Das Fundament des Schuppens besteht aus Schutt. So wählen Sie ein Fundament für Nebengebäude aus. Der Einfluss der Bauart auf die Wahl des Fundaments

Bei der Planung eines Fundaments für eine Scheune oder ein großes Nebengebäude geht es vor allem darum, das Baubudget zu reduzieren und die größtmögliche Ressourcenauslastung sicherzustellen. Daher werden schwimmende Platten und MZLF-Bänder selten verwendet, es werden Pfahl- und Säulengitter eingesetzt. Bei komplexen Böden mit hohem Grundwasserspiegel und steilen Hängen ist es jedoch erforderlich, die SP-Standards zu berücksichtigen und den Schutz unterirdischer Energiestrukturen mit Abdichtungsmaterialien bzw. Isoliermaterialien vor Feuchtigkeit bzw. Quellung sicherzustellen.

Bei der Auswahl eines Fundaments für eine Scheune wählt ein einzelner Bauunternehmer ohne Bauausbildung häufig Pfeiler aus Mauerblöcken im Format 2 x 2 x 4 dm. Er begründet dies damit, dass die Versorgungseinheit klein und ultraleicht sein wird, aber niemand die Naturgesetze aufgehoben hat:

• Auf Lehmboden werden die Säulen entweder von horizontalen Hebekräften überwältigt oder von denselben Kräften nach außen gedrückt, die jedoch auf die Basis der Säule wirken.
• das geringe Gewicht des Gebäudes ist hier eher ein Nachteil als ein Vorteil, da es die Hebekräfte nicht ausgleichen kann;
• Regen und geschmolzenes Quellwasser können das Bauwerk nicht umgehen, sie zerstören die Bewehrung im Inneren des Stahlbetons oder tragen zur Rissbildung in den Betonblöcken bei, wenn diese nach dem Durchnässen des Baumaterials gefrieren.

Daher ist es notwendig, das Relief zu berücksichtigen und den Grundwasserspiegel und die Bodenstruktur vor Ort zu ermitteln. Geologische Untersuchungen kosten jedoch mehr als der gesamte schlüsselfertige Bau, es macht für einen Heimwerker keinen Sinn, diese Dienstleistung zu bestellen. Auch die Option „wie ein Nachbar“ entbehrt jeder Logik, da die Schichten uneben sind, Treibsand von der Oberfläche aus praktisch nicht sichtbar ist und die tatsächliche Lebensdauer abweichen kann.

Der einfachste Weg, den Boden an einer Baustelle unabhängig zu untersuchen, ist die Proberammung eines Schraubpfahls. Das Produkt wird manuell eingetaucht und ermöglicht durch das stark erhöhte Anzugsdrehmoment die Bestimmung des Grundwasserspiegels und der Tiefe der Tragschicht.

Wichtig! Die Schicht muss unterhalb der Gefriergrenze des Arbeitsbereichs liegen, um Auftriebskräfte vollständig zu eliminieren.

Am rentabelsten ist es, jedes Jahr eine Probeverschraubung für jede Fundamentbautechnik auf wogenden Böden, Böschungen oder staubigen Sanden durchzuführen, die unter der Last des Gebäudes durchhängen.

Optionen für Scheunenfundamente

Nach unabhängigen improvisierten geologischen Untersuchungen sollte die Beschaffenheit der Böden im Baugebiet berücksichtigt werden:

• grober Sand, Fels oder kiesiger Boden ist die bequemste Option für die Basis eines Versorgungsblocks; Säulen aus Ziegeln oder ein Mauerblock, die in zwei oder einer Reihe eingegraben sind, reichen aus; entsprechend wird der untere Balken des Rahmenrahmens der Grill;

• sandiger Lehm – aufgrund möglicher Quellung muss die bisherige Option durch eine Isolierung der Pfeiler unter der Sohle ergänzt oder Bohrpfähle in eine verlorene Schalung aus zu einem Zylinder gerolltem Dachmaterial, Asbest- oder Polyethylenrohr gegossen werden;

Schuppen auf Bohrpfählen

• Lehm, Ton, schwieriges Gelände, nasser Boden (Grundwasser ist hoch) – nur Schraubpfähle kosten weniger, für die kein Brunnen gebohrt, Abflüsse verlegt, Bauwerke isoliert und wasserdicht gemacht werden müssen.

Monolithische Säulenfundamente und MZLF-Band werden in diesem Artikel grundsätzlich nicht berücksichtigt, da ihr Bau mehr kostet als eine Rahmenscheune, was für ein Nebengebäude wirtschaftlich nicht rentabel ist.

Da ein monolithisches Gitter für einen Versorgungsblock unnötig teuer ist, werden bei all diesen Konstruktionen Holzbalken entlang der Pfahl- und Pfeilerköpfe verwendet. In diesem Fall ist es nicht möglich, den Boden auf dem Boden zu füllen, es wird eine Überlappung von Null auf den Balken verwendet.

Beim Bau eines Viehstalls ist diese Variante jedoch grundsätzlich ungeeignet, da das Holz verrottet und beim Reinigen von Schaufeln abgeschliffen wird und häufige Reparaturen erforderlich sind. Daher ist es für Kälberställe und Geflügelställe einfacher, das Baubudget zu erhöhen und einen monolithischen Bodengürtel auszufüllen, der eine Modifikation des Streifenfundaments für leichte Gebäude darstellt.

Schraubpfähle

Das Hauptproblem dieser Technologie besteht darin, einen Hersteller von SHS-Strukturen zu finden. Wenn Sie ein Schweißgerät haben und den Umgang damit üben, ist das möglich. Jeder Hersteller verfügt über eine Tragfähigkeitstabelle für verschiedene Böden, anhand derer Sie die Neigung der Pfähle bestimmen können.

Tragfähigkeitstabelle für SHS-Schraubpfähle

Ein Rahmen-Versorgungsblock wiegt selten mehr als 2 Tonnen, daher zeigen Berechnungen, dass das Fundament für einen Schuppen auf einem einzigen Pfahl ruhen kann. Es ist jedoch zu berücksichtigen, dass das gewalzte Metall und Bauholz, aus dem die Gitterbalken bestehen, unter ihrem Eigengewicht um 2,5 bis 3 m durchhängt. Daher sollten Pfähle häufiger installiert werden, mit einer maximalen Stufe von 1,5 bis 2 m . Die Technik sieht so aus:

• – Abfall wird 1 m über den Mauerumfang hinaus getragen, eine Schnur oder Schnur wird darüber gespannt;
• Vorfachlöcher – mit Handwerkzeugen gebohrt oder mit einer Schaufel gegraben, dienen als Leiter für das Pfahlmesser, legen die Richtung fest, Tiefe 0,4 m, Durchmesser etwas kleiner als die Größe des Blattes;

• Eintauchen - SHS werden mit Hebeln manuell oder mit einer Bohrmaschine mit einer Leistung von 1,5 kW eingeschraubt (Sie benötigen einen Drehmomentverstärker - einen Multiplikator, der Preis beträgt 3 - 5 Tausend oder Gerätemiete);
• Nivellierung – auf dem Körper jedes Pfahls wird mit einem Laserwerkzeug oder einer hydraulischen Wasserwaage eine einzelne horizontale Wasserwaage markiert, die Rohre werden mit einem Winkelschleifer mit Metallausrüstung geschnitten;
• Betonieren – SHS-Hohlräume werden mit Magerbeton gefüllt, um Korrosion der Innenwände zu verhindern. Der Vorgang beeinträchtigt die Tragfähigkeit in keiner Weise. Der nächste Schritt kann beginnen, ohne auf die Hydratation des Zementsteins zu warten.
• Kappen – ein Stahlgitter ist zu teuer für einen Nutzblock, und es ist einfacher, Holzbalken auf den Plattformen zu befestigen, mit denen die Pfahlkappen versehen sind; die Befestigung erfolgt mit Nägeln oder Ankern, da dies mit einer gewöhnlichen gehärteten selbstschneidenden Schraube möglich ist durch horizontale Lasten abgeschnitten.

Schraubpfahlkopf zur Befestigung des unteren Zierbalkens

Wichtig! Hebekräfte wirken sich nicht auf die Pfähle aus, die Außenkanten der Rohre sind durch Korrosionsschutz geschützt. Die Gebäudestruktur erhält jedoch einen Untergrund, dessen Umfang mit dekorativem Material abgedeckt werden muss (normalerweise eine mit flexiblen Fliesen bedeckte Asbestzementplatte, Wellplatten oder Kellerverkleidung). Um die Belüftung des Untergrunds zu gewährleisten, werden in der Nische Lüftungskanäle mit einer Größe von 1/400 des Untergrundumfangs belassen.

Bohrpfähle (Bohrpfähle)

Die nächste Möglichkeit zur Gründung eines Schuppens auf Lehmböden sind Bohrpfähle, die mit folgender Technik hergestellt werden können:

• Abstecken von Achsen im Originalmaßstab – die Markierung erfolgt ähnlich wie im vorherigen Fall.
• Brunnen – gebohrt mit Handwerkzeugen oder einer Motorbohrmaschine, Schritt 1,5 – 2 m, Tiefe wie berechnet;
• Schalung - aus zu einem Zylinder gerollter Dachpappe (der Rand ist mit Klammern befestigt), Polyethylen oder Asbestzementrohr;

• – An 4 vertikalen Stäben (Durchmesser 8 – 10 mm, periodischer Querschnitt „gewellt“) werden runde oder quadratische Klammern (glatte Bewehrung, Durchmesser 6 mm) mit Drahtdrehungen befestigt; die Schutzschicht wird durch daran angebrachte runde Polymerscheiben bereitgestellt Stangen;

Rahmenoptionen zur Verstärkung von Bohrpfählen

• Betonieren - Es ist bequemer, die Mischung durch hausgemachte Trichter zu gießen, es ist besser, sie mit Stangen oder einem Innenrüttler zu verdichten.

Wandblocksäulen 40 x 20 x 20 cm

Auf nicht wogenden Böden können Säulenfundamente in wenigen Stunden errichtet werden und gelten als die günstigste Variante. Bei lehmigen Böden hat der Bauherr zwei Möglichkeiten:

• tun (die Hauptbedingung für die Quellung wird durch das Ablassen von Schmelze/Bodenwasser beseitigt), isolieren Sie die Sohle (aufgrund der geringen Größe des Gebäudes muss hochdichter Polystyrolschaum um den gesamten Umfang und unter dem Blindbereich verlegt werden). die Wärme des Untergrunds bewahren);
• oder die Säulen unter dem Gefrierpunkt vergraben, die Nebenhöhlen mit nichtmetallischem Material (Sand, Schotter) füllen;

Ein Säulenfundament auf wogendem Boden sollte tiefer liegen als der Gefrierpunkt

Im ersten Fall kostet das Fundament für den Schuppen mehr, da EPS einen hohen Preis hat. Bei der zweiten Option wird das Volumen der Erdarbeiten stark zunehmen. Daher wird die Technologie auf einer ebenen Fläche mit niedrigem Grundwasserspiegel für groben Sand, Fels oder kiesigen Boden in Betracht gezogen:

• vollwertige Äxte – mit Schnüren entlang von Abwürfen, 1,5 m von der Grube entfernt;
• Gruben – die Ackerschicht wird unter jeder Säule entfernt (normalerweise 40 cm);
• Kissen – eine 20–40 cm dicke Unterlage wird mit Schotter auf nassem Boden oder Sand auf trockenem Boden gefüllt und alle 10 cm mit einer Rüttelplatte oder manuell mit einem Baumstamm verdichtet;
• Entwässerung - Wellrohre, die im unteren Teil perforiert sind, werden entlang des Umfangs des Blindbereichs verlegt und leiten Schmelze und Regenwasser ab. Sie sind mit Schotter bedeckt und allseitig mit Geotextilien bedeckt.
• Mauerwerk - Aus Keramikziegeln oder -blöcken von 20 x 20 x 40 cm werden Sockel errichtet, auf die die Balken eines Holzgrills gelegt werden.

Die Hinterfüllung erfolgt analog zu Pfahlgrillfundamenten.

Reifenstangen

Einzelne Entwickler verwenden im Bau- und Landschaftsbau häufig abgenutzte Maschinenräder. Reifen werden als Konstruktionsmaterial für Fundamente oder Schalungen verwendet. Die Technologien unterscheiden sich und werden je nach Tonanteil im Boden ausgewählt:

• auf wogenden Böden - Löcher werden in den Ecken und in Schritten von 1,5 - 2 m unter langen Wänden abgerissen, Räder werden innen gestapelt, der Innenraum wird mit Schotter gefüllt, der mit einem Stampfer verdichtet wird, die Hinterfüllung muss mit inertem Material erfolgen (zum Beispiel Sand);

Reifensäulen werden unterhalb der Frostgrenze eingegraben und mit Schotter bedeckt

• auf felsigem, Schotter- oder grobem Sandboden reicht es aus, die fruchtbare Schicht zu entfernen, die Löcher mit Sand zu füllen, mit einer Rüttelplatte zu verdichten, Beton der Güteklasse M15 und höher herzustellen, den inneren Hohlraum des Reifens zu füllen und die Mischung zu verdichten durch Bajonetten.

Der Reifen dient als Schalung für Beton und dämpft Bodenbewegungen

Ein wesentlicher Nachteil ist der große Durchmesser von Gummiprodukten. Die Wand wird in der Mitte von den Rädern getragen, an den Ecken ragt das Gummi auf beiden Seiten, bei geraden Abschnitten auf einer Seite hervor. Dies macht es schwierig, einen Zaun zu bauen, ohne den Feuchtigkeit und Nagetiere in den Untergrund eindringen. Daher wird die Verkleidung auf einem Rahmen montiert, der einen Sockel imitiert, oder es werden Öffnungen in Blechmaterialien ausgeschnitten und die Räder für eine akzeptablere Fassadengestaltung lackiert.

Wichtig! Nach dem Aushärten des Betons verliert die Struktur teilweise ihre dämpfenden Eigenschaften. Wenn also ein Aufquellen möglich ist, ist es besser, die erste Methode zu verwenden.

Monolithischer Bodengürtel

Diese Technologie ist die einzige, die es ermöglicht, Böden auf dem Boden herzustellen, die für den langfristigen Einsatz in einem Geflügelstall oder -stall optimal sind. In der ersten Version sind je nach Bodenbeschaffenheit Optionen möglich:

• nicht wogende Böden – bei trockenem Boden sind keine zusätzlichen Maßnahmen erforderlich; bei hohem Bodenniveau sind Entwässerung und Abdichtung erforderlich;
• Lehmboden – entlang des Gebäudeumfangs und unter dem Blindbereich ist es notwendig, eine Isolierung anzubringen, um die Erdwärme unter einem unbeheizten Gebäude zu bewahren, eine Wandentwässerung vorzunehmen und zugängliche Betonoberflächen mit wasserfesten Materialien zu behandeln, um ein Aufquellen zu verhindern;

In den folgenden Phasen besteht die Technologie zum Aufbau eines monolithischen Gürtels aus Vorgängen:

• Markierung – Abwürfe werden 1,5 – 2 m über den Umfang hinaus entfernt, für jede Wand werden 2 Schnüre entlang der Innen-/Außenkante des Fundaments gezogen;
• Aushubarbeiten – die fruchtbare Schicht wird innerhalb der Mittellinien vollständig entfernt, da darauf kein Estrich verlegt werden darf;
• darunterliegende Schicht – Fundamentplatte aus Schotter oder Sand, ASG-Mischung mit einer Dicke von 0,2 – 0,4 m, der Umfang ist auf jeder Seite 0,2 m größer als die Größe des Fundaments;
• Entwässerung - ein geschlossener Kreislauf perforierter Rohre, die auf Sohlenhöhe liegen und eine Neigung von 4 Grad in eine Richtung haben;
• Isolierung - nur auf Lehmboden, der Umfang ist mit extrudiertem Polystyrolschaum ausgekleidet, der Blindbereich ist in einer Tiefe von 0,4 m isoliert;
• Schalung – Sperrholz- oder Bretterplatten werden vertikal montiert, die Seiten sind 5 cm höher als die Designmarkierung, um Betonspritzer während der Vibrationsverdichtung zu vermeiden;
• Verstärkung - Rahmen aus Längsstäben 6 - 10 mm, gebunden mit rechteckigen Klammern aus glatter Verstärkung 6 - 8 mm;
• Gießen - die Mischung im Kreis verteilen und gleichzeitig verdichten (Bajonett mit einem Stab oder einem Tiefbrunnenrüttler).

Monolithischer Gürtel für einen Versorgungsblock mit Blindbereich

Die Pflege des Betons trägt dazu bei, das Öffnen von Rissen zu verhindern, indem das gegossene Sägemehl regelmäßig angefeuchtet wird. Optional können Sie Betonoberflächen mit einer Folie abdecken, um die Feuchtigkeitsverdunstung zu reduzieren.

Nach dem Abziehen werden alle zugänglichen Flächen monolithischer Balken mit Bitumenmastix, Beschichtungs- oder Putzmaterialien wasserdicht gemacht oder Rollenmaterial (z. B. TechnoNIKOL) wird auf die Oberfläche aufgeklebt.

Das Erdgeschoss ist ein schwimmender Estrich, der durch ein Dämpferband vom Fundament abgeschnitten ist. Der Blindbereich ist notwendig, um Schmelz- und Regenwasser von den Stallwänden abzuleiten.

Somit kann für die Scheune jedes Budgetfundament aus den betrachteten Optionen ausgewählt werden. Die Hauptkriterien bleiben die Beschaffenheit des Bodens und des Grundwasserspiegels, das Relief und Gewicht des Gebäudes, die Art des Bodens/Bodens und der Zweck des Versorgungsgebäudes.

Damit der Schuppen „nicht auf dem Boden liegt“, ist ein gutes Fundament notwendig. Dadurch kann das Gebäude erhöht werden und der untere Teil des Gebäudes wird von außen belüftet. Darüber hinaus können sich innerhalb des Fundaments kleine Zusatzräume befinden, die immer eine Nutzung finden.

Da es sich bei der Scheune und den meisten Nebengebäuden um Leichtbauten handelt, genügt ein flaches Fundament, das recht schnell und mit geringem Kostenaufwand erstellt werden kann. In einigen Fällen ist jedoch aufgrund der hohen Viskosität des Bodens ein größerer Aufwand für die Erstellung eines Fundaments erforderlich (Sie müssen tiefer in den Boden eindringen, um die Stabilität des zukünftigen Schuppens zu gewährleisten und ein Verrutschen zu verhindern).

Verschiedene Arten von Stiftungen haben ihre Vor- und Nachteile. Alle davon sind recht einfach, wenn Sie den Empfehlungen von Profis folgen.

Als ungefähr gleich beliebt gelten:

• Band;
• Schraube (Stapel);
• Säulenfundament.

Und doch, wo soll man aufhören? Es sind zwei Hauptfaktoren zu berücksichtigen:

• Bodenmerkmale;
• die erwartete Massivität des Nebengebäudes (Schuppen).

Wenn der Boden einigermaßen stabil ist, sind Streifen- und Säulenstrukturen ideal. Sie erfordern nicht viel Tiefe. Auf zäherem Boden müssen Sie Schraubpfähle verwenden und diese bis zu einer Tiefe von etwa 1,5 Metern installieren.

Schritt eins. Wir markieren das Gebiet mit Holzpfählen und spannen Bindfäden oder Schnüre, um gerade Linien zu markieren. Die Markierungen sollten entlang einer Linie verlaufen, die mit den Außen- und Innenwänden des zukünftigen Fundaments zusammenfällt (der Graben wird breiter als diese Linien sein).

Bitte beachten Sie, dass große Nebengebäude eine Teilaufteilung erfordern. Das heißt, das Fundament wird nicht nur entlang der Kanten der Struktur gegossen, sondern auch darunter. Dies ist notwendig, damit der „Boden“ der Scheune nicht durchhängt, sondern auf dem Beton liegt.

Schritt zwei. Jetzt ist es an der Zeit, den Graben auszuheben. Mit einer Schaufel und körperlicher Arbeit ist es einfach, ohne den Einsatz von Baggerausrüstung auszukommen. Die Breite des Grabenkanals beträgt ca. 45–70 cm, die Nettobreite des Fundaments (ohne Schalung) ca. 30–40 cm.

Die Tiefe sollte etwas unter dem Gefrierpunkt liegen. Es ist sinnvoll, diese Nuance im Voraus zu bestimmen. Und wenn Sie unerwartet mit dem Bau begonnen haben, fragen Sie Ihre Nachbarn oder Verwandten. Sicherlich gibt es unter Ihren Freunden diejenigen, die in diesem Bereich bereits Fundamente gelegt haben und Sie beraten.

Schritt drei. Gießen Sie am Boden des Grabens Schotter in einer Schicht von 8 bis 10 cm ein und schleifen Sie dann in einer Schicht von etwa 4 bis 5 cm. Das Kissen sorgt für die nötige „Rutschfestigkeit“, obwohl es mit bloßem Auge nicht sichtbar ist. Tatsächlich existiert und entsteht es jedoch aufgrund von Temperaturänderungen im Boden, aufgrund von Änderungen des Feuchtigkeitsniveaus und aufgrund minimaler seismischer Impulse.

Schritt vier. Holzschalungen bestehen aus Brettern und Sperrholz. Es macht keinen Sinn, einen Schuppen auf einem Fundament zu errichten, dessen Oberkante mit dem Bodenniveau übereinstimmt. Schließlich müssen Sie den unteren Teil des Schuppens vor Fäulnis schützen. Darüber hinaus ist das Gelände auf dem Gelände nicht immer eben – der Unterschied kann „verteilt“ werden, indem das Streifenfundament richtig vertieft wird, sodass der Beton am höchsten Punkt des Bodens mindestens 20 cm (oder noch besser sogar alle) herausschaut 30cm).

Schritt fünf. In die Schalung werden Verstärkungselemente eingelegt – Metallgitter, Stäbe usw. Die Elemente werden durch Draht miteinander verbunden, jedoch ohne Schweißen. Vergessen Sie in diesem Stadium nicht die Belüftung. Ohne sie bildet sich im Fundament überschüssige Feuchtigkeit, die unweigerlich zur Zerstörung nicht nur des Betons, sondern auch des Stalls führt.

Entlüftungsöffnungen (Entlüftungsöffnungen) werden aus Kunststoff- oder Metallrohrresten hergestellt und können auch einen quadratischen Querschnitt haben. Hauptsache, die Löcher sind an mehreren Stellen angebracht und erzeugen einen Luftstrom.

Schritt sechs. Bereiten Sie die Betonlösung in ausreichenden Mengen für den vollständigen Verbrauch vor – im Betonmischer sollte „für morgen“ nichts mehr übrig sein. Gießen Sie die Mischung gleichmäßig durch das Rohr in die Schalung und verwenden Sie dabei eine Schaufel, um den Beton manuell in einer gleichmäßigen Schicht zu verteilen.

Es empfiehlt sich, zunächst eine dünne Schicht aufzutragen, diese etwas aushärten zu lassen und erst dann das Fundament bis zur Oberfläche aufzufüllen. Auf diese Weise können Sie Wasser- und Zementschlammverluste vermeiden. Das heißt, die unterste Schicht ist eine Art Isolierung aus dem Sand- und Schotterkissen.

Der Zeitraum für die vollständige Aushärtung eines Betonfundaments beträgt 24 bis 27 Tage. Mit dem Bau eines Schuppens kann jedoch innerhalb von eineinhalb bis zwei Wochen begonnen werden, wenn bereits etwa 70 % der Festigkeit erreicht sind.

Informieren Sie sich über die Beschaffenheit des Bodens auf Ihrem Standort. Wenn es unzuverlässig ist, viel Wasser enthält oder eine hohe Viskosität aufweist, benötigen Sie Stapel. Dabei handelt es sich um spezielle Teile, die in Baumärkten verkauft werden. Es gibt angetriebene und mit Schraubengewinde entlang des Laufs. Die Pfähle werden bis zu der in der Anleitung beim Kauf angegebenen Tiefe in den Boden gerammt (geschraubt). Die Hauptaufgabe besteht darin, die Vertikalität aufrechtzuerhalten. Verwenden Sie bei Ihrer Arbeit eine Gebäudeebene, Lotlinien und andere Methoden.

Video - Gründung auf Schraubpfählen

Wie das Leben gezeigt hat, bietet ein Säulenfundament die größtmögliche Bandbreite für Amateurexperimente. Grundsätzlich darf jedes Material verwendet werden, aber in der Regel sammeln Landbewohner oder Sommerbewohner immer allerlei Baujuwelen an:

• ein paar Paletten mit Ziegeln, die der Vorbesitzer geerbt hat;
• Zufällig abgebaute Betonblöcke, die in Erwartung einer erfolgreichen Verwendung dahinsiechen;
• Asbestrohrreste und andere geeignete Materialien.

Gebrauchsprozedur

Schritt eins. Wir bestimmen die Platzierungspunkte der Säulen. Jeweils 1 Stück sie müssen unter jedem Eckelement liegen. Plus bei Läufen zwischen Kurven, wenn die Länge eines solchen Laufs mehr als 1,8-2 Meter beträgt.

Video - Säulenfundament

Schritt zwei.

• quadratische Gruben – wenn uns quadratische (kubische) Elemente zur Verfügung stehen;
• rechteckig - mit einer geringen Tiefe des geplanten Fundaments und wenn unsere Elemente die Form eines Parallelepipeds haben;
• vertikale Brunnen – wenn wir Ziegelsäulen oder Asbestrohre (oder andere Rohre) verwenden.

Schritt drei. Den Boden bedecken wir mit einer stoßdämpfenden Schicht. In der Regel sind dies 4-6 cm Sand. Manchmal Schotter, manchmal eine Kombination aus beidem. Die Schicht wird benötigt, damit das tragende Element nicht mit dem Boden „verschmilzt“, sondern quasi eigenständig existiert. Und in Zeiten erhöhter Luftfeuchtigkeit „löst“ sich ein solches Fundament nicht in verschiedene Richtungen auf.

Schritt vier. Wir platzieren die Säulen in den vorbereiteten Löchern. Beachten Sie beim Arbeiten mit Rohren, dass diese innen nicht hohl bleiben dürfen. Selbst wenn es sich um Eisen handelt, beginnt es mit der Zeit zu rosten und die Hohlräume in den Säulen, die Ihren Stall tragen, werden zu nichts Gutem führen.

Asbestwände sind per Definition auch ziemlich fragil – es ist kaum zukunftsorientiert, sich auf ihre Haltbarkeit zu verlassen, wenn im Inneren Hohlräume vorhanden sind. Mischen Sie eine Betonmischung, die sowohl Sand als auch einige Kieselsteine ​​und/oder Schotter enthält. Vergessen Sie nicht, Verstärkungselemente in den Rohrzylinder einzubauen. Gießen Sie die Lösung in die Rohre, nachdem Sie diese installiert und die vertikale Höhe überprüft haben.

Schritt fünf. Bei der Säulenmethode muss nicht lange gewartet werden, bis der Beton aushärtet (wie es beim Bandgießen der Fall ist). Allenfalls beim manuellen Verlegen von Pfeilern aus Ziegeln oder Blöcken ist es sinnvoll, 3-5 Tage zu warten, bis der Beton in den Verbindungsnähten gut aushärtet und vollständig aushärtet. Danach können Sie bedenkenlos mit dem Bau der Scheune oder des Nebengebäudes selbst beginnen.

In der Praxis lässt sich jeder private Bauherr, der am Bau beteiligt ist, dabei leicht mitreißen. Sein Appetit wächst, es besteht der Wunsch, den Grundriss neu zu gestalten, das Fundament und die gesamte Scheune zu vergrößern. Experten empfehlen Konstanz. Berechnen Sie vorab alle Maße, bereiten Sie Aussparungen vor und legen Sie die Anzahl der Pfeiler fest.

Ansonsten sind unerwartete Überraschungen möglich. Zum Beispiel nicht ausgrabbare Geröllknoten im Boden, das Auftreffen auf unbekannte stromführende unterirdische Versorgungsleitungen und so weiter. Planung und ein kluger Ansatz führen Sie zu unbestreitbarem Erfolg.

In der Regel nehmen Eigentümer die Gestaltung des Scheunenfundaments nicht ernst, da eine Scheune als leichtes Nebengebäude gilt. Dies ist jedoch strengstens untersagt, da die zukünftige Lebensdauer des Schuppens von der Qualität der Installation des Sockels abhängt.

Merkmale des Fundaments für eine Scheune

Bei der Auswahl eines Fundaments für diesen Gebäudetyp müssen bestimmte Besonderheiten des Scheunenbetriebs berücksichtigt werden:

• Es wird nicht empfohlen, ein Säulenfundament auf Lehmböden zu installieren, da diese Säulen durch das Heben des Bodens einfach herausgedrückt oder überfordert werden.
• Bei der Installation des Fundaments ist zu berücksichtigen, dass das geringe Gewicht der Scheune der Hebekraft nicht standhalten kann.
• Das Fundament wird immer durch Niederschläge, insbesondere Schmelzwasser und Regen, beeinträchtigt, die im gefrorenen Zustand die Fundamentbewehrung zerstören.

Die Wahl des Fundaments für einen Schuppen hängt von vielen Parametern ab

Deshalb ist es sehr wichtig, die Struktur des Bodens und seine Art zu berücksichtigen.

Es gibt eine hervorragende Möglichkeit zu bestimmen, wie sich eine Pfahlgründung auf Ihrem Standort verhält. Sie können eine Probeverschraubung des Schraubpfahls durchführen. Dadurch können wir den Grundwasserspiegel und die Tiefe der Tragschicht bestimmen. Damit Auftriebskräfte vollständig eliminiert werden können, muss die Schicht deutlich unter dem Gefrierpunkt des Bodens liegen. Es wird empfohlen, dieses Verfahren unabhängig davon durchzuführen, welche Art von Fundament für den Bau gewählt wurde.

Die Art des Fundaments hängt von der Bodenart im Untersuchungsgebiet ab:

• grober Sand, Fels, kiesiger Boden – ein Säulenfundament aus Ziegeln oder ein vergrabener Mauerblock;

  Säulenförmiges Flachfundament, geeignet für sandige Böden

• sandiger Lehm – Säulenfundament mit Isolierung, Bohrpfähle mit Dachpappe aus Asbest oder Polyethylenrohren;

  Bohrpfähle können auf hebenden Böden eingesetzt werden

• Lehm, Ton oder hoher Grundwasserspiegel – Pfahlgründung.

Ein monolithisches Säulen- oder Streifenfundament wird für eine Scheune sehr selten verwendet, da deren Bau viel mehr kostet als die Installation einer Rahmenscheune.

Das einfachste Fundament für einen Schuppen

Das einfachste und günstigste Fundament für einen Schuppen ist das sogenannte Bohrfundament. Die Technologie für seine Anordnung ist wie folgt:

Durch die Wahl dieser Art von Fundament für eine Scheune zahlt der Eigentümer nur die Materialkosten, obwohl einige davon möglicherweise bereits vorhanden sind.

Etwas mehr können Sie sparen, wenn Sie anstelle von Asbestrohren und Dachpappe normale Autoreifen verwenden und bei nicht aufwühlenden Böden nicht einmal sehr tief in den Boden vordringen müssen. Es ist notwendig, den Reifenhohlraum mit Sand zu füllen und anschließend die Oberfläche mit Zementmörtel zu füllen.

Video: Fundament aus Reifen

DIY-Fundament für eine Scheune

Wenn Sie die Möglichkeit haben, das Budget für die Gründung des Fundaments zu erhöhen, können Sie sich für einen solideren Fundamenttyp entscheiden.

Bei der Auswahl der Pfähle für das Fundament muss deren Tragfähigkeit berücksichtigt werden, die je nach Hersteller erheblich variiert.

Tabelle: Tragfähigkeit von Schraubpfählen

Da die Masse der gesamten Struktur des Stalls selten mehr als 2 Tonnen beträgt, kann man bei bestimmten Berechnungen zu dem Schluss kommen, dass nur Schraubpfähle verwendet werden müssen. Für eine höhere Zuverlässigkeit (denken Sie daran, dass das für den Grillrost verwendete Holz oder Walzmetall unter seinem Eigengewicht durchhängen kann) wird jedoch empfohlen, die Pfähle in einem Abstand von 1,5–2 m voneinander zu installieren. Die Arbeiten müssen nach folgendem Plan durchgeführt werden:

Bei der Installation dieser Art von Fundament muss der Boden des Stalls mit dekorativem Material abgedeckt werden, Sie sollten jedoch auf die Belüftungslöcher achten.

Video: Pfahlgründung zum Selbermachen

Säulenfundament

Diese Art von Fundament kann nur auf Böden verwendet werden, bei denen Hebungen ausgeschlossen sind. Für Säulen können Sie einen Wandblock mit den Maßen 40*20*20 cm verwenden.

Wenn der Standort Lehmboden hat, muss der Installationsprozess leicht geändert werden:

1. Sorgen Sie für eine Wandentwässerung, die die Hauptursache für das Heben beseitigt, und isolieren Sie die Sohle um den gesamten Umfang herum mit Polystyrolschaum.
2. Vergraben Sie die Säulen unterhalb des Gefrierpunkts des Bodens (wenn die Höhe des Blocks dafür nicht ausreicht, können Sie ihn mit Sand oder Schotter füllen).

Bei den Säulen können Sie zwischen Mauerblöcken und Ziegeln wählen

Diese Methoden erhöhen die Finanz- und Energiekosten erheblich, daher wird empfohlen, andere Möglichkeiten zur Anordnung eines Säulenfundaments auf einer ebenen Fläche in Betracht zu ziehen:

• Anordnung der Gruben - unter jeder Säule muss eine 40 cm dicke fruchtbare Erdschicht entfernt werden;
• Sand- oder Kiespolster je nach Bodenfeuchtigkeit mit Verdichtung mit Rüttelplatte alle 10 cm;
• Entwässerung in Form von Wellrohren entlang des Blindbereichs, die mit Schotter gefüllt und mit Geotextilien abgedeckt werden müssen;
• Mauerwerk aus Sockeln, auf denen hölzerne Grillbalken verlegt sind.

Die Arbeiten erfolgen in folgender Reihenfolge:

1. Markierungen durchführen. Die Säulen sollten tief unter der Gefrierschicht des Bodens liegen, oder Sie können eine der oben genannten Methoden anwenden. Wenn Sie sich für die erste Methode entscheiden, graben Sie Löcher mit einer Tiefe von mindestens 1,5 m und einem Durchmesser von 1,2 m.

   Bei Bedarf kann die fruchtbare Bodenschicht entfernt werden

2. Legen Sie ein Sandkissen (bei nassem Boden ist es besser, Schotter zu nehmen) auf das Geotextil.
3. Erstellen Sie einen Estrich aus Magerbeton, der den Untergrund zusätzlich nivelliert.
4. Verlegen Sie ein Entwässerungssystem mit Wellrohren.
5. Legen Sie die Säulen aus Wandblöcken (Schaumbeton, Schlackenblock, Ziegel) aus. Befestigen Sie die Blöcke mit Zementmörtel. Zur Verstärkung können Sie eine Verstärkung in der Mitte des Pfostens anbringen.

Ein Säulenfundament muss wasserdicht und entwässert sein

6. Installieren Sie den Grill. Bei einer Erdverlegung müssen die Holzbalken zusätzlich vor Feuchtigkeit aus dem Erdreich geschützt werden. Hierfür können Sie Polystyrolschaum verwenden.

   Für eine Scheune können Sie Holzbalken als Grillrost verwenden

Video: Säulenfundament zum Selbermachen

Sie können jederzeit eine Möglichkeit wählen, ein preisgünstiges Fundament für einen Schuppen zu bauen und es selbst herzustellen. Dadurch können Sie den Bau des Versorgungsblocks erheblich einsparen.

Der Bau eines Wirtschaftsblocks, eines Nebenraums oder einfacher eines Schuppens an einem Ferienhaus beginnt, nachdem die meisten Abschlussarbeiten abgeschlossen sind; Werkzeuge und Materialien müssen entfernt und in einem geeigneteren Raum gelagert werden. Der Bau eines Versorgungsblocks in Eigenregie stellt kein besonderes Problem dar, mit Ausnahme des Fundaments, bei dem Sie sich an Ihr Gewissen halten müssen. Wie gewissenhaft das Fundament für einen Schuppen mit eigenen Händen erstellt wird, bestimmt seine Haltbarkeit, Festigkeit und die Kosten für Reparaturen und Umbauten.

Welches Fundamentschema für einen Schuppen soll ich wählen?

Natürlich hängt die Gestaltung und Art des Fundaments eines Schuppens in erster Linie von der Gestaltung des Schuppens selbst ab, genauer gesagt vom Grad seiner „Kapitalisierung“: Je schwerer die Konstruktion, desto größer und tiefer wird sie sein mit eigenen Händen eine Fundamentgrube für den Schuppen ausheben. Typischerweise werden vier Bauschemata verwendet:

• Die klassische Säulenversion des Fundaments wird für leichte Konstruktionen aus Brettern, Sperrholz und Verkleidungen mit einfachem Schrägdach verwendet. Dies ist das einfachste Fundament für eine Scheune auf dem Land;
• Eine Pfahlgründung kann als universelles Design bezeichnet werden; sie kann für leichte Schuppen aus Holz oder ein Fachwerkhaus verwendet werden;
• Die Streifenversion des Fundamentsockels wird entweder für eine Kiste mit Blöcken und Ziegeln oder beim Einrichten eines Kellers verwendet.

Oftmals wird ein Schuppen ohne Stütze oder Verankerung im Boden errichtet. Wenn der Standort beispielsweise über schwere felsige Böden mit einem hohen Gehalt an zerkleinertem Kalkstein oder Kalkstein verfügt, treten Mergel-Dolomit-„Zungen“ an die Oberfläche. In diesem Fall ist es einfacher und schneller, mit eigenen Händen ein Fundament auf einem Sandbett zu errichten.

Beratung! Es reicht aus, um eine ordnungsgemäße Ableitung der Regenströme zu gewährleisten und die Sandverfüllung zu verdichten. Auf dieser Grundlage hält ein Schuppen ohne Fundament länger als auf einem flachen Betonstreifen auf Treibsand oder lehmigem Boden.

Der Bau eines Schuppens ohne Fundamentlegung geht schneller und ohne große Kosten. Die Ergebnisse einer solchen Konstruktion sind jedoch schwer vorherzusagen, insbesondere wenn der Stall auf Neuland gebaut werden muss, wo es keine Nachbarn gibt und es keine Möglichkeit gibt, die Zusammensetzung des Bodens zu klären.

Ist es möglich, einen Schuppen ohne Fundament zu bauen?

Die beste Option ohne Fundament ist ein leichter Plattenschuppen aus OSB, Sperrholz oder Verkleidung. Die leichte Struktur wiegt nur wenige hundert Kilogramm, aber in jedem Fall erfordert die Installation selbst einer solchen leichten Struktur die Verwendung einer „Kunststoff“-Schuppenstruktur, die neben ihrem geringen Gewicht eine gute Anpassungsfähigkeit an die Verformung aufweist die oberste Bodenschicht. Auch wenn es zu keiner Setzung kommt, kann der Schuppenkasten aufgrund der Ansammlung von Feuchtigkeit unter dem Boden kippen oder einfach verrotten.

Um einen Schuppen ohne Fundament zu bauen, müssen daher mehrere Bedingungen erfüllt sein:

• Niedrige Grund- und Oberflächenwasserstände an dieser bestimmten Stelle im Ferienhaus. Dazu müssen Sie eine gute Entwässerung vornehmen oder eine ziemlich dicke Sand- und Schotterfüllung durchführen;
• Guter Schutz des Stalls vor Windböen. Das Fundament spielt die Rolle eines Ankers, daher ist das Gebäude meist nach der Windrose ausgerichtet und hinter dem Gebäude eines Landhauses verborgen;
• Gewährleistung einer normalen Belüftung des unterirdischen Raums, um angesammelte Feuchtigkeit und Kondenswasser zu entfernen.

Um einen Schuppen zu bauen, müssen Sie außerdem die oberste Schicht fruchtbaren Bodens entfernen, den Boden verdichten, den Untergrund mit einem Herbizid behandeln oder ihn mit einem Geotextil abdecken, eine Folie verlegen und ihn mit einer Schicht abdecken Sand.

Auch ohne Fundament muss der sandige Untergrund unter dem Schuppen sorgfältig verdichtet und eingeebnet werden. Der Rahmen eines Sockels aus Holz, auch wenn er mit Schutzbeizen behandelt wurde, kann nicht auf Sand gelegt werden, daher wäre es am besten, die Balken auf einem Bordstein, Gehwegplatten oder im Extremfall einer ausgelegten Reihe zu installieren Schutt oder Ziegel.

Auch ein leichter Rahmenbau ohne Fundament sollte nicht einfach auf einem Kiesbett oder auf Bordsteinstützen stehen bleiben. Diese Installationsmethode wird nur für offene Holzpavillons verwendet. Die Scheune verfügt über die dreifache Segelkapazität. Bei einer Struktur mit einer Höhe von 2,5 m und einer Breite von 2 m beträgt die Querfläche der Silhouette beispielsweise fast 5 m 2. Bei Windböen bis 15 m/s kann der Windströmungsdruck 100 kg/m2 erreichen. Selbst unter den günstigsten Bedingungen ist ein Schuppen ohne Fundament einer Kippkraft von bis zu einer halben Tonne ausgesetzt. Selbst wenn ein Gebäude ohne Fundament nicht umfällt, wird die Scheune mit der Zeit einfach von den Bordsteinstützen geschleudert.

Daher muss der Schuppenkasten mit in den Boden gerammten Stahlstangen, Rohren oder Bewehrungsresten am Boden festgenäht werden.

Möglichkeiten, mit eigenen Händen ein Fundament für eine Scheune zu schaffen

Traditionell wird ein Stall entweder in Form einer leichten Platten- oder Brettkonstruktion oder aus leichten Materialien – Gassilikatblöcken und Schaumstoffblöcken – gebaut. Diese Option ist günstiger, einfacher und einfacher zu bauen. Viel seltener wird eine Scheune aus Holz oder Ziegeln gebaut; eine solche Konstruktion ist viel teurer. Sie greifen in der Regel darauf zurück, wenn ein einzelnes Nebengebäude gebaut wird, das neben der Scheune auch eine Garage und Räumlichkeiten für die Viehhaltung umfasst. In diesem Fall wird das Fundament für den Blockschuppen ausschließlich auf flachen Betonfundamentstreifen errichtet.

Der einfachste Säulenfundamenttyp

Der Bau des Fundaments beginnt mit der Nivellierung des Geländes und dem Entfernen der fruchtbaren Bodenschicht; wie im vorherigen Fall ist es notwendig, ein Stück Land zu planen und Pflöcke mit einer Schnur einzuschlagen, um den Außenumfang der Wände zu markieren. Es ist nicht schwer, die Abmessungen der Grenzen des zukünftigen Fundaments zu bestimmen; viel schwieriger ist es, eine maximale Rechtwinkligkeit der angrenzenden Seiten des zukünftigen Gebäudes zu erreichen.

Seltsamerweise war und ist die Phase der Markierung des zukünftigen Säulenfundaments immer die arbeitsintensivste und geduldigste Operation. Um sicherzustellen, dass der Schuppen klare rechte Winkel aufweist, werden beim Markieren spezielle Vorrichtungen in Form von zwei Rahmen verwendet.

Anhand der Markierungen markieren wir die Montagepunkte der Säulenstützen. Für das Fundament eines 2x4 m großen Schuppens benötigen Sie 12 Stützen. Damit jeder Fundamentpfeiler maximale Stabilität hat, muss er 15-20 cm in den Boden eingegraben werden. In die gegrabenen Löcher gießen wir ein Kissen – eine Kiesschicht, und schleifen und verdichten es anschließend gründlich.

Der einfachste Weg, das Fundament zu stützen, besteht darin, vorgefertigte Schlackenblöcke zu verwenden oder die Stützen in wiederverwendbare Schalungen aus Kunststoffauskleidung zu gießen. Die zweite Option ist arbeitsintensiver, da Sie ziemlich viel Arbeit erledigen müssen:

• Bauen Sie die Schalung zusammen, installieren Sie sie im Loch und richten Sie sie vertikal aus.
• Füllen Sie die Schalung mit Beton; nach dem Vorhärten wird der Guss vom Kunststoff befreit;
• Während der Beton noch feucht ist, wird die Oberkante vorsichtig mit einem Messer horizontal beschnitten, sodass alle Auflageebenen der Fundamentsäulen auf gleicher Höhe liegen.

Wichtig! Die Höhenverstellung war schon immer der schwierigste Vorgang. Daher wurde manchmal, anstatt in die Dicke des Betons einzuschneiden, ein Ankerbolzen „auf den Rohbau“ getrieben, um den Holzrahmen zu befestigen; die Höhe der Fundamentsäule wurde mithilfe von Metallunterlagen oder geschnittenen Holzbrettern angepasst.

Wenn das Fundament so schnell wie möglich erstellt werden muss, können Sie anstelle des Gießens vorgefertigte Schlackenblöcke verwenden. Zunächst wird jeder Block mit sanften Schlägen auf ein Sandkissen gestampft oder gedrückt, sodass die Auflagefläche aller Säulen in einer Ebene liegt. Anschließend werden die Schlackensteine ​​befestigt, indem Betonmörtel in die Grube gegossen wird.

Es bleibt nur noch die Montage des Kiefernholzrahmens. Die Ecken der Balken werden auf halber Länge des Baumes verbunden und mit Nägeln eingeschlagen, Schrauben sollten besser nicht verwendet werden. Nägel lassen die Verbindung unter Belastung spielen, während Schrauben das Holz spalten. Nachdem wir den Umfang des Sockels auf die gleiche Weise zu einem halben Baum zusammengesetzt hatten, sägten und schnitten wir die Querträger ein.

Es bleibt nur noch, das Holz mit einer Beizlösung zu behandeln und die Verkleidung mit einem 20 mm besäumten Brett zu vernähen.

Anordnung des Fundaments für einen dauerhaften Schuppen

Am wärmsten und komfortabelsten für ein Sommerhaus ist eine aus Schaumstoffblöcken gebaute Scheune. Die Baukosten sind relativ gering, die meisten Arbeiten, zum Beispiel der Kasten und das Fundament für einen Schuppen aus Blöcken, können mit eigenen Händen erledigt werden.

Leider weisen leichte Materialien wie Gassilikatblöcke oder Schaumbeton keine ausreichende Steifigkeit auf, um Wände auf einem leichten Fundament zu errichten. In den meisten Fällen muss der Kasten mit Verstärkungsgurten aus Bewehrung verstärkt werden und ein flacher Betonstreifen als Fundament für einen Schuppen aus Schaumstoffblöcken gegossen werden.

Im ersten Schritt müssen Sie eine Grube für ein flaches LF erstellen. Indem wir die Kontur des zukünftigen Schuppens markieren, graben wir einen 20 cm breiten und 50 cm tiefen Graben. Es gibt zwei Möglichkeiten, aus Blöcken ein Gussbetonfundament für einen Schuppen zu bauen:

• In den Boden gießen;
• Traditionelles Gießen von Beton in Einwegschalungen.

Im ersten Fall kommt es beim Bau eines Fundaments zu einem großen Überschuss an Beton; ein Eingießen in den Boden kann erfolgen, wenn die Möglichkeit besteht, Bruchstein zur Erhöhung der Festigkeit des Betons zu verwenden. Die Ergänzung von nur 30 % des Grabenvolumens mit Fragmenten schwerer magmatischer Gesteine ​​ermöglicht es, auf eine Bewehrung oder sonstige Bewehrung des Fundaments zu verzichten. Im zweiten Fall erfordert der Bau eines Fundamentsockels zusätzliche Kosten für die Montage und Installation von Schalungsplatten, deren Demontage, Beschichtungsabdichtung und Hinterfüllung.

In der Praxis wird bei einer einstöckigen Scheune die Fundamentbasis meist ohne Schalung gegossen; ein Kissen aus Kies und einer Mischung aus Rechengut und Sand wird einfach auf den Boden des Grabens gelegt. Der Graben muss breiter gemacht werden, etwa 25–30 cm. Um zu verhindern, dass das Fundament unter dem Schuppen reißt, ist es notwendig, die Wände sorgfältig zu nivellieren und zu beschneiden sowie Wurzeln und Steine ​​zu entfernen. Andernfalls liegt die Abdichtungsfolie nicht plan auf und wird durch den Druck des Betons einfach auseinandergerissen. Wenn der Boden dicht genug ist, kann die Gießtiefe auf 30 cm begrenzt werden; bei sandigem Lehm und lockerem Lehm müssen Sie die Höhe des Bandes auf 40 cm erhöhen.

Vor dem Betonieren werden die Ränder des Grabens mit Bretterresten erweitert, die an einer Kante durch den beim Graben abgetragenen Boden gestützt werden. So ist es problemlos möglich, einen Fundamentsockel für einen Schuppen mit einer Höhe von 15-20 cm herzustellen. Der über den Boden hinausragende obere Teil des Gebäudesockels kann mit großen Bruchsteinen ausgekleidet und mit Betonmörtel verfüllt werden . Nach ein bis zwei Tagen müssen Erde und Bretter entfernt, die Folie von Erde befreit und auf die Grundmauern geklebt werden.

Idealerweise ist es notwendig, das Fundament in einem Zug zu gießen, aber das allein ist ziemlich schwierig, da Sie mindestens eineinhalb Meter Kubikbeton unter dem Schuppen mit einer 2x4 m großen Basis verlegen müssen. Bei einem gewöhnlichen 50-Liter-Betonmischer sind das 30 Chargen, die innerhalb eines Tages erledigt werden müssen. Wenn das Betonfundament für einen Schuppen mit Bruchsteinen gefüllt ist, dann kommt man mit der halben Mörtelmenge aus. Alternativ können Sie einen 100-Liter-Betonmischer für einen Tag mieten und 7-10 Chargen herstellen; der Kauf von eineinhalb Kubikmetern Beton für das Fundament einer Scheune ist unrealistisch, da Automischer mit solchen Portionen praktisch nicht funktionieren.

Sonderfälle des Fundamentbaus

Ein Ort auf dem Gelände für den Bau eines Schuppens wird in der Regel nach dem Restprinzip ausgewählt, an dem es zweckmäßig ist, einen Wirtschaftsblock zu errichten, ohne die Qualität des Bodens und die Möglichkeit des Baus eines normalen Gebäudes zu berücksichtigen , solide Basis. Wenn die Scheune am Hang und sogar auf reichem silikatischem Lehm gebaut werden muss, wäre die einzig mögliche Option das Gießen einer gemischten Fundamentstruktur. Es ähnelt in vielerlei Hinsicht der Streifenvariante, jedoch werden in den Ecken und Mitten der Längsseiten des Gebäudesockels Bohrpfähle gegossen.

In diesem Fall müssen Sie, bevor Sie den Boden des Grabens mit einem Kieskissen füllen, mit einer Gartenbohrmaschine Löcher in die Ecken des zukünftigen Fundaments der Scheune bohren. Die Tiefe und der Durchmesser des Brunnens betragen 120 cm bzw. 15 cm. In die Brunnen wird eine zu einer Rolle gerollte Dacheindeckungsbahn eingelegt und ein T-förmiger Rahmen aus Bewehrung oder einer Ecke eingesetzt. Das oberste Regal sollte sich in einer Höhe von 15–20 cm über dem Boden des Grabens befinden. Anschließend können Sie das Fundament mit Beton füllen und den Schuppenboden für die Verlegung des Schaumstoffblocks nivellieren.

Abschluss

Wenn die Wände des Raums aus Ziegeln oder schweren Schlackenblöcken gebaut werden sollen, muss das Fundament mit einer Bewehrung verstärkt werden. Verlegen Sie mindestens alle 15 cm Fundamenthöhe zwei Stränge aus 8 mm starkem Stahlstab. Bei Schaumblöcken und Gassilikat muss der Basisteil des Fundamentbandes mit einem zusätzlichen Verstärkungsgurt verstärkt werden. Angesichts der relativ geringen Steifigkeit von Schaumstoffblöcken, Holzbeton und Gassilikat hilft eine zusätzliche Bewehrungsreihe, Probleme mit Setzungen der Gebäudewände zu vermeiden.

Eines der ersten Gebäude auf einem Landgrundstück ist eine Scheune. Eine notwendige und funktionale Struktur schon vor dem Hausbau, denn Werkzeug, Brennholz und andere Hilfsutensilien müssen immer irgendwo gelagert werden.

Es ist möglich, den Bau eines Versorgungsblocks selbstständig anzugehen. Die Hauptvoraussetzung für die Zuverlässigkeit zukünftiger Bauwerke ist eine hochwertige Fundamentbasis.

Merkmale des Baus eines Fundaments für eine Scheune

Bei leichten Umkleidekabinen für Geräte ist das Fehlen eines Sockels zulässig. Wenn das Gebäude massiver ist, muss der Sockel fertiggestellt werden.

Die Stiftung verleiht dem Gebäude:

• Stärke.
• Haltbarkeit.
• Wärmeleitfähigkeit.
• Frostbeständigkeit.

Zunächst müssen Sie den Standort des zukünftigen Schuppens richtig bestimmen. Platzieren Sie es so, dass es die Landschaftsgestaltung des Geländes nicht beeinträchtigt, für eine komfortable Nutzung oder auf einem für die Bepflanzung ungeeigneten Boden.

Dann können Sie mit der Auswahl des Sockeltyps beginnen.

Verstärkungsnetz für Fundament

Abhängigkeit der Fundamentart vom Gebäudetyp

Die Wahl des Fundamenttyps hängt von den Gestaltungsmerkmalen der zukünftigen Scheune sowie vom Zweck der Nutzeinheit ab. Soll es ein Raum für die Viehhaltung oder ein Raum für Werkzeuge und eine Werkstatt sein? Alle diese ausgeführten Funktionen erfordern die Wahl des Basistyps. Daher benötigen leichte Gebäude keine leistungsstarken Fundamente, während Kapitalstrukturen ein zuverlässiges, starres Fundament erfordern.

Fällt die Wahl auf ein klassisches Nebengebäude aus Holz mit Sattel- oder Satteldach, genügt jedes Fundament. Aufgrund der geringen Kosten und der relativ einfachen Installation werden am häufigsten Säulen- oder Schraubsysteme gewählt.

Eine solide Struktur aus Ziegel- oder Schaumstoffblöcken erfordert die Installation einer vorzugsweise monolithischen Fliesen- oder Blockbasis.

Tiefe des Schuppenfundaments

Die Tiefe des Fundaments wird entsprechend der Art des Fundaments und unter Berücksichtigung des örtlichen Gefriergrades des Bodens ausgewählt. Wichtig: Gräben werden 15 cm tiefer als die Gefriertiefe des Bodens ausgehoben.

Da es sich bei einer Scheune meist um ein kleines Gebäude handelt, reicht ein flaches Fundament vollkommen aus. Ebenso gut geeignet für Gebäude aus Holz oder Holz auf Lehm- oder Sandböden. In diesem Fall wird das Loch bis zu einer Tiefe von etwa 60 cm gegraben.

Bei einem massiveren Bauwerk, beispielsweise aus Ziegeln, sowie bei ungünstigen Bodenverhältnissen lohnt es sich, das Fundament bis zu einer Tiefe von 100 cm zu platzieren.

Welches Fundament soll man für ein Leichtbaugebäude wählen?

Bei der Auswahl eines Sockeltyps sollten die Haupteigenschaften des Bodens auf der Baustelle berücksichtigt werden.

Dabei werden folgende Bodeneigenschaften berücksichtigt:

• Verfügbarkeit von Grundwasser;
• Bodenkompressibilität;
• Vorhandensein von Treibsand;
• Art des Bodens.

Basierend auf der Bodenart, die auf dem Grundstück vorherrscht, werden folgende Sockeltypen ausgewählt:

1. Auf sandigem Boden, der bei hoher Luftfeuchtigkeit „aufschwimmen“ kann, empfiehlt sich eher der Bau eines Schraub- oder Säulenfundaments. Die Gefriercharakteristik eines solchen Bodens liegt normalerweise bei 40–70 cm, dies sollte bei der Vertiefung des Untergrunds berücksichtigt werden.
2. Die schlechteste Bauoption ist sandiger Lehm und Lehm. Solcher Boden hat einen hohen Gefriergrad (bis zu 2 Meter), die Fähigkeit zu quellen und sich zusammenzuziehen und bildet oft Treibsand. Für einen solchen Boden lohnt es sich, einen Schraubsockel zu wählen.
3. Kiesböden sind viel weniger anfällig für Gefrieren, unterliegen keiner Verformung und Zerstörung und unterliegen keiner Erosion. Hier ist es erlaubt, sowohl Ribbon- als auch Spalten- und Blockansichten zu verwenden.
4. Die günstigste Option für eine Baustelle ist steiniger Boden. Es wird nicht durchhängen, nicht gefrieren und nicht schwimmen. Der einzige Nachteil dieses Bodens ist die arbeitsintensive Verarbeitung, sodass jedes Fundament außer einem Schraubfundament installiert werden kann.

Benötigte Materialien und Werkzeuge

Um Arbeitszeit zu sparen und das Fundament qualitativ hochwertig zu errichten, sollten Sie im Voraus eine Reihe von Materialien und Werkzeugen aus der folgenden Liste vorbereiten:

• Wasser;
• Zement mit Sand oder einer speziellen Baumischung;
• Betonmischer – zur Not kommt man mit improvisierten Mitteln aus, spart aber deutlich Arbeit und Zeit beim Mischen der Lösung;
• Ziegel;
• Metallbeschläge;
• Asbestrohre;
• Abdichtung - Polyethylenfolie oder Dachpappe;
• Metallpfähle;
• Bulgarisch;
• Bretter oder Sperrholz für Schalungen;
• Schaumstoffblöcke;
• Meister OK;
• Kordel oder Schnur;
• Gebäudeebene;
• Heringe;
• Regel;
• Eimer und Schaufeln (Schaufel und Bajonett);
• Roulette;
• Manipulation

Die Liste kann je nach Art des Untergrunds und dem vorbereitenden Arbeitsablauf variieren.

Konstruktionstechnologie

Konstruktionstechnologie– eine Reihe von Maßnahmen, die darauf abzielen, ein Bauwerk zu schaffen, das den Anforderungen des gewählten Bauwerkstyps entspricht. Der Bau als Ganzes besteht aus mehreren aufeinanderfolgenden Vorgängen.

Dies ist zunächst einmal die Vorbereitung der Website. Die ausgewählte Fläche wird von Gras, kleinen Büschen, Baumstümpfen und einer 10 cm dicken Erdschicht befreit und sorgfältig eingeebnet. Es ist wichtig, das Fundament auf einer ebenen Fläche zu platzieren, um eine weitere Verformung der Struktur zu vermeiden.

Plattenfundament

Detaillierte Schritt-für-Schritt-Anleitung von der Markierung bis zum fertigen Fundament

Der erste Bauschritt ist für alle Arten von Tragwerken gleich – Markierung und Trassierung. Markieren Sie dazu mit einem Maßband und Holzstiften die Ecken des künftigen Hauswirtschaftsraums. Die Pfähle werden in den Boden getrieben, ein Seil oder eine Schnur zwischen ihnen gezogen und nivelliert, um die Horizontale auszurichten. Rechte Winkel müssen überprüft werden.

Säulenfundament

Beim Bau einer einfachen Struktur werden in jeder Ecke der Scheune zukünftige Säulen markiert. Wenn das Projekt komplexer ist, müssen alle 1 bis 1,5 Meter des Umfangs der Struktur Säulen installiert werden. Mit einer Gartenbohrmaschine werden an den vorgesehenen Stellen etwa 40 x 40 cm große Löcher gegraben und anschließend auf den Boden jedes Lochs ein 20 cm dickes Kissen aus Sand und Schotter gegossen.

• Ziegel– Die Pfeiler werden mit einem Standardmauerwerk aus eineinhalb Ziegeln auf die erforderliche Höhe ausgelegt.
• Betonblöcke– Dies kann ein großer Block oder kleine Blöcke sein, die mit Zementmörtel zusammengehalten werden.
• Asbestrohre– Die benötigte Größe wird in Löcher eingebaut und später mit Beton verfüllt.
• – In diesem Fall wird auch Beton in den vorbereiteten Hohlraum gegossen. Nach dem Trocknen wird die Schalung entfernt.

Aus Festigkeitsgründen werden nach Möglichkeit Bewehrungsstäbe im Inneren der Pfeiler befestigt. Nach Abschluss der Arbeiten wird eine Abdichtungsschicht darüber gelegt, um eine Zerstörung durch Feuchtigkeit zu verhindern.

Schraubfundament

Dieses Design erfordert keine zusätzliche Bodenvorbereitung, weil kann auch auf den schwierigsten Bodenarten installiert werden. Hier kommen spezielle Metallpfähle mit scharfer Spitze und Schneidmessern zum Einsatz. Die Installationsorte werden ähnlich wie in der Säulenansicht beschrieben.

Die Pfähle werden von zwei bis drei Personen senkrecht in den Boden geschraubt . Um die Arbeit zu erleichtern, befindet sich oben in jedem Rohr ein Loch für das Brecheisen. Überprüfen Sie unbedingt die gesamte Struktur vertikal. Überschüssige Teile werden mit einer Schleifmaschine abgeschnitten. Um eine höhere Festigkeit zu erreichen, wird empfohlen, den Pfahlhohlraum mit Beton zu füllen.

Monolithisches Fundament

Der teuerste und arbeitsintensivste, aber haltbarste und langlebigste Sockeltyp. Um es zu bauen, müssen Sie eine Grube in der Größe der geplanten Scheune ausheben. Auf den Boden werden eine Sandschicht und eine Schotterschicht von jeweils 10–20 cm gelegt. Alles wird sorgfältig verdichtet. Als nächstes müssen Sie eine Schalung 10–15 cm hoch über dem Boden bauen. Es wird eine Anschlussbewehrung oder ein Netz verlegt und der Raum vollständig mit Beton ausgefüllt.

Streifenfundament

Dieser Typ ist für die Basis von Wandkonstruktionen vorgesehen. Entlang des Umfangs wird entsprechend der Markierung ein bis zu 50 cm breiter Graben ausgehoben, dabei ist auf die Einhaltung rechter Winkel zu achten. Der Boden wird mit Sand bedeckt und verdichtet. Als nächstes wird eine Schalung erstellt, die 20 cm über den Boden ragt. Aus Bewehrung und Draht wird ein Verstärkungsrahmen hergestellt. Anschließend wird das gesamte Band mit Betonmörtel verfüllt.

Blockfundament

Die Installation der Blöcke erfolgt bei dieser Konstruktion auf einer monolithischen Basis. Wenn es sich um eine Budgetversion des Sockels handelt, dürfen Betonblöcke auf einer speziell vorbereiteten Unterlage verwendet werden. Dabei wird ein Loch in der Größe des Versorgungsblocks gegraben, eine Sandschicht eingegossen, mit Wasser übergossen und verdichtet.

Anschließend wird auch eine Schotterschicht sorgfältig verdichtet. Auf der Baustelle werden entlang des Umfangs Betonblöcke der erforderlichen Größe installiert und horizontal nivelliert.

Bau eines Streifenfundaments

Vor dem Gießen der Tragkonstruktion ist es notwendig, aus einer Mischung aus Zement, Wasser, Sand und Kies einen guten, zähen Mörtel herzustellen. Die folgenden Regeln helfen Ihnen dabei, dies richtig zu tun:

1. Beim Kauf von Trockenzement oder Baumischungen sollten Sie unbedingt auf das Herstellungsdatum achten. Hier funktioniert normaler Portlandzement.
2. Um Zement zu sparen, sollten Sie Kies unterschiedlichen Durchmessers mit großen und kleinen Steinen wählen. In diesem Fall dient der feine Kies als Verbindungsglied zum groben Kies und es wird weniger Zement benötigt.
3. Schotter sollte keine Ablagerungen oder verschiedene Verunreinigungen enthalten.
4. Es sollte auch sauberes Wasser verwendet werden, vorzugsweise Trinkwasser.
5. Der Sand muss frei von Ton und Schluff sein.
6. Das klassische Rezept für Mörtel: 3 Teile Sand, 5 Teile Schotter, 1 Teil Zement – ​​alles mit Wasser aufgießen, verrühren, bis eine dicke, homogene Masse entsteht.

Scheune ohne Fundament

Einige Leichtbaugebäude benötigen überhaupt kein Fundament. Dazu gehören Truhenschuppen oder ein kombiniertes Gewächshaus. Sie lagern hauptsächlich Geräte, Werkzeuge, Gartenbedarf, gekeimte Pflanzen, Wurzelstecklinge und andere Haushaltsgegenstände.

Aufgrund ihrer geringen Fläche und begrenzten Abmessungen üben solche Bauwerke einen geringen Bodendruck aus und können dementsprechend ohne Fundament auskommen.

Eine weitere moderne Innovation ist der vorgefertigte Kunststoffschuppen. Jeder Sommerbewohner kann eine solche Struktur bauen. Der Aufbau erfolgt wie bei einem Kinderbaukasten, ohne den Einsatz besonderer Fähigkeiten und aufwändiger Befestigungen.

Bei diesem Gebäude handelt es sich um einen Metallrahmen, dessen Wände, Dach und Boden aus langlebigem, frostbeständigem Kunststoff bestehen. Dank des eingebauten Bodens ist die Struktur des Stalls vor Grundwasser geschützt. Es wird immer angenehm sein, darin zu arbeiten, insbesondere wenn eine gut durchdachte Belüftung vorhanden ist. Dieses Design hält selbst strengen Wintern und starkem Schneefall stand.

Die unbestrittenen Vorteile dieser Art von Versorgungseinheit sind:

• Montagezeit – wenn Sie keine Erfahrung haben, dauert alles etwa drei Stunden;
• eine solche Struktur kann von Ort zu Ort bewegt werden;
• erfordert keine routinemäßige Wartung – bei sorgfältiger Bedienung hält es bis zu dreißig Jahre;
• Einfache Reinigung mit fließendem Wasser aus einem Schlauch.

Ein zuverlässiges Fundament für einen Schuppen ist der halbe Weg zu einer funktionsfähigen Struktur, die Jahrzehnte überdauern kann. Es wird nicht schwierig sein, es selbst zu tun. Es ist lediglich wichtig, eine Bodenuntersuchung durchzuführen, um die Art des Fundaments richtig zu bestimmen und im Voraus über die Gestaltung, Gestaltung und den Zweck des zukünftigen Gebäudes zu entscheiden.