Kuinka tehdä radio-ohjattu auto itse? Yksinkertaisin yksikomentoinen radio-ohjauspiiri malleille (3 transistoria) Kuinka tehdä radio-ohjattu

Eri mallien ja lelujen radio-ohjaukseen voidaan käyttää diskreettejä ja suhteellisia toimintalaitteita.

Suurin ero suhteellisen toiminnan laitteiden ja diskreettien laitteiden välillä on, että se mahdollistaa kuljettajan käskystä mallin peräsinten kääntämisen haluamaansa kulmaan ja sujuvasti muuttaa sen liikkeen nopeutta ja suuntaa "Eteenpäin" tai "Taaksepäin".

Suhteellisen toiminnan laitteiden rakentaminen ja asennus on melko monimutkaista, eikä se aina ole aloittelevan radioamatöörin kykyjä.

Vaikka diskreettitoimisten laitteiden ominaisuudet ovat rajalliset, niitä voidaan laajentaa käyttämällä erityisiä teknisiä ratkaisuja. Siksi harkitsemme seuraavaksi yksikäskyohjauslaitteita, jotka soveltuvat pyörillä, lentäviin ja kelluviin malleihin.

Lähettimen piiri

Mallien ohjaamiseen 500 metrin säteellä, kuten kokemus osoittaa, riittää lähetin, jonka lähtöteho on noin 100 mW. Radio-ohjattujen mallien lähettimet toimivat tyypillisesti 10 metrin etäisyydellä.

Mallin yhden komennon ohjaus suoritetaan seuraavasti. Ohjauskäskyä annettaessa lähetin lähettää suurtaajuisia sähkömagneettisia värähtelyjä, eli se muodostaa yhden kantoaaltotaajuuden.

Mallissa oleva vastaanotin vastaanottaa lähettimen lähettämän signaalin, jonka seurauksena toimilaite aktivoituu.

Riisi. 1. Kaavio radio-ohjatusta mallilähettimestä.

Tämän seurauksena malli muuttaa käskyä noudattaen liikkeen suuntaa tai suorittaa yhden käskyn, joka on valmiiksi rakennettu mallin suunnitteluun. Käyttämällä yhden komennon ohjausmallia voit saada mallin suorittamaan melko monimutkaisia ​​liikkeitä.

Yksikomentoisen lähettimen kaavio on esitetty kuvassa. 1. Lähetin sisältää suurtaajuusoskillaattorin ja modulaattorin.

Pääoskillaattori on koottu transistorille VT1 kolmipistekapasitiivisen piirin mukaisesti. Lähettimen L2, C2-piiri on viritetty taajuudelle 27,12 MHz, jonka Valtion Televalvonta on varannut mallien radioohjaukseen.

Generaattorin DC-käyttötapa määritetään valitsemalla vastuksen R1 resistanssiarvo. Generaattorin synnyttämät suurtaajuiset värähtelyt säteilevät avaruuteen antennilla, joka on kytketty piiriin sovituskelan L1 kautta.

Modulaattori on valmistettu kahdesta transistorista VT1, VT2 ja se on symmetrinen multivibraattori. Moduloitu jännite poistetaan transistorin VT2 kollektorikuormasta R4 ja syötetään suurtaajuusgeneraattorin transistorin VT1 yhteiseen tehopiiriin, mikä varmistaa 100 % modulaation.

Lähetintä ohjataan SB1-painikkeella, joka on kytketty yleiseen virtapiiriin. Pääoskillaattori ei toimi jatkuvasti, vaan vain kun SB1-painiketta painetaan, kun multivibraattorin generoimat virtapulssit ilmestyvät.

Pääoskillaattorin synnyttämät suurtaajuiset värähtelyt lähetetään antennille erillisissä osissa, joiden toistotaajuus vastaa modulaattoripulssien taajuutta.

Lähettimen osat

Lähettimessä käytetään transistoreita, joiden kantavirran siirtokerroin h21e on vähintään 60. Vastukset ovat tyyppiä MLT-0.125, kondensaattorit K10-7, KM-6.

Sopivassa antennikelassa L1 on 12 kierrosta PEV-1 0,4 ja se on kierretty yhtenäiselle kehykselle taskuvastaanottimesta, jonka viritysferriittiytimellä on laatua 100NN, jonka halkaisija on 2,8 mm.

Kela L2 on kehyksetön ja sisältää 16 kierrosta PEV-1 0,8 lankaa, joka on kierretty halkaisijaltaan 10 mm:n tuurnalle. MP-7-tyyppistä mikrokytkintä voidaan käyttää ohjauspainikkeena.

Lähettimen osat on asennettu piirilevylle, joka on valmistettu foliolasikuidusta. Lähetinantenni on halkaisijaltaan 1...2 mm ja noin 60 cm pitkä elastinen teräslanka, joka liitetään suoraan piirilevyllä olevaan liitäntään X1.

Kaikki lähettimen osat on suljettava alumiinikoteloon. Kotelon etupaneelissa on ohjauspainike. Muovinen eriste on asennettava kohtaan, jossa antenni kulkee kotelon seinän läpi liitäntään XI, jotta antenni ei kosketa koteloa.

Lähettimen asennus

Tunnetuilla hyvillä osilla ja oikealla asennuksella lähetin ei vaadi erityisiä säätöjä. Sinun tarvitsee vain varmistaa, että se toimii ja L1-käämin induktanssia muuttamalla saavuttaa maksimi lähettimen teho.

Multivibraattorin toiminnan tarkistamiseksi sinun on liitettävä korkeaimpedanssiset kuulokkeet VT2-kollektorin ja virtalähteen plus-liittimen väliin. Kun SB1-painike suljetaan, kuulokkeista tulee kuulua multivibraattorin taajuutta vastaava matala ääni.

HF-generaattorin toimivuuden tarkistamiseksi on tarpeen koota aaltomittari kuvan 1 kaavion mukaisesti. 2. Piiri on yksinkertainen ilmaisinvastaanotin, jossa kela L1 on kiedottu PEV-1 langalla, jonka halkaisija on 1...1,2 mm ja sisältää 10 kierrosta hanalla 3 kierrosta.

Riisi. 2. Kaavio aaltomittarista lähettimen asennusta varten.

Kela on kääritty 4 mm:n jakovälillä muovikehykselle, jonka halkaisija on 25 mm. Osoittimena käytetään DC-volttimittaria, jonka suhteellinen tulovastus on 10 kOhm/V, tai mikroampeerimittaria 50...100 μA virralle.

Aaltomittari on koottu pienelle levylle, joka on valmistettu 1,5 mm paksuisesta lasikuitulaminaatista. Kun lähetin on kytketty päälle, aseta aaltomittari 50...60 cm etäisyydelle siitä, kun HF generaattori toimii kunnolla, aaltomittarin neula poikkeaa tietyssä kulmassa nollamerkistä.

Virittämällä RF-generaattori 27,12 MHz:n taajuudelle, siirtämällä ja levittämällä L2-käämin kierroksia, saavutetaan volttimittarin neulan suurin taipuma.

Antennin lähettämien suurtaajuisten värähtelyjen maksimiteho saadaan kiertämällä kelan L1 sydäntä. Lähettimen asennus katsotaan valmiiksi, jos aaltomittarin volttimittari 1...1,2 m etäisyydellä lähettimestä näyttää jännitteen vähintään 0,05 V.

Vastaanottimen piiri

Mallin ohjaamiseen radioamatöörit käyttävät melko usein vastaanottimia, jotka on rakennettu superregeneraattoripiirin mukaan. Tämä johtuu siitä, että superregeneratiivisella vastaanottimella, jolla on yksinkertainen rakenne, on erittäin korkea herkkyys, luokkaa 10...20 µV.

Mallin superregeneratiivisen vastaanottimen kaavio on esitetty kuvassa. 3. Vastaanotin on koottu kolmeen transistoriin ja saa virtansa Krona-paristosta tai muusta 9 V:n lähteestä.

Vastaanottimen ensimmäinen vaihe on itsesammuttava superregeneratiivinen ilmaisin, joka on valmistettu transistorille VT1. Jos antenni ei vastaanota signaalia, tämä kaskadi tuottaa suurtaajuisia värähtelypulsseja, jotka seuraavat taajuudella 60...100 kHz. Tämä on sammutustaajuus, joka asetetaan kondensaattorilla C6 ja vastuksella R3.

Riisi. 3. Kaavio radio-ohjatun mallin superregeneratiivisesta vastaanottimesta.

Valitun komentosignaalin vahvistus vastaanottimen superregeneratiivisella ilmaisimella tapahtuu seuraavasti. Transistori VT1 on kytketty yhteisen kantapiirin mukaisesti ja sen kollektorivirta sykkii sammutustaajuudella.

Jos vastaanottimen sisääntulossa ei ole signaalia, nämä pulssit havaitaan ja luovat jännitettä vastukseen R3. Sillä hetkellä, kun signaali saapuu vastaanottimeen, yksittäisten pulssien kesto kasvaa, mikä johtaa vastuksen R3 jännitteen nousuun.

Vastaanottimessa on yksi tulopiiri L1, C4, joka on viritetty lähettimen taajuudelle käyttämällä kelan sydäntä L1. Kytkentä piirin ja antennin välillä on kapasitiivinen.

Vastaanottimen vastaanottama ohjaussignaali allokoidaan vastukselle R4. Tämä signaali on 10...30 kertaa pienempi kuin sammutustaajuuden jännite.

Häiritsevän jännitteen vaimentamiseksi vaimennustaajuudella superregeneratiivisen ilmaisimen ja jännitevahvistimen väliin on sisällytetty suodatin L3, C7.

Tässä tapauksessa suodattimen lähdössä sammutustaajuuden jännite on 5...10 kertaa pienempi kuin hyödyllisen signaalin amplitudi. Havaittu signaali syötetään erotuskondensaattorin C8 kautta transistorin VT2 kantaan, joka on matalataajuinen vahvistusaste, ja sitten elektroniseen releeseen, joka on koottu transistorille VTZ ja diodeille VD1, VD2.

Transistorin VTZ vahvistama signaali tasasuuntautuu diodeilla VD1 ja VD2. Tasasuunnattu virta (negatiivinen polariteetti) syötetään VTZ-transistorin kantaan.

Kun elektronisen releen tuloon tulee virta, transistorin kollektorivirta kasvaa ja rele K1 aktivoituu. Vastaanotinantennina voidaan käyttää 70...100 cm pitkää nastaa Superregeneratiivisen vastaanottimen maksimiherkkyys asetetaan valitsemalla vastuksen R1 resistanssi.

Vastaanottimen osat ja asennus

Vastaanotin kiinnitetään painetulla menetelmällä kalvolasikuitulaminaatista valmistetulle levylle, jonka paksuus on 1,5 mm ja mitat 100x65 mm. Vastaanotin käyttää samantyyppisiä vastuksia ja kondensaattoreita kuin lähetin.

Superregeneraattoripiirin käämissä L1 on 8 kierrosta PELSHO 0,35 lankaa, kierretty kierros polystyreenirunkoon, jonka halkaisija on 6,5 mm, viritysferriittiytimellä 100NN, jonka halkaisija on 2,7 mm ja pituus 8 mm. Kuristimien induktanssi on: L2 - 8 µH ja L3 - 0,07...0,1 µH.

Sähkömagneettinen rele K1 tyyppi RES-6, käämitysvastus 200 ohmia.

Vastaanottimen asetukset

Vastaanottimen viritys alkaa superregeneratiivisella kaskadilla. Liitä korkeaimpedanssiset kuulokkeet rinnan kondensaattorin C7 kanssa ja kytke virta päälle. Kuulokkeisiin ilmestyvä kohina osoittaa, että superregeneratiivinen ilmaisin toimii oikein.

Muuttamalla vastuksen R1 resistanssia saavutetaan maksimimelu kuulokkeissa. Transistorin VT2 jännitteenvahvistuskaskadi ja elektroninen rele eivät vaadi erityistä säätöä.

Valitsemalla vastuksen R7 resistanssi saavutetaan noin 20 μV vastaanottimen herkkyys. Vastaanottimen lopullinen konfigurointi suoritetaan yhdessä lähettimen kanssa.

Jos liität kuulokkeet rinnakkain vastaanottimen releen K1 käämin kanssa ja kytket lähettimen päälle, kuulokkeista pitäisi kuulua kova ääni. Vastaanottimen virittäminen lähettimen taajuudelle saa kohina kuulokkeista poistumaan ja rele toimii.

Tämä artikkeli on mallintajan tarina kotitekoisen radio-ohjatun Range Rover -nelivetoauton mallin valmistamisesta muovimallista. Se paljastaa akselikäyttöjen valmistuksen, elektroniikan asennuksen ja monia muita vivahteita.

Joten päätin tehdä malliauton omin käsin!

Ostin kaupasta tavallisen Range Roveran telinemallin. Tämän mallin hinta on 1500 ruplaa, yleensä se on vähän kallis, mutta malli on sen arvoinen! Aluksi ajattelin tehdä hummerin, mutta tämä malli on suunnittelultaan paljon sopivampi.

Minulla oli elektroniikkaa, no, otin "cat"-nimisestä palkintokaupasta varaosia, joita en ollut tarvinnut pitkään aikaan ja purettiin varaosia varten!

Tietysti oli mahdollista ottaa muita esivalmistettuja malleja perustaksi, mutta halusin juuri sellaisen off-road-jeepin.

Kaikki alkoi silloista ja tasauspyörästöistä, jotka tein kupariputkista ja juotin tavallisella 100 W juotosraudalla. Tasauspyörästöt ovat täällä tavallisia, vaihteisto muovia, tangot ja vetoluut ovat trophy-auton rautaa.

Tällaisia ​​putkia voi ostaa mistä tahansa rautakaupasta.


Otin tasauspyörästön tavallisesta tulostimesta. En tarvinnut häntä pitkään aikaan ja nyt päätin, että hänen on aika jäädä eläkkeelle.

Kaikki osoittautui melko luotettavaksi, mutta juotosraudalla on melko hankala työskennellä!

Kun tein erot, minun piti peittää ne jollakin, joten peitin ne pillerikorkeilla.

Ja maalasi sen tavallisella autoemalilla. Siitä tuli kauniisti, vaikka on epätodennäköistä, että palkintokala tarvitsee kauneutta.

Sitten piti tehdä ohjaustangot ja asentaa akselit runkoon.Runko oli mukana ja yllätyksekseni se osoittautui raudaksi, ei muoviksi.

Tämän tekeminen oli melko vaikeaa, koska osien mittakaava on hyvin pieni ja juottaminen täällä ei ollut mahdollista, jouduin ruuvaamaan ruuveilla. Otin ohjaustangot samasta vanhasta pokaaliautosta, jonka purin.

Kaikki tasauspyörästön osat ovat laakereissa, koska tein mallia pitkään.

Tilasin myös alennusvaihteella varustetun vaihteiston, vaihteisto aktivoituu mikroservokoneella kaukosäätimestä.

No, yleensä, asensin muovipohjan, leikkasin siihen reiän, asensin vaihteiston, kardaaniakselit, kotitekoisen vaihteiston, tavallisen keräinmoottorin niin pienelle mallille, ei ole mitään järkeä asentaa BC: tä ja nopeutta ei ole minulle tärkeä.

Moottori on helikopterista, mutta vaihteistossa se on melko voimakas.

Tärkeintä on, että malli ei liiku nykivästi, vaan tasaisesti ilman viivettä, vaihdelaatikko ei ollut helppo tehdä, mutta minulla oli kasa osia, pääasia on kekseliäisyys.

Kiinnitin vaihteiston pohjaan ja se kesti täydellisesti, mutta jouduin näpertelemään pohjaa kiinnittääkseni sen runkoon.

Sitten asensin elektroniikan, iskunvaimentimet ja akun. Aluksi asensin elektroniikan melko heikosti ja sekä säädin että vastaanotin olivat yksi yksikkö, mutta sitten asensin kaiken erikseen ja elektroniikka oli tehokkaampi.

Ja lopuksi maalaus, kaikkien pääkomponenttien asennus, tarrat, valot ja paljon muuta. Maalasin kaiken tavallisella muovimaalilla 4 kerroksessa, sitten maalasin siivet ruskeaksi ja hioin osat, jotta se olisi nuhjuinen ja kulunut.

Mallin runko ja väri ovat täysin alkuperäiset, värin löysin netistä ja otin kuvan oikeasta autosta, kaikki tehtiin alkuperäisen mukaan. Tämä väriyhdistelmä on olemassa todellisessa autossa ja se maalattiin tehtaalla tällä värillä.

No, tässä viimeiset kuvat, lisään videon testistä vähän myöhemmin, mutta malli osoittautui melko kelvolliseksi, nopeus oli 18 km/h, mutta en päässyt vauhtiin. Yleisesti ottaen olen tyytyväinen työhöni, mutta sinun on arvioitava se.

Auto ei ole iso, kooltaan 1k24 ja se on koko idean pointti, halusin mini trophy auton.

Malli ei pelkää kosteutta! Germet kaikki itse yksinkertaisesti pinnoitti elektroniikan lakalla, erittäin luotettavasti, ei kosteus ole ongelma.

Micro park servo lentokoneesta, 3,5 kg.

Akku kestää 25 minuuttia ajoa, mutta asennaan tehokkaamman elektroniikan ja akun, koska tämä ei aivan riitä.

Jopa puskurit ovat samat kuin alkuperäisessä. Ja myös kiinnitykset niissä. Sen käyttövoima ei ole 50-50%, vaan 60-40%.

Yleisesti ottaen Range Rover osoittautui rustiikkityyliseksi; en edes uskonut, että se olisi mahdollista maalata niin hyvin, koska en oikein osaa maalata, vaikka se ei ole ollenkaan vaikeaa!

Unohdin lisätä, kauneuden vuoksi asensin myös turvahäkin ja täysimittaisen vararenkaan. Vararengas ja runko tuli sarjan mukana.

Lisätietoja radio-ohjatuista malleista:

Mishanya kommentoi:

Kerro meille, miten neliveto toimii, mitä on akselin sisällä vaihteiston lisäksi? Siellä täytyy loppujen lopuksi olla ohjaustanko.

Päädyin avaamaan neljännen ohjausakselin lukituksen ja asentamaan kaukosäätimeen pilven painikkeita, kytkimiä ja LEDejä. Sitten oli kysymys piiristä, juotosraudasta ja laiteohjelmistosta. Kuten myöhemmin kävi ilmi, painikkeita ja liittimiä ei ollut tarpeeksi, joten minun piti asentaa ne uudelleen.

Kaavio kotitekoisesta radio-ohjauspaneelista

Piiri perustuu Atmega8-mikrokontrolleriin. Hänen jalkansa olivat kirjaimellisesti "päästä päähän". Näet suuremman kaavion klikkaamalla kuvaa (kaavio löytyy myös artikkelin lopussa olevasta arkistosta.

Lasketaan: 10 painiketta/kytkintä + 2 LEDiä + 2 jalkaa kvartsille (tarvitsemme aikatarkan PWM-signaalin) + 5 ADC-kanavaa + 2 jalkaa UART:lle + 1 kanava PPM-signaalin lähettämiseksi RF-moduuliin = 22 MK-jalkaa . Aivan yhtä paljon kuin Atmega8, joka on määritetty piirin sisäiseen ohjelmointiin (tarkoitan RESET-nastaa, joka tunnetaan myös nimellä PC6).

Yhdistin LEDit PB3:een ja PB5:een (MOSI- ja SCK-ohjelmointiliitin) Nyt kun lataan laiteohjelmistoa, huomaan kauniin vilkkumisen (jossain mielessä turhaa - mutta tässä jahtasin visuaalisesti kaunista efektiä).

Muistutan, kuinka kaikki alkoi - minulla oli HF-moduuli Hobiking-laitteesta (se korvattiin FrSky HF-moduulilla) ja minulla oli helikopterivarustus. Koska laitteessa ei ollut nuppeja (ja miksi ne olisivat?), käy ilmi, että kuudesta kanavasta käytän normaalisti (normaalisti) vain neljää (kaksi kutakin tikkua kohti). Päätin käyttää yhden kanavan 8 itsenäiseen painikkeeseen/kytkimeen, toisen - simuloidakseni ohjelmallisesti spinnerin pyörimistä (esimerkiksi kaunis laskutelineen vapautus - klikkaa kytkintä ja laskuteline vapautuu 10 sekunniksi). Toinen kytkin ei vieläkään päättänyt, mitä sille tehdä.
Kytkimien tilan osoittavat LEDit toimivat mikro-ohjaimesta riippumatta. Yksi ohjelmisto-ohjatuista LED-valoista on vastuussa akun heikon tason osoituksesta, toinen näyttää ohjelmistospinnerin nykyisen tilan.

Painikkeiden ja LEDien lisäksi halusin lisätä koteloon myös tavallisen (minulleni) UART-liittimen (tietokoneen kanssa kommunikointia varten, kirjoitan sitten oman asennusohjelman) ja liittimen, jossa on PPM-signaalilähtö - kaukosäätimen yhdistäminen simulaattoriin. Painiskeltuani ohjelmoijan liittimen kanssa tajusin, että se ei sopinut minulle - ja otin sen myös pois. Ainoa huono puoli tässä on, että liittimen nastat voivat oikosulkea, vaikka ne ovat "upotettu" koteloon. Mutta tämä voidaan käsitellä 220 ohmin sarjan vastuksilla (joka antaa 99% takuun siitä, että mikro-ohjain pysyy ehjänä)

Kun pääsin lähelle laitteen käyttöä, tajusin, että olin unohtanut Bind-painikkeen (klikkaamalla lähetin siirtyy vastaanottimen hakutilaan). Minunkin piti saada tämä loppuun

Radiokauko-ohjaimen piirilevy

Hyvin yksinkertainen - suurin osa jaloista on yksinkertaisesti tuotu esiin. Levy sisältää 5 voltin stabilisaattorin ja tulojännitteen mittauspiirin. Miksi käytit DIP-pakettia? Minulla oli se juuri... lisäksi - miksi ei DIP...

Kun juotin tätä kaikkea, mielessäni vaelsi ajatus: toimiiko tämä johtopilvi todella?!
Mutta se toimii silti. Yleensä laudat ovat puhtaita hartsista... mutta täällä näpertelin jatkuvasti jakajaa, kunnes kävi ilmi, että kyseessä oli ohjelmisto- eikä laitteisto-ongelma. Virtalähde kahden tölkin liposta (mitä oli aikoinaan jäljellä tavallisesta kolmipurkisesta sen jälkeen, kun se unohdettiin irrottaa kuormasta. Tämän seurauksena yksi tölkeistä purkautui täyteen). Tästä huolimatta olen varannut mahdollisuuden toimia AA-paristoilla. Ei sitä koskaan tiedä

Tuloksena sain nelikanavaisen laitteiston omalla firmwarella, jossa voin muuttaa mitä haluan. Kirjoitan laiteohjelmistosta ja ohjelmistosta myöhemmin.

Nyt voit ladata nykyisen laiteohjelmistoversion. Toistaiseksi se ei ole konfiguroitavissa ollenkaan (eli ei ole vielä asetuksia peruutukselle, kuluille, offsetille ja muille "hyödykkeille"). Nuppien tila yksinkertaisesti luetaan ja PPM-signaali luodaan. Painikkeet ja MOD-kytkin eivät vielä toimi. Mutta virtuaaliservo toimii (kanavalla 5) ja tulojännitetaso mitataan. Jos se on liian alhainen, IND-LED alkaa vilkkua (laiteohjelmisto määrittää automaattisesti, kuinka monta kennoa litiumpolymeeriakussa on). Ja myös - kanavan 4 (se, johon lisäsin potentiometrini) kustannukset on paisutettu kompensoimaan potentiometrin epätäydellistä kiertoaluetta.

Lapsesta asti minulla on ollut himo leluihin. Mutta ennen kaikkea minua kiinnostivat radio-ohjattavat lelut. Minulla ei ollut näitä leluja, kun olin lapsi. Ymmärrät itse, että Neuvostoliiton vanhemmilla ei ollut varaa tähän. Mitä tulee radioamatööripiireihin, niin ei myöskään tapahtunut. Ja kuinka halusin.
Kun kasvoin aikuiseksi, tuli mahdolliseksi ostaa mitä tahansa lelua. Halu oli edelleen kova. Mutta ei ollut kiinnostusta ostaa valmiita ratkaisuja. Tärkeintä ei ole itse lelu, vaan tehdä jotain itse. Ja päätin tehdä radio-ohjatun lentokoneen omin käsin.

Tarvittavat työkalut ja materiaalit:

• paperitavaraveitsi
• liimapistooli
• metallinen viivain
• skotti
• vaahtolevy

Monien eri materiaalien ja mallien katselun jälkeen asettuin vaahtomuovilevyyn. Vaahtomuovipahvi on yllättävän kevyt ja kestävä (suhteellisen) materiaali. Ja lentokoneelle tämä on yksinkertaisesti ihanteellinen materiaali. Muuten, eikä vain lentokoneille.
Vaahtomuovilevyä on eri halkaisijat, olen nähnyt 0,3, 0,5 ja 1 cm

RuNet on täynnä tee-se-itse-lentokoneita, joissa käytetään muita materiaaleja. Pääasia on materiaalin lujuus ja keveys.

Ostin useita 3 mm paksuja vaahtomuovikortonia. Koko 900 x 700 mm. Pienelle lentokoneelle kaksi arkkia riittää.

Jotta voit tehdä koneen, jolla on oikeat mittasuhteet ja jotta se noudattaisi aerodynamiikan lakeja, sinulla on oltava tietoa tai ladata piirustuksia Internetistä. Olin laiska ja kaipasin tätä hetkeä. Koneeni osoittautui oikeaan mittasuhteeseen, mutta sitä ei tehty laskelmien ja kaavioiden mukaan. Radio-ohjattu lentokone ei tietenkään vaadi laskelmia kuten lentokoneiden valmistuksessa, mutta joitain kohtia on silti otettava huomioon.

Valmiiden luonnosten avulla kokoamme koneen liimapistoolilla. Lujuuskulmat on asennettava paikoin. Itse lentokoneen rakentamisen periaate näkyy tässä videossa. Koko lentokone on rakennettu tällä periaatteella.

Tämän sain tästä.

Kauneuden vuoksi peitin koneen itseliimautuvalla kalvolla.

Säätimet

Lentokoneen ohjaimia varten on ostettava lisäosia. Ostan yleensä osia kiinalaisista sivustoista. Minulle on parempi odottaa 15-25 päivää kuin maksaa liikaa.

Tärkeimmät tiedot:

moottori
servokäytöt (4kpl)
nopeuden säädin
akku 11,1 tai 7,4 volttia

Moottori - Mystery Harjaton sähkömoottori 13 000 rpm (11,1 V) tilattu kiinalaisesta verkkosivustosta.

Tämän moottorin etuna on, että voit käyttää erilaisia ​​jännitteitä: 11,1 tai 7,4 volttia

Nopeussäädin tukee myös 11,1 tai 7,4 volttia. Tilasin kiinalaiselta nettisivulta.

Servokäytöt ovat servoja. Tavallisia pieniä. siivekkeiden, elevaattorin ja peräsimen ohjaamiseen. minun tapauksessani käytin 4 kpl. 2 siivekkeelle, 1 hissille ja 1 peräsimelle.

Lentokoneen ohjauslaitteet:

RC-tason ohjaimet ovat samat kuin todellisen tason säätimet. Ainoa ero on läppien puuttuminen. Nämä pienet RC-lelut eivät vaadi läppiä. Mutta sitä voidaan soveltaa.

Lentokoneen ohjaamiseen tilasin 4-kanavaisen ohjauspaneelin. Budjettivaihtoehto. Ostin sen Aliexpress-verkkosivustolta 1300 ruplaa.
Kaukosäädin myydään yhdessä vastaanottimen kanssa.

Siivekkeiden yhdistäminen kahdesta servosta

Kytkentäkaavio:
Liitä elektroniikka oikein noudattamalla ohjeita. Periaatteessa kaikki vastaanottimet on kytketty samalla tavalla.
Liitä 2 servoa siivekkeisiin käyttämällä U-kaapelia. Mutta voit tehdä tämän kaapelin itse.

Ohjainten liittäminen vastaanottimeen

Tässä tapauksessa sinun on sijoitettava servot niin, että ne liikkuvat eri suuntiin liikkuessaan.
Kaavio elektroniikan kytkemisestä radio-ohjatun lentokoneen vastaanottimeen.

Kaikkien säätimien toiminta on säädettävä testausmenetelmillä.

Kun testasin konettani, onnistuin vaurioittamaan 3 potkuria. Siksi sinun on otettava huomioon rikkoontumismahdollisuus ja ostettava lisää ruuveja.

Pieni video koneestani.

Jos artikkelini on hyödyllinen sinulle, jätä kommentteja ja kysy kysymyksiä, vastaan ​​mielelläni!

On epätodennäköistä, että kukaan kiistää sitä tosiasiaa, että radio-ohjattu auto on mielenkiintoisin ja sopivin lahja lapselle ja monille aikuisille miehille. Mutta usein käy niin, että jopa kalliit mallit osoittautuvat epäluotettavaksi ja osoittavat alhaista nopeutta. Ja jopa tässä tapauksessa on ratkaisu. Tässä artikkelissa tarkastellaan tapoja tehdä radio-ohjattu auto, jotta voit täysin nauttia kilpa-auton ajamisesta suunnittelemallasi radalla.

Kuinka koota radio-ohjattu auto?

Joten, jos haluat koota radio-ohjatun auton itse, tarvitset seuraavat elementit:

• täysin minkä tahansa auton malli, voit käyttää yksinkertaisinta, mitä tahansa tuotantoa - kiinalaisesta kotimaiseen, amerikkalaisesta eurooppalaiseen;
• VAZ-solenoidit ovien avaamiseen, 12 voltin akku;
• radio-ohjauslaitteet - AGC, mutta älä sekoita sitä automaattiseen vahvistuksen hallintaan, koska lyhenne on täysin sama;
• akut sekä laturit;
• jäähdytin;
• sähköiset mittausyksiköt;
• juotosrauta juotteella sekä LVI-työkalu;
• kumipala, joka on välttämätön puskurin vahvistamiseksi.

Esimerkki radio-ohjatun auton kokoamisesta

No, siirrytään nyt suoraan kaavioon, toisin sanoen RC-koneen korkealaatuisen mallin luomiseen:

1. Heti alussa kokoa jousitus - siksi tarvitsimme perusmallin sekä 12 V akun.
2. Tämän jälkeen ota VAZ-solenoidit, muovivaihteet ja kokoa vaihdelaatikko.
3. Katkaise langat rungosta ja nastoista, jotta voit ripustaa solenoidit ja vaihteet.
4. Kytke nyt vaihdelaatikko virtaan, muista tarkistaa se. Jos kaikki on toiminnallisesti kunnossa, asenna itse vaihdelaatikko suoraan koneeseen.
5. Asenna jäähdytyselementti suojaamaan piiriä ylikuumenemiselta. Muuten, voit kiinnittää jäähdyttimen levyn turvallisesti pulteilla.
6. Kun olet asentanut jäähdytyselementin, asenna radio-ohjaus- ja virtaohjainpiirit.
7. Kun olet asentanut sirut, kokoa autosi runko kokonaan.

Nyt voit turvallisesti aloittaa koeajon autolla.

Joten, sinulla on radio-ohjattu auto arsenaalissasi. Mitä pitäisi tehdä, jotta se olisi luotettavampi ja ohjattavampi?

Älä ylikuormita mallia tarpeettomilla järjestelmillä ja osilla. Kaikki äänimerkit, kauko- ja lähivalot, avautuvat ovet - kaikki tämä tietysti näyttää melko kauniilta ja uskottavalta. Radio-ohjatun auton luominen on jo melko vaikea prosessi. Sitä ei tarvitse monimutkaistaa entisestään, koska sillä voi olla erittäin kielteinen vaikutus mallisi pääkäyttöön.

Tärkeintä, johon kannattaa keskittyä, on tehdä laadukas jousitus ja varmistaa erinomainen signaalinsiirto. Ohjattavuuden parantamiseksi ja nopeuden optimoimiseksi sinua autetaan hienosäätämällä järjestelmää testiajojen aikana.

Tärkeä! Mielenkiintoisinkaan radio-ohjattu auto ei voi olla lapsen ainoa harrastus pitkään aikaan. Jotta hän ei kyllästy ja oppii kaiken uuden mielenkiinnolla ja sinä tuhlaa vähemmän hermojasi pikkuisen kepponen seurausten korjaamiseen, hyödynnä mielenkiintoisia ideoitamme:

Videomateriaalia

Nyt voit tehdä radio-ohjatun auton ja nauttia lelusta niin kauan kuin olet innostunut, koska se on niin jännittävää.