghatározza, hogyan viselkedik a cölöpalap az Ön webhelyén. Elvégezheti a csavaros cölöp próbacsavarozását. Ez lehetővé teszi a talajvíz szintjének és a hordozóréteg mélységének meghatározását. A felhajtóerők teljes kiküszöbölése érdekében a rétegnek jóval a talajfagyás szintje alatt kell lennie. Ezt az eljárást ajánlatos elvégezni, függetlenül attól, hogy milyen típusú alapot választottak az építkezéshez.

Az alapozás típusa a vizsgált területen lévő talaj típusától függ:

• durva homok, szikla, kavicsos talaj - téglából vagy eltemetett falblokkból készült oszlopos alapozás;

  Homokos talajra alkalmas oszlopos sekély alapozás

• homokos vályog - oszlopos alapozás szigeteléssel, fúrt cölöpökkel azbesztből vagy polietilén csövekből készült tetőfedővel;

  Fúrt cölöpök használhatók felborulásra hajlamos talajokon

• vályog, agyag vagy magas talajvízszint - cölöp alapozás.

A monolit oszlopos vagy szalagos alapot nagyon ritkán használnak egy istállóhoz, mivel az építésük sokkal többe fog kerülni, mint egy keretes pajta felszerelése.

A legegyszerűbb alapja egy fészernek

A fészer legegyszerűbb és legolcsóbb alapja az úgynevezett fúrt alap. Elrendezésének technológiája a következő:

Ha ilyen alapozást választ egy istállóhoz, a tulajdonos csak az anyagköltséget fizeti, bár ezek egy része már elérhető lehet.

Kicsit többet spórolhatsz, ha azbesztcsövek és tetőfedő helyett közönséges autógumit használsz, és a nem duzzadó talajon nem is kell nagyon mélyen a talajba menned. Fel kell tölteni az abroncs üregét homokkal, majd a felületet cementhabarccsal.

Videó: gumiabroncsokból készült alapozó

Barkács alapítvány egy istállóhoz

Ha lehetősége van növelni az alapítvány megszervezésének költségvetését, akkor választhat egy szilárdabb alaptípust.

Az alapozás cölöpeinek kiválasztásakor figyelembe kell venni azok teherbírását, amely gyártónként jelentősen eltérő.

táblázat: csavarcölöpök teherbírása

Mivel az istálló teljes szerkezetének tömege ritkán haladja meg a 2 tonnát, bizonyos számításokkal arra a következtetésre juthatunk, hogy csak csavarcölöpöket kell használni. A nagyobb megbízhatóság érdekében azonban (ne feledje, hogy a grillezéshez használt fűrészáru vagy hengerelt fém saját súlya alatt megereszkedik) ajánlatos a cölöpöket egymástól 1,5–2 m távolságra felszerelni. A munkát az alábbi terv szerint kell elvégezni:

Az ilyen típusú alapozás telepítésekor az istállóban a föld alatti területet dekoratív anyaggal kell lefedni, de ügyelni kell a szellőzőnyílásokra.

Videó: csináld magad cölöp alapozó

Oszlopos alapozás

Ez a fajta alapozás csak olyan talajon használható, ahol a felhajlás kizárt. Oszlopokhoz 40*20*20 cm méretű fali tömb használható.

Ha a helyszínen agyagos talaj van, a telepítési folyamatot kissé módosítani kell:

1. Készítsen fali vízelvezetést, amely megszünteti a felborulás fő okát, szigetelje a talpat polisztirol habbal a teljes kerület mentén.
2. A pilléreket a talaj fagypontja alá temesse (ha a tömb magassága nem elegendő ehhez, megtöltheti homokkal vagy zúzott kővel).

Oszlopokhoz választhat falblokkokat vagy téglákat

Ezek a módszerek jelentősen növelik a pénzügyi és energiaköltségeket, ezért ajánlott más lehetőségeket is fontolóra venni az oszlopos alapozás sík felületen történő elrendezésére:

• gödrök elrendezése - minden oszlop alatt el kell távolítani egy 40 cm vastag termékeny talajréteget;
• homok- vagy kavicspárna a talajnedvességtől függően 10 cm-enként vibrációs lemezzel történő tömörítéssel;
• vízelvezetés hullámos csövek formájában a vak terület kerülete mentén, amelyet zúzott kővel kell kitölteni és geotextíliával lefedni;
• talapzatok téglafala, amelyre fa rácsgerendákat fektetnek.

A munka a következő sorrendben történik:

1. Végezzen jelöléseket. Az oszlopoknak mélyen a talajfagyréteg alá kell menniük, vagy használhatja a fenti módszerek egyikét. Ha az első módszert választja, ásson legalább 1,5 m mély és 1,2 m átmérőjű lyukakat.

   Szükség esetén a talaj termékeny rétege eltávolítható

2. Helyezzen egy homokpárnát (ha a talaj nedves, jobb zúzott követ venni) a geotextília tetejére.
3. Készítsen esztrichet sovány betonból, amely emellett kiegyenlíti az alapot.
4. Fektessen le vízelvezető rendszert hullámos csövekkel.
5. Rakja ki az oszlopokat falblokkokból (habbeton, salaktömb, tégla). Rögzítse a blokkokat cementhabarccsal. A megerősítéshez erősítést helyezhet az oszlop közepére.

Az oszlopos alapot vízszigetelni és vízteleníteni kell

6. Szerelje fel a rácsot. Ha el van temetve, akkor a fagerendákat emellett védeni kell a talaj nedvességétől. Ehhez polisztirol habot használhat.

   Egy istállóhoz fagerendákat használhat grillezőként

Videó: DIY oszlopos alapozó

Mindig kiválaszthatja a módját, hogy költségvetési alapot hozzon létre egy fészerhez, és saját maga készítse el. Ez lehetővé teszi, hogy jelentősen megtakarítsa a közüzemi blokk építését.

A közüzemi blokk, a kisegítő helyiségek vagy egyszerűbben a nyaraló fészerének építése a befejező munka nagy részének befejezése után kezdődik, a szerszámokat és az anyagokat el kell távolítani, és egy megfelelőbb helyiségben kell tárolni. Egy közműblokk önálló építése nem jelent különösebb problémát, kivéve az alapozást, ebben az esetben a lelkiismeretével kell bütykölnie. Az, hogy mennyire lelkiismeretesen saját kezűleg készítik el a fészer alapját, meghatározza annak tartósságát, szilárdságát, valamint a javítások és átalakítások költségeit.

Milyen alapozási rendszert válasszunk egy fészerhez?

Természetesen a fészer kialakítása és alapozásának típusa elsősorban magának a fészernek a kialakításától, pontosabban a „nagybetűsítésének” mértékétől függ; minél nehezebb a szerkezet, annál nagyobb és mélyebb lesz. hogy saját kezűleg alapgödröt áss a fészernek. Általában négy építési sémát használnak:

• Az alapozás klasszikus oszlopos változatát táblákból, rétegelt lemezből, egyszerű lejtős tetővel ellátott burkolatokhoz használják könnyű szerkezetekhez. Ez a legegyszerűbb alapja egy istállónak az országban;
• A cölöp alapot univerzális kialakításnak nevezhetjük; használható fából készült könnyű fészerekhez vagy keretházhoz;
• Az alapozási alap csíkos változatát tömb- és tégladobozhoz, vagy pince elrendezéséhez használják.

A fészert gyakran támaszték vagy földhöz való rögzítés nélkül állítják fel. Például, ha a lelőhelyen nehéz, sziklás talaj található, magas mészkő- vagy zúzottkő-tartalommal, akkor márga-dolomit „nyelvek” kerülnek a felszínre. Ebben az esetben könnyebb és gyorsabb alapot építeni saját kezűleg egy homokágyon.

Tanács! Elegendő biztosítani az esővíz megfelelő elvezetését és tömöríteni a homokfeltöltést. Ezen az alapon az alapozás nélküli fészer hosszabb ideig tart, mint a futóhomokra vagy agyagos talajra fektetett sekély betoncsík.

A fészer építése alapozás nélkül gyorsabb és jelentősebb költségek nélkül. De az ilyen építkezés eredményeit nehéz megjósolni, különösen akkor, ha az istállót szűz talajra kell építeni, ahol nincsenek szomszédok, és nincs mód a talaj összetételének tisztázására.

Lehet-e fészert építeni alap nélkül?

A legjobb megoldás alap nélkül egy OSB-ből, rétegelt lemezből vagy bélésből készült könnyű panelházhoz alkalmas. A könnyű szerkezet mindössze néhány száz kilogrammot nyom, de mindenesetre még egy ilyen könnyű szerkezet felszereléséhez is „műanyag” fészerszerkezetre van szükség, amely kis súlya mellett jól alkalmazkodik a deformációhoz. a talaj felső rétege. Annak ellenére, hogy nem lesz letelepedés, a fészerdoboz megbillenhet vagy egyszerűen elrothadhat a padló alatti nedvesség miatt.

Ezért egy alapozás nélküli fészer építéséhez több feltételnek kell teljesülnie:

• Alacsony talajvízszint és felszíni vízszint a nyaraló ezen a pontján. Ehhez jó vízelvezetést kell készítenie, vagy meglehetősen vastag homokot és zúzott kőt kell kitöltenie;
• Jó védelmet nyújt az istállónak a széllökések ellen. Az alapítvány horgony szerepét tölti be, ezért az épületet leggyakrabban a szélrózsa szerint tájolják, és egy vidéki ház épülete mögé rejtik;
• A föld alatti tér normál szellőzésének biztosítása a felgyülemlett nedvesség és páralecsapódás eltávolítása érdekében.

Ezenkívül egy fészer építéséhez el kell távolítania a termékeny talaj felső rétegét, tömörítenie kell a talajt, kezelnie kell az alapot gyomirtó szerrel vagy le kell fednie geotextíliával, le kell fektetni egy fóliát és le kell fednie egy réteg homok.

A fészer alatti homokos alapot alapozás nélkül is gondosan tömöríteni és kiegyenlíteni kell. A fából készült, még védőfoltokkal kezelt alap váza nem fektethető homokra, ezért a legjobb megoldás a gerendák szegélykőre, járólapra, szélsőséges esetben kirakott sorra történő felszerelése. törmelék vagy tégla.

Még egy alapozás nélküli könnyű vázas épületet sem szabad egyszerűen kavicságyon vagy járdaszegélyen állva hagyni. Ezt a beépítési módot csak nyitott fa pavilonokhoz használják. Az istálló háromszorosa vitorláskapacitású. Például egy 2,5 m magas és 2 m széles szerkezetnél a sziluett keresztirányú területe majdnem 5 m 2 lesz. 15 m/s-ig terjedő széllökések mellett a szél áramlási nyomása elérheti a 100 kg/m2-t. Még a legkedvezőbb körülmények között is egy alapozás nélküli fészer akár fél tonnás borítóerőnek is ki van téve. Még ha egy alapozás nélküli épület nem is dől fel, idővel az istálló egyszerűen ledobódik a járdaszegély tartóiról.

Ezért a fészerdobozt a talajhoz kell varrni acélrudakkal, csövekkel vagy a talajba vert erősítődarabokkal.

Lehetőségek egy pajta alapozásának saját kezűleg történő elkészítésére

Hagyományosan az istállót könnyű panel vagy deszka szerkezet formájában, vagy könnyű anyagokból - gázszilikát blokkokból és habblokkokból - építik. Ez az opció olcsóbb, egyszerűbb és könnyebben megépíthető. Sokkal ritkábban egy pajta fából vagy téglából épül, egy ilyen kialakítás sokkal drágább. Általában akkor folyamodnak hozzá, ha egyetlen tőkeépületet építenek, amely az istállón kívül garázst és állattartási helyiséget is tartalmaz. Ebben az esetben a tömbház alapja kizárólag sekély beton alapcsíkokra épül.

A legegyszerűbb oszlopos alapozás

Az alapítvány építése a hely kiegyenlítésével és a termékeny talajréteg eltávolításával kezdődik; az előző esethez hasonlóan meg kell tervezni egy földdarabot, és egy zsinórral csapokat kell kalapálni, megjelölve a falak külső kerületét. Nem nehéz meghatározni a jövőbeli alapozás határainak méretét, sokkal nehezebb elérni a jövőbeli épület szomszédos oldalainak maximális merőlegességét.

Furcsa módon a leendő oszlopos alapozás megjelölésének szakasza mindig is a leginkább munkaigényes és türelmet igénylő művelet volt és az is marad. Annak érdekében, hogy a fészer tiszta derékszögű legyen, a jelölés során speciális eszközöket használnak két keret formájában.

A jelölések segítségével megjelöljük az oszloptartók beépítési pontjait. Egy 2x4 m-es fészer alapozásához 12 támaszra lesz szüksége. Annak érdekében, hogy minden alappillér maximális stabilitású legyen, 15-20 cm-re a talajba kell temetni.Az ásott lyukakba egy párnát öntünk - egy réteg kavicsot, majd alaposan csiszoljuk és tömörítjük.

Az alap megtámasztásának legegyszerűbb módja kész salaktömbök felhasználásával, vagy a támasztékok műanyag bélésből összeállított, újrafelhasználható zsaluzatba öntésével. A második lehetőség munkaigényesebb, mivel meglehetősen nagy mennyiségű munkát kell elvégeznie:

• Szerelje össze a zsaluzatot, helyezze be a lyukba és vízszintesen állítsa vízszintesen;
• Töltsük fel a zsaluzatot betonnal, az öntvényt az előzetes kötés után megszabadítjuk a műanyagtól;
• Amíg a beton még nedves, a felső élt késsel óvatosan vízszintesen levágjuk úgy, hogy az alaposzlopok minden tartósíkja egy szinten legyen.

Fontos! A magasságállítás mindig is a legnehezebb művelet volt. Ezért előfordult, hogy a beton vastagságába vágás helyett egy horgonycsavart „a nyersre” hajtottak a faváz rögzítésére, az alaposzlop magasságát fémbetétekkel vagy vágott fa deszkákkal állították be.

Ha az alapot a lehető leggyorsabban el kell készíteni, akkor öntés helyett használhat kész salaktömböket. Először minden blokkot tömörítenek vagy finom ütésekkel nyomnak rá egy homokpárnára úgy, hogy az összes oszlop tartófelülete ugyanabban a síkban legyen. Ezt követően a salaktömböket betonhabarcs öntésével rögzítik a gödörbe.

Már csak a fenyőfa keret felszerelése van hátra. A gerendák sarkait a fa feléig össze kell kötni és szögekkel beütni; jobb, ha nem használ csavarokat. A szögek lehetővé teszik a csatlakozás terhelés alatti játékát, míg a csavarok hasítják a fát. Miután az alap kerületét ugyanilyen módon - fél fába - összeszereltük, befűrészeltük és bevágtuk a keresztgerendákat.

Nem marad más hátra, mint a faanyag pácoldattal való kezelése, és a szegélyt 20 mm-es szélű deszkával felvarrni.

Állandó fészer alapozásának rendezése

A legmelegebb és legkényelmesebb a nyaraló számára a habblokkokból épített pajta. Az építés költsége viszonylag alacsony, a legtöbb munka, például a blokkokból álló fészer doboza és alapja, saját kezűleg elvégezhető.

Sajnos a könnyű anyagok, például a gázszilikát blokk vagy a habbeton nem elég merev ahhoz, hogy a falakat könnyű alapra lehessen építeni. A dobozt legtöbbször vasalásból készült merevítő hevederekkel kell megerősíteni, a habblokkokból álló fészer alapjául pedig egy sekély betoncsíkot kell önteni.

Az első szakaszban gödröt kell készítenie egy sekély LF számára. A leendő fészer kontúrjának megjelölésével 20 cm széles és 50 cm mély árkot ásunk A tömbökből kétféleképpen lehet öntött betonalapot építeni egy fészerhez:

• Földbe öntés;
• Hagyományos betonöntés eldobható zsaluzatba.

Az első esetben az alapozás építésénél nagy a beton többletfelhasználása, a talajba öntést akkor lehet alkalmazni, ha a beton szilárdságának növelésére törmeléket lehet használni. Az árok térfogatának mindössze 30% -ának hozzáadása nehéz magmás kőzet töredékekkel lehetővé teszi az alap megerősítésének vagy bármely más megerősítésének elhagyását. A második esetben az alapozási alap építése további költségeket igényel a zsaluzatpanelek összeszereléséhez és felszereléséhez, azok szétszereléséhez, bevonat vízszigeteléséhez és visszatöltéséhez.

A gyakorlatban egy egyszintes pajta esetében az alapozást leggyakrabban zsaluzat nélkül öntik; egy kavicspárnát, valamint szita és homok keverékét egyszerűen az árok aljára helyezik. Az árkot szélesebbre kell tenni, körülbelül 25-30 cm-re. A fészer alatti alapzat megrepedésének elkerülése érdekében gondosan ki kell egyenlíteni és le kell vágni a falakat, eltávolítani a gyökereket és a köveket. Ellenkező esetben a vízszigetelő fólia nem fekszik laposan, és a beton nyomása egyszerűen szétszakítja. Ha a talaj elég sűrű, akkor az öntési mélység 30 cm-re korlátozható; homokos vályog és laza vályog esetén a szalag magasságát 40 cm-re kell növelni.

A betonozás előtt az árok széleit tágítják az egyik szélükön az ásás során eltávolított talaj által megtámasztott deszkadarabokkal. Így könnyen elkészíthető egy 15-20 cm magas fészer alapozási lábazata.Az épület aljzatának felső, a talaj fölé kiemelkedő része nagyméretű törmelékkövekkel kibélelhető és betonhabarccsal kitölthető. . Egy-két nap elteltével el kell távolítani a földet és a táblákat, a fóliát meg kell tisztítani a talajtól, és fel kell ragasztani az alapfalakra.

Ideális esetben az alapot egy menetben kell önteni, de ezt önmagában meglehetősen nehéz elvégezni, mivel legalább másfél méter köbméter betont kell fektetni a 2x4 m-es alappal rendelkező fészer alá. Egy közönséges 50 literes betonkeverőnél ez 30 tétel, és ezeket egy napon belül meg kell tenni. Ha a fészer betonalapját törmelékkővel töltik ki, akkor fele térfogatú habarccsal meg lehet boldogulni. Alternatív megoldásként bérelhet egy 100 literes betonkeverőt egy napra, és 7-10 tételt készíthet; másfél köbméter betont vásárolni egy istálló alapításához irreális, mivel az automata keverők gyakorlatilag nem működnek ilyen adagokkal.

Az alapozás speciális esetei

A fészer építésének helyszínét általában a maradék elv szerint választják ki, ahol kényelmes egy közműblokkot építeni, anélkül, hogy figyelembe vennék a talaj minőségét és a normál építés lehetőségét. , szilárd alapot. Ha az istállót lejtőn, sőt dús kovás agyagra kell építeni, akkor az egyetlen lehetőség a vegyes alapszerkezet öntése lenne. Sok tekintetben hasonlít a szalagos változathoz, de az épület aljzatának hosszú oldalainak sarkaiba és közepébe fúrt cölöpöket öntenek.

Ebben az esetben, mielőtt az árok alját kavicspárnával töltené fel, kerti fúróval lyukakat kell fúrnia az istálló jövőbeli alapozásának sarkaiban. A kút mélysége és átmérője 120 cm, illetve 15 cm, a kutak belsejébe egy tekercsbe hengerelt tetőfedő anyag kerül, amelybe egy T-alakú merevítésből vagy sarkból készült keret kerül. A felső polcnak 15-20 cm magasságban kell lennie az árok aljától. Ezt követően kitöltheti az alapot betonnal, és kiegyenlítheti a fészer alját a habblokk lerakásához.

Következtetés

Ha a szoba falait téglából vagy nehéz salaktömbből kell építeni, akkor az alapot meg kell erősíteni. Legalább két szál 8 mm-es acélrudat helyezzen el minden 15 cm-es alapmagassághoz. Habblokk és gázszilikát esetén az alapozószalag alaprészét egy további megerősített hevederrel kell megerősíteni. Figyelembe véve a habtömbök, a fabeton és a gázszilikát viszonylag alacsony merevségét, egy további megerősítési sor segít elkerülni az épület falainak lerakódásával kapcsolatos problémákat.

A vidéki telken az egyik első épület egy pajta. Szükséges és működő szerkezet már házépítés előtt is, mert a szerszámokat, tűzifát és egyéb segédeszközöket mindig tárolni kell valahol.

Lehetőség van önállóan megközelíteni egy közműblokk építését. A jövőbeli építkezés megbízhatóságának fő követelménye a kiváló minőségű alapozás.

Az istálló alapozásának jellemzői

A felszerelésekhez használt könnyű váltóházaknál megengedett az alap hiánya. Ha az épület masszívabb, akkor az alapot be kell fejezni.

Az alapítvány adja az épületet:

• Erő.
• Tartósság.
• Hővezető.
• Fagyállóság.

Mindenekelőtt helyesen kell meghatároznia a jövőbeli fészer helyét. Helyezze úgy, hogy ne sértse meg a telek tájképét, kényelmes használatra vagy ültetésre alkalmatlan talajra.

Ezután elkezdheti kiválasztani az alap típusát.

Megerősítő háló az alapozáshoz

Az alapozás típusának függése az épület típusától

Az alapítvány típusának megválasztása a jövőbeli pajta tervezési jellemzőitől, valamint a közüzemi egység céljától függ. Legyen ez egy hely az állattartásra, vagy egy helyiség a szerszámok számára, valamint egy műhely. Mindezek a végrehajtott funkciók magukban foglalják az alaptípus kiválasztását. Így a könnyűszerkezetes épületek nem igényelnek erős alapozást, míg a tőkeszerkezetek megbízható, merev alapot igényelnek.

Ha a választás egy klasszikus, fából készült, nyeregtetős vagy ferde tetős melléképületre esett, akkor minden alap megteszi. Leggyakrabban az oszlopos vagy csavarosakat választják alacsony költségük és viszonylag egyszerű telepítésük miatt.

A téglából vagy habtömbökből készült szilárd szerkezethez előnyösebb monolit csempe vagy blokk alap beépítése szükséges.

A fészer alapozási mélysége

Az alap mélységét az alapozás típusának megfelelően választják ki, valamint figyelembe veszik a talaj fagyásának helyi szintjét. Fontos: az árkokat 15 cm-rel nagyobbra kell ásni, mint a talaj fagyási mélysége.

Mivel a pajta leggyakrabban kis méretű épület, egy sekély alapozás is jól jön. Ugyanolyan jól alkalmazható fából vagy fából készült épületekhez agyagos vagy homokos talajon. Ebben az esetben a lyukat körülbelül 60 cm mélyre kell ásni.

Masszívabb szerkezetnél, például téglából, valamint kedvezőtlen talajviszonyok mellett is érdemes akár 100 cm mélységig is elhelyezni az alapot.

Milyen alapot válasszunk egy könnyűszerkezetes épülethez?

Bármilyen típusú lábazat kiválasztásakor érdemes figyelembe venni az építkezésen lévő talaj fő jellemzőit.

A talaj alábbi tulajdonságait veszik figyelembe:

• talajvíz rendelkezésre állása;
• talaj összenyomhatósága;
• futóhomok jelenléte;
• a talaj típusa.

A telken uralkodó talajtípus alapján a következő lábazati típusokat választják ki:

1. Homokos talajon, amely magas páratartalom mellett is „lebeghet”, célszerűbb csavaros vagy oszlopos alapot építeni. Az ilyen talaj fagyási jellemzője általában 40-70 cm, ezt figyelembe kell venni az alapmélyítésnél.
2. Az építkezés legrosszabb megoldása a homokos vályog és a vályog. Az ilyen talaj magas fokú fagyással rendelkezik (legfeljebb 2 méter), képes duzzadni és összehúzódni, és gyakran futóhomokot képez. Ilyen talajhoz érdemes csavaros alapot választani.
3. A kavicsos talaj sokkal kevésbé fagyveszélyes, nincs kitéve deformációnak és pusztulásnak, és nincs kitéve az eróziónak. Itt szalag-, oszlop- és blokknézet is használható.
4. Az építkezésen a legkedvezőbb lehetőség a sziklás talaj. Nem ereszkedik meg, nem fagy meg és nem úszik. Ennek a talajnak az egyetlen hátránya a feldolgozás munkaintenzitása, így a csavaros alap kivételével bármilyen alapozás telepíthető.

Szükséges anyagok és eszközök

A munkaidő megtakarítása, valamint az alapítvány minőségi felépítése érdekében előzetesen elő kell készítenie egy anyag- és eszközkészletet a következő listából:

• víz;
• cement homokkal vagy speciális építőkeverékkel;
• betonkeverő - egy csipetben meg lehet boldogulni rögtönzött eszközökkel, de jelentősen megtakarítja a munkát és az oldat keverésének idejét;
• tégla;
• fém szerelvények;
• azbeszt csövek;
• vízszigetelés - polietilén fólia vagy tetőfedő;
• fém cölöpök;
• Bolgár;
• táblák vagy rétegelt lemez zsaluzathoz;
• habblokkok;
• Mester OK;
• zsinór vagy zsineg;
• épület szintje;
• csapok;
• szabály;
• vödrök és lapátok (kanala és bajonett);
• rulett;
• szabotázs

A lista a bázis típusától és az előkészítő munkafolyamattól függően változhat.

Építési technológia

Építési technológia– intézkedéscsomag, amely a kiválasztott építménytípus követelményeinek megfelelő szerkezet kialakítását célozza. Az építkezés egésze több egymást követő műveletből áll.

Először is ez az oldal előkészítése. A kiválasztott területet fűtől, apró bokroktól, tuskóktól és 10 cm-es talajrétegtől megtisztítjuk és gondosan elsimítjuk. Fontos, hogy az alapot sík felületre helyezzük, hogy elkerüljük a szerkezet további torzulását.

Födém alapozás

Részletes lépésről lépésre a jelöléstől a kész alapozásig

Az építés első szakasza minden típusú teherhordó szerkezet esetében azonos - jelölés és útválasztás. Ehhez mérőszalaggal és fa csapokkal jelölje meg a jövőbeli segédegység sarkait. A karókat a földbe verjük, kötelet vagy zsinórt húzunk közéjük, és szintezzük a vízszintes beállításához. A derékszöget ellenőrizni kell.

Oszlopos alapozás

Egy egyszerű szerkezet építésénél az istálló minden sarkában megjelölik a leendő oszlopokat. Ha a projekt összetettebb, akkor a szerkezet kerületének 1-1,5 méterenként pilléreket kell felszerelni. A kijelölt helyeken kerti fúróval kb. 40x40 cm széles lyukakat fúrunk, majd mindegyik lyuk aljára 20 cm vastag homok- és zúzottkő párnát öntünk.

• Tégla– a pillérek szabványos másfél téglafalazattal vannak kirakva a kívánt magasságig.
• Betonblokkok– ez lehet egy nagy tömb vagy cementhabarccsal összefogott kis tömbök.
• Azbeszt csövek– a kívánt méretű lyukakba beépítjük, majd később betonnal feltöltjük.
• – ebben az esetben betont is öntünk az előkészített üregbe. Száradás után a zsaluzatot eltávolítják.

A szilárdság érdekében a merevítőrudakat lehetőség szerint az oszlopok belsejébe kell rögzíteni. A munka befejezése után a tetejére vízszigetelő réteget helyeznek el, hogy megakadályozzák a nedvesség általi tönkremenetelét.

Csavaros alapozás

Ez a kialakítás nem igényel további talaj-előkészítést, mert a legnehezebb talajtípusokra is telepíthető. Itt speciális, éles hegyű fémcölöpöket és vágókéseket használnak. A telepítési helyek az oszlopos nézethez hasonlóan körvonalazódnak.

A cölöpöket két-három ember függőlegesen csavarja a talajba . A munka megkönnyítése érdekében minden cső tetején van egy lyuk a feszítővas számára. Ügyeljen arra, hogy a teljes szerkezetet függőlegesen ellenőrizze. A felesleges magasságú részeket darálóval levágjuk. A nagyobb szilárdság érdekében ajánlatos a cölöpüreget betonnal kitölteni.

Monolit alapozás

A legdrágább és munkaigényesebb, de a legtartósabb és legtartósabb alaptípus. Építéséhez gödröt kell ásnia a tervezett pajta méretével. Az aljára egy réteg homokot és egy réteg zúzott kőréteget helyezünk, egyenként 10-20 cm-es. Mindent gondosan tömörítenek. Ezután 10–15 cm-rel a talajszint felett zsaluzatot kell építeni. Az összekötő vasalást vagy hálót lefektetik, és a teret teljesen kitöltik betonnal.

Csíkos alapozó

Ez a típus falszerkezetek alapjául szolgál. A jelölések szerint a kerület mentén legfeljebb 50 cm széles árkot ásnak.Fontos a derékszögek betartása. Az alját homokkal borítják és tömörítik. Ezt követően 20 cm-rel a talaj fölé emelkedő zsaluzatot építenek, vasalással és dróttal megerősítő keretet készítenek. Ezután az egész szalagot betonhabarccsal töltik fel.

Blokk alapozás

A blokkok felszerelése ebben a kialakításban monolitikus alapra történik. Ha az alap költségvetési változatáról beszélünk, akkor megengedett a betontömbök használata egy speciálisan előkészített alátéten. Ebben az esetben egy lyukat ásnak a közműblokk méretére, egy réteg homokot öntenek, vízzel öntik és tömörítik.

Ezután egy réteg zúzott követ is gondosan tömörítünk. Az épített területre a kerület mentén a kívánt méretű betontömböket szerelik fel, és vízszintesen kiegyenlítik.

Szalagalap építése

A tartószerkezet öntése előtt jó, szívós habarcsot kell készíteni cement, víz, homok és kavics keverékéből. A következő szabályok segítenek ennek helyes végrehajtásában:

1. Száraz cement vagy építőkeverék vásárlásakor feltétlenül ügyeljen a gyártási dátumra. A szokásos portlandcement működni fog itt.
2. A cement megtakarítása érdekében különböző átmérőjű kavicsot kell választani nagy és kis kövekkel. Ebben az esetben a finom kavics a durva kavics összekötő elemeként szolgál, és kevesebb cementre lesz szükség.
3. A zúzott kő nem tartalmazhat törmeléket vagy különféle szennyeződéseket.
4. Tiszta vizet is kell használni, lehetőleg ivóvizet.
5. A homok nem lehet agyag és iszap.
6. A habarcs klasszikus receptje: 3 rész homok, 5 rész zúzott kő, 1 rész cement - öntsön mindent vízzel, keverje össze, amíg sűrű, homogén masszát nem kap.

Pajta alap nélkül

Néhány könnyűszerkezetes épülethez egyáltalán nincs szükség alapra. Ez magában foglalja a láda típusú fészereket vagy a kombinált üvegházakat. Elsősorban berendezéseket, szerszámokat, kerti kellékeket, csíráztatott növényeket, gyökérdugványokat és egyéb háztartási szükségleteket tárolnak.

Kis területük és korlátozott méreteik miatt az ilyen szerkezetek alacsony nyomást gyakorolnak a talajra, és ennek megfelelően alap nélkül is megbirkóznak.

Egy másik modern újítás az előregyártott műanyag fészer. Minden nyári lakos építhet ilyen szerkezetet. Az összeszerelés úgy történik, mint egy gyermek építőkészlet, speciális ismeretek és összetett rögzítések nélkül.

Ez az épület fémvázas, melynek falai, tetőzete és padlózata tartós fagyálló műanyagból készült. A beépített padlónak köszönhetően az istálló szerkezete védett a talajvíztől. Mindig kényelmes lesz benne dolgozni, különösen, ha jól megtervezett szellőzés van. Ez a kialakítás még a kemény télnek és a nagy hónak is ellenáll.

Az ilyen típusú segédegységek kétségtelen előnyei a következők:

• összeszerelési idő - ha nincs tapasztalata, minden körülbelül három órát vesz igénybe;
• az ilyen szerkezet egyik helyről a másikra mozgatható;
• nem igényel rendszeres karbantartást - gondos üzemeltetéssel akár harminc évig is eltart;
• Könnyen tisztítható tömlőből folyó vízzel.

A fészer megbízható alapja félúton a funkcionális szerkezethez, amely akár évtizedekig is kitart. Nem lesz nehéz saját kezűleg elkészíteni. Csak az alapozás típusának helyes meghatározásához fontos talajvizsgálatot végezni, valamint előzetesen dönteni a jövőbeli épület tervezéséről, kialakításáról és céljáról.