چگونه خودتان یک ماشین رادیو کنترل بسازید؟ ساده ترین مدار رادیو کنترل تک فرمانی برای مدل ها (3 ترانزیستور) نحوه ساخت رادیو کنترل

برای کنترل رادیویی مدل ها و اسباب بازی های مختلف می توان از تجهیزات اکشن گسسته و متناسب استفاده کرد.

تفاوت اصلی بین تجهیزات اقدام متناسب و تجهیزات گسسته در این است که به دستور اپراتور اجازه می دهد تا سکان های مدل را به هر زاویه دلخواه منحرف کند و به آرامی سرعت و جهت حرکت آن را "به جلو" یا "عقب" تغییر دهد.

ساخت و نصب تجهیزات متناسب با عمل بسیار پیچیده است و همیشه در حد توانایی یک رادیو آماتور تازه کار نیست.

اگرچه تجهیزات گسسته قابلیت‌های محدودی دارند، اما با استفاده از راه‌حل‌های فنی خاص می‌توان آن‌ها را گسترش داد. بنابراین، در ادامه به تجهیزات کنترلی تک فرمانی مناسب برای مدل های چرخدار، پرنده و شناور خواهیم پرداخت.

مدار فرستنده

برای کنترل مدل ها در شعاع 500 متر، همانطور که تجربه نشان می دهد، داشتن یک فرستنده با توان خروجی حدود 100 مگاوات کافی است. فرستنده ها برای مدل های رادیویی کنترل معمولاً در محدوده 10 متر کار می کنند.

کنترل تک فرمانی مدل به شرح زیر انجام می شود. هنگامی که یک فرمان کنترل داده می شود، فرستنده نوسانات الکترومغناطیسی با فرکانس بالا منتشر می کند، به عبارت دیگر، یک فرکانس حامل واحد تولید می کند.

گیرنده ای که روی مدل قرار دارد سیگنال ارسال شده توسط فرستنده را دریافت می کند که در نتیجه محرک فعال می شود.

برنج. 1. نمودار شماتیک فرستنده مدل رادیویی کنترل شده.

در نتیجه، مدل، با اطاعت از دستور، جهت حرکت را تغییر می دهد یا یک دستورالعمل را که از قبل در طراحی مدل تعبیه شده است، انجام می دهد. با استفاده از یک مدل کنترل تک فرمانی، می توانید مدل را وادار به انجام حرکات بسیار پیچیده کنید.

نمودار یک فرستنده تک فرمانی در شکل نشان داده شده است. 1. فرستنده شامل یک نوسان ساز اصلی فرکانس بالا و یک مدولاتور است.

اسیلاتور اصلی بر روی ترانزیستور VT1 طبق مدار خازنی سه نقطه ای مونتاژ می شود. مدار L2, C2 فرستنده روی فرکانس 27.12 مگاهرتز تنظیم شده است که توسط سازمان نظارت بر مخابرات دولتی برای کنترل رادیویی مدل ها اختصاص داده شده است.

حالت کار DC ژنراتور با انتخاب مقدار مقاومت مقاومت R1 تعیین می شود. نوسانات فرکانس بالا ایجاد شده توسط ژنراتور توسط یک آنتن متصل به مدار از طریق سلف مطابق L1 به فضا تابش می شود.

مدولاتور بر روی دو ترانزیستور VT1، VT2 ساخته شده است و یک مولتی ویبراتور متقارن است. ولتاژ مدوله شده از بار کلکتور R4 ترانزیستور VT2 حذف می شود و به مدار برق مشترک ترانزیستور VT1 ژنراتور فرکانس بالا عرضه می شود که 100٪ مدولاسیون را تضمین می کند.

فرستنده توسط دکمه SB1 که به مدار برق عمومی متصل است کنترل می شود. اسیلاتور اصلی به طور مداوم کار نمی کند، اما فقط زمانی که دکمه SB1 فشار داده می شود، زمانی که پالس های جریان تولید شده توسط مولتی ویبراتور ظاهر می شود.

نوسانات فرکانس بالا ایجاد شده توسط نوسانگر اصلی به آنتن در بخش های جداگانه ارسال می شود که فرکانس تکرار آن با فرکانس پالس های مدولاتور مطابقت دارد.

قطعات فرستنده

فرستنده از ترانزیستورهایی با ضریب انتقال جریان پایه h21e حداقل 60 استفاده می کند. مقاومت ها از نوع MLT-0.125، خازن ها K10-7، KM-6 هستند.

سیم پیچ آنتن منطبق L1 دارای 12 دور PEV-1 0.4 است و روی یک قاب یکپارچه از یک گیرنده جیبی با هسته فریت تنظیم گرید 100NN با قطر 2.8 میلی متر پیچیده شده است.

کویل L2 بدون قاب است و شامل 16 دور سیم PEV-1 0.8 بر روی سنبه ای به قطر 10 میلی متر است. میکروسوئیچ نوع MP-7 می تواند به عنوان دکمه کنترل استفاده شود.

قطعات فرستنده بر روی یک برد مدار چاپی ساخته شده از فویل فایبرگلاس نصب می شوند. آنتن فرستنده یک قطعه سیم فولادی الاستیک به قطر 1...2 میلی متر و طول حدود 60 سانتی متر است که مستقیماً به سوکت X1 واقع بر روی برد مدار چاپی متصل می شود.

تمام قسمت های فرستنده باید در محفظه آلومینیومی محصور شود. در پنل جلویی کیس یک دکمه کنترل وجود دارد. یک عایق پلاستیکی باید در جایی نصب شود که آنتن از دیواره محفظه به سوکت XI می گذرد تا از تماس آنتن با محفظه جلوگیری کند.

راه اندازی فرستنده

با قطعات خوب شناخته شده و نصب صحیح، فرستنده نیازی به تنظیم خاصی ندارد. فقط باید مطمئن شوید که کار می کند و با تغییر اندوکتانس سیم پیچ L1، به حداکثر قدرت فرستنده دست یابید.

برای بررسی عملکرد مولتی ویبراتور، باید هدفون های امپدانس بالا را بین کلکتور VT2 و منبع تغذیه به علاوه متصل کنید. هنگامی که دکمه SB1 بسته است، باید صدایی با صدای کم مربوط به فرکانس مولتی ویبراتور در هدفون شنیده شود.

برای بررسی عملکرد ژنراتور HF، لازم است یک موج سنج مطابق نمودار شکل 1 جمع آوری شود. 2. مدار یک گیرنده آشکارساز ساده است که در آن سیم پیچ L1 با سیم PEV-1 به قطر 1 ... 1.2 میلی متر پیچیده شده است و شامل 10 چرخش با یک شیر از 3 چرخش است.

برنج. 2. نمودار شماتیک موج سنج برای راه اندازی فرستنده.

سیم پیچ با گام 4 میلی متر بر روی یک قاب پلاستیکی به قطر 25 میلی متر پیچیده می شود. یک ولت متر DC با مقاومت ورودی نسبی 10 کیلو اهم / ولت یا یک میکرو آمپرمتر برای جریان 50 ... 100 μA به عنوان نشانگر استفاده می شود.

موج سنج بر روی یک صفحه کوچک ساخته شده از ورقه ورقه فایبرگلاس فویل به ضخامت 1.5 میلی متر مونتاژ می شود. پس از روشن کردن فرستنده، موج سنج را در فاصله 50 ... 60 سانتی متر از آن قرار دهید. هنگامی که ژنراتور HF به درستی کار می کند، سوزن موج سنج در یک زاویه خاص از علامت صفر منحرف می شود.

با تنظیم ژنراتور RF روی فرکانس 27.12 مگاهرتز، جابجایی و گسترش پیچ های سیم پیچ L2، حداکثر انحراف سوزن ولت متر حاصل می شود.

حداکثر توان نوسانات فرکانس بالا منتشر شده توسط آنتن با چرخش هسته سیم پیچ L1 به دست می آید. اگر ولت متر موج سنج در فاصله 1...1.2 متر از فرستنده ولتاژ حداقل 0.05 ولت را نشان دهد، راه اندازی فرستنده کامل در نظر گرفته می شود.

مدار گیرنده

برای کنترل مدل، آماتورهای رادیویی اغلب از گیرنده هایی استفاده می کنند که بر اساس مدار فوق احیا کننده ساخته شده اند. این به دلیل این واقعیت است که گیرنده فوق احیا کننده با طراحی ساده از حساسیت بسیار بالایی در حد 10...20 µV برخوردار است.

نمودار گیرنده فوق احیا کننده برای مدل در شکل نشان داده شده است. 3. گیرنده بر روی سه ترانزیستور مونتاژ شده و توسط یک باتری Krona یا منبع 9 ولت دیگری تغذیه می شود.

مرحله اول گیرنده یک آشکارساز فوق احیا کننده با خود خاموش شدن است که بر روی ترانزیستور VT1 ساخته شده است. اگر آنتن سیگنالی دریافت نکند، این آبشار پالس هایی از نوسانات فرکانس بالا را تولید می کند و فرکانس 60 ... 100 کیلوهرتز را دنبال می کند. این فرکانس خالی کردن است که توسط خازن C6 و مقاومت R3 تنظیم می شود.

برنج. 3. نمودار شماتیک گیرنده فوق احیا کننده مدل رادیویی کنترل شده.

تقویت سیگنال فرمان انتخاب شده توسط آشکارساز فوق احیا کننده گیرنده به شرح زیر انجام می شود. ترانزیستور VT1 طبق یک مدار پایه مشترک متصل می شود و جریان کلکتور آن با فرکانس خاموش کننده تپش می یابد.

اگر سیگنالی در ورودی گیرنده وجود نداشته باشد، این پالس ها شناسایی می شوند و مقداری ولتاژ در مقاومت R3 ایجاد می کنند. در لحظه ای که سیگنال به گیرنده می رسد، مدت زمان تک تک پالس ها افزایش می یابد که منجر به افزایش ولتاژ در مقاومت R3 می شود.

گیرنده دارای یک مدار ورودی L1، C4 است که با استفاده از هسته سیم پیچ L1 روی فرکانس فرستنده تنظیم می شود. اتصال بین مدار و آنتن خازنی است.

سیگنال کنترل دریافتی توسط گیرنده به مقاومت R4 اختصاص داده می شود. این سیگنال 10 ... 30 برابر کمتر از ولتاژ فرکانس خالی است.

برای سرکوب ولتاژ تداخلی با فرکانس خاموش کننده، یک فیلتر L3، C7 بین آشکارساز فوق احیا کننده و تقویت کننده ولتاژ قرار داده شده است.

در این حالت، در خروجی فیلتر، ولتاژ فرکانس خالی شدن 5 ... 10 برابر کمتر از دامنه سیگنال مفید است. سیگنال شناسایی شده از طریق خازن جداکننده C8 به پایه ترانزیستور VT2، که یک مرحله تقویت فرکانس پایین است، و سپس به یک رله الکترونیکی مونتاژ شده روی ترانزیستور VTZ و دیودهای VD1، VD2 وارد می شود.

سیگنال تقویت شده توسط ترانزیستور VTZ توسط دیودهای VD1 و VD2 تصحیح می شود. جریان یکسو شده (قطب منفی) به پایه ترانزیستور VTZ عرضه می شود.

هنگامی که جریانی در ورودی رله الکترونیکی ظاهر می شود، جریان کلکتور ترانزیستور افزایش می یابد و رله K1 فعال می شود. یک پین به طول 70...100 سانتی متر می تواند به عنوان آنتن گیرنده استفاده شود.حداکثر حساسیت یک گیرنده فوق احیا کننده با انتخاب مقاومت مقاومت R1 تنظیم می شود.

قطعات گیرنده و نصب

گیرنده به روش چاپی بر روی تخته ای از فویل ورقه ورقه فایبرگلاس به ضخامت 1.5 میلی متر و ابعاد 100x65 میلی متر نصب می شود. گیرنده از همان نوع مقاومت و خازن به عنوان فرستنده استفاده می کند.

سیم پیچ مدار سوپربازژنراتور L1 دارای 8 دور سیم PELSHO 0.35، پیچ پیچی برای روشن کردن قاب پلی استایرن به قطر 6.5 میلی متر، با هسته فریت تنظیم گرید 100NN با قطر 2.7 میلی متر و طول 8 میلی متر است. چوک ها اندوکتانس دارند: L2 - 8 µH و L3 - 0.07 ... 0.1 µH.

رله الکترومغناطیسی K1 نوع RES-6 با مقاومت سیم پیچ 200 اهم.

راه اندازی گیرنده

تنظیم گیرنده با یک آبشار فوق احیا کننده آغاز می شود. هدفون های امپدانس بالا را به صورت موازی با خازن C7 وصل کنید و برق را روشن کنید. صدایی که در هدفون ظاهر می شود نشان می دهد که آشکارساز فوق احیا کننده به درستی کار می کند.

با تغییر مقاومت مقاومت R1 حداکثر نویز در هدفون حاصل می شود. آبشار تقویت ولتاژ در ترانزیستور VT2 و رله الکترونیکی نیازی به تنظیم خاصی ندارد.

با انتخاب مقاومت مقاومت R7، حساسیت گیرنده حدود 20 میکروولت به دست می آید. پیکربندی نهایی گیرنده همراه با فرستنده انجام می شود.

اگر هدفون را به موازات سیم پیچ رله K1 در گیرنده وصل کنید و فرستنده را روشن کنید، باید صدای بلندی در هدفون شنیده شود. تنظیم گیرنده با فرکانس فرستنده باعث می شود نویز در هدفون از بین برود و رله کار کند.

این مقاله داستان یک مدل ساز در مورد ساخت یک مدل رادیو کنترلی خانگی از ماشین چهار چرخ متحرک رنج روور از مدل پلاستیکی است. این تفاوت های ظریف در ساخت محرک های محور، نصب الکترونیک و بسیاری از تفاوت های ظریف دیگر را نشان می دهد.

بنابراین تصمیم گرفتم با دستان خودم یک ماشین مدل بسازم!

من یک مدل استند معمولی رنج روورا از فروشگاه خریدم. قیمت این مدل 1500 روبل است، به طور کلی کمی گران است، اما مدل ارزش آن را دارد! در ابتدا به فکر ساخت یک هامر بودم، اما این مدل از نظر طراحی بسیار مناسب تر است.

من لوازم الکترونیکی داشتم، خوب، از یک غنائم فروشی به نام "گربه" چند قطعه یدکی گرفتم که مدتها بود به آنها نیازی نداشتم و برای قطعات یدکی از هم جدا شده بود!

البته می‌توانست مدل‌های پیش‌ساخته‌ی دیگری را نیز به‌عنوان پایه در نظر بگیرد، اما من دقیقاً چنین جیپ آفرودی را می‌خواستم.

همه چیز با پل ها و دیفرانسیل هایی شروع شد که من از لوله های مسی ساختم و با یک آهن لحیم کاری 100 واتی معمولی لحیم کردم. دیفرانسیل ها در اینجا معمولی هستند، دنده پلاستیکی است، میله ها و استخوان های محرک آهنی از یک ماشین تروفی هستند.

چنین لوله هایی را می توان در هر فروشگاه سخت افزاری خریداری کرد.


من دنده دیفرانسیل را از یک چاپگر معمولی گرفتم. من برای مدت طولانی به او نیاز نداشتم و اکنون تصمیم گرفتم که زمان بازنشستگی او فرا رسیده است.

همه چیز کاملاً قابل اعتماد بود، اما کار کردن با آهن لحیم کاری بسیار ناخوشایند است!

بعد از اینکه دیفرانسیل ها را ساختم، باید آنها را با چیزی بپوشانم، بنابراین آنها را با کلاهک قرص پوشاندم.

و آن را با مینای معمولی خودکار رنگ آمیزی کرد. به زیبایی ظاهر شد، اگرچه بعید است که یک ماهی غنی به زیبایی نیاز داشته باشد.

بعد باید میله های فرمان درست می شد و اکسل هایی روی قاب نصب می شد.قاب داخل قاب بود و در کمال تعجب معلوم شد که آهنی است نه پلاستیکی.

انجام این کار بسیار سخت بود زیرا مقیاس قطعات بسیار کوچک است و امکان لحیم کردن در اینجا وجود نداشت ، مجبور شدم آن را با پیچ و مهره پیچ کنم. میله های فرمان را از همان ماشین جام قدیمی که جدا کردم برداشتم.

تمام قطعات دیفرانسیل روی یاتاقان هستند.از اونجایی که من مدل رو خیلی وقته ساختم.

یک گیربکس با دنده کاهنده هم سفارش دادم؛ دنده توسط یک دستگاه میکروسرو از ریموت کنترل فعال می شود.

خب، به طور کلی، پس من یک ته پلاستیکی نصب کردم، یک سوراخ در آن برش دادم، یک گیربکس، شفت های کاردان، یک گیربکس خانگی، یک موتور کلکتور معمولی برای این مدل کوچک نصب کردم، نصب BC و سرعت فایده ای ندارد. برای من مهم نیست

موتور از هلیکوپتر است، اما در جعبه دنده کاملا قدرتمند است.

مهمترین چیز این است که مدل به سرعت حرکت نمی کند، اما بدون معطلی نرم حرکت می کند؛ گیربکس به راحتی ساخته نمی شد، اما من انبوهی از قطعات داشتم؛ نکته اصلی ابتکار است.

گیربکس را به پایین پیچ کردم و کاملاً نگه داشت، اما برای وصل کردن آن به فریم مجبور شدم ته آن را به هم بزنم.

سپس لوازم الکترونیکی، کمک فنر و باتری را نصب کردم. اولش الکترونیک رو ضعیف نصب کردم و رگولاتور و رسیور هر دو تک واحد بودند ولی بعد همه رو جدا نصب کردم و الکترونیک قوی تر بود.

و در نهایت رنگ آمیزی، نصب کلیه اجزای اصلی، برگردان، چراغ ها و .... من همه چیز را با رنگ پلاستیک معمولی در 4 لایه رنگ کردم، سپس بال ها را قهوه ای رنگ کردم و قسمت ها را سمباده زدم تا ظاهری کهنه و فرسوده به آن بدهم.

بدنه و رنگ مدل کاملا اورجینال هست، رنگش رو تو اینترنت پیدا کردم و از ماشین واقعی عکس گرفتم، همه چیز طبق اصل انجام شد. این ترکیب رنگ روی یک ماشین واقعی وجود دارد و در کارخانه با این رنگ رنگ آمیزی شده است.

خوب، اینم عکس های نهایی. کمی بعد ویدیوی تست را اضافه می کنم، اما مدل کاملا قابل قبول بود، سرعت 18 کیلومتر در ساعت بود، اما من آن را برای سرعت درست نکردم. به طور کلی، من از کارم راضی هستم، اما ارزیابی آن به عهده شماست.

ماشین بزرگ نیست، در مقیاس 1k24 در اندازه است و این کل ایده است، من یک ماشین مینی تروفی می خواستم.

مدل از رطوبت نمی ترسد! Germet خودش همه چیز را به سادگی با لاک الکل پوشاند، بسیار قابل اعتماد، بدون رطوبت مشکلی ندارد.

سروو میکرو پارک از هواپیما 3.5 کیلوگرم.

باتری برای 25 دقیقه سواری دوام می آورد، اما من لوازم الکترونیکی قوی تر و باتری نصب می کنم، زیرا این یکی کاملاً کافی نیست.

حتی سپرها هم مانند نمونه اصلی هستند. و بست های روی آنها نیز. درایو روی آن 50 تا 50 درصد نیست، بلکه 60 تا 40 درصد است.

به طور کلی، رنج روور به سبک روستایی بود؛ من حتی فکر نمی کردم که بتوان آن را به این خوبی رنگ کرد، زیرا من واقعاً رنگ آمیزی بلد نیستم، اگرچه اصلاً دشوار نیست!

یادم رفت اضافه کنم برای زیبایی قفس ایمنی و لاستیک زاپاس فول هم نصب کردم. لاستیک زاپاس و فریم همراه با کیت موجود بود.

اطلاعات بیشتر در مورد مدل های رادیو کنترل:

نظرات میشانیا:

به ما بگویید که سیستم چهار چرخ محرک چگونه کار می کند، داخل اکسل علاوه بر جعبه انتقال چیست؟ بالاخره باید بند انگشتی فرمان وجود داشته باشد.

من به باز کردن قفل محور چهارم و نصب ابری از دکمه‌ها، سوئیچ‌ها و ال‌ای‌دی‌ها در کنترل از راه دور رضایت دادم. سپس موضوع مدار، لحیم کاری و سیستم عامل بود. همانطور که بعداً مشخص شد، دکمه ها و کانکتورهای کافی وجود نداشت، بنابراین مجبور شدم دوباره آنها را نصب کنم.

طرح یک پانل کنترل رادیویی خانگی

مدار مبتنی بر میکروکنترلر Atmega8 است. پاهای او به معنای واقعی کلمه "آخر به انتها" بود. برای دیدن نمودار بزرگتر، روی عکس کلیک کنید (نمودار نیز در آرشیو انتهای مقاله موجود است.

بیایید بشماریم: 10 دکمه / سوئیچ + 2 LED + 2 پایه برای کوارتز (ما به یک سیگنال PWM دقیق با زمان نیاز داریم) + 5 کانال ADC + 2 پایه برای UART + 1 کانال برای خروجی سیگنال PPM به ماژول RF = 22 پایه MK . دقیقاً به اندازه Atmega8 که برای برنامه نویسی درون مدار پیکربندی شده است (منظورم پین RESET است که به عنوان PC6 نیز شناخته می شود).

من ال ای دی ها را به PB3 و PB5 (کانکتور برنامه نویسی MOSI و SCK) وصل کردم، حالا در حین آپلود فریمور، چشمک زدن زیبایی را مشاهده می کنم (به یک معنا بی فایده - اما اینجا دنبال یک افکت زیبای بصری بودم).

اجازه دهید به شما یادآوری کنم که همه چیز چگونه شروع شد - من یک ماژول HF از تجهیزات Hobiking داشتم (ماژول FrSky HF جایگزین آن شد) و تجهیزات هلیکوپتری داشتم. از آنجایی که هیچ دستگیره ای در تجهیزات وجود نداشت (و چرا باید باشد؟) معلوم می شود که از شش کانال من به طور معمول (به طور استاندارد) فقط از 4 (دو تا برای هر چوب) استفاده می کنم. من تصمیم گرفتم یک کانال را روی 8 دکمه / سوئیچ مستقل صرف کنم، یکی دیگر - برای شبیه سازی برنامه ای چرخش اسپینر (به عنوان مثال، رها کردن ارابه فرود زیبا - روی سوئیچ کلیک کنید، و ارابه فرود به مدت 10 ثانیه آزاد می شود). سوئیچ دیگری هنوز تصمیم نگرفته است که با آن چه کند.
LED های نشان دهنده وضعیت سوئیچ ها مستقل از میکروکنترلر کار می کنند. یکی از ال‌ای‌دی‌های کنترل‌شده با نرم‌افزار وظیفه نشان دادن باتری کم را دارد، دومی وضعیت فعلی اسپینر نرم‌افزار را نشان می‌دهد.

علاوه بر دکمه ها و LED ها، من همچنین می خواستم یک کانکتور استاندارد (برای من) UART را به کیس اضافه کنم (برای ارتباط با رایانه شخصی، سپس برنامه تنظیم خودم را می نویسم) و یک کانکتور با خروجی سیگنال PPM - برای اتصال ریموت کنترل به شبیه ساز پس از مبارزه با کانکتور برنامه نویس، متوجه شدم که برای من مناسب نیست - و آن را نیز خارج کردم. تنها بدی این موضوع این است که خطر کوتاه شدن پین های رابط وجود دارد، اگرچه آنها در محفظه "تورفتگی" هستند. اما این را می توان با مقاومت های سری 220 اهم (که 99٪ تضمین می کند که میکروکنترلر سالم بماند) درمان می شود.

وقتی به استفاده از تجهیزات نزدیک شدم، متوجه شدم که دکمه Bind را فراموش کرده ام (هنگام کلیک کردن، فرستنده به حالت جستجوی گیرنده می رود). مجبور شدم این را هم تمام کنم

برد مدار کنترل از راه دور رادیویی

بسیار ساده - بیشتر پاها به سادگی بیرون آورده می شوند. این برد دارای یک تثبیت کننده 5 ولتی و یک مدار اندازه گیری ولتاژ ورودی است. چرا از بسته DIP استفاده کردید؟ من همین الان داشتم... علاوه بر این - چرا DIP نه...

وقتی همه اینها را لحیم می کردم، این فکر به ذهنم خطور کرد: آیا این ابر سیم واقعاً کار می کند؟
اما همچنان کار می کند. معمولا بردهای من تمیز از رزین هستند... اما اینجا مدام با تقسیم کننده کلنجار می رفتم تا اینکه معلوم شد مشکل نرم افزاری است نه سخت افزاری. منبع تغذیه از یک لیپو دو قوطی (چیزی که زمانی از یک سه قوطی معمولی پس از اینکه فراموش کردند آن را از بار جدا کنند باقی مانده بود. در نتیجه یکی از قوطی ها تخلیه کامل شد). با وجود این، من امکان کار از باتری های AA را فراهم کرده ام. شما هرگز نمی دانید

در نتیجه، من تجهیزات چهار کاناله را با سیستم عامل خودم دریافت کردم که در آن می توانم هر چیزی را که بخواهم تغییر دهم. بعداً در مورد سیستم عامل و نرم افزار خواهم نوشت.

اکنون می توانید نسخه سیستم عامل فعلی را دانلود کنید. تا کنون به هیچ وجه قابل تنظیم نیست (یعنی هنوز تنظیماتی برای معکوس کردن، هزینه ها، افست و سایر "خوبی ها" وجود ندارد). وضعیت دستگیره ها به سادگی خوانده می شود و یک سیگنال PPM تولید می شود. دکمه ها و سوئیچ MOD هنوز کار نمی کنند. اما سروو مجازی (روی کانال 5) کار می کند و سطح ولتاژ ورودی اندازه گیری می شود. اگر خیلی کم باشد، LED IND شروع به چشمک زدن می کند (سیستم افزار به طور خودکار تعیین می کند که باتری لیتیوم پلیمری چند سلول دارد). و همچنین - هزینه های کانال 4 (آنی که پتانسیومتر خود را اضافه کردم) برای جبران دامنه چرخش ناقص پتانسیومتر متورم است.

از بچگی هوس اسباب بازی داشتم. اما بیشتر از همه به اسباب بازی های رادیویی علاقه مند بودم. وقتی بچه بودم این اسباب بازی ها را نداشتم. شما خود می دانید که والدین اتحاد جماهیر شوروی توان پرداخت این را نداشتند. در مورد محافل رادیویی آماتور نیز این اتفاق نیفتاد. و چقدر دلم می خواست
وقتی بزرگ شدم خرید هر اسباب بازی ممکن شد. هوس هنوز قوی بود. اما هیچ علاقه ای به خرید راه حل آماده وجود نداشت. نکته اصلی خود اسباب بازی نیست، بلکه این است که کاری را خودتان انجام دهید. و تصمیم گرفتم با دستان خودم یک هواپیمای رادیویی بسازم.

ابزار و مواد مورد نیاز:

• چاقوی لوازم التحریر
• تفنگ چسب
• خط کش فلزی
• اسکاچ
• فوم برد

پس از بررسی های فراوان در مواد و طرح های مختلف، روی فوم برد مستقر شدم. مقوا فوم یک ماده شگفت آور سبک و بادوام (نسبتا) است. و برای یک هواپیما این به سادگی یک ماده ایده آل است. به هر حال، و نه تنها برای هواپیما.
فوم برد قطرهای مختلفی دارد، من 0.3، 0.5 و 1 سانتی متر را دیده ام

RuNet پر از گزینه های هواپیمای DIY با استفاده از مواد دیگر است. نکته اصلی استحکام و سبکی مواد است.

من چندین ورق فوم کورتون به ضخامت 3 میلی متر خریدم. سایز 900*700 میلی متر. برای یک هواپیمای کوچک دو ورق کافی است.

برای اینکه بتوانید هواپیمای با تناسب درست بسازید و از قوانین آیرودینامیک پیروی کند، باید اطلاعاتی داشته باشید یا نقشه هایی را در اینترنت دانلود کنید. تنبل بودم و این لحظه را از دست دادم. هواپیمای من به نسبت درستی بود، اما طبق محاسبات و نمودارها ساخته نشد. البته، هواپیمای رادیویی مانند ساخت هواپیما نیازی به محاسبات ندارد، اما همچنان باید نکاتی را در نظر بگیرید.

با استفاده از طرح های آماده، هواپیما را با استفاده از یک تفنگ چسب مونتاژ می کنیم. گوشه های استحکام باید در مکان هایی اعمال شوند. اصل ساخت خود هواپیما در این ویدئو نشان داده شده است. کل هواپیما بر اساس این اصل ساخته شده است.

این چیزی است که من از این دریافت کردم.

برای زیبایی هواپیما را با فیلم چسبنده پوشاندم.

کنترل ها

برای کنترل هواپیما، قطعات اضافی باید خریداری شود. من معمولا قطعات را از سایت های چینی می خرم. برای من، بهتر است 15-25 روز صبر کنم تا اینکه مبلغ زیادی را پرداخت کنم.

جزئیات اصلی:

موتور
درایوهای سروو (4 عدد)
کنترل کننده ی سرعت
باتری 11.1 یا 7.4 ولت

موتور - موتور الکتریکی Mystery Brushless 13000 دور در دقیقه (11.1 ولت) در یک وب سایت چینی سفارش داده شده است.

مزیت این موتور این است که می توانید از ولتاژهای مختلف استفاده کنید: 11.1 یا 7.4 ولت.

کنترل کننده سرعت نیز از ولتاژ 11.1 یا 7.4 ولت پشتیبانی می کند. من از یک سایت چینی سفارش دادم.

درایوهای سروو سروو هستند. کوچک های معمولی. برای کنترل ایلرون، آسانسور و سکان. در مورد من از 4 قطعه استفاده کردم. 2 برای ایلرون، 1 برای آسانسور و 1 برای سکان.

کنترل هواپیما:

کنترل های یک هواپیمای RC مانند یک هواپیمای واقعی است. تنها تفاوت عدم وجود فلپ است. این اسباب بازی های کوچک RC نیازی به فلپ ندارند. اما می توان آن را اعمال کرد.

برای کنترل هواپیما یک پنل کنترل 4 کاناله سفارش دادم. یک گزینه بودجه من آن را در وب سایت Aliexpress به قیمت 1300 روبل خریدم.
ریموت به همراه گیرنده فروخته می شود.

اتصال هواکش ها از دو سروو

نمودار اتصال:
برای اتصال صحیح وسایل الکترونیکی، از دستورالعمل ها استفاده کنید. اساساً همه گیرنده ها به یک روش متصل می شوند.
برای اتصال 2 سروو به ایلرون از کابل U استفاده کنید. اما شما می توانید این کابل را خودتان بسازید.

اتصال کنترل ها به گیرنده

در این حالت باید سرووها را طوری قرار دهید که هنگام حرکت در جهات مختلف حرکت کنند.
نمودار اتصال الکترونیک به گیرنده هواپیمای رادیویی.

عملکرد تمام کنترل ها باید با استفاده از روش های آزمایش تنظیم شود.

در حین تست هواپیما موفق به آسیب رساندن به 3 پروانه شدم. بنابراین باید احتمال شکستگی را در نظر بگیرید و پیچ های بیشتری خریداری کنید.

یک ویدیوی کوچک از هواپیمای من

اگر مقاله من برای شما مفید است، نظرات خود را بنویسید و سوالات خود را بپرسید، خوشحال می شوم پاسخ دهم!

بعید است که کسی این واقعیت را انکار کند که یک ماشین رادیویی جالب ترین و مناسب ترین هدیه برای یک کودک و بسیاری از مردان بزرگسال است. اما اغلب اتفاق می افتد که حتی مدل های گران قیمت نیز غیرقابل اعتماد هستند و سرعت پایینی را نشان می دهند. و حتی در این مورد نیز راه حلی وجود دارد. در این مقاله به روش‌هایی برای ساخت یک ماشین رادیویی می‌پردازیم تا از رانندگی با ماشین مسابقه در مسیری که برنامه‌ریزی کرده‌اید لذت کامل ببرید.

چگونه یک ماشین رادیویی کنترل شده مونتاژ کنیم؟

بنابراین، برای مونتاژ یک ماشین رادیویی خود، به عناصر زیر نیاز دارید:

• مدل کاملاً هر ماشینی، می توانید از ساده ترین، هر تولیدی استفاده کنید - از چینی تا داخلی، از آمریکایی تا اروپایی.
• شیر برقی VAZ برای باز کردن درها، باتری 12 ولت؛
• تجهیزات کنترل رادیویی - AGC، اما آن را با Automatic Gain Control اشتباه نگیرید، زیرا مخفف کاملاً یکسان است.
• باتری به همراه شارژر؛
• رادیاتور؛
• واحدهای اندازه گیری الکتریکی؛
• یک آهن لحیم کاری با لحیم کاری و همچنین یک ابزار لوله کشی؛
• یک تکه لاستیک که برای تقویت سپر لازم است.

نمونه ای از مونتاژ ماشین رادیو کنترل

خوب، حالا بیایید مستقیماً به نمودار حرکت کنیم، به عبارت دیگر، به فرآیند ایجاد یک مدل با کیفیت بالا از یک ماشین RC:

1. در همان ابتدا، سیستم تعلیق را مونتاژ کنید - به همین دلیل است که ما به مدل اصلی و همچنین یک باتری 12 ولتی نیاز داشتیم.
2. پس از این، شیر برقی VAZ، چرخ دنده های پلاستیکی را بردارید و گیربکس را مونتاژ کنید.
3. نخ های روی بدنه و ناودانی ها را ببرید تا بتوانید شیر برقی و چرخ دنده ها را آویزان کنید.
4. حالا گیربکس را به برق وصل کنید حتما چک کنید. اگر همه چیز از نظر عملکرد درست است، خود گیربکس را مستقیماً در دستگاه نصب کنید.
5. یک هیت سینک برای محافظت از مدار از گرمای بیش از حد نصب کنید. به هر حال، می توانید صفحه رادیاتور را به طور ایمن با پیچ و مهره محکم کنید.
6. پس از نصب هیت سینک، رادیو کنترل و تراشه های درایور برق را نصب کنید.
7. پس از نصب تراشه ها، بدنه خودروی خود را به طور کامل مونتاژ کنید.

اکنون می توانید با خیال راحت رانندگی آزمایشی ماشین را شروع کنید.

بنابراین، شما یک ماشین رادیویی در زرادخانه خود دارید. چه کاری باید انجام شود تا قابل اعتمادتر و قابل مانور باشد؟

مدل را با سیستم ها و قطعات غیر ضروری بیش از حد بار نکنید. همه سیگنال های صوتی، چراغ های جلو و پایین، درهای باز - همه اینها، البته، بسیار زیبا و باورپذیر به نظر می رسند. ایجاد یک ماشین رادیویی در حال حاضر یک فرآیند بسیار دشوار است. نیازی به پیچیده تر کردن آن نیست، زیرا این می تواند تأثیر بسیار منفی بر عملکرد اصلی مدل شما داشته باشد.

مهمترین چیزی که باید روی آن تمرکز کرد، ساخت سیستم تعلیق با کیفیت بالا و اطمینان از انتقال عالی سیگنال است. خوب، برای بهبود مانورپذیری و بهینه‌سازی عملکرد سرعت، با تنظیم دقیق سیستم در طول اجرای آزمایشی به شما کمک می‌کند.

مهم! حتی جالب ترین ماشین رادیویی نمی تواند برای مدت طولانی تنها سرگرمی کودک باشد. برای اینکه حوصله اش سر نرود و همه چیز جدید را با علاقه یاد بگیرد و شما کمتر اعصاب خود را برای تصحیح عواقب شوخی های کودکتان تلف کنید، از ایده های جالب ما استفاده کنید:

مواد ویدئویی

اکنون می توانید یک ماشین رادیویی بسازید و تا زمانی که هیجان زده هستید از اسباب بازی لذت ببرید، زیرا بسیار هیجان انگیز است.