کف سازی پایه را با تقویت کننده با دستان خود انجام دهید. چگونه دیوارها را کف کشی کنیم تا از تخریب خانه خود جلوگیری کنیم. کف سازی فونداسیون با کیفیت بالا به روش های مختلف

اغلب ترک هایی که در خانه های خصوصی ظاهر می شوند می توانند سوالات زیادی را ایجاد کنند و به طور قابل توجهی روحیه صاحبان آنها را خراب کنند. به عنوان یک قاعده، این بدان معنی است که در مرحله ساخت و ساز اشتباهاتی رخ داده است که منجر به ترک می شود.

اما فوراً وحشت نکنید، زیرا می توان وضعیت را نجات داد. در ابتدا باید دلیل ایجاد ترک را مشخص کنید و تنها پس از آن می توانید از یک اسکلت مخصوص در خانه استفاده کنید.

علل ایجاد ترک

دلیل اصلی ترک خوردن دیوار، جمع شدگی فونداسیون است

تمام دلایلی که در جدول آورده خواهد شد باعث تسریع ایجاد ترک در خانه ها می شود. اصلی ترین عاملی که باعث ایجاد چنین نقصی می شود، نشست پی ساختمان است. اگر شرایط خاصی در نظر گرفته شود، می توان از ترک ها جلوگیری کرد و دارای حداقل اندازه خواهند بود. بنابراین، دلایل و توضیحات چرایی وقوع آسیب در جدول آورده شده است:

علت	شرح	روش های حل مسئله
بدون مواد چسبنده بین آجر	این اتفاق می افتد اگر ساختمان یا اتاق دیگری به خانه تمام شده اضافه شود. به عنوان یک قاعده، این پسوندها هستند که با شروع به دور شدن از ساختمان اصلی شروع به نشان دادن ترک می کنند.	اگر اکستنشن دور شده و دیگر حرکت نمی کند، می توانید ترک را با بتونه ببندید. روش دوم برای حل مشکل، لکه کشی خانه است. برای انجام این کار، گوشه های فلزی 10x10 سانتی متر در گوشه های خانه نصب می شود، میله ای بین آنها ثابت شده و با مهره ها سفت می شود.
عدم وجود مواد صحافی	اگر در حین ساخت و ساز اشتباهاتی صورت گرفته باشد و ملات کافی بین آجرها وجود نداشته باشد، پس از جمع شدن فونداسیون ممکن است شکافی در ساختمان یا پسوند ایجاد شود.	روکشی مشابه آنچه در بالا توضیح داده شد به حل مشکل کمک می کند.
نقض فن آوری تخمگذار آجر	یک ترک می تواند در امتداد درز ملات پیش رود، اما آجر دست نخورده باقی می ماند. به عبارت دیگر، شکاف در ساختمان ضعف پیدا کرد و شروع به نمایان کرد.	به احتمال زیاد حل چنین مشکلی امکان پذیر نخواهد بود و فقط می توانید ترک را با یک راه حل آب بندی کنید. مشکل این است که در حین ساخت، آجر بدون فشار دادن خیس یا روی ملات قرار نمی گیرد، این همه چسبندگی را ضعیف و شکننده می کند.
ظاهر ترک گوشه ای	قاعدتاً اگر وزن زیاد باشد و نیروی زیادی به فونداسیون وارد شود در گوشه و کنار ساختمان ها مشکل ایجاد می شود. مشکل تقویت ناکافی گوشه ها یا فقدان رباط است.	لکه گیری یا تقویت فونداسیون می تواند مشکل را حل کند.

با بررسی علل و ویژگی های اصلی آسیب می توان به این نتیجه رسید که در چنین مواردی تنها راه حل، سفت کردن خانه خواهد بود. البته این روش چندان زیبا نیست، اما قابل اعتماد است.

شکاف در تکمیل ساختمان همیشه نشان دهنده آسیب دیدن دیوارها نیست. لازم است اطمینان حاصل شود که آسیب بر مواد باربر تأثیر گذاشته است.

قوانین اساسی برای کف کشی خانه ها

گوشه های فولادی

در یک ساختمان تمام شده، برای جلوگیری از ظهور ترک های جدید، و همچنین برای اطمینان از عدم افزایش آسیب های موجود، یک کف پوش ضروری است. این فناوری تا به امروز خود را ثابت کرده است. برای کف کشی خانه ای به ابعاد 6x6 متر و ارتفاع 3 متر به مواد زیر نیاز دارید:

1. گوشه های فولادی 10x10 سانتی متر - 4 عدد. هر کدام 3 متر
2. قطر میله ها از 16 میلی متر - 48 متر.
3. لوله با دیواره ضخیم، قطر مشابه میله ها - طول 1.5 متر.
4. میله های رشته ای برای میله ها - 16 عدد.
5. آجیل و واشر - 16 عدد.

گل میخ های رزوه ای

برای سفت کردن خانه، باید گوشه های فلزی را در گوشه های ساختمان نصب کنید. بخش هایی از لوله های دیواره ضخیم از قبل روی آنها جوش داده می شود. گل میخ ها به میله ها ثابت می شوند و پس از آن کل ساختار با مهره ها سفت می شود. برای اطمینان از قابلیت اطمینان کل ساختار، برخی از قوانین باید در نظر گرفته شود:

برای وضوح، ارزش نگاه کردن به کف خانه در برابر ترک های دیوارهای موجود در عکس را دارد. این به شما امکان می دهد اتصالات و ساختار را به طور کلی درک کنید:

پس از اتمام کار، می توان خانه را به عنوان مثال با سایدینگ بهبود داد، اما برای سفت کردن آنها، دسترسی به مهره ها را بگذارید.

اگر آسیب جزئی باشد، می توان از وسایل دیگری استفاده کرد. ? برای این کار از نکات زیر استفاده کنید:

1. برای آسیب های جزئی که عرض آنها بیش از 5 میلی متر نیست، می توانید از بتونه معمولی استفاده کنید.
2. اگر آسیب تا 1 سانتی متر باشد، باید از محلولی مبتنی بر ماسه و سیمان به نسبت 1: 3 استفاده کنید.
3. برای آسیب های بزرگ و عمیق، توصیه می شود ترک را با فوم ببندید و سپس ملات ماسه سیمان را اعمال کنید.

قبل از شروع کار بر روی یا، توصیه های متخصصان را بخوانید.

شایع ترین دلیل ایجاد ترک، بارگذاری بیش از حد سقف خانه های خصوصی به دلیل محاسبه نادرست بار برف است.

قبل از پوشاندن آسیب، باید خاک، گرد و غبار و سایر زباله ها را پاک کنید. همچنین توصیه می شود برای چسبندگی بهتر مواد، قسمتی را که ترمیم می شود خیس کنید. برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد نحوه ساخت اسکلت در خانه، این ویدیو را تماشا کنید:

اگر ترکی در خانه شما ظاهر شد، می توانید مطمئن باشید که از بین نمی رود. لکه گیری یا تقویت فونداسیون به حل مشکل کمک می کند. اگر کار به درستی انجام شود، آسیب افزایش نمی یابد و خانه برای دهه های آینده از محافظت قابل اعتماد برخوردار خواهد بود.

قدرت و عمر مفید ساختار آینده آن بستگی دارد. روش اتصال بهینه باید انتخاب شود. زیرا هنگام استفاده از مواد کامپوزیت، جوش سازه گزینه قابل قبولی نیست، سپس سایر گزینه های تسمه بندی استفاده می شود.

هنگام استفاده از میله های کامپوزیت، باید بدانید که چگونه و با چه چیزی عناصر قاب را به درستی متصل کنید.

چندین راه وجود دارد:

• با قلاب قلاب بافی با استفاده از سیم قلاب بافی سنتی؛
• استفاده از اسلحه های بافندگی؛
• گیره های پلاستیکی؛
• گیره های پلاستیکی

برای بافندگی از سیم مخصوص عملیات حرارتی با قطر 0.8 تا 1.2 میلی متر استفاده می شود.که کاملا پلاستیکی است و حتی با خم شدن و پیچش مکرر خاصیت خود را از دست نمی دهد.

میله ها با سیم با استفاده از قلاب قلاب بافی مخصوص ثابت می شوند. همچنین یک قلاب پیچ وجود دارد که به شما امکان می دهد فرآیند را مکانیزه کنید و شدت کار را کاهش دهید.

اما استفاده از این روش برای کارهای در مقیاس بزرگ، به عنوان مثال برای پایه دال منطقی نیست.

تفنگ بافندگی

این روش بر خلاف قلاب بافی روشی پیشرفته تر است. اسلحه ای با سیم مخصوص که روی قرقره ها می آید، اجرای سریعتر اتصال را ترویج می کندبنابراین برای حجم زیاد کار استفاده می شود.

مزیت دیگر سفت شدن یکنواخت سیم است. از معایب قابل ذکر است هزینه تجهیزات به طور متوسط ​​از 25000 روبل است.

گیره های پلاستیکی

این روش به مهارت خاصی نیاز نداردیا تجهیزات ویژه، بر خلاف یک بسته سیمی، و همچنین زمان زیادی را نمی گیرد و تثبیت خوبی را فراهم می کندعناصر. مزیت دیگری که قابل ذکر است، به حداقل رساندن استفاده از مواد خورنده است.
جنبه های منفی عبارتند از:

• محدودیت اقدامات بعدی هنگام ریختن فونداسیون ، زیرا راه رفتن روی آرماتور متصل شده توسط گیره ها اکیداً ممنوع است.
• هیچ تضمینی برای حفظ یکپارچگی اتصال در هنگام ریختن وجود ندارد.

با این حال، می توانید آرماتور را با گیره های پلاستیکی با هسته فلزی ببافید، که مزایای بافندگی مفتولی را اضافه می کند.

مهم!این روش نباید در دمای زیر صفر استفاده شود که می تواند باعث ترک خوردن گیره ها شود.

استفاده از گیره های پلاستیکی

گیره پلاستیکی یراق آلات از پلاستیک مقاوم ساخته شده است که در شرایط مختلف آب و هوایی و محیط های تهاجمی مقاوم است. آنها تثبیت قابل اعتماد میله ها را فراهم می کند.

در عین حال، فناوری مونتاژ بسیار ساده است - شامل فشار دادن میله تا زمانی که کلیک کنید، که کمی زمان می برد. نکته منفی عدم توانایی در جدا کردن قاب استبدون آسیب رساندن به گیره

برای فونداسیون نواری

فایبرگلاس برای تقویت پایه های نواری ساختمان های کوچک منفرد استفاده می شود.

استفاده از میله های کامپوزیت به دلایل مختلفی توضیح داده می شود:

• به حداقل رساندن خوردگی؛
• وزن سبک فایبرگلاس؛
• طول قابل توجهی از میله ها، که به شما امکان می دهد از مفاصل روی کمربند باربر افقی پایه خلاص شوید، که در هنگام استفاده از فلز نقاط ضعف هستند.

آیا می توان به طور کامل از استفاده سنتی در هنگام گذاشتن پایه نوار خلاص شد؟ بسیار سنگین است، زیرا میله های کامپوزیت به سختی خم می شوند بدون اینکه ترک بخورند. دستگاه های خاصی برای خم شدن وجود دارد، اما برای یک ساخت و ساز واحد، استفاده از آن سودآور نخواهد بود. بنابراین در گوشه ها از آرماتور فلزی با قطر متناسب با ضخامت انتخابی فایبرگلاس استفاده می شود. نحوه انتخاب اتصالات مناسب را ببینید

یک شرط مهم در هنگام نصب یک قاب کامپوزیت، حفظ هندسه صحیح است.

اگر تقویت با میله های فلزی در فواصل 10 تا 20 سانتی متر انجام شود، سپس تقویت فایبرگلاس هر 20-23 سانتی متر انجام می شود.طبق قوانین ساختمانی، میله هایی با سطح مقطع حداقل 12 میلی متر برای چنین اهدافی استفاده می شود. اما برای پایه هایی که بارهای زیادی را تحمل نمی کنند، قطر میله 6-8 میلی متر ممکن است مناسب باشد. برای اطمینان از استحکام بالا توصیه می شود از میله هایی با مشخصات دوره ای استفاده کنید.

هنگام تشکیل تسمه های باربر از فایبرگلاس دو قطر میله استفاده می شود:قسمت های طولی قاب از آرماتور با قطر بزرگتر و قسمت های عمودی و عرضی از قطرهای کوچکتر مونتاژ می شوند.

فونداسیون نوار دارای هندسه غیر استاندارد است: طول آن ده ها برابر بیشتر از عمق و عرض آن است. با توجه به این طراحی، تقریبا تمام بارها در طول تسمه توزیع می شوند. یک سنگ بتنی به تنهایی نمی تواند این بارها را جبران کند: مقاومت خمشی آن کافی نیست. برای افزایش استحکام یک سازه، نه تنها از بتن استفاده می شود، بلکه از بتن مسلح استفاده می شود - این یک سنگ بتنی با عناصر فولادی است که در داخل آن قرار دارد - آرماتور فولادی. فرآیند ریختن فلز را تقویت فونداسیون نواری می نامند. انجام آن با دستان خود دشوار نیست، محاسبات ابتدایی هستند، نمودارها مشخص هستند.

مقدار، محل، قطر و درجه آرماتور - همه اینها باید در پروژه مشخص شود. این پارامترها به عوامل زیادی بستگی دارد: هم به وضعیت زمین شناسی در سایت و هم به جرم ساختمان در حال ساخت. اگر می خواهید یک پایه قوی تضمین شده داشته باشید، به یک پروژه نیاز دارید. از طرف دیگر، اگر در حال ساختن یک ساختمان کوچک هستید، می توانید بر اساس توصیه های کلی سعی کنید همه کارها را خودتان انجام دهید، از جمله طراحی یک طرح آرماتور.

طرح تقویت

محل آرماتور در فونداسیون نواری در مقطع مستطیل می باشد. و یک توضیح ساده برای این وجود دارد: این طرح بهترین عملکرد را دارد.

تقویت پایه نواری با ارتفاع نوار بیش از 60-70 سانتی متر

دو نیروی اصلی بر روی پایه نوار اثر می‌گذارند: نیروهای بالابرنده در هنگام یخبندان از پایین فشار می‌آورند و بار از خانه از بالا. وسط نوار تقریباً لود نشده است. برای جبران عمل این دو نیرو معمولاً دو تسمه آرماتور کاری ساخته می شود: بالا و پایین. برای پی های کم عمق و متوسط ​​(تا عمق 100 سانتی متر) این کافی است. برای کمربندهای عمیق، 3 تسمه از قبل مورد نیاز است: ارتفاع خیلی زیاد نیاز به تقویت دارد.

برای اکثر فونداسیون های نواری، تقویت کننده به این شکل است

برای اطمینان از اینکه اتصالات کار در محل مناسب قرار دارند، آنها را به روش خاصی محکم می کنیم. و آنها این کار را با استفاده از میله های فولادی نازکتر انجام می دهند. آنها در کار شرکت نمی کنند، آنها فقط آرماتور کار را در یک موقعیت خاص نگه می دارند - آنها یک سازه ایجاد می کنند، به همین دلیل است که این نوع آرماتور را سازه می نامند.

برای سرعت بخشیدن به کار هنگام بافتن کمربند تقویت کننده، از گیره ها استفاده می شود

همانطور که در نمودار تقویت فونداسیون نواری مشاهده می شود، میلگردهای آرماتور طولی (کار) با تکیه گاه های افقی و عمودی گره خورده اند. آنها اغلب به شکل یک حلقه بسته - یک گیره ساخته می شوند. کار با آنها آسانتر و سریعتر است و طراحی قابل اعتمادتر است.

چه یراق آلات مورد نیاز است

برای پی های نواری از دو نوع میله استفاده می شود. برای طولی که بار اصلی را تحمل می کنند، کلاس AII یا AIII مورد نیاز است. علاوه بر این، پروفیل لزوماً آجدار است: بهتر به بتن می چسبد و بار را به طور معمول منتقل می کند. برای لنگه‌های سازه‌ای، از تقویت‌کننده ارزان‌تر استفاده می‌شود: هوش مصنوعی درجه یک صاف، ضخامت 6-8 میلی‌متر.

اخیراً تقویت کننده فایبرگلاس در بازار ظاهر شده است. به گفته سازندگان، ویژگی های استحکام بهتری دارد و دوام بیشتری دارد. اما بسیاری از طراحان استفاده از آن را در پایه های ساختمان های مسکونی توصیه نمی کنند. طبق استانداردها باید بتن آرمه باشد. ویژگی های این ماده از مدت ها قبل شناخته شده و محاسبه شده است؛ پروفیل های تقویت کننده خاصی ایجاد شده است که اطمینان حاصل می کند که فلز و بتن در یک ساختار یکپارچه ترکیب می شوند.

کلاس های تقویت کننده و قطر آنها

چگونه بتن هنگام جفت شدن با فایبرگلاس رفتار خواهد کرد، چنین تقویت کننده ای چقدر محکم به بتن می چسبد، این جفت چقدر در برابر بارها مقاومت می کند - همه اینها ناشناخته است و مطالعه نشده است. اگر می خواهید آزمایش کنید، لطفا از فایبرگلاس استفاده کنید. خیر - اتصالات آهنی بگیرید.

محاسبه آرماتور فونداسیون نواری را خودتان انجام دهید

هر کار ساختمانی توسط GOST یا SNiP تنظیم می شود. تقویت نیز از این قاعده مستثنی نیست. این توسط SNiP 52-01-2003 "سازه های بتنی و بتن مسلح" تنظیم شده است. این سند حداقل مقدار آرماتور مورد نیاز را مشخص می کند: باید حداقل 0.1٪ از سطح مقطع فونداسیون باشد.

تعیین ضخامت آرماتور

از آنجایی که فونداسیون نوار در مقطع به شکل مستطیل است، سطح مقطع با ضرب طول اضلاع آن به دست می آید. اگر عمق نوار 80 سانتی متر و عرض 30 سانتی متر باشد، مساحت آن 80 سانتی متر * 30 سانتی متر = 2400 سانتی متر مربع خواهد بود.

اکنون باید کل مساحت آرماتور را پیدا کنید. طبق SNiP باید حداقل 0.1٪ باشد. برای این مثال 2.8 سانتی متر مربع است. حال با استفاده از روش انتخاب قطر میله ها و تعداد آنها را مشخص می کنیم.

به عنوان مثال، ما قصد داریم از آرماتور با قطر 12 میلی متر استفاده کنیم. سطح مقطع آن 1.13 سانتی متر مربع است (با استفاده از فرمول مساحت یک دایره محاسبه می شود). به نظر می رسد که برای ارائه توصیه ها (2.8 سانتی متر مربع)، به سه میله نیاز داریم (یا آنها همچنین می گویند "نخ")، زیرا دو به وضوح کافی نیست: 1.13 * 3 = 3.39 سانتی متر مربع، و این بیش از 2.8 سانتی متر مربع، که توسط SNiP توصیه می شود. اما نمی توان سه نخ را به دو تسمه تقسیم کرد و بار در دو طرف قابل توجه خواهد بود. بنابراین، آنها چهار عدد را روی هم می‌گذارند و یک حاشیه امن را ایجاد می‌کنند.

برای اینکه پول اضافی را در زمین دفن نکنید، می توانید سعی کنید قطر آرماتور را کاهش دهید: آن را در 10 میلی متر محاسبه کنید. مساحت این میله 0.79 سانتی متر مربع است. اگر در 4 ضرب کنیم (حداقل تعداد میلگردهای تقویت کننده کار برای یک قاب نواری)، 3.16 سانتی متر مربع به دست می آید که با یک حاشیه نیز کافی است. بنابراین برای این نسخه از فونداسیون نواری، می توانید از آرماتورهای آجدار کلاس II با قطر 10 میلی متر استفاده کنید.

تقویت پایه نوار برای یک کلبه با استفاده از میله هایی با انواع مختلف پروفیل انجام می شود.

مرحله نصب

همچنین روش ها و فرمول هایی برای همه این پارامترها وجود دارد. اما برای ساختمان های کوچک ساده تر است. طبق توصیه های استاندارد فاصله شاخه های افقی نباید بیشتر از 40 سانتی متر باشد این پارامتر به عنوان راهنما استفاده می شود.

چگونه تعیین کنیم که در چه فاصله ای آرماتور قرار دهیم؟ برای جلوگیری از خوردگی فولاد باید در بتن جاسازی شود. حداقل فاصله از لبه 5 سانتی متر است بر این اساس فاصله بین میله ها محاسبه می شود: هم به صورت عمودی و هم افقی 10 سانتی متر کمتر از ابعاد نوار است. اگر عرض فونداسیون 45 سانتی متر باشد، معلوم می شود که بین دو نخ 35 سانتی متر (45 سانتی متر - 10 سانتی متر = 35 سانتی متر) فاصله وجود دارد که مطابق با استاندارد (کمتر از 40 سانتی متر) است.

مرحله تقویت فونداسیون نواری فاصله بین دو میلگرد طولی است

اگر نوار ما 80 * 30 سانتی متر باشد، آرماتور طولی یکی از دیگری در فاصله 20 سانتی متر (30 سانتی متر - 10 سانتی متر) قرار دارد. از آنجایی که پایه های سطح متوسط ​​(تا ارتفاع 80 سانتی متر) به دو تسمه تقویت کننده نیاز دارند، یک تسمه از دیگری در ارتفاع 70 سانتی متری (80 سانتی متر - 10 سانتی متر) قرار دارد.

اکنون در مورد اینکه چند بار جامپرها را نصب کنید. این استاندارد در SNiP نیز وجود دارد: مرحله نصب پانسمان های عمودی و افقی نباید بیش از 300 میلی متر باشد.

همه. ما تقویت پایه نوار را با دست خود محاسبه کردیم. اما در نظر داشته باشید که نه انبوه خانه و نه شرایط زمین شناسی در نظر گرفته شده است. ما برای تعیین اندازه نوار به این پارامترها تکیه کردیم.

تقویت گوشه

در طراحی فونداسیون نواری ضعیف ترین نقطه گوشه ها و محل اتصال پارتیشن ها می باشد. در این مکان ها بارها از دیوارهای مختلف ترکیب می شوند. برای اینکه آنها با موفقیت دوباره توزیع شوند، تقویت کننده باید به درستی گره خورده باشد. به سادگی آن را اشتباه وصل کنید: این روش انتقال بار را تضمین نمی کند. در نتیجه پس از مدتی ترک هایی در فونداسیون نوار ظاهر می شود.

طرح صحیح برای تقویت گوشه ها: یا از خم ها استفاده می شود - گیره های L شکل، یا نخ های طولی 60-70 سانتی متر بلندتر ساخته می شوند و در گوشه خم می شوند.

برای جلوگیری از این وضعیت، هنگام تقویت گوشه ها، از طرح های خاصی استفاده می شود: میله از یک طرف به طرف دیگر خم می شود. این "همپوشانی" باید حداقل 60-70 سانتی متر باشد. اگر طول میله طولی برای خم شدن کافی نیست، از گیره های L شکل با دو طرف نیز حداقل 60-70 سانتی متر استفاده کنید. طرح های مکان آنها و چفت شدن آرماتورها در عکس زیر نشان داده شده است.

تکیه گاه پایه ها با استفاده از همین اصل تقویت می شوند. همچنین توصیه می شود آرماتور را با یک ذخیره گرفته و آن را خم کنید. امکان استفاده از گیره های L شکل نیز وجود دارد.

نمودار تقویت دیوارهای مجاور در فونداسیون نواری (برای بزرگنمایی تصویر، روی آن کلیک راست کنید)

لطفا توجه داشته باشید: در هر دو حالت، در گوشه ها، مرحله نصب پرش های عرضی به نصف کاهش می یابد. در این مکان ها آنها قبلاً کارگر می شوند - آنها در توزیع مجدد بار شرکت می کنند.

تقویت پایه یک فونداسیون نواری

در خاک هایی با ظرفیت باربری نه چندان زیاد، در خاک های بالابر یا زیر خانه های سنگین، پی های نواری اغلب با کفی ساخته می شوند. بار را به منطقه بزرگتر منتقل می کند که باعث پایداری بیشتر فونداسیون و کاهش میزان نشست می شود.

برای جلوگیری از از هم پاشیدن کف پا تحت فشار، باید آن را نیز تقویت کرد. شکل دو گزینه را نشان می دهد: یک و دو تسمه تقویت طولی. اگر خاک ها پیچیده باشند و تمایل زیادی به پخت زمستانی داشته باشند، می توان دو تسمه گذاشت. برای خاک های معمولی و متوسط، یک عدد کافی است.

میله های تقویتی که از طول قرار داده شده اند کار می کنند. آنها، در مورد نوار، در کلاس دوم یا سوم گرفته می شوند. آنها در فاصله 200-300 میلی متر از یکدیگر قرار دارند. آنها با استفاده از قطعات کوتاه میله متصل می شوند.

دو روش تقویت پایه فونداسیون نواری: در سمت چپ برای پایه هایی با ظرفیت باربری معمولی، در سمت راست برای خاک های نه چندان قابل اعتماد.

اگر کفی پهن نباشد (طراحی سفت)، مقاطع عرضی سازنده هستند و در توزیع بار شرکت نمی کنند. سپس آنها را با قطر 6-8 میلی متر ساخته می شوند، در انتها خم می شوند تا میله های بیرونی را بپوشانند. آنها با استفاده از سیم صحافی به همه بسته می شوند.

اگر کفی پهن (انعطاف پذیر) باشد، تقویت عرضی در کف نیز کار می کند. او در برابر تلاش‌های خاک برای "فروپاش کردن" او مقاومت می‌کند. بنابراین در این نسخه، کفی ها از آرماتور آجدار با قطر و کلاس طولی استفاده می کنند.

چقدر میله نیاز دارید؟

با ایجاد یک طرح تقویت فونداسیون نواری، می دانید که به چند عنصر طولی نیاز دارید. آنها در سراسر محیط و زیر دیوارها گذاشته می شوند. طول نوار به طول یک میله تقویت کننده خواهد بود. با ضرب آن در تعداد رزوه ها، طول مورد نیاز آرماتور کاری را بدست می آورید. سپس 20٪ به شکل حاصل اضافه کنید - حاشیه ای برای مفاصل و همپوشانی ها. این مقدار در متر است که شما به تقویت کار نیاز دارید.

شما با توجه به نمودار تعداد رزوه طولی را می شمارید، سپس محاسبه می کنید که چند میله سازه مورد نیاز است.

حال باید میزان آرماتور سازه را محاسبه کنید. تعداد نوارهای عرضی را محاسبه کنید: طول نوار را بر گام نصب تقسیم کنید (300 میلی متر یا 0.3 متر، اگر از توصیه های SNiP پیروی کنید). سپس محاسبه می کنید که برای ساخت یک لنگه چقدر طول می کشد (عرض قفس آرماتور را با ارتفاع اضافه کنید و آن را دو برابر کنید). عدد حاصل را در تعداد جامپرها ضرب کنید. شما همچنین 20٪ به نتیجه (برای اتصالات) اضافه می کنید. این مقدار آرماتور سازه ای برای تقویت فونداسیون نواری خواهد بود.

با استفاده از یک اصل مشابه، مقدار مورد نیاز برای تقویت کفی را محاسبه می کنید. با کنار هم قرار دادن همه چیز، متوجه خواهید شد که چه مقدار تقویتی برای فونداسیون لازم است.

فن آوری برای مونتاژ آرماتور برای پایه های نواری

تقویت پایه نوار با دستان خود پس از نصب قالب شروع می شود. دو گزینه وجود دارد:

• کل قاب به طور مستقیم در یک گودال یا ترانشه مونتاژ می شود. اگر نوار باریک و بلند باشد، کار کردن ناخوشایند است.

طبق یک فناوری، تقویت کننده مستقیماً در قالب بافته می شود

هر دو گزینه ناقص هستند و هر کس تصمیم می گیرد که چگونه برای او راحت تر باشد. هنگام کار مستقیم در یک سنگر، ​​باید مراحل زیر را بدانید:

• ابتدا میله های طولی کمربند تقویت شده پایینی گذاشته می شوند. آنها باید 5 سانتی متر از لبه بتن بلند شوند. برای این کار بهتر است از پایه های مخصوص استفاده کنید، اما تکه های آجر در بین توسعه دهندگان محبوب هستند. آرماتور نیز 5 سانتی متر از دیوارهای قالب فاصله دارد.
• با استفاده از قطعات عرضی آرماتور سازه یا خطوط قالبی، آنها را در فاصله مورد نیاز با استفاده از سیم بند و قلاب یا تفنگ بستن ثابت می کنند.
• سپس دو گزینه وجود دارد:
  • اگر از خطوطی که به شکل مستطیل تشکیل شده استفاده می شد، کمربند بالایی بلافاصله در بالا به آنها گره می خورد.
  • اگر در حین نصب از قطعات برش خورده برای میله های عرضی و پایه های عمودی استفاده می کنید، مرحله بعدی بستن ستون های عمودی است. بعد از اینکه همه آنها بسته شدند، دومین تسمه آرماتور طولی بسته می شود.

فناوری دیگری برای تقویت پایه های نواری وجود دارد. به نظر می رسد قاب سفت و سخت است، اما مصرف زیادی از میله ها برای پست های عمودی وجود دارد: آنها به زمین رانده می شوند.

دومین فناوری برای تقویت پایه نواری این است که ابتدا در ستون های عمودی رانده می شود، نخ های طولی را به آنها می بندند و سپس همه چیز را با رشته های عرضی وصل می کنند.

• ابتدا، ستون های عمودی در گوشه های نوار و در محل اتصال میله های افقی به داخل رانده می شوند. قفسه ها باید دارای قطر بزرگ 16-20 میلی متر باشند. آنها در فاصله حداقل 5 سانتی متری از لبه قالب قرار می گیرند و افقی و عمودی را بررسی می کنند و 2 متر به داخل زمین رانده می شوند.
• سپس میله های عمودی با قطر محاسبه شده رانده می شوند. ما زمین نصب را تعیین کردیم: 300 میلی متر، در گوشه ها و در محل اتصال دیوارها نیمی از آن - 150 میلی متر است.
• رزوه های طولی تسمه تقویت کننده تحتانی به پایه ها بسته می شوند.
• در تقاطع قفسه ها و آرماتورهای طولی، جامپرهای افقی بسته می شوند.
• تسمه آرماتور بالایی بسته می شود که 5-7 سانتی متر زیر سطح بالایی بتن قرار دارد.
• جامپرهای افقی گره خورده اند.

ساختن کمربند تقویت کننده با استفاده از خطوط از پیش ساخته شده راحت تر و سریع تر است. میله خم می شود تا یک مستطیل با پارامترهای مشخص شده تشکیل شود. کل مشکل این است که آنها باید یکسان و با حداقل انحراف ساخته شوند. و تعداد زیادی از آنها مورد نیاز است. اما سپس کار در سنگر سریعتر حرکت می کند.

تسمه تقویت کننده را می توان به طور جداگانه گره خورد و سپس در قالب نصب کرد و در محل به صورت یکپارچه گره زد.

همانطور که می بینید، تقویت فونداسیون نواری طولانی ترین و آسان ترین فرآیند نیست. اما شما می توانید حتی به تنهایی، بدون کمک. با این حال، زمان زیادی طول خواهد کشید. کار با دو یا سه نفر آسان تر است: هر دو میله ها را حمل می کنند و آنها را بیرون می آورند.

تقویت پایه نواری با دستان خود: نمودارها، محاسبه قطر آرماتور، محل قرارگیری در گوشه ها و کف

نحوه محاسبه و ساخت تقویت پایه نوار، ضخامت میله، فاصله بین نخ ها، طرح های تقویت کننده گوشه ها و اتصالات، فناوری مونتاژ - همه اینها را در اینجا خواهید یافت.

پایه قابل اعتماد یک خانه یک پایه محکم است که مطابق با تمام قوانین و مطابق با الزامات فرآیند تکنولوژیکی ساخته شده است. استحکام موثر آن به بسیاری از اجزاء بستگی دارد، از جمله کیفیت روکش و اینکه آیا مش برای کف سازی فونداسیون که برای تقویت سازه ضروری است، به درستی انتخاب شده است.

مش برای تقویت

در همان ابتدای کار، در طول ایجاد پروژه برای خانه آینده، تمام ویژگی های مواد مورد استفاده در ساخت و ساز مورد بحث قرار می گیرد. در این مرحله انتخاب آرماتورهایی که با آن مش ساخته می شود برای استحکام کف و فونداسیون الزامی است.

وجود چنین سازه ای پیش نیازی برای اطمینان از استحکام کل ساختمان، به ویژه کف کشی است. با کمک آن، سطح صاف می شود، اما بدون تقویت کننده محکم، مستعد ترک خوردگی و تخریب سریع است.

ریزش خاک تهدیدی جدی برای شالوده خانه است. بدون مقاوم سازی، پی ساختمان ترک می خورد که باعث تغییر شکل و تخریب بیشتر آن و دیوارهای خانه می شود.

کیفیت پیچ مستقیماً به میزان صحیح و دقیق محاسبات در هنگام انتخاب میله های تقویت کننده بستگی دارد. انتخاب مطابق با الزامات SNiP 52-01-2003 انجام می شود.

هدف از مش تقویت کننده:

• تقویت مقاومت بتن نه تنها در برابر فشار، بلکه در برابر کشش.
• جلوگیری از تغییرات در شکل فضایی پایه؛
• انسداد انقباض ساختمان؛
• مقاومت در برابر تغییر شکل

فرآیند تقویت بافندگی

سازه ای برای تقویت کف با رعایت قوانین خاصی ساخته شده است که طبق آن سلول های بین میله ها حداقل 20 سانتی متر است. برای کار، فقط میله های کامل گرفته می شود، از ضایعات جلوگیری می شود، و این کار مستقیماً در محل ساخت و ساز انجام می شود. از تقویت کننده میله نورد گرم کلاس A2-A6 استفاده می شود. هنگام تقویت پیچ، فاصله بین میله ها از 10 سانتی متر تجاوز نمی کند و می توان آرماتور را با استفاده از گیره گره زد.

در برخی موارد از سازه جوش داده شده استفاده می شود، اگرچه بیشتر کارها با استفاده از سیم فولادی انجام می شود. ساختار جوش داده شده برای تقویت کف از میله هایی با علامت "C" ساخته شده است.

ساختار جوش داده شده بدون استفاده از جوش قوس الکتریکی ایجاد می شود. اما حتی از جوش نقطه ای نیز به ندرت استفاده می شود، زیرا سازه جوش داده شده در برابر خوردگی مستعدتر است و در برابر بارهای کششی مقاومت کمتری دارد. به همین دلیل است که کار ساخت مش برای تقویت کف و فونداسیون بدون استفاده از جوش انجام می شود.

تقویت فونداسیون دال

انجام کارهای مربوط به تقویت پایه یکپارچه با انتخاب یک میله تقویت کننده یک نام تجاری خاص آغاز می شود. چنین پایه ای معمولاً در هنگام ساخت ساختمان هایی که زیرزمین ندارند برپا می شود. انتخاب آرماتور در نظر گرفته شده برای ساخت پایه به کیفیت خاک و امکان جابجایی افقی ساختمان مربوط می شود. ویدئویی را در مورد نحوه تقویت دال پایه یکپارچه تماشا کنید.

در صورتی که ساخت و ساز بر روی خاکی غیر متحرک انجام شود، حرکت افقی عملاً منتفی است. از آرماتورهای تقویت کننده استفاده می شود که در هنگام ساخت دال پایه یکپارچه برای خانه در لایه های زیرین و بالایی بتن گذاشته می شود. تقویت مشابه در هنگام ساختن کف ضروری است. در صورت استفاده از میله هایی با قطر 10 تا 14 میلی متر، تقویت می تواند ساختار را به میزان قابل توجهی تقویت کند. لایه های بالایی و پایینی با میله ای به قطر 6 میلی متر که به صورت عمودی نصب شده است به هم محکم می شوند. می توانید میله های تقویت کننده را با استفاده از سیم آنیل شده یا گیره های پلاستیکی به هم ببافید. در مورد اول، به یک قلاب مخصوص یا یک تفنگ بافندگی نیاز دارید.

ویژگی های تقویت فونداسیون نواری

یکی از ویژگی های پایه نواری را می توان حساسیت آن به افزایش بار در طول نوار پایه در نظر گرفت. این مربوط به انتخاب آرماتور برای تقویت طولی با ضخامت حداقل 12 میلی متر و در برخی موارد با قطر تا 16 میلی متر است. همانند آرماتورهای کف، فاصله بین میله ها نباید از 10 تا 15 سانتی متر تجاوز کند. این شالوده ساختمان توسط دو سطح توری که توسط میله های عمودی به هم محکم شده اند، تقویت می شود. پس از اتمام کار و سفت شدن کامل محلول، انتهای میله های بیرون زده از سطح را با استفاده از آسیاب قطع می کنند.

پایه نوار از ساختار تقویت کننده جوش داده شده استفاده نمی کند. ساخت آن در خاک هایی امکان پذیر است که برای اطمینان بیشتر و استحکام کششی و فشاری بیشتر، سازه متصل به سیم مورد نیاز است.

از مزایای بدون شک توری مورد استفاده برای تقویت فونداسیون و اسکلت می توان به مقاومت کششی و پارگی بالای آن، انعطاف پذیری و مقاومت در برابر تغییرات رطوبت و دما اشاره کرد. استفاده از دو نوار در هنگام استحکام بخشی ساختمان باعث تقویت آن در هنگام نشست خاک می شود. برای انجام این کار، به یک نوار چسب برای جلوگیری از شکستن پایه نیاز دارید. قسمت بالایی در هنگام بالا رفتن خاک از پایه خانه محافظت می کند.

از نویسنده:روز بخیر، خوانندگان عزیز من که دوباره با مشکل ساختمان های بی کیفیت مواجه شده اند. ایجاد شکاف در دیوارها و کف ها چه برای خانه های قدیمی فراموش شده استالینی و چه برای ساختمان های جدید خریداری شده در مجتمع های مسکونی به سبک اروپایی مستثنی نیست. با توجه به شکاف در دیوار، اول از همه به این فکر خواهید کرد که با آن چه کاری انجام دهید، پس از آن در مورد نحوه ساختن یک خط کشی معما خواهید کرد؟

کنار هم کشیدن دیوارها وقتی ترک های بزرگ در آنها ایجاد می شود راه حل مناسب و درستی است، زیرا این روشی منطقی تر و کم هزینه تر برای جلوگیری از تخریب کل ساختمان در نظر گرفته می شود.

آیا واقعاً یک ترک می تواند همه چیز را بشکند؟

البته، اگر فوراً به آن اهمیت ندهید، می تواند. آنها می توانند هم برای یکپارچگی بی ضرر باشند و هم خانه را به تلی از سنگ و غبار تبدیل کنند که می تواند نه تنها چیزهای باارزش زیادی، بلکه جان انسان ها را نیز بگیرد.

ببینید، شکاف ایجاد شده در دیوار (در بیشتر موارد) فقط نوک یک کوه یخ بزرگ است که با اطمینان به سمت پایه حرکت می کند و آن را نیز از بین می برد. توضیح اینکه چرا انشعاب پایه خطرناک است، منطقی نیست، زیرا همه می دانند که این در نهایت به چه چیزی منجر می شود.

اگر به درستی استدلال کنیم، این ترک نیست که به شالوده منتهی می شود، بلکه برعکس، از آن سرچشمه می گیرد، زیرا فقط یک ضربه فیزیکی جدی می تواند یک شکاف را از مرکز شروع کند و به دو یا چند جهت منتهی شود. راه دیگری برای ایجاد چنین آسیبی در ساختمان وجود ندارد.

اگر ساختمان شما از آجرهایی ساخته شده باشد که با اشتباهات فاحش چیده شده اند، ممکن است با دلایل دیگری روبرو شوید. آنها اغلب در نتیجه صرفه جویی در هزینه مواد کمکی که به عنوان پیشگیری از این بیماری ها عمل می کنند ظاهر می شوند.

چرا این همه اتفاق می افتد؟

ممکن است بیش از یک دلیل وجود داشته باشد، زیرا شرایط فونداسیون تحت تأثیر عوامل بسیاری است. با شناسایی ابتدایی ترین آنها، آماده ارائه آنها به شما هستیم:

• جابجایی سنگ های خاکی به دلیل فعالیت لرزه ای منطقه. در کشورهای فضای پس از فروپاشی شوروی، این پدیده بسیار نادر است، اما، با این وجود، در برخی مناطق در دامنه کوه ها چنین مواردی رخ می دهد. حتی کوه‌های کریمه و قفقاز نیز از این قاعده مستثنی نیستند و هر از گاهی با زلزله‌های جزئی خود را احساس می‌کنند. آنها برای انسان نامحسوس هستند، اما می توانند به طور قابل توجهی بر پایه ساختمان ها تأثیر بگذارند.
• شرایط آب و هوایی نیز کنار گذاشته نشده است. طبیعت ممکن است آب و هوای بدی نداشته باشد، اما بنیاد اینطور فکر نمی کند. به دلیل رطوبت بیش از حد یا برعکس کمبود آن، زمین، خاک رس، ماسه یا سنتز آنها گهگاهی دچار افتادگی می شود و در نتیجه موقعیت پی را تحت تأثیر قرار می دهد، یکی از قسمت های آن را پایین می آورد، ترک هایی ایجاد می کند که شما را مجبور به سفت کردن می کند. دیوارها؛
• درختانی می توانند در کنار خانه شما رشد کنند که قدرت ریشه های آنها به راحتی می تواند پایه را سوراخ کند. تا جایی که یادم می‌آید، در کنار خانه پدر و مادرم، به معنای واقعی کلمه در سه چهار متری دیوار از حیاط خلوت، صاحبان قبلی یک مهره کاشتند. زمانی که ما به آنجا نقل مکان کردیم، ارتفاع آن کمی بیشتر از ده متر بود و ریشه های آن به خود ساختمان نزدیک بود. پس از حدود 3 سال زندگی در آنجا، شکافی به عرض حدود سه سانتی‌متر و طول بیش از دو متر در بیرون باز شد که توسط مالکان قدیمی که با استفاده از بتونه و سفید کاری به دوردست‌ها رفته بودند، به زیبایی پنهان شده بود. دلیل این امر معلوم شد که مهره بد بخت بود. راه حل طبیعی این مشکل، قطع درخت بود که تلفات خاصی نیز به همراه داشت. اولین مورد مجوز قطع درخت است، زیرا انجام فعالیت های آماتور در این مورد غیرممکن است. دومی یک سقف شکسته در اثر سقوط شاخه ها بود، زیرا هدایت آنها در جهت درست فوق العاده دشوار بود. و سومی ترک در فونداسیون است که بعداً باید با آرماتور تقویت می شد.
• طراحی یا محل ساخت و ساز در ابتدا نادرست می تواند باعث ایجاد شکاف در دیوارهای خانه شود. ترک‌های کوچک تا عرض یک میلی‌متر طبیعی نیستند، اما برای ساختمان‌های جدید قابل قبول هستند، بنابراین اگر شکاف دارید، زودتر نگران نباشید. تقریباً همه دانشمندان و سازندگان ادعا می کنند که هر ساختمانی به دلیل وزن بسیار زیادش حدود پنج سال طول می کشد تا به طور معمول روی سطح زمین بنشیند. نباید چنین لحظاتی را کاملا نادیده بگیرید. هر ترکی که ایجاد می شود باید نظارت شود تا شروع به بزرگ شدن نکند. اگر این اتفاق بیفتد، پس این نشانه ای از ساخت و ساز نامناسب است و شما باید با توسعه دهنده تماس بگیرید تا مشاوره یا حتی کمک لازم را دریافت کنید. اگر متوجه شدید که ترک هایی در خانه شما ظاهر شده است، باید فوراً با متخصصان در این زمینه تماس بگیرید، زیرا فقط آنها می توانند پشتیبانی واجد شرایط را برای شما ارائه دهند.

چگونه با ترک های دیوارها مقابله کنید

هرگونه اعوجاج در فونداسیون و در نتیجه در دیوارها نیاز به تعمیر فوری دارد. بسیاری از ما ممکن است با مشکل کمبود بودجه و جستجو برای بازسازی مستقل تر و مقرون به صرفه تر از یکپارچگی خانه خود مواجه شویم.

به طور طبیعی، یک راه حل وجود دارد، و صرفاً از نظر تئوری، نیازی به سرمایه گذاری هنگفت مالی و قدرت فیزیکی از شما نخواهد داشت، زیرا بستن یک کرک برای هر شخصی یک کار بسیار واقعی است.

بله، با کمک یک مصنوعی است که می توانید پایه را محکم کنید و از دو نیم شدن خانه خود جلوگیری کنید، گویی دنیا دوباره شروع به تقسیم شدن به قاره ها کرده است.

اسکرید چیست و از چه چیزی تشکیل شده است؟

کف کشی تنها راه حلی است که به شما کمک می کند تا احتمال تخریب کامل خانه خود را متوقف یا قطع کنید. چرا تعلیق؟ ببینید، اگر ساختمان با اشتباه در ساخت و ساز یا در مکان نامناسب ساخته شده باشد، نمی توان روند تخریب را متوقف کرد. هر کاری که انجام دهید، فقط نتیجه رویداد را به تاخیر می اندازید. طبیعتاً این در صورتی است که مشکل در فونداسیون باشد. اگر متوجه شدید که علت شکاف خود دیوار بوده است (می تواند از آجر یا چوب باشد)، پس همه چیز کمی ساده تر خواهد بود.

اگر تمایل خود را برای تعمیر خرابی ابراز کرده اید، به مهارت های خاصی نیاز خواهید داشت که بدون آنها کمی دشوار خواهد بود:

• به منظور صرفه جویی در هزینه و عدم خرید یک پیچ از قبل جوش داده شده، می توانید خود را به خرید اتصالات و الکترودها محدود کنید و سپس به طور مستقل اندازه مورد نیاز مش تقویت شده را جوش دهید. بنابراین، اولین چیز جوشکاری و مهارت های استفاده از آن است.
• اتصالات چیزی که بدون آن نمی توانید برای پایه خانه و یا برای اجزای آجری یا چوبی آن کفی بسازید. به طرق مختلف مورد بهره برداری قرار خواهد گرفت اما وجود آن الزامی است. چرا؟ آرماتور نسبت اندازه و استحکام لازم را دارد تا اطمینان حاصل شود که سازه تا حد امکان راحت، قابل اعتماد و در صورت لزوم از نظر زیبایی شناسی دلپذیر است.
• برای تقویت قسمت زیرین پایه خانه به مقدار زیادی ملات بتنی نیاز دارید که روش استفاده از آن را کمی بعد به شما خواهم گفت.
• شمع ها هنگام شکل دادن به ناحیه ای که باید با بتن پر شود مفید خواهند بود. و سپس باید شکل دلخواه را به آن بدهید. در مورد آنها کوتاهی نکنید، زیرا چوب بی کیفیت ممکن است بشکند و شما را مجبور کند که کل کار را دوباره انجام دهید. اگر به زیبایی زیبایی فونداسیون علاقه ای ندارید و نمی خواهید پول اضافی صرف کنده های چوبی کنید، به این فکر کنید که چقدر پول را برای ملات بتن اضافی دور می ریزید، که مطمئناً به اندازه مسافتی در اطراف خانه پخش می شود. حدود نیم متر

بیایید به قسمت عملی نصب کف کش روی پایه خانه برویم

ما داستان‌ها و تئوری‌های زیادی خوانده‌ایم، اما حالا بیایید ببینیم که چگونه همه این کارها را در عمل انجام دهیم. اولین کاری که باید انجام دهید این است که خود را با یک بیل مسلح کنید و در صورت امکان، چندین نفر از دوستان یا کارگران خود را با آنها تجهیز کنید تا روند کار را سرعت بخشید. شروع به حفاری در محلی که شکاف از آنجا شروع می شود. به عمق حدود نیم متر بروید. با توجه به اینکه به ارتفاع ساختمان، تعداد طبقات و بار ایجاد شده بستگی دارد، ممکن است عمق بیشتری مورد نیاز باشد. عمق فونداسیون را می توانید از نقشه ساخت خانه دریابید.

لازم است نه تنها محل وقوع خرابی، بلکه در امتداد خانه در فاصله یک و نیم یا بهتر از آن دو متر حفاری شود. این فاصله نیز به صورت موقعیتی و جداگانه برای هر ساختمان تعیین می شود. چرا به یک گودال بزرگ نیاز دارید؟ اگر قسمت کوچکی را تقویت کنید، شکاف خیلی سریع‌تر از آن‌چه بتوانید شام بپزید و یک لیوان را به خوبی انجام دهید تکرار می‌شود.

مرحله دوم ساخت مش تقویت شده خواهد بود. مش تقویت شده شامل میله های تقویتی است که به گونه ای جوش داده شده اند که شبکه ای با مربع ایجاد می کند که ضلع آن حداقل ده سانتی متر باشد. اگر این فاصله را کاهش دهید، محلول ممکن است به سادگی به دو قسمت تقسیم شود بدون اینکه ناحیه مورد نیاز را ثابت کند.

افزایش این شاخص منجر به این واقعیت می شود که فرآیند تقویت به هیچ وجه به افزایش قدرت کمک نمی کند، بلکه فقط ظاهر کار انجام شده را ایجاد می کند. اگر مسئله مالی نقش زیادی ندارد، بهتر است یک شبکه دوتایی درست کنید، یعنی آن را در دو سطح بسازید. این به بتن بیشتری نیاز دارد اما مقاومت بیشتری را فراهم می کند.

یک هک زندگی کوچک:کاملاً ممکن است که شما بودجه کافی برای خرید مقدار مورد نیاز آرماتور برای کفپوش نداشته باشید. اگر زمان به شما اجازه صبر نمی دهد، می توانید آن را با یک ستون بتنی معمولی جایگزین کنید. بله، این همان سطح قدرت را ارائه نخواهد کرد، اما با اطمینان کامل به عنوان یک ساختار موقت عمل می کند. و اگر در نظر بگیریم که هیچ چیز دائمی تر از چیزی موقتی نیست، یک جایگزین عالی دریافت می کنیم.

پس از ساخت شبکه، باید آن را محکم به پایه خانه ثابت کنید. سوراخ ها را دریل کنید و مش را نصب کنید. لازم نیست برای بستن حفره های حاصل عجله کنید، زیرا در مرحله بعدی همه چیز واضح تر می شود. این مرحله سوم به پایان می رسد.

چهارم - نصب شمع. در برخی موارد به آنها نیازی نیست، اما اگر حفاری جدی در خانه انجام داده باشید، به کارتان می آیند. برای شروع مرحله بعدی، شمع ها و نرده های چوبی را نصب کنید.

همه چیز را با بتن پر کنید. یک نکته بسیار مهم این است که هرگز نباید با پر کردن دستی حفره بین مش و خانه، کف را پر کنید. این فرآیند فقط شامل ریختن ملات بتن است. در غیر این صورت تمام کارها بیهوده انجام می شود و نتیجه ای در بر نخواهد داشت. ساختمان به تغییر شکل خود ادامه خواهد داد.

پس از انجام تمام کارهایی که در بالا به آن اشاره کردیم، صبر کنید تا بتن سخت شود. بسته به شرایط آب و هوایی منطقه شما تا یک هفته طول می کشد.