Enrasado de la base con refuerzo con sus propias manos. Cómo enrasar paredes para evitar la destrucción de tu hogar. Solera de cimentación de alta calidad de diferentes formas

A menudo, las grietas que aparecen en casas particulares pueden plantear muchas preguntas y estropear significativamente el estado de ánimo de sus propietarios. Como regla general, esto significa que se cometieron errores durante la etapa de construcción, lo que resultó en grietas.

Pero no entre en pánico de inmediato, porque la situación se puede salvar. Inicialmente, deberá establecer la razón por la cual se produjo la grieta, y solo entonces podrá usar una regla especial en casa.

Causas de las grietas

La razón principal del agrietamiento de las paredes es la contracción de los cimientos.

Todas las razones que se darán en la tabla aceleran la formación de grietas en las casas. El factor principal que causa tal defecto es el hundimiento de los cimientos del edificio. Si se tienen en cuenta determinadas circunstancias se pueden evitar las grietas y tendrán un tamaño mínimo. Entonces, las razones y descripciones de por qué ocurre el daño se dan en la tabla:

Causa	Descripción	Métodos para resolver el problema.
Sin materiales de unión entre ladrillos.	Esto sucede si se agrega otro edificio o habitación a una casa terminada. Como regla general, son las ampliaciones las que comienzan a mostrar grietas a medida que comienzan a alejarse del edificio principal.	Si la extensión se ha alejado y ya no se mueve, puedes sellar la grieta con masilla. El segundo método para resolver el problema es enrasar la casa. Para hacer esto, se instalan esquinas metálicas de 10x10 cm en las esquinas de la casa, se fija una varilla entre ellas y se aprieta con tuercas.
Falta de materiales de encuadernación.	Si se cometieron errores durante la construcción y no hay suficiente solución entre los ladrillos, luego de que la base se contraiga, puede aparecer una grieta en el edificio o la extensión.	Una regla similar a la descrita anteriormente ayudará a resolver el problema.
Violación tecnológica de la colocación de ladrillos.	Puede aparecer una grieta a lo largo de la junta de mortero, pero el ladrillo permanecerá intacto. En otras palabras, la grieta encontró una debilidad en el edificio y comenzó a aparecer.	Lo más probable es que este problema no se resuelva y solo se pueda sellar la grieta con una solución. El problema es que durante la construcción el ladrillo no se mojó ni se colocó sobre el mortero sin presionar, todo esto hace que la adherencia sea débil y frágil.
Aparición de una grieta en una esquina	Como regla general, en las esquinas de los edificios surge un problema si hay mucho peso y se ejerce mucha fuerza sobre los cimientos. El problema es un refuerzo insuficiente de las esquinas o la falta de ligamento.	El problema se puede solucionar al enrasar o reforzar los cimientos.

Habiendo estudiado las principales causas y características de los daños, podemos concluir que en tales casos la única solución será reforzar la casa. Por supuesto, este método no es muy estético, pero sí fiable.

Las grietas en el acabado de un edificio no siempre indican daños en las paredes. Es necesario asegurarse de que el daño haya afectado a los materiales portantes.

Reglas básicas para casas de enrasado.

Esquinas de acero

En una construcción terminada, es necesaria una regla para evitar la aparición de nuevas grietas, así como para garantizar que los daños existentes no aumenten. La tecnología ha demostrado su eficacia hasta la fecha. Para enrasar una casa con unas dimensiones de 6x6 metros y una altura de 3 metros, necesitará los siguientes materiales:

1. Esquinas de acero 10x10 cm - 4 uds. 3 m cada uno.
2. Varillas de diámetro desde 16 mm - 48 m.
3. Tubería de paredes gruesas, diámetro similar a varillas: longitud 1,5 metros.
4. Varillas roscadas para varillas - 16 uds.
5. Tuercas y arandelas - 16 uds.

Espárragos roscados

Para decorar la casa, es necesario instalar esquinas metálicas en las esquinas del edificio. Sobre ellos se sueldan previamente secciones de tubos de paredes gruesas. Se fijan pernos a las varillas y luego se aprieta toda la estructura con tuercas. Para garantizar la confiabilidad de toda la estructura, se deben tener en cuenta algunas reglas:

Para mayor claridad, vale la pena mirar la regla de la casa contra las grietas en las paredes en la foto. Esto le permitirá comprender las fijaciones y la estructura en su conjunto:

Una vez finalizado el trabajo, la casa se puede mejorar, por ejemplo, con revestimiento, pero deje acceso a las tuercas para apretarlas.

Si el daño es menor, se pueden utilizar otros medios. ? Para hacer esto, use los siguientes consejos:

1. Para daños menores que no superen los 5 mm de ancho, se puede utilizar masilla normal.
2. Si el daño es de hasta 1 cm, será necesario utilizar una solución a base de arena y cemento en una proporción de 1:3.
3. Para daños grandes y profundos, se recomienda sellar la grieta con espuma y luego aplicar un mortero de cemento y arena.

Antes de empezar a trabajar en o, lea las recomendaciones de los especialistas.

La razón más común por la que se producen grietas es la sobrecarga de los techos de casas particulares debido a un cálculo incorrecto de la carga de nieve.

Antes de cubrir el daño, deberá eliminar la suciedad, el polvo y otros residuos. También se recomienda mojar la zona a reparar para una mejor adherencia de los materiales. Para obtener más información sobre cómo hacer una regla en casa, mira este video:

Si comienza a aparecer una grieta en tu casa, puedes estar seguro de que no desaparecerá. Revestir o fortalecer la base ayudará a resolver el problema. Si el trabajo se realiza correctamente, el daño no aumentará y la casa contará con una protección confiable durante las próximas décadas.

De ello depende su resistencia y la vida útil de la futura estructura. Se debe seleccionar el método de conexión óptimo. Porque Cuando se utilizan materiales compuestos, soldar la estructura no es una opción aceptable., luego se utilizan otras opciones de flejado.

Cuando se utilizan varillas compuestas, es necesario saber cómo y con qué conectar correctamente los elementos del marco.

Hay varias maneras:

• con aguja de crochet utilizando alambre de crochet tradicional;
• usando pistolas de tejer;
• abrazaderas de plástico;
• clips de plástico.

Para tejer se utiliza alambre especial tratado térmicamente con un diámetro de 0,8 a 1,2 milímetros., que es bastante plástico y no pierde sus propiedades, incluso si se dobla y retuerce repetidamente.

Las varillas se fijan con alambre mediante un ganchillo especial. También hay un gancho roscado, que permite mecanizar el proceso y reducir la intensidad laboral general.

Pero el uso de este método no es racional para trabajos a gran escala, por ejemplo, para una base de losa.

pistola de tejer

Es un método más progresivo, a diferencia del crochet. Una pistola con alambre especial, que viene en carretes, promueve una ejecución de conexión más rápida, por lo que se utiliza para grandes volúmenes de trabajo.

Otra ventaja es el tensado uniforme del alambre. De las desventajas vale la pena señalar. el costo del equipo es en promedio de 25.000 rublos.

Abrazaderas de plastico

Este método no requiere habilidades especiales o equipo especial, a diferencia de un haz de cables, y además no requiere mucho tiempo y proporciona una buena fijación elementos. Otra ventaja a destacar es la minimización del uso de materiales corrosivos.
Los aspectos negativos incluyen:

• restricción de acciones adicionales al verter la base, ya que está estrictamente prohibido caminar sobre el refuerzo conectado por abrazaderas;
• No hay garantía de mantener la integridad de la conexión durante el vertido.

Sin embargo, Puedes tejer el refuerzo con abrazaderas de plástico con núcleo de metal., que añaden los beneficios del tejido con alambre.

¡Importante! Este método no debe utilizarse a temperaturas bajo cero, lo que puede provocar que las abrazaderas se agrieten.

Usando clips de plástico

El clip de plástico para accesorios está fabricado de plástico duradero, resistente a diversas condiciones climáticas y ambientes agresivos. Ellos Proporcionar una fijación confiable de las varillas..

Al mismo tiempo, la tecnología de montaje es muy sencilla: consiste en presionar la varilla hasta que haga clic, lo que lleva un poco de tiempo. La desventaja es la imposibilidad de desmontar el marco. sin dañar el clip.

Para base de tira

La fibra de vidrio se utiliza para reforzar los cimientos de tiras de edificios pequeños individuales.

El uso de varillas compuestas se explica por varias razones:

• minimizar la corrosión;
• peso ligero de fibra de vidrio;
• una longitud significativa de las varillas, lo que permite eliminar las juntas en la correa de carga horizontal de la base, que son puntos débiles cuando se utiliza metal.

¿Es posible deshacerse por completo del uso de lo tradicional al colocar una base en tiras? Bastante pesado, ya que las varillas compuestas son difíciles de doblar sin agrietarse. Existen dispositivos especiales para doblar, pero para una sola construcción su uso no será rentable. Por tanto, en las esquinas se utiliza refuerzo metálico con un diámetro correspondiente al espesor seleccionado de fibra de vidrio. Cómo elegir los accesorios adecuados, consulte

Una condición importante al instalar un marco compuesto es mantener la geometría correcta.

Si el refuerzo con varillas de metal se realiza a intervalos de 10 a 20 cm, entonces El refuerzo de fibra de vidrio se realiza cada 20-23 cm. Según los códigos de construcción, para estos fines se utilizan varillas con una sección transversal de al menos 12 mm. Pero para cimentaciones que no soportan grandes cargas, puede ser adecuado un diámetro de varilla de 6 a 8 mm. Se recomienda utilizar barras con perfil periódico para asegurar una alta resistencia.

Al formar cinturones de carga a partir de fibra de vidrio. Se utilizan dos diámetros de varilla: Las partes longitudinales del marco se ensamblan a partir de refuerzo de mayor diámetro, y las partes verticales y transversales se ensamblan a partir de diámetros más pequeños.

La base de la tira tiene una geometría no estándar: su longitud es diez veces mayor que su profundidad y ancho. Gracias a este diseño, casi todas las cargas se distribuyen a lo largo de la cinta. Una piedra de hormigón por sí sola no puede compensar estas cargas: su resistencia a la flexión no es suficiente. Para aumentar la resistencia de la estructura, no solo se utiliza hormigón, sino también hormigón armado (es una piedra de hormigón con elementos de acero ubicados en el interior), refuerzo de acero. El proceso de colocación de metal se llama refuerzo de base en tiras. No es difícil hacerlo con tus propias manos, los cálculos son elementales, los diagramas son conocidos.

La cantidad, ubicación, diámetros y grados de refuerzo: todo esto debe especificarse en el proyecto. Estos parámetros dependen de muchos factores: tanto de la situación geológica del lugar como de la masa del edificio que se está construyendo. Si quieres tener una base sólida garantizada, necesitas un proyecto. Por otro lado, si está construyendo un edificio pequeño, puede intentar, basándose en las recomendaciones generales, hacerlo todo usted mismo, incluido el diseño de un esquema de refuerzo.

Esquema de refuerzo

La ubicación del refuerzo en la base de la tira en sección transversal es un rectángulo. Y hay una explicación sencilla para esto: este esquema funciona mejor.

Refuerzo de una base de tira con una altura de tira de no más de 60-70 cm.

Hay dos fuerzas principales que actúan sobre la base de la tira: las fuerzas de levantamiento presionan desde abajo durante las heladas y la carga de la casa desde arriba. La mitad de la cinta casi no está cargada. Para compensar la acción de estas dos fuerzas se suelen realizar dos cinturones de refuerzo de trabajo: arriba y abajo. Para cimentaciones poco profundas y medianas (hasta 100 cm de profundidad), esto es suficiente. Para correas profundas ya se necesitan 3 correas: una altura demasiado alta requiere refuerzo.

Para la mayoría de las cimentaciones de tiras, el refuerzo se ve así

Para que los accesorios de trabajo estén en el lugar correcto, se fijan de cierta manera. Y lo hacen utilizando varillas de acero más delgadas. No participan en el trabajo, solo mantienen el refuerzo de trabajo en una posición determinada; crean una estructura, por lo que este tipo de refuerzo se llama estructural.

Para acelerar el trabajo al tejer un cinturón de refuerzo, se utilizan abrazaderas.

Como se puede ver en el diagrama de refuerzo de la base de tiras, las barras de refuerzo longitudinales (de trabajo) se unen con soportes horizontales y verticales. A menudo se fabrican en forma de un circuito cerrado: una abrazadera. Es más fácil y rápido trabajar con ellos y el diseño es más confiable.

¿Qué accesorios se necesitan?

Para cimientos de cintas, se utilizan dos tipos de varillas. Para los longitudinales que soportan la carga principal se requiere clase AII o AIII. Además, el perfil es necesariamente nervado: se adhiere mejor al hormigón y transfiere la carga con normalidad. Para dinteles estructurales se utiliza refuerzo más económico: AI liso de primera clase, de 6-8 mm de espesor.

Recientemente, ha aparecido en el mercado refuerzo de fibra de vidrio. Según los fabricantes, tiene mejores características de resistencia y es más duradero. Pero muchos diseñadores no recomiendan su uso en los cimientos de edificios residenciales. Según las normas debe ser de hormigón armado. Las características de este material se conocen y calculan desde hace mucho tiempo, se han desarrollado perfiles de refuerzo especiales que garantizan que el metal y el hormigón se combinen en una única estructura monolítica.

Clases de refuerzo y sus diámetros.

Cómo se comportará el hormigón cuando se combine con fibra de vidrio, con qué firmeza se adherirá dicho refuerzo al hormigón, con qué éxito este par resistirá las cargas: todo esto se desconoce y no se ha estudiado. Si quieres experimentar, utiliza fibra de vidrio. No, lleve herrajes.

Cálculo de bricolaje del refuerzo de la base de tiras.

Cualquier trabajo de construcción está regulado por GOST o SNiP. El refuerzo no es una excepción. Está regulado por SNiP 52-01-2003 “Estructuras de hormigón y hormigón armado”. Este documento especifica la cantidad mínima de refuerzo requerido: debe ser al menos el 0,1% del área de la sección transversal de la cimentación.

Determinación del espesor del refuerzo.

Dado que la base de tira en sección tiene la forma de un rectángulo, el área de la sección transversal se encuentra multiplicando las longitudes de sus lados. Si la cinta tiene una profundidad de 80 cm y un ancho de 30 cm, entonces el área será 80 cm * 30 cm = 2400 cm 2.

Ahora necesitas encontrar el área total del refuerzo. Según SNiP debería ser al menos del 0,1%. Para este ejemplo es 2,8 cm 2. Ahora, utilizando el método de selección, determinaremos el diámetro de las varillas y su número.

Por ejemplo, planeamos utilizar refuerzo con un diámetro de 12 mm. Su área de sección transversal es de 1,13 cm 2 (calculada mediante la fórmula para el área de un círculo). Resulta que para dar recomendaciones (2,8 cm 2), necesitaremos tres varillas (o también dicen “hilos”), ya que claramente dos no son suficientes: 1,13 * 3 = 3,39 cm 2, y esto es más de 2,8 cm 2, recomendados por SNiP. Pero dividir tres hilos en dos cinturones no funcionará y la carga en ambos lados será significativa. Por lo tanto, se apilan cuatro, creando un sólido margen de seguridad.

Para no enterrar dinero extra en el suelo, puedes intentar reducir el diámetro del refuerzo: calcúlalo en 10 mm. El área de esta varilla es de 0,79 cm 2. Si multiplicamos por 4 (el número mínimo de barras de refuerzo de trabajo para un marco de listones), obtenemos 3,16 cm 2, que también es suficiente con un margen. Entonces, para esta versión de la base de la tira, se puede utilizar refuerzo nervado de clase II con un diámetro de 10 mm.

El refuerzo de una base de tira para una cabaña de verano se realiza mediante varillas con diferentes tipos de perfiles.

Paso de instalación

También existen métodos y fórmulas para todos estos parámetros. Pero para edificios pequeños es más sencillo. Según las recomendaciones de la norma, la distancia entre ramas horizontales no debe ser superior a 40 cm, este parámetro se utiliza como guía.

¿Cómo determinar a qué distancia colocar el refuerzo? Para evitar que el acero se corroa, se debe incrustar en hormigón. La distancia mínima desde el borde es de 5 cm, en base a esto se calcula la distancia entre las varillas: tanto vertical como horizontalmente es 10 cm menor que las dimensiones de la cinta. Si el ancho de la base es de 45 cm, resulta que entre dos hilos habrá una distancia de 35 cm (45 cm - 10 cm = 35 cm), que corresponde al estándar (menos de 40 cm).

El paso de refuerzo de una base de tira es la distancia entre dos barras longitudinales.

Si nuestra cinta mide 80*30 cm, entonces el refuerzo longitudinal se ubica uno del otro a una distancia de 20 cm (30 cm - 10 cm). Dado que las cimentaciones de nivel medio (hasta 80 cm de altura) requieren dos cinturones de refuerzo, un cinturón del otro se ubica a una altura de 70 cm (80 cm - 10 cm).

Ahora sobre la frecuencia con la que instalar puentes. Esta norma también está en SNiP: el paso de instalación de los apósitos verticales y horizontales no debe ser superior a 300 mm.

Todo. Calculamos el refuerzo de la base de la tira con nuestras propias manos. Pero hay que tener en cuenta que no se tuvieron en cuenta ni la masa de la casa ni las condiciones geológicas. Nos basamos en estos parámetros para determinar el tamaño de la cinta.

Refuerzo de esquina

En el diseño de una base de tira, el punto más débil son las esquinas y la unión de las particiones. En estos lugares se combinan cargas de diferentes paredes. Para que se redistribuyan con éxito, el refuerzo debe estar debidamente atado. Simplemente conéctelo incorrectamente: este método no garantizará la transferencia de carga. Como resultado, después de un tiempo, aparecerán grietas en la base de la tira.

El esquema correcto para reforzar las esquinas: se utilizan curvas: abrazaderas en forma de L o se hacen hilos longitudinales 60-70 cm más largos y se doblan alrededor de la esquina.

Para evitar esta situación, al reforzar las esquinas, se utilizan esquemas especiales: la varilla se dobla de un lado a otro. Esta "superposición" debe ser de al menos 60-70 cm. Si la longitud de la varilla longitudinal no es suficiente para doblar, utilice abrazaderas en forma de L con lados también de al menos 60-70 cm. Esquemas de su ubicación y fijación del refuerzo. se muestran en la foto de abajo.

Los estribos de los pilares se refuerzan siguiendo el mismo principio. También es recomendable coger el refuerzo con reserva y doblarlo. También es posible utilizar abrazaderas en forma de L.

Diagrama de refuerzo para paredes adyacentes en una base de tira (para ampliar la imagen, haga clic derecho sobre ella)

Tenga en cuenta: en ambos casos, en las esquinas, el paso de instalación de los puentes transversales se reduce a la mitad. En estos lugares ya se convierten en trabajadores: participan en la redistribución de la carga.

Refuerzo de la base de una base de tira.

En suelos con una capacidad de carga no muy alta, en suelos agitados o debajo de casas pesadas, los cimientos de tiras a menudo se hacen con una suela. Transfiere la carga a un área más grande, lo que le da mayor estabilidad a la base y reduce la cantidad de hundimiento.

Para evitar que la suela se deshaga bajo presión, también es necesario reforzarla. La figura muestra dos opciones: una y dos correas de refuerzo longitudinal. Si los suelos son complejos, con una fuerte tendencia a endurecerse en invierno, se pueden colocar dos correas. Para suelos normales y medios, uno es suficiente.

Las barras de refuerzo colocadas longitudinalmente funcionan. Ellos, en cuanto a la cinta, se toman en segunda o tercera clase. Están ubicados a una distancia de 200-300 mm entre sí. Se conectan mediante trozos cortos de varilla.

Dos métodos para reforzar la base de una base de cinta: a la izquierda para cimentaciones con capacidad de carga normal, a la derecha para suelos no muy confiables

Si la suela no es ancha (diseño rígido), entonces las secciones transversales son constructivas y no participan en la distribución de la carga. Luego se hacen con un diámetro de 6-8 mm, doblados en los extremos para que cubran las varillas exteriores. Están atados a todos con un alambre para atar.

Si la suela es ancha (flexible), el refuerzo transversal de la suela también funciona. Ella resiste los intentos del suelo de “colapsarla”. Por tanto, en esta versión las suelas utilizan un refuerzo nervado del mismo diámetro y clase que el longitudinal.

¿Cuánta varilla necesitas?

Habiendo desarrollado un esquema de refuerzo de base de cinta, sabe cuántos elementos longitudinales necesita. Se colocan en todo el perímetro y debajo de las paredes. La longitud de la cinta será la longitud de una varilla de refuerzo. Multiplicándolo por el número de hilos, se obtiene la longitud requerida del refuerzo de trabajo. Luego agregue un 20% a la cifra resultante: un margen para juntas y superposiciones. Esta es la cantidad en metros que necesitarás de refuerzo de trabajo.

Se cuenta cuántos hilos longitudinales según el diagrama y luego se calcula cuántas varillas estructurales se necesitan.

Ahora necesitas calcular la cantidad de refuerzo estructural. Calcule cuántas barras transversales debe haber: divida la longitud de la cinta por el paso de instalación (300 mm o 0,3 m, si sigue las recomendaciones de SNiP). Luego calculas cuánto se necesita para hacer un dintel (suma el ancho de la jaula de refuerzo con la altura y duplícalo). Multiplica la cifra resultante por el número de saltadores. También sumas un 20% al resultado (por conexiones). Esta será la cantidad de refuerzo estructural para reforzar la base de la tira.

Utilizando un principio similar, se calcula la cantidad necesaria para reforzar la suela. Al juntar todo, descubrirá cuánto refuerzo se necesita para la base.

Tecnologías para el montaje de refuerzos para cimentaciones de listones.

El refuerzo de la base de la tira con sus propias manos comienza después de instalar el encofrado. Hay dos opciones:

• Todo el marco se ensambla directamente en un foso o zanja. Si la cinta es estrecha y alta, resulta incómodo trabajar.

Según una tecnología, el refuerzo se teje directamente en el encofrado.

Ambas opciones son imperfectas y cada uno decide cómo le resultará más fácil. Cuando se trabaja directamente en una zanja, es necesario conocer el procedimiento:

• Primero se colocan las varillas longitudinales del cinturón reforzado inferior. Deben elevarse 5 cm desde el borde del hormigón. Es mejor usar patas especiales para esto, pero los trozos de ladrillo son populares entre los desarrolladores. La armadura también está a 5 cm de los muros de encofrado.
• Mediante piezas transversales de refuerzo estructural o contornos moldeados se fijan a la distancia requerida mediante alambre de atar y un gancho o pistola de atar.
• Entonces hay dos opciones:
  • Si se utilizaron contornos formados en forma de rectángulos, inmediatamente se les ata el cinturón superior en la parte superior.
  • Si durante la instalación utiliza piezas cortadas para barras transversales y postes verticales, el siguiente paso es atar los postes verticales. Una vez atados todos, se ata un segundo cinturón de refuerzo longitudinal.

Existe otra tecnología para reforzar cimientos de tiras. El marco resulta rígido, pero hay un gran consumo de varillas para los postes verticales: se clavan en el suelo.

La segunda tecnología para reforzar una base de tira es primero introducir postes verticales, atarles hilos longitudinales y luego conectar todo con los transversales.

• Primero, se introducen postes verticales en las esquinas de la cinta y en la unión de las varillas horizontales. Las rejillas deben tener un diámetro grande de 16 a 20 mm. Se colocan a una distancia mínima de 5 cm del borde del encofrado, comprobando la horizontal y la vertical, y se hunden en el suelo 2 metros.
• Luego se introducen varillas verticales del diámetro calculado. Determinamos el paso de instalación: 300 mm, en las esquinas y en las uniones de las paredes es la mitad: 150 mm.
• Los hilos longitudinales del cinturón de refuerzo inferior están atados a los postes.
• En la intersección de los postes y los refuerzos longitudinales, se atan puentes horizontales.
• Se ata el cinturón de refuerzo superior, que se encuentra a 5-7 cm por debajo de la superficie superior del hormigón.
• Los puentes horizontales están atados.

Lo más conveniente y rápido es hacer un cinturón de refuerzo utilizando contornos preformados. La varilla se dobla para formar un rectángulo con los parámetros especificados. El problema es que es necesario hacerlos idénticos, con desviaciones mínimas. Y se requiere una gran cantidad de ellos. Pero luego el trabajo en la zanja avanza más rápido.

La correa de refuerzo se puede tejer por separado, luego instalarse en el encofrado y atarse en un solo conjunto en el sitio.

Como puede ver, reforzar una base de tira es un proceso largo y no el más fácil. Pero puedes arreglártelas incluso solo, sin ayuda. Aunque llevará mucho tiempo. Es más fácil trabajar con dos o tres personas: ambas llevan las varillas y las colocan.

Refuerzo de una base de tira con sus propias manos: diagramas, cálculo del diámetro del refuerzo, ubicación en las esquinas y en la suela.

Cómo calcular y hacer el refuerzo de una base de tira, elegir el grosor de la varilla, la distancia entre las roscas, los esquemas de refuerzo para esquinas y uniones, la tecnología de montaje: todo esto lo encontrará aquí.

Una base confiable para una casa es una base sólida construida de acuerdo con todas las reglas y de acuerdo con los requisitos del proceso tecnológico. Su refuerzo efectivo depende de muchos componentes, incluida la calidad de la regla y si se selecciona correctamente la malla para la regla de base, necesaria para reforzar la estructura.

Malla para refuerzo

Al comienzo del trabajo, durante la creación del proyecto de la futura casa, se discuten todas las características de los materiales utilizados en la construcción. Es obligatorio en esta etapa seleccionar el refuerzo con el que se realizará la malla para fortalecer la solera y la cimentación.

La presencia de dicha estructura es un requisito previo para garantizar la resistencia de todo el edificio, especialmente de la regla. Con su ayuda, la superficie se nivela, pero sin refuerzo fijo es susceptible de agrietarse y destruirse rápidamente.

La tierra agitada representa una grave amenaza para los cimientos de una casa. Sin refuerzo, los cimientos del edificio se agrietan, lo que provoca deformaciones y una mayor destrucción del mismo y de las paredes de la casa.

La calidad de la regla depende directamente de la corrección y precisión de los cálculos al elegir las varillas de refuerzo. La elección se realiza de acuerdo con los requisitos de SNiP 52-01-2003.

Finalidad de la malla de refuerzo:

• fortalecer la resistencia del hormigón no solo a la compresión, sino también a la tensión;
• prevenir cambios en la forma espacial de los cimientos;
• obstrucción por contracción del edificio;
• resistencia a la deformación.

El proceso de tejer refuerzo.

Se hace una estructura para fortalecer la regla de acuerdo con ciertas reglas, según las cuales las celdas entre las varillas tienen al menos 20 centímetros. Para la obra se toman únicamente varillas enteras, evitando restos, y este trabajo se realiza directamente en la obra. Se utiliza refuerzo de varilla laminada en caliente de clase A2-A6. Al reforzar la regla, la distancia entre las varillas no supera los 10 centímetros y el refuerzo se puede tejer con abrazaderas.

En algunos casos se utiliza una estructura soldada, aunque la mayor parte del trabajo se realiza con alambre de acero. La estructura soldada para refuerzo de la solera está formada por varillas marcadas con “C”.

La estructura soldada se crea sin el uso de soldadura por arco. Pero incluso la soldadura por puntos rara vez se utiliza, ya que la estructura soldada es más susceptible a la corrosión y menos resistente a las cargas de tracción. Es por eso que el trabajo de construcción de una malla para reforzar la solera y la base se realiza sin el uso de soldadura.

Refuerzo de cimentación de losa

El trabajo relacionado con el fortalecimiento de una base monolítica comienza con la elección de una barra de refuerzo de una determinada marca. Una base de este tipo generalmente se erige durante la construcción de edificios que no tienen sótano. La elección del refuerzo destinado a la fabricación de la base está relacionada con la calidad del suelo y la posibilidad existente de desplazamiento horizontal del edificio. Mire el vídeo sobre cómo reforzar una losa base monolítica.

Si la construcción se lleva a cabo en suelo no agitado, el movimiento horizontal está prácticamente excluido. Se utiliza refuerzo de refuerzo, que se coloca en las capas inferior y superior de hormigón al construir una losa de cimentación monolítica para una casa. Se necesita un refuerzo similar al hacer soleras. El refuerzo puede fortalecer significativamente la estructura si utiliza varillas con un diámetro de 10 a 14 milímetros. Las capas superior e inferior se unen mediante una varilla con un diámetro de 6 milímetros, instalada verticalmente. Puede unir las varillas de refuerzo utilizando alambre recocido o abrazaderas de plástico. En el primer caso, necesitará un gancho especial o una pistola de tejer.

Características del refuerzo de base de tira.

Una característica de la base de la tira puede considerarse su susceptibilidad a una mayor carga a lo largo de la tira de la base. Esto está relacionado con la elección del refuerzo para el refuerzo longitudinal con un espesor de al menos 12 milímetros y, en algunos casos, con un diámetro de hasta 16 mm. Al igual que con el refuerzo de la regla, la distancia entre las varillas no debe exceder los 10 a 15 centímetros. Esta base del edificio está reforzada por dos niveles de malla, unidos entre sí mediante varillas verticales. Una vez finalizado el trabajo y la solución se haya endurecido por completo, los extremos de las varillas que sobresalen de la superficie se cortan con una amoladora.

La base de la tira no utiliza una estructura de refuerzo soldada. Su construcción es posible en suelos donde, para mayor confiabilidad y resistencia a la tracción y a la compresión, se necesita una estructura conectada por cables.

Las indudables ventajas de la malla utilizada para reforzar la cimentación y la solera son su alta resistencia a la tracción y al desgarro, su flexibilidad y su resistencia a la humedad y los cambios de temperatura. El uso de dos cintas al reforzar un edificio permite reforzarlo durante el hundimiento del suelo. Para hacer esto, necesitará una cinta inferior para evitar que la base se rompa. El superior protegerá los cimientos de la casa durante el levantamiento del suelo.

Del autor: Buenos días, queridos lectores, que nuevamente se enfrentan al problema de los edificios de baja calidad. La formación de grietas en paredes y suelos no es una excepción ni en las antiguas casas estalinistas olvidadas ni en los edificios nuevos recientemente adquiridos en complejos residenciales de estilo europeo. Al notar una grieta en la pared, primero pensará qué hacer con ella y luego se preguntará cómo hacer una regla.

Rejuntar paredes cuando en ellas se forman grandes grietas es una solución adecuada y correcta, ya que se considera una forma más racional y menos costosa de frenar la destrucción de todo el edificio.

¿Realmente una grieta podría romperlo todo?

Por supuesto que puede, si no le da importancia de inmediato. Pueden ser inofensivos para la integridad física y convertir una casa en un montón de piedras y polvo, que pueden acabar con no sólo muchas cosas valiosas, sino también vidas humanas.

Verá, una grieta formada en la pared (en la mayoría de los casos) es solo la punta de un enorme iceberg, que se mueve con confianza hacia los cimientos, destruyéndolos también. No tiene sentido explicar por qué es peligrosa una división de una fundación, ya que todo el mundo sabe a qué conducirá en última instancia.

Si razonamos correctamente, entonces no es la grieta la que conduce a la base, sino por el contrario, proviene de ella, ya que sólo un impacto físico grave puede iniciar una división desde el centro y conducir en dos o más direcciones. No hay otra manera de crear tal daño al edificio.

Puede encontrar otras razones si su edificio fue construido con ladrillos colocados con errores graves. Muchas veces aparecen como consecuencia del ahorro de dinero en materiales auxiliares que sirven como prevención de estas enfermedades.

¿Por qué está pasando todo esto?

Puede haber más de una razón, ya que muchos factores afectan el estado de la base. Habiendo identificado los más básicos, estamos listos para presentártelos:

• Desplazamiento de rocas terrestres debido a la actividad sísmica de la zona. En los países del espacio postsoviético, el fenómeno es bastante raro, pero, sin embargo, en algunas zonas al pie de las montañas se producen casos similares. Incluso las montañas de Crimea, por no hablar del Cáucaso, no son una excepción y de vez en cuando se hacen sentir con pequeños terremotos. Son imperceptibles para los humanos, pero pueden afectar de manera bastante notable a los cimientos de los edificios;
• Las condiciones climáticas tampoco se dejan de lado. Puede que la naturaleza no tenga mal tiempo, pero la fundación no lo cree así. Por exceso de humedad o, por el contrario, por falta de ella, la tierra, arcilla, arena o su síntesis pueden de vez en cuando combarse, afectando así la posición de la cimentación, bajando una de sus partes, formando grietas que obligarán a apretar la paredes;
• Junto a tu casa podrían crecer árboles cuya fuerza podría perforar fácilmente los cimientos. Por lo que recuerdo, al lado de la casa de mis padres, literalmente a tres o cuatro metros de la pared del patio trasero, los dueños anteriores plantaron una nuez. Cuando nos mudamos allí, ya tenía poco más de diez metros de altura y sus raíces estaban cerca del edificio. Después de unos 3 años de vivir allí, se abrió en el exterior una grieta de unos tres centímetros de ancho y más de dos metros de largo, que fue ocultada muy elegantemente por los antiguos propietarios que se habían mudado lejos con masilla y cal. La razón de esto resultó ser la tuerca desafortunada. La solución natural a este problema fue la tala del árbol, lo que también supuso ciertas pérdidas. El primero es el permiso para talar un árbol, ya que es imposible realizar actividades de aficionado en esta materia. El segundo fue un techo roto por la caída de ramas, porque era increíblemente difícil dirigirlas en la dirección correcta. Y el tercero es una grieta en los cimientos, que luego hubo que reforzar con refuerzo;
• Un diseño o una obra inicialmente incorrectos también pueden provocar grietas en las paredes de la casa. Las grietas menores de hasta un milímetro de ancho no son normales, pero son aceptables en edificios nuevos, así que si tiene una, no se alarme antes de tiempo. Casi todos los científicos y constructores afirman que, debido a su enorme peso, cualquier edificio tarda unos cinco años en asentarse normalmente sobre la superficie de la tierra. No debes ignorar por completo esos momentos. Cualquier grieta que se forme debe ser monitoreada para que no comience a aumentar de tamaño. Si esto sucede, entonces es un signo de construcción inadecuada y debe comunicarse con el desarrollador para obtener el asesoramiento necesario o incluso ayuda. Si nota que han aparecido grietas en su casa, debe comunicarse urgentemente con especialistas en este campo, porque solo ellos pueden brindarle asistencia calificada.

Cómo lidiar usted mismo con las grietas en las paredes

Cualquier deformación en los cimientos y, por tanto, en las paredes requiere reparación inmediata. Muchos de nosotros podemos enfrentarnos al problema de la falta de financiación y a la búsqueda de una restauración más económica e independiente de la integridad de nuestro hogar.

Naturalmente, existe una solución y, puramente teóricamente, no requerirá de usted una gran cantidad de inversiones financieras y fuerza física, ya que cerrar una grieta es una tarea muy real para cualquier persona.

Sí, es con la ayuda de uno artificial que podrás fortalecer los cimientos y evitar que tu casa se parta por la mitad, como si el mundo volviera a dividirse en continentes.

¿Qué es una regla y en qué consiste?

Una regla es la única solución que le ayudará a detener o eliminar la posibilidad de una destrucción total de su casa. ¿Por qué suspender? Verá, si el edificio se construyó con errores en la construcción o en un lugar inadecuado, entonces el proceso de destrucción no se puede detener. Hagas lo que hagas, sólo retrasarás el resultado del evento. Naturalmente, esto es así si el problema está en los cimientos. Si descubres que la causa de la división fue la propia pared (puede ser de ladrillo o madera), entonces todo será un poco más sencillo.

Si ha expresado su deseo de reparar la avería usted mismo, necesitará ciertas habilidades, sin las cuales será un poco difícil:

• Para ahorrar mucho dinero y no comprar una regla ya soldada, puede limitarse a comprar accesorios y electrodos, y luego soldar usted mismo el tamaño requerido de malla reforzada. Entonces, lo primero es la soldadura y las habilidades para usarla.
• guarniciones Algo sin lo cual no podrás hacer una solera ni para los cimientos de la casa ni para sus componentes de ladrillo o madera. Se explotará de diferentes formas, pero su presencia es obligatoria. ¿Por qué? El refuerzo tiene la proporción necesaria de tamaño y resistencia para garantizar que la estructura en sí sea lo más cómoda, confiable y, si es necesario, estéticamente agradable posible;
• para fortalecer la parte inferior de la base de la casa necesitarás una gran cantidad de mortero de hormigón, cuyo método de uso te contaré un poco más adelante;
• Los pilotes serán útiles a la hora de darle forma al área que necesita rellenarse con concreto. Y luego tendrás que darle la forma deseada. No escatimes en ellos, ya que la madera de mala calidad puede romperse y obligarte a rehacer todo el trabajo. Si no está interesado en la belleza estética de la base y no quiere gastar dinero extra en troncos, piense en cuánto dinero desperdiciará en el exceso de mortero de hormigón, que seguramente se esparcirá por la casa a una distancia de aproximadamente medio metro.

Pasemos a la parte práctica de instalar la solera en la base de la casa.

Hemos leído muchas historias y teorías, pero ahora veamos cómo hacerlo todo en la práctica. Lo primero que tendrás que hacer es armarte con una pala y, si es posible, equipar con ella a varios de tus amigos o trabajadores contratados para acelerar el proceso. Empiece a cavar en el lugar donde se origina la grieta. Profundice hasta una profundidad de aproximadamente medio metro. Es posible que se requiera más profundidad, dado que depende de la altura del edificio, su número de pisos y la carga que genera. Puede averiguar la profundidad de los cimientos en el plano de construcción de la casa.

Es necesario excavar no solo el lugar donde se produjo la avería, sino también a lo largo de la casa a una distancia de un metro y medio, o mejor dos metros. Esta distancia también se determina situacional e individualmente para cada edificio. ¿Por qué necesitas una gran zanja? Si fortaleces una pequeña parte, la división se repetirá mucho más rápido de lo que puedes preparar la cena y levantar una copa por un trabajo bien hecho.

La segunda etapa será la construcción de una malla reforzada. La malla reforzada consiste en varillas de refuerzo soldadas de tal manera que se crea una red con cuadrados, cuyo lado puede tener al menos diez centímetros. Si reduce esta distancia, la solución puede simplemente dividirse en dos sin fijar el área requerida.

Un aumento en este indicador conduce al hecho de que el proceso de refuerzo no contribuye de ninguna manera a un aumento en la resistencia, sino que solo crea la apariencia del trabajo realizado. Si la cuestión financiera no juega un papel importante, entonces es mejor hacer una red doble, es decir, construirla en dos niveles. Esto requerirá más concreto pero proporcionará resistencia adicional.

Un pequeño truco de vida: Es muy posible que no tenga fondos suficientes para comprar la cantidad necesaria de refuerzo para la regla. Si el tiempo no le permite esperar, puede reemplazarlo con un pilar de hormigón común. Sí, no proporcionará el mismo nivel de resistencia, pero servirá con bastante seguridad como estructura temporal. Y si tenemos en cuenta que no hay nada más permanente que algo temporal, nos encontramos con una excelente alternativa.

Una vez construida la malla, es necesario fijarla firmemente a los cimientos de la casa. Haga agujeros e instale la malla. No es necesario apresurarse a sellar las cavidades resultantes, porque en el siguiente paso todo quedará más claro. Con esto finaliza la tercera etapa.

Cuarto - instalación de pilotes. En algunos casos no son necesarios, pero si has hecho una excavación seria en la casa, te resultarán útiles. Instale los pilotes y las cercas de madera para comenzar el siguiente paso.

Llena todo con concreto. Un punto muy importante es que nunca se debe rellenar la solera rellenando manualmente la cavidad entre la malla y la casa. Este proceso consiste únicamente en verter mortero de hormigón. De lo contrario, todo el trabajo será en vano y no arrojará ningún resultado. El edificio seguirá deformándose.

Una vez que hayas hecho todo lo que te indicamos anteriormente, espera hasta que el hormigón endurezca. Esto tomará hasta una semana, dependiendo de las condiciones climáticas de su área.