Wie baue ich selbst ein ferngesteuertes Auto? Die einfachste Ein-Befehl-Funksteuerschaltung für Modelle (3 Transistoren) Wie man eine Funksteuerung herstellt

Für die Funksteuerung verschiedener Modelle und Spielzeuge können Geräte mit diskreter und proportionaler Wirkung verwendet werden.

Der Hauptunterschied zwischen proportional wirkenden Geräten und diskreten Geräten besteht darin, dass sie es ermöglichen, auf Befehl des Bedieners die Ruder des Modells in jeden gewünschten Winkel auszulenken und die Geschwindigkeit und Richtung seiner Bewegung stufenlos „vorwärts“ oder „rückwärts“ zu ändern.

Der Bau und die Installation von Proportionalgeräten ist recht komplex und liegt nicht immer im Rahmen der Fähigkeiten eines unerfahrenen Funkamateurs.

Obwohl diskret wirkende Geräte über begrenzte Fähigkeiten verfügen, können diese durch den Einsatz spezieller technischer Lösungen erweitert werden. Daher werden wir uns als Nächstes mit Einzelsteuergeräten befassen, die für Rad-, Flug- und Schwimmmodelle geeignet sind.

Senderschaltung

Zur Steuerung von Modellen im Umkreis von 500 m reicht erfahrungsgemäß ein Sender mit einer Ausgangsleistung von etwa 100 mW aus. Sender für funkgesteuerte Modelle arbeiten typischerweise in einer Reichweite von 10 m.

Die Einzelbefehlssteuerung des Modells erfolgt wie folgt. Bei einem Steuerbefehl sendet der Sender hochfrequente elektromagnetische Schwingungen aus, erzeugt also eine einzige Trägerfrequenz.

Der am Modell befindliche Empfänger empfängt das vom Sender gesendete Signal, wodurch der Aktuator aktiviert wird.

Reis. 1. Schematische Darstellung des funkgesteuerten Modellsenders.

Infolgedessen ändert das Modell, dem Befehl folgend, die Bewegungsrichtung oder führt eine Anweisung aus, die im Design des Modells vorab integriert ist. Mit einem Ein-Befehl-Steuerungsmodell können Sie das Modell dazu veranlassen, recht komplexe Bewegungen auszuführen.

Das Diagramm eines Einzelbefehlssenders ist in Abb. dargestellt. 1. Der Sender enthält einen Master-Hochfrequenzoszillator und einen Modulator.

Der Hauptoszillator ist auf dem Transistor VT1 gemäß einer kapazitiven Dreipunktschaltung aufgebaut. Der L2-, C2-Kreis des Senders ist auf die Frequenz von 27,12 MHz abgestimmt, die von der staatlichen Telekommunikationsaufsichtsbehörde für die Funksteuerung von Modellen zugewiesen wird.

Die Gleichstrombetriebsart des Generators wird durch die Wahl des Widerstandswertes des Widerstands R1 bestimmt. Die vom Generator erzeugten hochfrequenten Schwingungen werden von einer Antenne, die über die Anpassungsinduktivität L1 mit dem Stromkreis verbunden ist, in den Weltraum abgestrahlt.

Der Modulator besteht aus zwei Transistoren VT1, VT2 und ist ein symmetrischer Multivibrator. Die modulierte Spannung wird von der Kollektorlast R4 des Transistors VT2 entnommen und dem gemeinsamen Stromkreis des Transistors VT1 des Hochfrequenzgenerators zugeführt, der eine 100 %ige Modulation gewährleistet.

Der Sender wird über die Taste SB1 gesteuert, die an den allgemeinen Stromkreis angeschlossen ist. Der Master-Oszillator arbeitet nicht kontinuierlich, sondern nur beim Drücken der SB1-Taste, wenn vom Multivibrator erzeugte Stromimpulse erscheinen.

Vom Master-Oszillator erzeugte Hochfrequenzschwingungen werden in einzelnen Portionen an die Antenne gesendet, deren Folgefrequenz der Frequenz der Modulatorimpulse entspricht.

Senderteile

Der Sender verwendet Transistoren mit einem Basisstromübertragungskoeffizienten h21e von mindestens 60. Widerstände sind vom Typ MLT-0,125, Kondensatoren sind K10-7, KM-6.

Die passende Antennenspule L1 hat 12 Windungen PEV-1 0,4 und ist auf einen einheitlichen Rahmen aus einem Taschenempfänger mit einem Tuning-Ferritkern der Güteklasse 100NN mit einem Durchmesser von 2,8 mm gewickelt.

Spule L2 ist rahmenlos und enthält 16 Windungen PEV-1 0,8-Draht, die auf einen Dorn mit einem Durchmesser von 10 mm gewickelt sind. Als Steuertaste kann ein Mikroschalter vom Typ MP-7 verwendet werden.

Die Senderteile sind auf einer Leiterplatte aus Folienfiberglas montiert. Die Sendeantenne ist ein Stück elastischer Stahldraht mit einem Durchmesser von 1...2 mm und einer Länge von ca. 60 cm, der direkt an die Buchse X1 auf der Leiterplatte angeschlossen wird.

Alle Senderteile müssen in einem Aluminiumgehäuse untergebracht sein. Auf der Vorderseite des Gehäuses befindet sich eine Steuertaste. Am Durchgang der Antenne durch die Gehäusewand zur Buchse XI muss ein Kunststoffisolator angebracht werden, um zu verhindern, dass die Antenne das Gehäuse berührt.

Einrichten des Senders

Bei bekanntermaßen guten Teilen und korrekter Installation bedarf der Sender keiner besonderen Einstellung. Sie müssen lediglich sicherstellen, dass es funktioniert, und durch Ändern der Induktivität der L1-Spule die maximale Sendeleistung erreichen.

Um die Funktion des Multivibrators zu überprüfen, müssen Sie hochohmige Kopfhörer zwischen dem VT2-Kollektor und dem Plus der Stromquelle anschließen. Bei geschlossener SB1-Taste sollte im Kopfhörer ein tiefer Ton zu hören sein, der der Frequenz des Multivibrators entspricht.

Um die Funktionsfähigkeit des HF-Generators zu überprüfen, ist es notwendig, ein Wellenmessgerät gemäß dem Diagramm in Abb. zusammenzubauen. 2. Die Schaltung ist ein einfacher Detektorempfänger, bei dem die Spule L1 mit PEV-1-Draht mit einem Durchmesser von 1...1,2 mm umwickelt ist und 10 Windungen mit einem Abgriff von 3 Windungen enthält.

Reis. 2. Schematische Darstellung eines Wellenmessers zum Aufbau des Senders.

Die Spule ist mit einer Steigung von 4 mm auf einen Kunststoffrahmen mit einem Durchmesser von 25 mm gewickelt. Als Anzeige dient ein DC-Voltmeter mit einem relativen Eingangswiderstand von 10 kOhm/V oder ein Mikroamperemeter für einen Strom von 50...100 μA.

Der Wellenmesser ist auf einer kleinen Platte aus 1,5 mm dickem Folien-Glasfaserlaminat montiert. Platzieren Sie den Wellenmesser nach dem Einschalten des Senders in einem Abstand von 50...60 cm zum Sender. Bei ordnungsgemäßer Funktion des HF-Generators weicht die Nadel des Wellenmessers in einem bestimmten Winkel von der Nullmarke ab.

Durch die Abstimmung des HF-Generators auf eine Frequenz von 27,12 MHz und die Verschiebung und Spreizung der Windungen der L2-Spule wird die maximale Auslenkung der Voltmeternadel erreicht.

Die maximale Leistung der von der Antenne ausgesendeten Hochfrequenzschwingungen wird durch Drehen des Kerns der Spule L1 erreicht. Der Aufbau des Senders gilt als abgeschlossen, wenn das Voltmeter des Wellenmessers in einer Entfernung von 1...1,2 m vom Sender eine Spannung von mindestens 0,05 V anzeigt.

Empfängerschaltung

Zur Steuerung des Modells verwenden Funkamateure häufig Empfänger, die nach einer Superregeneratorschaltung aufgebaut sind. Dies liegt daran, dass der superregenerative Empfänger aufgrund seines einfachen Aufbaus eine sehr hohe Empfindlichkeit in der Größenordnung von 10 bis 20 µV aufweist.

Das Diagramm des superregenerativen Empfängers für das Modell ist in Abb. dargestellt. 3. Der Empfänger ist auf drei Transistoren aufgebaut und wird von einer Krona-Batterie oder einer anderen 9-V-Quelle gespeist.

Die erste Stufe des Empfängers ist ein superregenerativer Detektor mit Selbstlöschung, der auf dem Transistor VT1 basiert. Wenn die Antenne kein Signal empfängt, erzeugt diese Kaskade Impulse hochfrequenter Schwingungen mit einer Frequenz von 60...100 kHz. Dies ist die Austastfrequenz, die durch den Kondensator C6 und den Widerstand R3 eingestellt wird.

Reis. 3. Schematische Darstellung eines superregenerativen Empfängers eines funkgesteuerten Modells.

Die Verstärkung des ausgewählten Befehlssignals durch den Superregenerativen-Detektor des Empfängers erfolgt wie folgt. Der Transistor VT1 ist nach einer gemeinsamen Basisschaltung angeschlossen und sein Kollektorstrom pulsiert mit einer Löschfrequenz.

Liegt am Empfängereingang kein Signal an, werden diese Impulse erkannt und erzeugen Spannung am Widerstand R3. In dem Moment, in dem das Signal am Empfänger ankommt, erhöht sich die Dauer der einzelnen Impulse, was zu einem Anstieg der Spannung am Widerstand R3 führt.

Der Empfänger verfügt über einen Eingangskreis L1, C4, der über den Spulenkern L1 auf die Senderfrequenz abgestimmt ist. Die Verbindung zwischen der Schaltung und der Antenne ist kapazitiv.

Das vom Empfänger empfangene Steuersignal wird dem Widerstand R4 zugeordnet. Dieses Signal ist 10 bis 30 Mal kleiner als die Austastfrequenzspannung.

Zur Unterdrückung von Störspannungen mit Löschfrequenz ist zwischen dem superregenerativen Detektor und dem Spannungsverstärker ein Filter L3, C7 eingefügt.

In diesem Fall ist am Filterausgang die Spannung der Austastfrequenz 5...10 mal kleiner als die Amplitude des Nutzsignals. Das erkannte Signal wird über den Trennkondensator C8 zur Basis des Transistors VT2, einer Niederfrequenz-Verstärkungsstufe, und dann zu einem elektronischen Relais geleitet, das aus dem Transistor VT3 und den Dioden VD1, VD2 aufgebaut ist.

Das vom Transistor VTZ verstärkte Signal wird durch die Dioden VD1 und VD2 gleichgerichtet. Der gleichgerichtete Strom (negative Polarität) wird der Basis des VTZ-Transistors zugeführt.

Wenn am Eingang des elektronischen Relais ein Strom auftritt, erhöht sich der Kollektorstrom des Transistors und das Relais K1 wird aktiviert. Als Empfangsantenne kann ein 70...100 cm langer Stift verwendet werden. Die maximale Empfindlichkeit eines superregenerativen Empfängers wird durch Wahl des Widerstandswerts des Widerstands R1 eingestellt.

Empfängerteile und Installation

Der Empfänger wird im Druckverfahren auf einer Platte aus Folien-Glasfaserlaminat mit einer Dicke von 1,5 mm und den Abmessungen 100x65 mm montiert. Der Empfänger verwendet die gleichen Arten von Widerständen und Kondensatoren wie der Sender.

Die Superregenerator-Schaltungsspule L1 besteht aus 8 Windungen aus PELSHO 0,35-Draht, die Windung zu Windung auf einen Polystyrolrahmen mit einem Durchmesser von 6,5 mm gewickelt sind, mit einem Tuning-Ferritkern der Güteklasse 100NN mit einem Durchmesser von 2,7 mm und einer Länge von 8 mm. Die Drosseln haben eine Induktivität: L2 – 8 µH und L3 – 0,07...0,1 µH.

Elektromagnetisches Relais K1 Typ RES-6 mit einem Wicklungswiderstand von 200 Ohm.

Empfänger-Setup

Die Abstimmung des Empfängers beginnt mit einer superregenerativen Kaskade. Schließen Sie hochohmige Kopfhörer parallel zum Kondensator C7 an und schalten Sie den Strom ein. Das Geräusch, das im Kopfhörer auftritt, zeigt an, dass der Superregenerative-Detektor ordnungsgemäß funktioniert.

Durch Ändern des Widerstandswerts des Widerstands R1 wird ein maximales Rauschen im Kopfhörer erreicht. Die Spannungsverstärkungskaskade am Transistor VT2 und das elektronische Relais erfordern keine besondere Anpassung.

Durch die Wahl des Widerstandswerts des Widerstands R7 wird eine Empfängerempfindlichkeit von etwa 20 μV erreicht. Die endgültige Konfiguration des Empfängers erfolgt zusammen mit dem Sender.

Wenn Sie Kopfhörer parallel zur Wicklung von Relais K1 im Empfänger anschließen und den Sender einschalten, sollte im Kopfhörer ein lautes Geräusch zu hören sein. Wenn Sie den Empfänger auf die Senderfrequenz einstellen, verschwindet das Rauschen im Kopfhörer und das Relais wird aktiviert.

Dieser Artikel ist die Geschichte eines Modellbauers über die Herstellung eines selbstgebauten ferngesteuerten Modells eines Range Rover-Allradautos aus einem Plastikmodell. Es zeigt die Nuancen der Herstellung von Achsantrieben, des Einbaus von Elektronik und viele andere Nuancen.

Also beschloss ich, ein Modellauto mit meinen eigenen Händen zu bauen!

Ich habe im Laden ein normales Standmodell des Range Rovera gekauft. Der Preis für dieses Modell beträgt 1500 Rubel, im Allgemeinen ist es etwas teuer, aber das Modell ist es wert! Ursprünglich dachte ich daran, einen Hummer zu bauen, aber dieses Modell ist vom Design her viel passender.

Ich hatte Elektronik, naja, ich habe ein paar Ersatzteile aus einem Trophäenladen namens „Katze“ mitgenommen, die ich schon lange nicht mehr brauchte und die ich für Ersatzteile zerlegte!

Natürlich war es möglich, auch andere Fertigmodelle als Basis zu nehmen, aber ich wollte genau so einen Offroad-Jeep.

Angefangen hat alles mit Brücken und Differentialen, die ich aus Kupferrohren gefertigt und mit einem normalen 100-W-Lötkolben gelötet habe. Die Differentiale hier sind gewöhnlich, das Getriebe ist aus Kunststoff, die Stangen und Antriebsknochen sind aus Eisen eines Trophäenautos.

Solche Röhren gibt es in jedem Baumarkt zu kaufen.


Das Differentialgetriebe habe ich von einem normalen Drucker übernommen. Ich brauchte ihn lange Zeit nicht und nun entschied ich, dass es Zeit für ihn war, in den Ruhestand zu gehen.

Es hat alles recht zuverlässig geklappt, allerdings ist die Arbeit mit dem Lötkolben ziemlich umständlich!

Nachdem ich die Differentiale hergestellt hatte, musste ich sie mit etwas abdecken, also habe ich sie mit Pillenkappen abgedeckt.

Und es mit normalem Autolack lackiert. Es ist wunderschön geworden, obwohl es unwahrscheinlich ist, dass ein Trophäenfisch Schönheit braucht.

Dann mussten Lenkstangen hergestellt und Achsen am Rahmen montiert werden. Der Rahmen war im Lieferumfang enthalten und zu meiner Überraschung stellte sich heraus, dass er aus Eisen und nicht aus Kunststoff bestand.

Das war ziemlich schwierig, da die Teile sehr klein sind und es hier nicht möglich war zu löten, ich musste es mit Schrauben festschrauben. Ich habe die Lenkstangen von demselben alten Trophäenauto übernommen, das ich zerlegt habe.

Alle Differentialteile sind gelagert. Da ich das Modell schon lange gebaut habe.

Ich habe auch ein Getriebe mit Untersetzungsgetriebe bestellt; das Getriebe wird von einer Mikroservomaschine über die Fernbedienung aktiviert.

Nun, im Allgemeinen habe ich dann einen Kunststoffboden eingebaut, ein Loch hineingeschnitten, ein Getriebe, Kardanwellen, ein selbstgebautes Getriebe, einen gewöhnlichen Kollektormotor für ein so kleines Modell eingebaut, es macht keinen Sinn, einen BC und die Geschwindigkeit einzubauen ist mir nicht wichtig.

Der Motor stammt von einem Helikopter, aber im Getriebe ist er recht leistungsstark.

Das Wichtigste ist, dass sich das Modell nicht ruckartig bewegt, sondern reibungslos und ohne Verzögerung; das Getriebe war nicht einfach zu bauen, aber ich hatte einen Haufen Teile; Hauptsache Einfallsreichtum.

Ich habe das Getriebe an der Unterseite festgeschraubt und es hat perfekt gehalten, aber ich musste an der Unterseite herumbasteln, um es am Rahmen zu befestigen.

Dann habe ich die Elektronik, Stoßdämpfer und Batterie eingebaut. Zuerst habe ich die Elektronik eher schwach eingebaut und sowohl der Regler als auch der Empfänger waren eine Einheit, aber dann habe ich alles separat eingebaut und die Elektronik war leistungsstärker.

Und schließlich Lackierung, Installation aller Hauptkomponenten, Aufkleber, Lichter und mehr. Ich habe alles mit normaler Kunststofffarbe in 4 Schichten bemalt, dann die Flügel braun lackiert und die Teile abgeschliffen, um dem Ganzen ein schäbiges und abgenutztes Aussehen zu verleihen.

Die Karosserie und die Farbe des Modells sind komplett original, ich habe die Farbe im Internet gefunden und ein Foto vom echten Auto gemacht, alles wurde nach dem Original gemacht. Diese Farbkombination existiert bei einem echten Auto und wurde im Werk in dieser Farbe lackiert.

Nun, hier sind die letzten Fotos. Ich werde etwas später ein Video vom Test hinzufügen, aber das Modell erwies sich als ganz passabel, die Geschwindigkeit betrug 18 km/h, aber ich habe es nicht aus Geschwindigkeitsgründen geschafft. Im Allgemeinen bin ich mit meiner Arbeit zufrieden, aber es liegt an Ihnen, sie zu bewerten.

Das Auto ist nicht groß, im Maßstab 1k24, und das ist der Sinn der Idee: Ich wollte ein Mini-Trophäenauto.

Das Modell hat keine Angst vor Feuchtigkeit! Germet hat alles selbst gemacht, die Elektronik einfach mit Lack beschichtet, sehr zuverlässig, Feuchtigkeit ist kein Problem.

Mikroparkservo aus einem Flugzeug, 3,5 kg.

Der Akku reicht für 25 Minuten Fahrt, allerdings werde ich eine leistungsstärkere Elektronik und einen Akku einbauen, da dieser nicht ganz ausreicht.

Sogar die Stoßstangen sind die gleichen wie beim Original. Und die Befestigungen daran auch. Der Antrieb darauf beträgt nicht 50 bis 50 %, sondern 60 bis 40 %.

Im Allgemeinen ist der Range Rover im rustikalen Stil gehalten; ich hätte nicht einmal gedacht, dass es möglich wäre, ihn so gut zu lackieren, weil ich nicht wirklich weiß, wie man malt, obwohl es überhaupt nicht schwierig ist!

Ich habe vergessen hinzuzufügen, der Schönheit halber habe ich auch einen Sicherheitskäfig und ein vollwertiges Reserverad eingebaut. Das Ersatzrad und der Rahmen waren im Bausatz enthalten.

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Mischanya kommentiert:

Erzählen Sie uns, wie der Allradantrieb funktioniert. Was befindet sich außer dem Verteilergetriebe in der Achse? Da muss schließlich ein Achsschenkel sein.

Ich entschied mich dafür, die vierte Steuerachse zu entsperren und eine Wolke aus Tasten, Schaltern und LEDs in die Fernbedienung einzubauen. Dann ging es um Schaltung, Lötkolben und Firmware. Wie sich später herausstellte, waren nicht genügend Knöpfe und Anschlüsse vorhanden, sodass ich sie neu installieren musste.

Schema eines selbstgebauten Funkbedienfeldes

Die Schaltung basiert auf dem Atmega8-Mikrocontroller. Seine Beine waren buchstäblich „Ende an Ende“. Um ein größeres Diagramm zu sehen, klicken Sie auf das Bild (das Diagramm befindet sich auch im Archiv am Ende des Artikels).

Zählen wir: 10 Knöpfe/Schalter + 2 LEDs + 2 Beine für Quarz (wir brauchen ein zeitgenaues PWM-Signal) + 5 ADC-Kanäle + 2 Beine für UART + 1 Kanal zur Ausgabe des PPM-Signals an das RF-Modul = 22 MK-Beine . Genauso wie der Atmega8, der für In-Circuit-Programmierung konfiguriert ist (ich meine den RESET-Pin, auch bekannt als PC6).

Ich habe die LEDs an PB3 und PB5 (MOSI- und SCK-Programmieranschluss) angeschlossen. Jetzt beobachte ich beim Hochladen der Firmware ein schönes Blinken (in gewisser Weise nutzlos – aber hier war ich auf der Suche nach einem optisch schönen Effekt).

Ich möchte Sie daran erinnern, wie alles begann: Ich hatte ein HF-Modul von Hobiking Equipment (es wurde durch ein FrSky HF-Modul ersetzt) ​​und ich hatte Helikopterausrüstung. Da es in der Ausrüstung keine Knöpfe gab (und warum sollten sie so sein?), stellte sich heraus, dass ich von sechs Kanälen normalerweise (standardmäßig) nur vier (zwei für jeden Stick) verwende. Ich habe beschlossen, einen Kanal mit 8 unabhängigen Tasten/Schaltern zu belegen, einen anderen, um die Drehung des Spinners programmgesteuert zu simulieren (z. B. eine schöne Fahrwerksfreigabe – klicken Sie auf den Schalter, und das Fahrwerk wird für 10 Sekunden freigegeben). Ein weiterer Schalter ist immer noch unentschlossen, was er damit machen soll.
LEDs, die den Status der Schalter anzeigen, funktionieren unabhängig vom Mikrocontroller. Eine der softwaregesteuerten LEDs ist für die Anzeige einer schwachen Batterie zuständig, die zweite zeigt den aktuellen Zustand des Software-Spinners an.

Neben Tasten und LEDs wollte ich dem Gehäuse auch einen (für mich) Standard-UART-Anschluss hinzufügen (für die Kommunikation mit einem PC schreibe ich dann mein eigenes Setup-Programm) und einen Anschluss mit PPM-Signalausgang – für Anschließen der Fernbedienung an den Simulator. Nachdem ich mich mit dem Anschluss für den Programmierer herumgeschlagen hatte, wurde mir klar, dass er nicht zu mir passte – und ich habe ihn auch herausgenommen. Das einzig Schlimme daran ist, dass die Gefahr eines Kurzschlusses der Steckerpins besteht, obwohl diese im Gehäuse „versenkt“ sind. Dies kann jedoch mit 220-Ohm-Vorwiderständen behandelt werden (was eine 99-prozentige Garantie dafür gibt, dass der Mikrocontroller intakt bleibt).

Als ich kurz davor war, das Gerät zu benutzen, wurde mir klar, dass ich die Schaltfläche „Binden“ vergessen hatte (wenn ich darauf klicke, wechselt der Sender in den Empfängersuchmodus). Ich musste das auch zu Ende bringen

Steuerplatine für Funkfernbedienung

Ganz einfach – die meisten Beine werden einfach herausgeführt. Die Platine enthält einen 5-Volt-Stabilisator und einen Eingangsspannungsmesskreis. Warum haben Sie ein DIP-Paket verwendet? Ich hatte es gerade... außerdem - warum nicht DIP...

Als ich das alles zusammenlötete, kam mir der Gedanke: Funktioniert diese Kabelwolke wirklich?!
Aber es funktioniert immer noch. Normalerweise sind meine Boards frei von Kolophonium... aber hier habe ich ständig am Teiler herumgefummelt, bis sich herausstellte, dass es sich um ein Softwareproblem und nicht um ein Hardwareproblem handelte. Stromversorgung über einen Zwei-Dosen-Lipo (was einst von einem normalen Drei-Dosen-Lipo übrig blieb, nachdem man vergessen hatte, ihn von der Last zu trennen. Infolgedessen ging eine der Dosen vollständig entladen). Trotzdem habe ich die Möglichkeit zum Betrieb mit AA-Batterien vorgesehen. Man weiß nie

Dadurch habe ich ein Vierkanalgerät mit eigener Firmware erhalten, an dem ich alles ändern kann, was ich möchte. Über die Firmware und Software schreibe ich später.

Jetzt können Sie die aktuelle Firmware-Version herunterladen. Bisher ist es überhaupt nicht konfigurierbar (d. h. es gibt noch keine Einstellungen für Rückbuchung, Ausgaben, Verrechnung und andere „Goodies“). Der Zustand der Knöpfe wird einfach abgelesen und ein PPM-Signal generiert. Die Tasten und der MOD-Schalter funktionieren noch nicht. Aber das virtuelle Servo funktioniert (auf Kanal 5) und der Eingangsspannungspegel wird gemessen. Ist der Wert zu niedrig, beginnt die IND-LED zu blinken (die Firmware ermittelt automatisch, wie viele Zellen der Lithium-Polymer-Akku hat). Und außerdem sind die Kosten für Kanal 4 (der, an dem ich mein Potentiometer angebracht habe) überhöht, um den unvollständigen Drehbereich des Potentiometers auszugleichen.

Seit meiner Kindheit habe ich ein Verlangen nach Spielzeug. Aber am meisten interessierten mich funkgesteuerte Spielzeuge. Als Kind hatte ich diese Spielzeuge nicht. Sie verstehen selbst, dass sich die Eltern der UdSSR das nicht leisten konnten. Auch in Amateurfunkkreisen ist dies nicht geschehen. Und wie ich es wollte.
Als ich erwachsen wurde, wurde es möglich, jedes Spielzeug zu kaufen. Das Verlangen war immer noch stark. Es bestand jedoch kein Interesse daran, eine fertige Lösung zu kaufen. Die Hauptsache ist nicht das Spielzeug selbst, sondern etwas selbst zu tun. Und ich beschloss, mit meinen eigenen Händen ein ferngesteuertes Flugzeug zu bauen.

Benötigte Werkzeuge und Materialien:

• Schreibwarenmesser
• Klebepistole
• Metalllineal
• Scotch
• Schaumstoffplatte

Nachdem ich mir viele verschiedene Materialien und Designs angesehen hatte, entschied ich mich für Schaumstoffplatten. Schaumstoffkarton ist ein überraschend leichtes und (relativ) haltbares Material. Und für ein Flugzeug ist das einfach ein ideales Material. Übrigens nicht nur für Flugzeuge.
Schaumstoffplatten gibt es in verschiedenen Durchmessern, ich habe 0,3, 0,5 und 1 cm gesehen

Das RuNet ist voll von DIY-Flugzeugoptionen mit anderen Materialien. Das Wichtigste ist die Festigkeit und Leichtigkeit des Materials.

Ich habe mehrere 3 mm dicke Schaumstoffplatten gekauft. Größe 900 x 700 mm. Für ein kleines Flugzeug reichen zwei Blätter.

Damit Sie ein Flugzeug mit den richtigen Proportionen bauen und den Gesetzen der Aerodynamik entsprechen können, müssen Sie über einige Kenntnisse verfügen oder Zeichnungen aus dem Internet herunterladen. Ich war faul und habe diesen Moment verpasst. Es stellte sich heraus, dass mein Flugzeug die richtigen Proportionen hatte, aber es war nicht nach Berechnungen und Diagrammen gebaut. Natürlich sind für ein ferngesteuertes Flugzeug keine Berechnungen wie im Flugzeugbau erforderlich, dennoch müssen einige Punkte beachtet werden.

Anhand vorgefertigter Skizzen bauen wir das Flugzeug mit einer Klebepistole zusammen. Stellenweise müssen Kraftecken angebracht werden. Das Prinzip des Flugzeugbaus selbst wird in diesem Video gezeigt. Das gesamte Flugzeug wurde nach diesem Prinzip gebaut.

Das ist es, was ich davon mitbekommen habe.

Der Schönheit halber habe ich das Flugzeug mit selbstklebender Folie abgedeckt.

Kontrollen

Für Flugzeugsteuerungen müssen zusätzliche Teile gekauft werden. Normalerweise kaufe ich Teile auf chinesischen Websites. Für mich ist es besser, 15 bis 25 Tage zu warten, als einen großen Betrag zu viel zu bezahlen.

Hauptdetails:

Motor
Servoantriebe (4 Stück)
Geschwindigkeitskontrolle
Batterie 11,1 oder 7,4 Volt

Motor – Mystery Bürstenloser Elektromotor 13.000 U/min (11,1 V), bestellt auf einer chinesischen Website.

Der Vorteil dieses Motors besteht darin, dass Sie verschiedene Spannungen verwenden können: 11,1 oder 7,4 Volt

Der Fahrtregler unterstützt auch 11,1 oder 7,4 Volt. Ich habe auf einer chinesischen Website bestellt.

Servoantriebe sind Servos. Gewöhnliche kleine. zur Steuerung von Quer-, Höhen- und Seitenruder. in meinem Fall habe ich 4 Stück verwendet. 2 für Querruder, 1 für Höhenruder und 1 für Seitenruder.

Flugzeugkontrollen:

Die Steuerung eines RC-Flugzeugs ist die gleiche wie die eines echten Flugzeugs. Der einzige Unterschied besteht im Fehlen von Klappen. Diese kleinen RC-Spielzeuge benötigen keine Klappen. Aber es lässt sich anwenden.

Zur Steuerung des Flugzeugs habe ich ein 4-Kanal-Bedienpanel bestellt. Eine Budgetoption. Ich habe es auf der Aliexpress-Website für 1300 Rubel gekauft.
Die Fernbedienung wird zusammen mit dem Receiver verkauft.

Querruder von zwei Servos verbinden

Schaltplan:
Um die Elektronik richtig anzuschließen, befolgen Sie die Anweisungen. Grundsätzlich sind alle Receiver auf die gleiche Weise angeschlossen.
Um 2 Servos an die Querruder anzuschließen, verwenden Sie das U-Kabel. Aber Sie können dieses Kabel selbst herstellen.

Anschließen von Steuerungen an den Empfänger

In diesem Fall müssen Sie die Servos so platzieren, dass sie sich beim Bewegen in unterschiedliche Richtungen bewegen.
Diagramm zum Anschluss der Elektronik an den Empfänger eines ferngesteuerten Flugzeugs.

Die Funktion aller Bedienelemente muss mithilfe von Testmethoden angepasst werden.

Während ich mein Flugzeug testete, gelang es mir, drei Propeller zu beschädigen. Daher müssen Sie die Möglichkeit eines Bruchs in Betracht ziehen und weitere Schrauben kaufen.

Ein kleines Video von meinem Flugzeug.

Wenn mein Artikel für Sie nützlich ist, hinterlassen Sie Kommentare und stellen Sie Fragen, ich werde gerne antworten!

Es ist unwahrscheinlich, dass irgendjemand bestreiten wird, dass ein ferngesteuertes Auto das interessanteste und passendste Geschenk für ein Kind und viele erwachsene Männer ist. Aber es kommt oft vor, dass selbst teure Modelle unzuverlässig sind und eine niedrige Geschwindigkeit aufweisen. Und selbst in diesem Fall gibt es eine Lösung. In diesem Artikel werden wir uns mit Möglichkeiten befassen, ein ferngesteuertes Auto zu bauen, damit Sie das Fahren eines Rennwagens entlang der von Ihnen geplanten Flugbahn in vollen Zügen genießen können.

Wie baut man ein ferngesteuertes Auto zusammen?

Um ein ferngesteuertes Auto selbst zusammenzubauen, benötigen Sie folgende Elemente:

• Modell von absolut jedem Auto, Sie können das einfachste verwenden, jede Produktion – von chinesisch bis inländisch, von amerikanisch bis europäisch;
• VAZ-Magnetventile zum Öffnen von Türen, 12-Volt-Batterie;
• Funksteuerungsausrüstung - AGC, aber nicht mit Automatic Gain Control verwechseln, da die Abkürzung absolut gleich ist;
• Batterien und Ladegeräte;
• Kühler;
• elektrische Messgeräte;
• ein Lötkolben mit Lot sowie ein Klempnerwerkzeug;
• ein Stück Gummi, das zur Verstärkung des Stoßfängers erforderlich ist.

Ein Beispiel für den Zusammenbau eines ferngesteuerten Autos

Kommen wir nun direkt zum Diagramm, also zum Prozess der Erstellung eines hochwertigen Modells einer RC-Maschine:

1. Ganz am Anfang steht die Montage der Federung – dafür benötigten wir das Basismodell, sowie eine 12-V-Batterie.
2. Nehmen Sie anschließend die VAZ-Magnetventile und Kunststoffzahnräder und bauen Sie das Getriebe zusammen.
3. Schneiden Sie die Gewinde am Gehäuse und an den Bolzen ab, damit Sie Magnetspulen und Zahnräder aufhängen können.
4. Schließen Sie nun das Getriebe an die Stromversorgung an und überprüfen Sie es unbedingt. Wenn mit der Funktionalität alles in Ordnung ist, bauen Sie das Getriebe selbst direkt in die Maschine ein.
5. Installieren Sie einen Kühlkörper, um den Schaltkreis vor Überhitzung zu schützen. Übrigens können Sie die Kühlerplatte mit Schrauben sicher befestigen.
6. Nachdem Sie den Kühlkörper installiert haben, installieren Sie die Funksteuerungs- und Stromtreiberchips.
7. Nachdem Sie die Chips installiert haben, bauen Sie die Karosserie Ihres Autos vollständig zusammen.

Jetzt können Sie sicher mit der Probefahrt mit dem Auto beginnen.

Sie haben also ein ferngesteuertes Auto in Ihrem Arsenal. Was muss getan werden, um es zuverlässiger und wendiger zu machen?

Überladen Sie das Modell nicht mit unnötigen Systemen und Teilen. All die Tonsignale, Fern- und Abblendlicht, sich öffnende Türen – das alles sieht natürlich ganz schön und glaubwürdig aus. Die Entwicklung eines ferngesteuerten Autos ist bereits ein ziemlich schwieriger Prozess. Es besteht kein Grund, es noch komplizierter zu machen, denn dies kann sich sehr negativ auf die Hauptlaufleistung Ihres Modells auswirken.

Das Wichtigste, worauf man sich konzentrieren muss, ist die Herstellung einer hochwertigen Federung und die Gewährleistung einer hervorragenden Signalübertragung. Nun, um die Manövrierfähigkeit zu verbessern und die Geschwindigkeitsleistung zu optimieren, wird Ihnen die Feinabstimmung des Systems während der Testfahrten helfen.

Wichtig! Selbst das interessanteste ferngesteuerte Auto kann nicht lange Zeit das einzige Hobby eines Kindes sein. Damit er sich nicht langweilt und mit Interesse alles Neue lernt und Sie weniger Nerven damit verschwenden, die Folgen der Streiche Ihres Kleinen zu korrigieren, nutzen Sie unsere Auswahl an interessanten Ideen:

Videomaterial

Jetzt können Sie ein ferngesteuertes Auto bauen und so lange Freude an dem Spielzeug haben, wie es Ihnen gefällt, weil es so aufregend ist.