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Installation à faire soi-même du câblage électrique et électrique. Câblage électrique à faire soi-même dans un appartement : réparation et installation du câblage à partir de zéro. Travaux muraux

Quel devrait être le schéma de câblage électrique d'une maison privée en construction ? Comment bien répartir les fils dans toutes les pièces ? Je vais vous expliquer de quelles sections de câblage les appareils électriques modernes ont besoin et comment assurer une protection contre les chocs électriques et les courts-circuits. Et en bonus, je vous expliquerai clairement comment connecter un stabilisateur de tension et un générateur à votre panneau domestique.

Éléments requis

Commençons par l'essentiel - avec les éléments de protection. Le panneau électrique de votre maison doit comprendre :

Image	Élément
	Interrupteur général ou disjoncteur à l'entrée, coupant les fils de phase et neutre.
	Dispositif de courant résiduel(RCD), qui se déclenche lorsque le courant fuit à travers une isolation endommagée, lorsqu'une personne ou un animal touche les bornes ou les fils. Sa sensibilité doit lui permettre de répondre à un courant de fuite de 30 mA.
	Machines à sous pour certains groupes de consommateurs (prises dans une pièce séparée, éclairage, chaudière, cuisinière électrique, etc.). Le disjoncteur est placé sur le fil de phase et se déclenche lorsque le courant nominal est dépassé. Sa tâche est d'éviter la surchauffe et l'incendie du câblage.

Le courant de déclenchement du disjoncteur doit au minimum dépasser la charge de pointe calculée sur la section de câblage. Disons que pour un circuit avec une consommation électrique maximale de 5 kW, il vaut la peine de choisir une machine de 25 ampères (qui à une tension de 220 volts correspond à une puissance de 25x220 = 5500 W).

La mise à la terre est assurée par un bornier séparé pour toutes les prises et boîtiers métalliques des appareils électriques. Le fil de terre ne doit pas être interrompu par des interrupteurs ou des connecteurs. La source de terre peut être le corps du blindage (s'il y a de la terre à l'entrée) ou des électrodes enfouies dans le sol.

Accessoires

Les éléments suivants sont souvent connectés au panneau :

Régulateur de tension, fournissant des paramètres stables du courant alimentant les appareils électroménagers en cas d'écarts importants par rapport à la valeur nominale à l'entrée.

Il est logique d'installer un stabilisateur uniquement sur certains groupes de consommateurs les plus sensibles à l'alimentation (cela inclut les téléviseurs, les ordinateurs, les équipements audio, les réfrigérateurs, etc.). Les appareils de chauffage puissants (chaudières et cuisinières électriques) fonctionnent sur une large plage de tension et, lorsqu'elle chute, ne réduisent que proportionnellement la consommation d'énergie.

Générateur, vous permettant de passer à une alimentation autonome lorsque les lumières sont éteintes avec un minimum de temps.

Quel sera le schéma de câblage dans chacun de ces cas ?

Stabilisateur

Le stabilisateur est connecté à la rupture de fil de phase. Le zéro reste commun au compteur et aux consommateurs. Le boîtier du stabilisateur est connecté à une masse commune.

Générateur

La commutation de puissance proprement dite est assurée par un inverseur à trois positions de fonctionnement :

Le consommateur est alimenté par l'entrée ;
Le consommateur est déconnecté des deux sources de courant ;
Le consommateur est alimenté par le générateur.

Le voyant lumineux (LS-47) est nécessaire pour indiquer la tension secteur. Il vous permettra de constater le moment où la lumière s'allume sans l'aide d'instruments de mesure (multimètre ou tournevis indicateur).

Documents normatifs

Comment installer le câblage dans une maison en tenant compte de toutes les exigences de la documentation réglementaire ? La source d'information pour nous sera le SNiP 31-02 (conception des systèmes d'ingénierie des chalets) et le manuel du ministère de la Construction de Russie, qui complète ses exigences, publié en 1997 et réglementant à nouveau la construction de systèmes d'ingénierie de simple- maisons familiales.

Pour la commodité du lecteur, je rassemblerai pour nous les points pertinents et les plus importants des deux documents.

L'installation du câblage électrique dans une maison privée doit être réalisée avec une boucle de mise à la terre. La terre doit être séparée : le fil neutre ne peut pas être utilisé tel quel ;

Limite de puissance déterminé par le propriétaire de la maison. Les valeurs minimales sont de 5,5 kW dans une maison sans systèmes de chauffage électrique ni cuisinières électriques et de 8 kW si elles sont présentes. Si la superficie totale de la maison dépasse 60 mètres carrés, la puissance d'entrée minimale augmente d'un pour cent pour chaque mètre carré de superficie dépassant 60 ;

L'administration locale peut limiter la puissance maximale en fonction de l'état du réseau électrique local et des capacités de la sous-station.

Câblage ouvert peut être réalisé directement sur les murs et autres structures du bâtiment, ainsi que dans les caissons et plinthes avec goulottes de câbles. Dans ce cas, les fils ouverts sans tubes ni conduits de protection sont montés sur les structures du bâtiment à une hauteur d'au moins 2 mètres ;
Câblage caché Peut être monté à n'importe quelle hauteur dans les plafonds et les murs. Nous autorisons son installation dans des structures constituées de matériaux inflammables ;

Pour l'installation du câblage Seuls des fils de cuivre peuvent être utilisés. Avec la même section que l'aluminium, ils offrent une résistivité presque deux fois supérieure, ce qui signifie moins d'échauffement à des courants élevés ;
Fils et câbles sous gaine de protection peut être passé à travers les murs sans traversées ni tuyaux. La sortie du câble d'entrée non gainé à travers les parois extérieures s'effectue dans un tube en plastique ;

Le tuyau est installé avec une pente vers la rue pour éviter les fuites à travers le fil dans la maison.

Câblage électrique dans la maison ne doit pas subir de contraintes mécaniques aux endroits des dérivations et des connexions. Toutes les connexions filaires sont isolées et l'épaisseur de l'isolation ne doit pas être inférieure à l'épaisseur de l'isolation d'un fil solide ;
Aux points de connexion câblage caché vers les prises, les boîtes de jonction, les interrupteurs et les lampes, le fil doit avoir une longueur de réserve d'au moins 5 centimètres. La fourniture sera utile lors du remplacement des raccords ou de la réparation du câblage ;
Si le câblage passe d'une pièce sèche à une pièce humide(salle de douche, WC, etc.), tous les raccordements sont installés côté pièce sèche. Il ne devrait y avoir aucune boîte de jonction dans la salle de bain ;
Hauteur d'installation recommandée prises - 80-100 cm, interrupteurs - 1,5 mètres du niveau du sol ;

À mon avis, il est bien plus pratique de respecter les normes européennes : 90 cm pour les interrupteurs et 25 cm pour les prises. Des prises basses permettront de se débarrasser des fils d'appareils électroménagers qui pendent en désordre aux murs, et les interrupteurs seront accessibles même à un enfant qui a récemment commencé à marcher.

Dans une datcha en bois ou en rondins, dans une maison à ossature et sur un bois Dans les combles, le câblage électrique à faire soi-même est réalisé dans un tuyau métallique (acier, cuivre ou inox ondulé). Même si un court-circuit se produit, il ne provoquera pas d'incendie : avant que le tuyau n'ait le temps de chauffer à une température dangereuse, la machine coupera l'alimentation du circuit ;

Commutateurs sont mis en phase. Zero ne s'ouvre pas ;
Lors de la distribution d'une ligne de groupe vers plusieurs prises, la terre bifurque vers chacune d'elles(soit dans la boîte de jonction, soit dans le boîtier de la prise). Il est impossible de connecter la masse en série à plusieurs prises ;

Enceintes métalliques en zones humides les lampes et autres appareils électriques doivent être mis à la terre. Si la lampe est suspendue à un crochet métallique, elle doit être isolée du corps (par exemple avec une coque en plastique) afin qu'en cas de panne sur les parties métalliques de la lampe, une phase ne se produise pas sur l'ensemble renforcement des structures en béton armé de la maison ;

Cependant : un appareil doté d'une fiche à deux broches appartenant à la classe de sécurité électrique zéro peut être connecté à une prise sans mise à la terre, uniquement au zéro et à la phase. Dans ce cas, l'installation du câblage électrique doit être réalisée avec un RCD sur la ligne correspondante : il coupera l'alimentation en cas de fuites accompagnant un choc électrique sur une personne ou un animal.

Si les prises de courant de l'appartement ou de la maison sont installées à une hauteur accessible aux enfants, ils doivent être protégés par des couvercles ou des bouchons ;

Le câblage caché ne doit pas être placé sur les cheminées et les panneaux chauffants avec une température de fonctionnement supérieure à 35 degrés : l'isolation en vinyle du câblage a une résistance thermique limitée et se ramollit lorsqu'elle est chauffée ;
Les fils ne doivent pas se croiser. La raison est la même : lors des pointes de courant, l'isolation à l'intersection peut surchauffer ;
Commutateurs placé à l'entrée de la pièce, du côté de la poignée de porte.

Un certain nombre d'exigences documentaires prévoient spécifiquement l'installation électrique dans les pièces très humides :

Si possible, le câblage doit être acheminé vers des pièces adjacentes et sèches. Les lampes sont placées sur le mur le plus proche de l'entrée ;
Pour l'éclairage avec des lampes à incandescence, il convient d'utiliser des lampes dont le boîtier est en matériaux diélectriques (plastique, céramique, etc.).

Quelle doit être la section du fil ? Le SNiP 31-02 spécifie uniquement des limites inférieures :

Lignes de groupe en cuivre - pas moins de 1 mm2 ;
Lignes de groupe en aluminium - pas moins de 2,5 mm2 ;
Les colonnes montantes et les circuits en cuivre auxquels le compteur est connecté mesurent au moins 2,5 mm2 ;
Les mêmes contremarches et chaînes, mais en aluminium - au moins 4 millimètres carrés.

Tout d’abord, des exemples de schéma de câblage d’un chalet.

Maintenant, quelques conseils pratiques sur la façon de réaliser le câblage électrique dans la maison.

Fils

Je recommande d'effectuer les connexions au compteur et à l'entrée à l'aide d'un fil de cuivre monofilaire VVG d'une section d'au moins 4 millimètres carrés par noyau avec une puissance d'entrée allant jusqu'à 10 kW et 6 mm2 avec une puissance d'entrée de 10 à 15 kW. .

Dans d'autres domaines, les éléments suivants sont utilisés :

Pour prises de câblage - VVG 3x2,5 mm2 ;
Pour distribution d'éclairage - VVG 3x1,5 mm2.

Il vaut mieux ne pas utiliser de fil toronné : son prix est légèrement supérieur à celui du fil monofilaire, et il offre une surface de contact électrique plus petite sur les borniers.

En général, la section transversale du câblage caché est calculée comme 1 millimètre carré de cuivre pour 8 ampères de courant de crête, ouvert - 1 mm 2 pour 10 A.

Connexions

Les électriciens bricoleurs se montent plus facilement sur des blocs en laiton : ils relient de manière fiable les extrémités des fils et, contrairement aux manchons et aux soudures, laissent la connexion détachable. Si nécessaire, vous pouvez à tout moment raccorder une prise supplémentaire au coffret de distribution.

Câblage

À mon avis, il est plus pratique de poser le câblage dans une plinthe avec un conduit de câbles. Pourquoi? Voici les arguments :

L'installation du câblage dans ce cas n'implique pratiquement pas de sale boulot. Dans le pire des cas, vous devrez percer une série de trous pour les vis à cheville fixant la plinthe ;
Le câblage reste accessible pour réparation, et il n’est pas nécessaire d’ouvrir les murs pour en remplacer une partie ;
Si vous devez connecter une prise supplémentaire, cela ne demandera pas beaucoup d'efforts : il vous suffit de dénuder le fil et d'y installer trois blocs (zéro, masse et phase), créant ainsi une dérivation.

Conclusion

Vous savez maintenant à quoi pourrait ressembler le schéma de câblage et comment l'installer correctement. Comme toujours, la vidéo de cet article vous fournira du matériel supplémentaire. J'attends avec impatience vos commentaires et vos ajouts. Bonne chance, camarades !

L'électricité est une affaire sérieuse et responsable. Si vous comptez effectuer tout le travail vous-même, vous devez tout faire avec beaucoup de soin et de diligence. Un bon câblage dans une maison privée est un gage de sécurité, car selon les statistiques, 70 % des incendies sont dus à des défauts électriques. Si vous n'avez pas confiance en vos capacités, mieux vaut confier le travail à des spécialistes confirmés.

Plan d'action

Le câblage électrique dans une maison privée est effectué avant le début des travaux de finition. La charpente de la maison est démontée, les murs et le toit sont prêts – il est temps de commencer les travaux. La séquence d'actions est la suivante :

Détermination du type d'entrée - monophasée (220 V) ou triphasée (380 V).
Elaboration d'un schéma, calcul de la capacité des équipements prévus, remise des documents et réception du projet. Ici, il faut dire que les spécifications techniques ne détermineront pas toujours votre puissance déclarée, elles n'attribueront très probablement pas plus de 5 kW.
Sélection de composants et composants, achat de compteurs, machines, câbles, etc.
. Réalisé par un organisme spécialisé, il faut décider du type - aérien ou souterrain, installer une machine de saisie et un compteur au bon endroit.
Installez l'électricité dans la maison.
Pose de câbles à l'intérieur de la maison, branchement de prises et interrupteurs.
Conception de la boucle de terre et sa connexion.
Tester le système et obtenir un certificat.
Raccordement électrique et fonctionnement.

Il ne s'agit que d'un plan général, chaque cas a ses propres nuances et caractéristiques, mais il faut commencer par obtenir les conditions techniques de raccordement au réseau électrique et au projet. Pour ce faire, vous devez décider du type d'entrée et de la consommation électrique prévue. Il faut rappeler que la préparation des documents peut prendre six mois, il vaut donc mieux les soumettre avant même le début des travaux : deux ans sont accordés pour remplir les conditions techniques. Pendant ce temps, vous pourrez probablement construire un mur sur lequel vous pourrez poser une machine et un comptoir.

Combien de phases

Une maison privée peut être alimentée en tension monophasée (220 V) ou triphasée (380 V). Selon les normes de consommation d'énergie d'une maison privée, la consommation maximale par maison pour un réseau monophasé peut être de 10 à 15 kW, pour un réseau triphasé de 15 kW.

Alors quelle est la différence ? Le fait est que des appareils électriques puissants peuvent être directement connectés à un réseau triphasé - cuisinières électriques ou chaudières, fours et équipements similaires. Cependant, les exigences d'entrée et de câblage du réseau 380 V sont beaucoup plus strictes : tension plus élevée, risque plus élevé de blessures graves. Par conséquent, si votre maison ne fait pas plus de 100 mètres carrés et que vous ne pensez pas à la chauffer à l’électricité, il est préférable d’utiliser du 220 V.

Faire un plan et recevoir un projet

Après avoir décidé du type d'apport, vous pouvez commencer à élaborer un plan pour électrifier votre maison. Prenez un plan à l'échelle de la maison, dessinez l'emplacement des équipements, déterminez où placer les prises et les interrupteurs. Dans ce cas, vous devez prendre en compte l'emplacement des meubles de grande taille et l'endroit où ils peuvent être réorganisés, afin que les prises et les interrupteurs ne soient pas placés dans ces zones.

Tous les luminaires devront être dessinés sur le plan : lustres, appliques, lampadaires, lampes. Certains d’entre eux auront besoin d’interrupteurs, d’autres de prises. Ensuite, vous devrez déterminer quels appareils dans chaque pièce devront être allumés. Par exemple, dans la cuisine, de nombreux équipements fonctionnent en permanence. Il lui faut absolument des prises. Il existe également des équipements qui s'allument périodiquement. Tout cela est tracé sur le plan et l'emplacement optimal des points de commutation est déterminé. La même approche s’applique à chacune des pièces.

Détermination de la puissance totale

Après avoir décidé approximativement quel équipement sera installé dans votre maison, additionnez sa puissance. La puissance moyenne peut être tirée du tableau : il n’existe probablement pas encore de technologie. De plus, là où il y en a, tenez compte des charges de démarrage (elles sont beaucoup plus élevées). Ajoutez environ 20% de la réserve au montant trouvé. Le résultat sera la puissance requise. Vous l'indiquez dans documents soumis pour obtenir l'autorisation de raccorder l'électricité au site. Si vous recevez le pouvoir indiqué, vous aurez beaucoup de chance, mais vous ne devriez pas l'espérer. Très probablement, vous devrez investir dans la norme 5 kW - la limite électrique la plus courante pour une maison privée.

Répartition des consommateurs en groupes

Tous ces consommateurs (c'est le terme des professionnels) - lampes, spots, interrupteurs, prises - sont répartis en groupes. Une branche séparée alimente en électricité les appareils d'éclairage. Habituellement, une seule suffit, mais ce n'est pas une règle : il peut être plus pratique ou plus judicieux de réaliser deux branches - pour chaque aile de la maison ou pour chaque étage - selon le type et la configuration du bâtiment. L'éclairage du sous-sol, des buanderies, ainsi que l'éclairage de la rue se distinguent dans un groupe distinct.

Ensuite, les prises sont divisées en groupes. Le nombre que vous pouvez « mettre » sur un fil dépend du diamètre du fil utilisé, mais pas beaucoup - trois à cinq, pas plus. Il est préférable d'attribuer une ligne d'alimentation séparée pour connecter chaque appareil puissant : c'est plus fiable du point de vue de la sécurité incendie, et contribuera à un fonctionnement plus long des appareils.

De ce fait, vous pouvez avoir trois à sept conduites allant à la cuisine - c'est là aussi que l'équipement est le plus abondant et le plus puissant : pour une chaudière électrique et une cuisinière électrique, des conduites séparées sont absolument nécessaires. Il est préférable de « planter » le réfrigérateur, le micro-ondes, le four électrique et le lave-linge séparément. Mélangeur, robot culinaire, etc. pas si puissant. peut être inclus dans une seule ligne.

Il y a généralement deux à quatre lignes qui relient les pièces : dans une maison moderne et dans n'importe quelle pièce, il y a quelque chose à brancher sur le réseau électrique. Une ligne ira à l'éclairage. Sur la seconde, vous trouverez des prises sur lesquelles vous devrez brancher votre ordinateur, votre routeur, votre téléviseur et votre chargeur de téléphone. Tous ne sont pas très puissants et peuvent être combinés en un seul groupe. Si vous avez l'intention d'installer un climatiseur ou d'allumer un radiateur électrique, vous aurez besoin de lignes séparées.

Si une maison privée est petite - une datcha par exemple, alors il peut y avoir deux ou trois groupes : un pour tous les appareils d'éclairage, le deuxième pour la rue et le troisième pour toutes les prises internes. En général, le nombre de groupes est une affaire individuelle et dépend avant tout de la taille de la maison et du nombre d'équipements électriques qu'elle contient.

En fonction du nombre de groupes reçus, le nombre de machines sur le tableau de distribution de la maison est déterminé : au nombre de groupes reçu, ajoutez deux à quatre pour le développement (du coup vous avez oublié quelque chose d'important, ou vous devez allumer quelque chose de nouveau puissant, diviser en deux un groupe trop nombreux ou trop éloigné, etc.). Le nombre de machines qu'il contient est également choisi en fonction du nombre de groupes : il y a une machine distincte pour chaque groupe. Si une maison privée est grande - sur plusieurs étages, il est logique d'installer des machines plus puissantes à chaque étage et d'y connecter des machines de groupe.

Où mettre le bouclier

L’emplacement d’installation du tableau électrique n’est pas réglementé. Il n'y a que des restrictions concernant la distance par rapport aux pipelines, elle doit être à une distance d'au moins 1 mètre. Toutes les canalisations sont prises en compte : adduction d'eau, chauffage, assainissement, évacuations internes, gazoducs et même compteurs de gaz.

Il n'y a aucune restriction dans les locaux. De nombreuses personnes placent le panneau à l'intérieur : puisqu'il s'agit d'un local technique, il est logique d'y rassembler toutes les communications. Les autorités destinataires ne font aucune réclamation. Parfois, il est plus pratique de placer le bouclier près de la porte d’entrée. Si la classe de protection répond aux exigences, il ne devrait y avoir aucune réclamation.

Sélection de câbles et composants

Le schéma de câblage standard actuel pour une maison privée comprend deux disjoncteurs. L'une - l'entrée - est installée avant le compteur, généralement dans la rue. Celui-ci et le compteur sont scellés lors de la mise en service. La deuxième machine RCD est placée dans la maison devant le panneau. Le courant de fonctionnement (arrêt) de ces appareils est choisi de manière à ce que le disjoncteur installé dans la maison soit éteint en premier (sa valeur actuelle est légèrement inférieure). Ainsi, en cas d’urgence, vous n’aurez pas besoin de ramper sous le toit.

Si la charge estimée est inférieure à 15 kW, le circuit est standard - RCD + disjoncteur automatique, compteur puis répartition en groupes. Pour une consommation électrique plus élevée, il sera nécessaire d'installer un transformateur ; ses paramètres et les paramètres de tous les équipements seront indiqués dans le projet.

Récemment, lors du raccordement d'une maison privée au réseau électrique, ils sont tenus d'installer un compteur et une machine dans la rue. Cette exigence n'est pas soutenue par la loi ; il est simplement plus facile pour le service d'électricité de contrôler la consommation. Si vous le souhaitez, vous pouvez vous battre, sinon, choisissez un compteur et une machine dans un boîtier offrant une protection accrue contre la poussière et l'humidité - une classe de protection d'au moins IP-55. Pour une installation à l'intérieur d'un bâtiment, la protection doit être moindre - IP-44, et par conséquent le prix sera inférieur.

Sélection des câbles

Pour le câblage électrique d'une maison privée, il est préférable d'utiliser des câbles plutôt que des fils. Leur isolation est au moins deux fois meilleure, les exigences de pose ne sont donc pas si strictes et leur utilisation est plus sûre. Tout le câblage interne d'une maison privée doit être terminé. Auparavant, de telles exigences n'existaient pas, mais de nombreux appareils électriques sont désormais équipés de fiches à trois broches et nécessitent une mise à la terre pour un fonctionnement en toute sécurité. Par conséquent, le câble doit être à trois conducteurs.

Dans les câbles électriques, les âmes sont en cuivre ou en aluminium. Bien que l’aluminium soit moins cher, il est moins souvent utilisé : il est rigide, plus susceptible de se briser et plus difficile à travailler. Si vous installez vous-même le câblage électrique dans une maison privée et que vous manquez d'expérience, cela peut devenir un problème. De plus, il ne peut pas du tout être utilisé à l’intérieur des maisons en bois.

Détermination de la section transversale du noyau

Une fois que vous avez choisi le matériau, vous pouvez sélectionner le diamètre des âmes du câble. Cela se fait en fonction de la charge prévue sur la ligne selon le tableau.

Calcul du câblage électrique - le choix de la section des âmes du câble est effectué selon ce tableau

La section transversale du noyau est choisie en fonction du courant ou de la puissance de tous les consommateurs connectés à un disjoncteur. C’est là que votre plan d’électrification domestique, dans lequel vous avez défini des groupes de consommateurs, s’avérera à nouveau utile. Vous calculez la somme des courants ou des puissances de tous les appareils et sélectionnez la section transversale souhaitée des noyaux selon le tableau.

Comment utiliser le tableau ? Si vous décidez de poser des fils de cuivre, la tension d'entrée est de 220 V, alors la partie gauche, la colonne correspondante, convient au câblage interne. La puissance trouvée de tous les consommateurs connectés au groupe sera comparée (c'est plus facile à trouver et à calculer). Dans la partie où l'on parle de fils de cuivre posés dans des plateaux, des vides, des canaux, dans la colonne « 220 V », trouvez la valeur supérieure la plus proche. Suivez cette ligne vers la droite jusqu'à la colonne « Section, sq. mm". Le nombre indiqué ici sera la taille de noyau requise. A partir de conducteurs de ce diamètre, il faudra réaliser le câblage électrique de la machine aux prises ou interrupteurs.

Afin de ne pas vous tromper lors du comptage et de la pose, désignez sur le plan les fils de même diamètre avec une certaine couleur (notez-la pour ne pas oublier quelle couleur vous avez désigné quoi). Une fois le diamètre déterminé pour tous les groupes de consommateurs, la longueur des câbles requis pour chaque taille est calculée et une marge de 20 à 25 % est ajoutée aux chiffres trouvés. Vous avez calculé le câblage de votre maison.

Sélection du type de coque

Il existe certaines exigences concernant le type de gaine uniquement lors de la pose de câblage électrique dans des maisons en bois : il est recommandé d'utiliser une isolation de câble triple (NYM) ou double (). Dans les maisons faites de matériaux moins inflammables, n'importe quel isolant peut être utilisé. L'essentiel est qu'il soit intact, sans fissures, affaissements ou autres dommages. Si vous souhaitez jouer la sécurité, vous pouvez utiliser des conducteurs à protection renforcée. Cela a du sens dans les pièces très humides (cuisine, salle de bain, piscine, bains publics, etc.).

Sélection de prises et interrupteurs

Pour certains appareils puissants, les prises sont sélectionnées en fonction du courant (de démarrage) maximum. Pour les autres consommateurs de faible puissance, ils constituent la norme. Il faut savoir qu'ils existent :

Externe - lorsque le corps dépasse du mur. Ils sont plus faciles à installer : un support est fixé au mur et une prise y est fixée par le haut. Mais peu de gens utilisent désormais de tels modèles, même dans leurs datchas. La raison est esthétique : ce n’est pas le spectacle le plus attrayant.
Interne. Un évidement est réalisé dans le mur pour la partie électrique, et un boîtier d'installation y est installé et muré. La partie électrique de la prise ou de l'interrupteur est insérée à l'intérieur de ce boîtier.

Ce sont les prises électriques et les interrupteurs intérieurs qui sont le plus souvent utilisés aujourd’hui. Ils sont décorés dans différents styles et peints de différentes couleurs. Ils sont sélectionnés principalement pour correspondre à la finition, et si cela n'est pas possible, ils sont installés en blanc.

Découvrez comment connecter des interrupteurs pass-through (allumer/éteindre les lumières à partir de deux endroits ou plus).

Câblage bricolage

Les tendances de construction modernes prévoient un câblage caché. Il peut être posé dans des rainures spécialement réalisées dans les murs - rainures. Après avoir posé et fixé les câbles, ceux-ci sont recouverts de mastic en les comparant à la surface du reste du mur. Si les murs érigés seront ensuite recouverts de matériaux en feuilles - plaques de plâtre, plaques de plâtre, etc., les rainures ne sont pas nécessaires. Les câbles sont posés dans l'espace entre le mur et la finition, mais dans ce cas, uniquement dans des manchons ondulés. La coque avec les câbles posés est fixée avec des pinces aux éléments structurels.

Lors de l'installation, vous devez vous rappeler que le câblage électrique interne d'une maison privée est effectué conformément à toutes les règles et recommandations. C'est le seul moyen de garantir la sécurité. Les règles de base sont :

poser le câblage uniquement verticalement et horizontalement, sans coins arrondis ni tracés biseautés ;
toutes les connexions doivent être effectuées en ;
les transitions horizontales doivent être à une hauteur d'au moins 2,5 mètres, à partir de laquelle le câble descend jusqu'à la prise ou l'interrupteur.

Un plan d'itinéraire détaillé, similaire à celui de la photo ci-dessus, doit être sauvegardé. Il sera utile lors de réparations ou de mises à niveau de câblage. Vous devrez vérifier avec lui si quelque part à proximité vous devez creuser un fossé, faire un trou ou enfoncer un clou. La tâche principale est de ne pas se coincer dans le câble.

Un grand pourcentage des problèmes de câblage électrique proviennent de mauvaises connexions filaires. Ils peuvent se faire de plusieurs manières :

Néanmoins, les méthodes de connexion les plus fiables sont le soudage et le brasage. S'il est possible d'établir la connexion de cette manière, vous pouvez supposer que vous n'aurez aucun problème. Au moins avec des connexions.

L'installation de câblage électrique dans une maison de vos propres mains nécessite le respect minutieux de toutes les exigences. C'est une garantie de votre vie privée et de la sécurité de votre propriété privée.

Une fois les fils de la machine au point de connexion de la prise ou de l'interrupteur posés, leur intégrité est vérifiée avec un testeur - les fils sont connectés les uns aux autres, vérifiant l'intégrité des conducteurs, et chacun individuellement à la terre - vérification que l'isolation n'est endommagée nulle part. Si le câble n'est pas endommagé, procédez à l'installation de la prise ou de l'interrupteur. Une fois connecté, tout est à nouveau vérifié avec un testeur. Ils peuvent ensuite être démarrés sur la machine appropriée. De plus, il est conseillé de signer immédiatement la machine : cela sera plus facile de s'y retrouver.

Après avoir terminé le câblage électrique dans toute la maison et tout vérifié vous-même, ils font appel à des spécialistes en laboratoire électrique. Ils vérifient l'état des conducteurs et de l'isolation, mesurent la mise à la terre et le zéro et, sur la base des résultats, ils vous remettent un rapport de test (protocole). Sans cela, vous ne recevrez pas l'autorisation de mise en service.

Plan d'action

Détermination du type d'entrée - monophasée (220 V) ou triphasée (380 V).
Elaboration d'un schéma, calcul de la capacité des équipements prévus, remise des documents et réception du projet. Ici, il faut dire que les spécifications techniques ne détermineront pas toujours votre puissance déclarée, elles n'attribueront très probablement pas plus de 5 kW.
Sélection de composants et composants, achat de compteurs, machines, câbles, etc.
Entrée de l'électricité du poteau dans la maison. Réalisé par un organisme spécialisé, il faut décider du type - aérien ou souterrain, installer une machine de saisie et un compteur au bon endroit.
Installez le panneau, apportez l'électricité dans la maison.
Pose de câbles à l'intérieur de la maison, branchement de prises et interrupteurs.
Conception de la boucle de terre et sa connexion.
Tester le système et obtenir un certificat.
Raccordement électrique et fonctionnement.

Combien de phases

L'entrée triphasée n'est nécessaire que lorsque vous devez connecter des équipements puissants fonctionnant à partir d'un réseau 380 V

Faire un plan et recevoir un projet

Par exemple, dans la cuisine, de nombreux équipements fonctionnent en permanence. Il lui faut absolument des prises. Il existe également des équipements qui s'allument périodiquement. Tout cela est tracé sur le plan et l'emplacement optimal des points de commutation est déterminé. La même approche s’applique à chacune des pièces.

Le résultat de la conception du câblage électrique dans une maison privée. Vous devriez également obtenir un diagramme similaire.

Détermination de la puissance totale

Vous l'indiquez dans documents soumis pour obtenir l'autorisation de raccorder l'électricité au site. Si vous recevez le pouvoir indiqué, vous aurez beaucoup de chance, mais vous ne devriez pas l'espérer. Vous devrez probablement investir dans la norme 5 kW - la limite électrique la plus courante pour une maison privée.

Valeurs de puissance moyennes des appareils permettant de calculer de vos propres mains la charge totale sur le câblage électrique d'une maison privée

Répartition des consommateurs en groupes

Ensuite, les prises sont divisées en groupes. La quantité que vous pouvez « mettre » sur un fil dépend du diamètre du fil utilisé, mais pas beaucoup - trois à cinq, pas plus. Il est préférable d'attribuer une ligne d'alimentation séparée pour connecter chaque appareil puissant : c'est plus fiable du point de vue de la sécurité incendie, et contribuera à un fonctionnement plus long des appareils.

En conséquence, vous pouvez avoir trois à sept conduites menant à la cuisine - c'est là aussi que l'équipement est le plus abondant et le plus puissant : pour une chaudière électrique et une cuisinière électrique, des conduites séparées sont absolument nécessaires. Il est préférable de « planter » le réfrigérateur, le micro-ondes, le four électrique et le lave-linge séparément. Mélangeur, robot culinaire, etc. pas si puissant. peut être inclus dans une seule ligne.

Concevoir le câblage électrique dans une maison privée : compter le nombre de groupes et planifier quoi connecter où

Le plan de câblage peut être assez réduit si la maison est petite

Le tableau de distribution et le nombre de machines qu'il contient sont sélectionnés en fonction du nombre de groupes : il y a une machine distincte pour chaque groupe. Si une maison privée est grande - sur plusieurs étages, il est logique d'installer des machines plus puissantes à chaque étage et d'y connecter des machines de groupe.

Où mettre le bouclier

Le lieu d'installation du bouclier n'est pas réglementé. Il n'y a que des restrictions concernant la distance des pipelines, elle doit être à une distance d'au moins 1 mètre. Toutes les canalisations sont prises en compte : adduction d'eau, chauffage, assainissement, évacuations internes, gazoducs et même compteurs de gaz.

Il n'y a aucune restriction dans les locaux. De nombreuses personnes installent un panneau dans la chaufferie : puisqu'il s'agit d'un local technique, il est logique d'y rassembler toutes les communications. Les autorités destinataires ne font aucune réclamation. Parfois, il est plus pratique de placer le bouclier près de la porte d’entrée. Si la classe de protection répond aux exigences, il ne devrait y avoir aucune réclamation.

Sélection de câbles et composants

Le courant de fonctionnement (arrêt) de ces appareils est choisi de manière à ce que le disjoncteur installé dans la maison soit éteint en premier (sa valeur actuelle est légèrement inférieure). Ainsi, en cas d’urgence, vous n’aurez pas besoin de ramper sous le toit.

Schéma de câblage typique pour une maison privée : il peut y avoir de nombreux groupes différents

Si la charge nominale est inférieure à 15 kW, le disjoncteur d'entrée est réglé sur 25 A. Le compteur est sélectionné en conséquence. Pour une consommation électrique plus élevée, il sera nécessaire d'installer un transformateur ; ses paramètres et les paramètres de tous les équipements seront indiqués dans le projet.

Sélection des câbles

Pour le câblage électrique d'une maison privée, il est préférable d'utiliser des câbles plutôt que des fils. Leur isolation est au moins deux fois meilleure, les exigences de pose ne sont donc pas si strictes et leur utilisation est plus sûre. Tout le câblage interne d'une maison privée doit être réalisé avec une mise à la terre de protection. Auparavant, de telles exigences n'existaient pas, mais de nombreux appareils électriques sont désormais équipés de fiches à trois broches et nécessitent une mise à la terre pour un fonctionnement en toute sécurité. Par conséquent, le câble doit être à trois conducteurs.

Détermination de la section transversale du noyau

Une fois que vous avez choisi le matériau, vous pouvez sélectionner le diamètre des âmes du câble. Cela se fait en fonction de la charge prévue sur la ligne selon le tableau.

Calcul du câblage électrique - le choix de la section des âmes du câble est effectué selon ce tableau

Dans la partie où l'on parle de fils de cuivre posés dans des plateaux, des vides, des canaux, dans la colonne « 220 V », trouvez la valeur supérieure la plus proche. Suivez cette ligne vers la droite jusqu'à la colonne « Section, sq. mm". Le nombre indiqué ici sera la taille de noyau requise. A partir de conducteurs de ce diamètre, il faudra réaliser le câblage électrique de la machine aux prises ou interrupteurs.

Sélection du type de coque

L'essentiel est qu'il soit intact, sans fissures, affaissements ou autres dommages. Si vous souhaitez jouer la sécurité, vous pouvez utiliser des conducteurs à protection renforcée. Cela a du sens dans les pièces très humides (cuisine, salle de bain, piscine, bains publics, etc.).

Sélection de prises et interrupteurs

Externe - lorsque le corps dépasse du mur. Ils sont plus faciles à installer : un support est fixé au mur et une prise y est fixée par le haut. Mais peu de gens utilisent désormais de tels modèles, même dans leurs datchas. La raison est esthétique : ce n’est pas le spectacle le plus attrayant.
Interne. Un évidement est réalisé dans le mur pour la partie électrique, et un boîtier d'installation y est installé et muré. La partie électrique de la prise ou de l'interrupteur est insérée à l'intérieur de ce boîtier.

Câblage bricolage

Si les murs érigés seront ensuite recouverts de matériaux en feuilles - plaques de plâtre, plaques de plâtre, etc., les rainures ne sont pas nécessaires. Les câbles sont posés dans l'espace entre le mur et la finition, mais dans ce cas, uniquement dans des manchons ondulés. La coque avec les câbles posés est fixée avec des pinces aux éléments structurels.

Comment le câblage interne doit-il être posé ? Dans une maison privée, lorsque vous l'installez vous-même, vous devez suivre toutes les règles

poser le câblage uniquement verticalement et horizontalement, sans coins arrondis ni tracés biseautés ;
toutes les connexions doivent être effectuées dans des boîtes de jonction d'installation ;
les transitions horizontales doivent être à une hauteur d'au moins 2,5 mètres, à partir de laquelle le câble descend jusqu'à la prise ou l'interrupteur.

Méthodes de connexion des fils

Un grand pourcentage des problèmes de câblage électrique proviennent de mauvaises connexions filaires. Ils peuvent se faire de plusieurs manières :

Torsion. Seuls les métaux homogènes ou n'entrant pas dans une réaction chimique peuvent ainsi se combiner. Il est strictement interdit de tordre le cuivre et l'aluminium. Dans les autres cas, la longueur des conducteurs nus doit être d'au moins 40 mm. Les deux fils sont reliés le plus étroitement possible l'un à l'autre, les spires sont posées l'une à côté de l'autre. La connexion est enveloppée sur le dessus avec du ruban isolant et/ou emballée avec une gaine thermorétractable. Si vous souhaitez que le contact soit à 100 % et que les pertes soient minimes, ne soyez pas trop paresseux pour souder la torsion. En général, selon les normes modernes, ce type de connexion filaire est considéré comme peu fiable.
Raccordement via boîte à bornes avec bornes à vis. Le boîtier est en plastique résistant à la chaleur et contient des bornes métalliques serrées avec des vis. Le conducteur, dénudé de son isolant, est inséré dans la prise et fixé à l'aide d'une vis ou d'un tournevis. Ce type de connexion est le plus fiable.
Blocs de connexion avec ressorts. Dans ces appareils, le contact est assuré par un ressort. Un conducteur nu est inséré dans la prise et serré par un ressort. Néanmoins, les méthodes de connexion les plus fiables sont le soudage et le brasage. S'il est possible d'établir la connexion de cette manière, vous pouvez supposer que vous n'aurez aucun problème. Au moins avec des connexions.
L'installation de câblage électrique dans une maison de vos propres mains nécessite le respect minutieux de toutes les exigences. C'est une garantie de votre sécurité privée et de la sécurité de votre propriété privée.Une fois les fils de la machine au point de connexion de la prise ou de l'interrupteur posés, leur intégrité est vérifiée avec un testeur - les fils sont connectés les uns aux autres , en vérifiant l'intégrité des conducteurs, et chacun individuellement à la terre - en vérifiant que l'isolation n'est endommagée nulle part. Si le câble n'est pas endommagé, procédez à l'installation de la prise ou de l'interrupteur. Une fois connecté, tout est à nouveau vérifié avec un testeur. Ils peuvent ensuite être démarrés sur la machine appropriée. De plus, il est conseillé de signer immédiatement la machine : cela sera plus facile de s'y retrouver. Après avoir terminé le câblage électrique dans toute la maison et tout vérifié vous-même, ils font appel à des spécialistes en laboratoire électrique. Ils vérifient l'état des conducteurs et de l'isolation, mesurent la mise à la terre et le zéro et, sur la base des résultats, ils vous remettent un rapport de test (protocole). Sans cela, vous ne recevrez pas l'autorisation de mise en service.

Temps de lecture ≈ 13 minutes

Tout le monde sait bien ce qu'est le câblage électrique de sa maison, mais tout le monde ne comprend pas comment le faire de ses propres mains, à l'aide de schémas et de calculs. Mais il ne faut pas toujours de nombreuses années d’études et de pratique pour mener à bien un travail, aussi complexe soit-il. Parfois, il suffit de se concentrer et d’être extrêmement attentif, sans perdre de vue les différentes nuances. Ce sera la même chose cette fois - si vous suivez toutes les instructions reçues dans cet article, alors tout ira bien pour vous.

Installation d'un panneau d'alimentation domestique

Avant de commencer les travaux de câblage et de pose de fils et câbles électriques, vous devez vous familiariser avec certaines dispositions importantes, sans lesquelles une installation sûre et de haute qualité est tout simplement impossible. Cela comprend plusieurs positions, sachant que vous pouvez choisir le bon fil, installer une protection et prévoir les situations de force majeure.

Section des âmes des câbles et des fils

Différence entre câble et fil

Un électricien débutant doit tout d'abord distinguer un fil d'un câble, car l'un ou l'autre peut être nécessaire. Un fil est un brin isolé ou non isolé, tandis qu'un câble est constitué de plusieurs brins isolés enfermés dans une gaine (voir photo ci-dessus). Mais si nous parlons de section transversale, cela ne fait absolument aucune différence qu'il s'agisse d'un fil ou d'un câble devant vous. Vous trouverez ci-dessous un tableau des sections transversales de conducteurs en cuivre et en aluminium pour différentes tensions - il s'agit du secteur privé, vous aurez donc peut-être besoin non seulement de ≈220 V, mais également de ≈380 V. Et je tiens aussi à préciser, car beaucoup de gens croient que les appareils électriques indiquent la puissance qu'ils peuvent produire en watts ou en kilowatts, mais il ne s'agit pas d'une enceinte ou d'un haut-parleur d'ordinateur portable ! Ici en W et kW la consommation électrique est indiquée, selon laquelle et.

Section, mm 2	Cuivre				Section, mm 2	Aluminium
	≈220V		≈380V			≈220V		≈380V
	UN	kW	UN	kW		UN	kW	UN	kW
1,5	19	4,1	16	10,5	2,5	22	4,4	19	12,5
2,5	27	5,9	25	16,5	4	28	6,1	23	15,1
4	38	8,3	30	19,8	6	36	7,9	30	19,8
6	46	10,1	40	26,4	10	50	11	39	25,7
10	70	15,4	50	33	16	60	13,2	55	36,3
16	85	18,7	75	49,5	25	85	18,7	770	46,2
25	115	25,3	90	59,4	35	100	22	85	56,1

Note. Je recommanderais bien sûr d'utiliser un câblage en cuivre, mais différentes situations se produisent dans la vie, d'autant plus que la maison peut être vieille et que vous n'allez pas modifier certaines zones. Dans ce cas, il suffit de vérifier si la section des fils correspond à la consommation électrique des appareils électriques.

Sélection de la section du noyau en fonction de l'intensité du courant

Vous avez peut-être chez vous un fil ou un câble que vous souhaitez utiliser, mais vous ne connaissez pas sa section, car il traîne depuis longtemps ou vous ne l'avez pas acheté du tout. Tout est simple ici : la section est l'aire, donc S = πr 2. Par exemple, le diamètre du noyau est de 2 mm, ce qui signifie S=πr 2 =3,1415*1 2 =3,1415, c'est-à-dire que la section transversale dans ce cas peut être déterminée comme 3 mm, mais il s'agit d'un calcul conditionnel, sans référence à un fil ou un câble spécifique.

Pour les maisons et appartements privés, en règle générale, les fils et câbles suivants sont utilisés :

PVS – Connexion de fil dans une gaine en vinyle ;
VVGng – Vinyl-Vinyl Bare (sans isolation spéciale) ne brûle pas (fond) ;
PPV – Isolation en vinyle à fil plat (cuivre);
APPV – Isolation en vinyle plat en fil d’aluminium.

Fils pleins (à gauche) et toronnés (à droite)

Il existe des fils et des câbles unipolaires et toronnés, et à cette occasion il y a des désaccords quant à leur choix, c'est-à-dire lequel est le meilleur, mais tout est simple ici. Si la pose s'effectue dans une rainure ou un chemin de câble fixe, alors il est préférable de choisir un conducteur monofilaire, mais si un certain mouvement du fil est possible, alors choisissez un conducteur multifilaire.

Cela signifie qu'il est désormais clair quel fil peut résister à quelle force, mais en pratique, cela semble un peu plus varié, car différentes zones peuvent avoir des charges différentes, considérons donc de tels calculs à l'aide d'un exemple conditionnel. Prenons la cuisine et estimons combien d'appareils électriques peuvent y être connectés en même temps :

Four (four électrique) – 2 kW.
Chargement du téléphone portable – 0,025 kW.
Climatisation – 3 kW.
Cafetière – 3 kW.
Congélateur – 0,7 kW.
Mélangeur – 0,18 kW.
Lampe à incandescence – 0,02 kW.

Le total est : 2+0,025+3+3++0,7+0,18+0,02=8,925 kW

Cela signifie que la section du fil commun qui devra supporter une telle charge, selon le tableau, doit être d'au moins 6 mm 2. C'est exactement le fil qui devrait convenir à la dose de cuisine et, même si personne n'allumera tous les appareils en même temps, tout électricien normal fera le calcul précisément sur cette base. Maintenant, dans les nouvelles maisons ou dans les nouvelles maisons, ils ne l'utilisent pas du tout, et tout le câblage est effectué à partir d'un seul panneau d'alimentation électrique, et si la maison est grande, alors deux de ces panneaux sont installés, par exemple, sur le premier et le deuxième. sol. Mais quoi qu'il en soit, le câble doit être adapté au tableau, dont la section peut supporter la consommation électrique de tous les appareils allumés simultanément. En règle générale, Energy Network émet un arrêté sur la section de fil adaptée au compteur électrique à partir de la ligne électrique. Si vous utilisez la même section pour connecter le blindage, vous ne pouvez pas vous tromper (le plus souvent c'est du cuivre 10 mm 2 pour le cuivre).

Les conducteurs en cuivre et en aluminium sont épissés uniquement à travers des blocs

En réalité, tout ne se présente pas toujours comme nous le souhaiterions, et dans les cas où le câblage d'une maison est partiellement remplacé, il est généralement nécessaire de raccorder le cuivre avec de l'aluminium. On peut appeler cela un « mélange explosif », car ces deux métaux sont incompatibles et l'oxydation, la perte de contact, puis la destruction complète du noyau en aluminium commencent très rapidement. L'épissage n'est autorisé qu'à travers des blocs - vous ne pouvez pas faire de torsion, même s'ils sont bien soudés !

Que devez-vous savoir d'autre lors de la pose de fils électriques

Dispositif à courant résiduel (RCD) monophasé

Lors de l'installation ou du remplacement du câblage électrique dans votre maison, et si vous le faites vous-même, alors dans 99% des cas le schéma sera également établi par vous, c'est-à-dire qu'il indique une parfaite connaissance de l'emplacement de tous les appareils électriques. Ceci est nécessaire pour la distribution des modules de protection nécessaires à des appareils tels qu'une station de pompage, un four, un four à micro-ondes, une machine à laver automatique, un lave-vaisselle et un chauffe-eau électrique (chaudière). C'est-à-dire que la connexion de tels appareils, ou l'installation de prises pour les connecter, sera effectuée via un RCD ou un dispositif à courant résiduel. Une telle protection, à la moindre fuite sur le boîtier, déconnecte simultanément le zéro et la phase, de sorte qu'en cas de court-circuit, une personne ne ressentira même pas une légère sensation de picotement.

Les RCD sont installés après le panneau de connexion des appareils électriques et, dans certains cas, des unités telles qu'une station de pompage domestique, un lave-linge automatique, un lave-vaisselle et un chauffe-eau électrique sont connectées à partir d'un panneau séparé, mais cela dépend de plusieurs facteurs - emplacement, esthétique, propriétaire du désir et ainsi de suite. Actuellement, il existe en vente des RCD associés à un disjoncteur différentiel, mais cela n'augmente pas la sécurité et je ne vois tout simplement aucun autre avantage, je m'abstiendrai donc de recommander l'achat d'un tel appareil.

Parlons maintenant des disjoncteurs sur le panneau d’alimentation. En règle générale, les représentants du réseau électrique local normalisent la consommation électrique des habitations privées. Tout est simple ici - s'ils l'installent eux-mêmes ou vous demandent d'installer un compteur électrique dans la rue pour faciliter l'accès des inspecteurs, ils installeront les machines et les scelleront. Si, par exemple, ils installent des disjoncteurs de 20 A (C20) au niveau du compteur, cela n'a tout simplement aucun sens d'en installer des plus puissants sur le tableau interne - dans de telles situations, vous pouvez installer des fusibles similaires, ou des fusibles de 16 A.

Note. Quelqu'un peut avoir une question tout à fait raisonnable sur l'opportunité d'installer un fil avec une section conçue pour de lourdes charges, disent-ils, ils la limitent toujours. Oui, pour le moment, cela n’est peut-être pas pratique, mais la situation peut toujours changer et la zone de distribution locale a le droit de lever ces restrictions.

Mise à la terre

Prise standard avec possibilité de mettre l'appareil à la terre

La plupart des appareils électriques modernes sont fabriqués avec la possibilité de les mettre à la terre, et certains d'entre eux sont tout simplement impossibles à utiliser sans cette fonction - "ils vous donnent un choc électrique". Il est possible de déterminer si un appareil particulier a besoin d'une mise à la terre même sans son passeport, en regardant la fiche - s'il y a un ressort métallique entre les broches, il s'agit alors d'un contact de mise à la terre. Pour les maisons privées, il existe au moins cinq développements techniques de systèmes de mise à la terre, à savoir TN-C, TN-S, TN-C-S, TT et IT, mais tout cela est complexe et déroutant, c'est pourquoi de tels schémas sont envisagés dans le secteur privé. dans un ou deux cas sur cent Il existe deux options plus simples qui garantissent votre sécurité et ne nécessitent aucun onglet d'ingénierie - simplement le respect des exigences de base.

Circuit fermé en forme de triangle

Une boucle de mise à la terre fermée est réalisée sous la forme d'un triangle équilatéral, où la distance entre les coins (broches) est de 100 à 120 cm, mais plus est possible. La profondeur de la partie inférieure du contour doit être de 200 à 300 cm (plus le sol est dense, plus la profondeur est faible), mais dans tous les cas, tout le contour est en retrait sous terre à 30 à 50 cm de la surface. Pour ce faire, utilisez un renfort lisse ou nervuré ø 10-14 mm - plus la tige est fine, plus il est facile de l'enfoncer dans le sol. Le contour est soudé avec du fil d'acier ø 5-6 mm et des boulons sont soudés à chaque coin. Cela n'est bien sûr possible que dans un coin, mais si le fil de terre est vissé sur tout le périmètre, alors en cas de rupture du fil d'acier (due à la corrosion), le contact restera toujours et le circuit sera être complet.

Boucle de masse linéaire

Pour réaliser une boucle de mise à la terre linéaire, vous aurez besoin du même renfort, qui est enfoncé dans le sol dans les mêmes conditions. Sur cette image on voit que la profondeur d'immersion est de 150-250 cm, soit un demi-mètre de moins que pour un contour triangulaire fermé, mais en fait cela ne change rien. Le fait est que plus le renfort est profond, plus sa compression sera forte, donc le contact s'améliorera.

Ci-dessous, vous pouvez regarder une vidéo expliquant comment enfoncer une longue tige d'acier dans le sol sans forage préalable. Seulement dans notre cas, il est préférable de creuser d'abord une tranchée ou une fosse de 30 à 50 cm de profondeur, puis d'enfoncer le renfort, de sorte qu'après la connexion, il soit possible de cacher le circuit sous terre.

Comment enfoncer de longues armatures dans le sol sans forer de puits

Étapes de câblage des fils et câbles électriques

Ensuite, vous pouvez apprendre à installer le câblage électrique dans une maison de vos propres mains. Voici des étapes étape par étape et quelques schémas qui peuvent être utiles. Peut-être que cette approche du travail vous semblera quelque peu bureaucratique, mais il existe des règles pour la construction d'installations électriques ou PUE, qui sont des instructions immuables qui peuvent parfois sauver la vie d'une personne qui s'est trompée d'endroit. Le fait est que chaque point de ces règles est écrit sur la blessure, voire la vie, de quelqu'un, donc les enfreindre non seulement n'a aucun sens, mais équivaut simplement à rester en équilibre au-dessus d'un abîme sur une corde pourrie.

Marquage du parcours sur le plan de la maison ou sur les murs

Tous les itinéraires doivent être soit strictement verticaux, soit strictement horizontaux

Le but de tout câblage électrique de fils et de câbles est de fournir de l'énergie aux points de consommation par tous appareils et appareils. Mais en même temps, les itinéraires posés ne doivent pas gêner l'installation d'autres accessoires utilisés dans la pièce, par exemple des armoires murales, des tableaux ou des miroirs. Afin de ne pas casser accidentellement le fil lors du perçage d'un mur, tous les tracés sont posés dans une direction strictement verticale ou strictement horizontale - ceci est noté soit lors de la conception d'une maison, soit simplement sur les murs s'il s'agit d'un câblage de remplacement. Toutes les prises et interrupteurs sont connectés verticalement. S'il y a plusieurs prises au même niveau le long du périmètre de la pièce et que vous ne souhaitez pas insérer chacune d'elles dans le panneau, c'est normal, mais vous ne devez pas les mettre en parallèle avec un seul fil horizontal. Il est préférable de régler la dose au plafond, de surélever la connexion verticalement et de placer tous les fils horizontalement dans cette dose, où il y aura une connexion parallèle avec une connexion au fil d'alimentation commun.

Note. Nous avons déjà parlé du choix de la section de fil requise, il ne sert donc à rien de créer une section spéciale pour cela dans les instructions étape par étape.

Perçage et incision des murs

Si la maison n'implique pas l'installation de plaques de plâtre sur les murs ou sur les plafonds suspendus de tout type, tout le câblage est posé dans des rainures ou sous une couche de plâtre. Dans le second cas, tout est un peu plus simple: le fil ou le câble est cloué au mur avec des clips et le dessus est recouvert d'une couche de plâtre ou de mastic de départ. Cette option est très pratique et ne nécessite pas de pose de câblage dans un chemin de câbles - ni droit ni ondulé.

Chasser les murs pour le câblage électrique

C'est une autre affaire s'il y a déjà du câblage sur les murs mais pas encore installé : il doit être encastré dans les rainures, et les ciseler n'est pas toujours facile, mais c'est toujours un travail poussiéreux. Pour ce faire, deux lignes parallèles d'une profondeur d'au moins 2 à 4 cm sont découpées sur le mur avec une meuleuse et un disque diamanté, et la distance entre elles dépend du nombre de fils posés. Ensuite, à l'aide d'un burin en mode impact, une bande est découpée entre les deux coupes, formant une rainure pour la pose. Les trous pour les boîtiers de prises sont réalisés avec une fraise-trou Pobedit d'un diamètre de 60 mm. Un passage à travers le mur pour les fils et câbles est réalisé avec une perceuse Pobedit du diamètre requis (généralement, de tels passages sont nécessaires pour deux prises parallèles dans des pièces différentes, puis une perceuse ø 6-8 mm est utilisée).

Installation de câblage électrique

Pose du câblage électrique dans les rainures

Si vous faites passer tous les câbles dans des rainures, ils devront alors être fixés d'une manière ou d'une autre pour plus de commodité afin qu'ils ne tombent pas tant qu'ils ne seront pas complètement scellés avec du plâtre ou du mastic. Là encore, on peut utiliser des clips, mais compte tenu de la largeur de la rainure, cela est au minimum gênant et au maximum impossible. Par conséquent, ils sont fixés par endroits avec de l'albâtre, à savoir de l'albâtre, et non avec du plâtre ou du mastic polymère. Le fait est que le durcissement du mastic prend un temps relativement long, mais l'albâtre durcit en quelques minutes, mais pour qu'il maintienne le fil dans la rainure, 30 secondes suffisent.

Les programmes sont un bonus

A la fin je souhaite laisser deux schémas de raccordement : un double interrupteur pour le lustre et un interrupteur pass-through pour le couloir.

Schéma de raccordement d'un lustre via un double interrupteur

Schéma de l'interrupteur pass-through (peut être assemblé sans boîte de jonction)

Conclusion

J'ai parlé des principes de base pour réaliser le câblage électrique dans une maison privée de vos propres mains, mais ce ne sont que des principes, puisque la situation spécifique et le schéma, entre autres, sont déterminés en fonction de la configuration du bâtiment. Mais si vous en comprenez l’essence, vous pouvez facilement appliquer ces connaissances chez vous.

En raison de la nécessité d’alimenter la maison en énergie électrique, il est nécessaire d’installer un réseau électrique à l’intérieur. A cet effet, un câblage électrique et d'autres éléments de connexion, de commutation et d'éclairage de la maison sont posés. Étant donné que cette procédure ne nécessite pas de formation particulière, n’importe qui peut l’effectuer de manière indépendante. Mais vous devez d'abord comprendre comment installer vous-même le câblage électrique dans une maison, en quelles étapes il consiste et ce qui doit être pris en compte.

Étapes d'installation du câblage électrique dans une maison

L'ensemble du processus peut être divisé en plusieurs étapes, dont la séquence garantira un résultat de haute qualité et permettra de gagner du temps lors de l'exécution des travaux concernés. On distingue les étapes d'installation suivantes :

Détermination de la méthode d'installation - installation externe ou externe du câble ;
Etablir un schéma d'alimentation électrique des locaux ;
Transférer le schéma établi directement sur les murs ;
Sélection des éléments et matériaux les plus adaptés à l'installation ;
Travaux préparatoires au traitement des murs et autres structures pour l'installation du câblage électrique, l'installation de groupes d'éclairage, de disjoncteurs et autres ;
Le travail d'installation lui-même ;
Obtenir l'autorisation de l'organisme d'alimentation électrique pour se connecter à ses réseaux, s'il est nécessaire de constituer un nouveau point de raccordement (si vous remplacez le câblage électrique par un nouveau, cette procédure n'est pas obligatoire).

Examinons maintenant de plus près chacune des étapes en pratique.

Quelle méthode d'installation dois-je choisir ?

Parmi les options existantes pour la pose du chemin de câbles, il existe deux méthodes d'installation en ce qui concerne les fils : le câblage électrique interne et externe. Le câblage interne signifie que les lignes de câbles sont situées à l’intérieur des murs. Le câblage électrique externe est installé sur les murs depuis l'extérieur et peut être réalisé soit avec des fils, soit avec des moyens de protection du câble contre les dommages mécaniques, par exemple des chemins de câbles dans lesquels se trouve le conducteur.

Avantages et inconvénients du revêtement intérieur.

Les avantages du câblage électrique caché incluent une plus grande fiabilité et durabilité en raison de l'incapacité de causer des dommages pendant le fonctionnement normal. Un tel câblage électrique nécessite des coûts financiers moindres pour les fils blindés et les composants nécessaires à leur installation. De plus, l'installation cachée n'apporte aucune modification à l'intérieur de la pièce.

Les inconvénients du câblage électrique interne incluent un travail préparatoire fastidieux pour la réalisation des rainures et une mauvaise maintenabilité en cas de dommage.

Avantages et inconvénients du joint externe.

Les avantages du câblage ouvert incluent un processus préparatoire beaucoup plus simple et une rapidité d'installation du câblage électrique. Pendant le fonctionnement, il est plus facile de réparer ou de modifier le schéma de câblage.

Les inconvénients du câblage électrique externe sont une sensibilité beaucoup plus grande aux dommages mécaniques et un impact sur l'apparence générale de l'intérieur de la pièce.

Comment créer un schéma de câblage ?

Un schéma de câblage électrique permet d'identifier les interrupteurs, les lampes et les lignes de câblage électrique. Par conséquent, lors de son élaboration, vous devez prendre en compte le schéma de connexion des appareils électriques de la maison. Par exemple, pour le câblage électrique domestique, l'emplacement des prises à proximité du téléviseur, de la cuisinière électrique, du lit, etc. sera pertinent.

Figure 1 : Exemple de schéma de câblage dans une maison

Selon la méthode de représentation graphique, les schémas de câblage bidimensionnels et tridimensionnels sont divisés. La première option est la plus simple, car elle ne nécessite pas l'utilisation d'éditeurs graphiques ni d'autres programmes. Pour ce faire, prenez le plan de votre propre locataire et, sur une copie de celui-ci, marquez les points de raccordement et le nombre de prises pour chaque pièce, les fils, interrupteurs et lignes de câblage électrique.

Un modèle 3D est un processus beaucoup plus laborieux, mais il s'avère d'une grande aide lors de la création d'un projet électrique. Lorsque, conformément à une mission accomplie, les spécialistes concernés mettent en œuvre un tel projet (ils construisent des murs, réalisent le câblage électrique et d'autres travaux d'installation électrique).

Règles d'installation du câblage électrique selon le PUE

Lors de la détermination de l'emplacement du câblage et de l'installation des éléments individuels, vous devez être guidé par les exigences du PUE. Concernant le câblage électrique et les règles de son installation dans le PUE, le chapitre 2.1 est mis en avant. Par conséquent, les exigences suivantes doivent être remplies pour le schéma de câblage :

Toutes les lignes doivent être installées exclusivement dans un plan vertical ou horizontal, les virages se font à un angle de 90º. Il est strictement interdit de raccourcir la distance en diagonale ou de faire passer des fils dans une courbe.
Par rapport aux éléments structurels de la pièce, les lignes horizontales ne peuvent pas être à moins de 20 cm du plafond ou du sol. Les lignes verticales doivent être situées à une distance d'au moins 10 cm des ouvertures et des coins des portes et fenêtres.
Les prises doivent être situées à une distance de 80 à 100 cm du sol conformément à la clause 6.6.30 du PUE ; dans certaines situations, cette valeur peut varier jusqu'à 150 cm. Si les structures métalliques (radiateurs, canalisations, poêles) sont situés à proximité de la prise, il est interdit de les rapprocher du point de connexion à plus de 50 cm.
Des exigences distinctes sont imposées sur la disposition des prises, des interrupteurs, du câblage électrique dans la salle de bain et conformément aux clauses 7.1.46 - 7.1.48 PUE
L'interrupteur est installé à une hauteur allant jusqu'à 1 m, 1,8 m ou sous le plafond conformément à la clause 7.1.49 du PUE.
Le raccordement des fils doit être effectué dans des boîtes, il est interdit de les laisser ouvertes ou de les fermer dans le mur, article 2.1.21 du PUE.

Marquage sur place

Pour transférer les données du schéma d'installation sur une structure murale existante, vous devez utiliser des instruments de mesure (ruban à mesurer, angle, etc.), un niveau, du fil et un crayon. Pour ce faire, reculez la distance requise selon les distances indiquées sur le schéma et appliquez les repères appropriés sur les structures du bâtiment (murs ou plafond).

Figure 2 : Marquage mural

Les marquages peuvent être effectués à la craie ou au crayon de construction. La principale exigence pour appliquer une image est d'assurer une bonne visibilité et l'absence de détails inutiles. Si vous possédez un niveau laser, cette procédure est grandement simplifiée.

Quels éléments faut-il sélectionner ?

Structurellement, le câblage électrique d'une maison peut comprendre un certain nombre d'éléments :

Fils– pour l'installation dans la maison, des marques telles que AVVG, PSV, etc. sont utilisées. Les fils de cuivre sont les plus préférés en raison de meilleurs paramètres techniques : longue durée de vie, résistivité plus faible, etc. Mais dans certaines situations, les fils d’aluminium peuvent également être utilisés pour le câblage électrique. L'option spécifique est sélectionnée en fonction des exigences maximales de charge et d'isolation.

Pour déterminer les courants maximaux circulant dans le câblage électrique, additionnez la puissance des appareils électriques pouvant être connectés et ajoutez 20 à 30 % pour la marge de sécurité. Sur cette base, la section transversale appropriée du noyau est sélectionnée. La résistance d'isolement doit correspondre aux caractéristiques du local dans lequel le câble est utilisé et au mode d'installation. Il convient de noter que les câbles doivent être prévus avec une marge, car aux points de connexion ou de sortie, ils utilisent plus que la longueur calculée du fil, et la marge doit offrir la possibilité de reconnexion.

Riz. 3. fils pour le câblage

– conçu pour connecter différentes sections de câblage électrique, séparer et distribuer l’électricité. Ils sont répartis en modèles de placement externe et interne, sélectionnés en fonction du projet. En fonction de la section des fils, des boîtes avec des trous de taille appropriée sont sélectionnées.

Figure 4 : Boîtes de jonction

Prises– peuvent différer par les caractéristiques de conception : présence ou absence d'un contact de mise à la terre, couvercle, taille des trous, etc. De plus, différents modèles peuvent être conçus pour une installation intérieure ou extérieure. Certaines options ont des broches de point de connexion appariées.

Commutateurs– peut avoir une conception avec une, deux ou trois touches, un mécanisme rotatif ou un capteur. Il est à noter que certains interrupteurs sont équipés d'un diviseur de tension, ce qui peut affecter le fonctionnement des luminaires.

Éclairage– vendus sous forme de lampes, lustres, spots, appliques et autres. Une grande variété offre la possibilité de choisir une installation dans certaines pièces. Par objectif, on peut distinguer les appareils d'éclairage à haute puissance et à faible puissance pour la salle de bain, la cuisine, etc.

Appareils à courant résiduel– présentés à base de circuits électromagnétiques, semi-conducteurs ou à microprocesseur. L'installation est nécessaire pour protéger à la fois le câblage électrique de la maison des courts-circuits et des incendies avec les appareils électroménagers qui y sont connectés, ainsi que les personnes pouvant être blessées en cas de panne.

Appareils de mesure– surveiller la consommation d’énergie. Leur installation est nécessaire lors d'un nouveau raccordement électrique ou si celui-ci est prévu par le projet. Selon le nombre de phases, les compteurs électriques peuvent être connectés à un réseau triphasé ou monophasé.

Riz. 5 : Compteur électrique typique

Mise à la terre de protection– doit être prévu pour tous les consommateurs ayant une tension supérieure à 42 V. De ce fait, lors du raccordement d'un nouveau câblage, il est nécessaire de disposer d'une boucle de mise à la terre à laquelle le conducteur PE de tous les consommateurs est connecté.

Chaînes câblées– nécessaires à l'installation externe du câblage ; selon le matériau de fabrication, il peut s'agir de boîtiers en plastique ou en métal. La taille est choisie de manière à ce que lors de la pose des fils, tous les conducteurs nécessaires puissent y insérer librement. Structurellement, ils peuvent comporter des perforations pour le refroidissement ou être réalisés d'une seule pièce.

La procédure d'installation du câblage électrique dans la maison étape par étape

Veuillez noter que selon la situation particulière, certaines opérations d'installation peuvent ne pas être effectuées.

Faites d’abord un petit trou au centre avec une perceuse, puis utilisez une scie cloche.

Figure 9 : Perçage d'un trou avec une couronne

Mais en même temps, assurez-vous qu'une force excessive n'endommage pas l'isolation.

En plus de ceux alloués aux pièces ou objets séparés, il est nécessaire d'installer une machine de saisie avec un réglage plus élevé. Il est installé à l'entrée de l'électricité dans la maison. Vous pouvez également utiliser d'autres dispositifs de protection (tension, différentiel, etc. si nécessaire).

Figure 15 : Bouclier avec diverses protections

Pour ce faire, appliquez une tension à l’entrée du câble du panneau électrique. Testez ensuite le flux de courant électrique à tous les points de connexion à l'aide d'une lampe test ou testez la présence de potentiel à l'aide d'un indicateur.

Si votre maison n'est pas encore connectée à un réseau externe, vous n'avez pas besoin de le faire vous-même. Étant donné que le raccordement à la conduite d'air est effectué par des employés de l'organisme d'approvisionnement en énergie. Effectuer cette procédure vous-même est interdit et extrêmement dangereux.