Metallprofiilidest garaažid - fotod projektidest ja isetehtav paigaldustehnoloogia. Eelarve ja lihtne garaaži ehitamine: kuidas seda odavamalt ehitada, millistest materjalidest? Puidust garaaž maal

Tellis on kallis, kuid viimasel ajal pole selle järele nõudlust olnud ja mitte ainult selle kõrge hinna tõttu. Jah, tellis näeb ilus välja ja sellel on suurepärased omadused, kuid ehitamine võtab liiga palju aega. Teine asi - alternatiivsed materjalid:

Siin on kolm peamist kasutatud ehitusmaterjali kokkuhoidvad ehitajad. Uurime üksikasjalikult tehnoloogiaid garaaži ehitamine soodsalt ja töökindlalt.

Valmistatud puidust

Võib-olla, puit- see on parim valik, sest siin, nagu ükski teine ​​​​võimalus, on edukalt ühendatud väline esteetika, keskkonnasõbralikkus, tõhusus ja ehituse lihtsus. Kuid puiduga töötamisel on ka omad nüansid.

Pange tähele, et on kaks ehitusmeetodit: ümaratest palkidest Ja raami tehnoloogia. Esimene on töökindlam, teine ​​odavam. Valige teile kõige sobivam variant.

Tehnoloogia

Kuidas oma kätega puidust odavalt garaaži ehitada? Ettevalmistav etapp seisneb tulevase hoone asukoha ja mudeli valimises. Garaažid võivad olla eraldiseisvad või hoone külge kinnitatud. Ka väravaavade tüübid on mitmemõõtmelised. Kõik need punktid tuleks otsustada ette.

Pärast plaani ja paigutuse koostamist ehitusplats tasandatakse, puhastatakse ja tihendatakse. Sait peab olema täiesti tasane et pärast ei tekiks kõverusi ega moonutusi.

Sait on valmis, on aeg alustada meie ehituse kõige olulisema osaga - vundamendi valamine. Mööda tulevase hoone perimeetrit kaevatakse kraav, millele paigaldatakse raketis. Peab tegema padi mitmest liiva ja kruusa kihist, mis on hoolikalt tihendatud.

Alus on tugevdatud metallvarrastega ja täidetud betooniga. Nüüd peame laskma vundamendil seista vähemalt kolm nädalat. Kui vundament on valmis, jätkame alumise viimistlusega, mis on valmistatud plaadist 50x100 mm.

TÄHELEPANU:Ärge unustage puidu kalduvust niiskust imada ja mädaneda. Seetõttu töödelge ehitusplaate eelnevalt antiseptiline.

Nurgapostide ja väravalehtede jaoks on kõige parem võtta puit, samas kui muud raami elemendid on valmistatud lauad 50x100 mm. Alumise trimmi tegemisel hoidke vahekaugust mitte rohkem kui 120 cm.

Samuti, kui soovite, et teie garaaž oleks võimalikult vastupidav, tugev, kindel ja kestaks kaua, paigaldage traksid nurkades. See annab struktuurile suurema stabiilsuse.

Töö raskeim osa on vundamendi valamine Ja raami püstitamine. Karkassi jaoks on vaja tugevamaid ja paksemaid laudu, paigutuseks aga 25x100 mm lauda, ​​siin sobib isegi lihtne vooder. Seejärel kaetakse plaat mis tahes viimistlusmaterjaliga, pärast mida on vaja teha hüdro- ja aurutõkked, asetades mitu polüetüleen- või polüpropüleenkile kihti.

Nagu näete, on garaaž kõige odavam valmistatud puidust pole nii keeruline ehitada.

Foto garaažist valmistatud puidust:

tuhaplokk

Teine populaarseim garaaži ehitusmaterjal on tuhaplokk. Tänapäeval on tuhaplokke mitut tüüpi:

• valmistatud kõrgahjuräbust, mis on kuulus oma suurepärase jõudluse ja vastupidavuse poolest;
• koorikkivi;
• telliskivivõitlus.

Jõudluse parandamiseks lisavad mõned tootjad rohkem perliit, polüstüreen ja muud materjalid.

Kõik armastavad tuhaplokki, kuid selles on üks. viga: nagu puu, ta imab niiskust, mistõttu kukub see kiiresti kokku. Kuivas pinnases pole see materjali kvaliteet problemaatiline ja korraliku ehituse korral kestab see kuni viiskümmend aastat, kuid kohtades, kus on põhjavesi, on parem valida mõni muu materjal, sest kui puitu saab siiski lakiga töödelda, saate selliseid manipuleerimisi teha tuhaplokiga see on keelatud.

TÄHELEPANU: Peate teadma, et tuhaplokid jagunevad tüüpideks mitte ainult koostise, vaid ka konfiguratsiooni järgi: õõnsad, mida kasutatakse seinte jaoks, ja tahked, mis on ette nähtud vundamendi jaoks. Selle funktsiooni eiramine võib viia kogu struktuuri kiire hävitamiseni.

Tehnoloogia

Garaaži ehitusel alates tuhaplokk, teostame ka ettevalmistustöid, puhastame ja tasandame platsi, töötame välja tulevase struktuuri plaani.

Valatud vundament sobib ideaalselt puidule, kuid tuhaplokid ei vaja nii võimsat tuge, see toimib siin. Lintvundament tehakse järgmiselt: eemaldatakse pealmine mullakiht ja kaevatakse umbes 45-50 cm sügavune ja 40-45 cm laiune kraav, seejärel tehakse liivast ja purustatud tellisest padi, mis täidetakse seejärel tsemendiga. .

Saate seda teha muul viisil: kaevik täidetakse liivaga ja seejärel täidetakse veega. Vee ja liiva kombinatsioon annab konstruktsioonile tugevuse ning muudab selle vastupidavaks ajale ning temperatuuri ja niiskuse muutustele. Pärast seda asetatakse põhja armatuur ja kogu konstruktsioon betoneeritakse.

Kuu aja pärast võite alustada seinte ehitamist. Kolmas lintvundamendi ehitamise meetod veelgi lihtsam: liiva asemel valatakse kaevikusse killustik ja kogu konstruktsioon täidetakse tsemendimördiga, mis ei ole madalam kui 150.

Pärast vundamendi püstitamist on alus varustatud soojus- ja aurutõkkematerjalidega. Hüdro-, soojus- ja aurutõkke universaalseim variant on lihtne katusepapp.

• müürimine;
• põranda tasanduskiht;
• katusekate;
• värava riputamine.

Tuhaploki paigaldamine identsed müüriladumisega, ainult siin tehakse seda tööd mitu korda kiiremini. Ladumine võib toimuda poole kiviga (lusika meetodil) või ühes kivis (torkamise meetod).

Samuti praktiseeritakse 2 ja 1,5 kivist müüritist. Valite endale sobiva variandi, pidades meeles, et seinte paksus otse mõjutab garaaži vastupidavust ja selle võimet taluda järske temperatuurimuutusi. Ühest kivist garaaž külmub talvel ära isegi siis, kui sinna on paigaldatud mitu küttekeha, samas kui poolteist ja kaks kivi on soe ja hubane.

Seinte püstitamisel peaksite kõigepealt nurgad välja panema, ja alles seejärel, venitades nende vahele ehitusnöörid, alustage klotside paigaldamist telliskivimeetodil, st eelmise rea õmbluse kattumisega.

Põranda ehitamisel pidage meeles, et tasanduskiht peab olema mitte vähem kui 10 cm. Betoon sobib tasanduskihiks M200, mis valatakse mitme kihina ja seejärel pärast kuivamist hõõrutakse üle.
Viimane etapp - elektrifitseerimine Ja sisekujundus.

Foto garaažist tuhaplokkidest:

Gofreeritud leht

Kuidas on kõige lihtsam garaaži ehitada? Selleks sobib universaalne materjal. gofreeritud leht. See sobib suurepäraselt piirdeaedadeks, kuurideks ja teeb ka head garaažid. Kuid siin on kõige olulisem tingimus lainepapi pädev valik: odavama garaaži ehitamiseks kasutage ainult kaubamärk PS või KOOS.

Gofreeritud leht on tähistatud tähe ja numbriga. Kiri "KOOS" tähistab "seinte otstarve", number – lehe jäikus. Mida suurem number, seda tugevam on leht. S-20– ehitamiseks kõige optimaalsem variant.

Mõnikord soovitavad müüjad oma kirjaoskamatuse tõttu või siis, kui laos pole paarikümmet, ehituseks kümmet või kaheksat, aga! Ärge kunagi langege selle müügitriki alla! Sellisest lehest valmistatud garaaž, kuigi see maksab palju vähem, ei kesta kaua ja talvel on see jäine ja seda on võimatu soojendada. Ja tuul paneb seinad värisema. Sa vajad seda? Me arvame, et mitte, seega jääme standardse juurde. kakskümmend.

Ideaalne põranda paksus: pool millimeetrit.

Tehnoloogia

Kuidas lainepapist oma kätega odavat garaaži ehitada? Meil on vaja:

• armatuur ja betoon vundamendi ehitamiseks;
• raami elemendid: nurk, latid, metallvardad;
• väravate metallelemendid;
• isekeermestavad kruvid

Varustage end järgmisega tööriist:

1. kruvikeeraja;
2. keevitusmasin;
3. bulgaaria keel;
4. metallist käärid;
5. pusle

Foto garaažist gofreeritud lehtedest:

Asume tööle. Kõigepealt täitke see. Pärast poole meetri pinnase äralõikamist täitke saadud kraav liivaga ja täitke see veega. Raamriiulitele tehakse kaevud, millest saavad ka vundamendiriiulid.

See töö aitab muuta vundamendi tugevamaks ja maapinna liikumisele vastupidavamaks. Kaevud aetakse vähemalt poole meetri sügavusele.

Alljärgnev on kõik vastavalt standardile: Püstitatakse puidust raketis, millele paigaldatakse armatuurvardad. Tugevuse tagamiseks kinnitatakse vardad traadiga. Nüüd on peamine asi mitte unustada kaevudesse raamikonstruktsioonide riiulite paigaldamist.

TÄHTIS: Enne riiulite paigaldamist on vaja töödelda bituumen konstruktsiooni maa-alune osa.

Et vältida nagide kõverdumist, joondatakse need hoolikalt kasutades tasemel. Töö viimane etapp on betooni valamine armatuuri sisse. Kasutage mark 300, antud juhul on see ideaalne valik.

Mõned ehitajad väidavad, et pärast betooni valamist saab ehitustööd teha kahe-kolme päeva jooksul, kuid spetsialistid soovitavad siiski oodata vajaliku ajani. kolm nädalat, muidu võib vundament praguneda ja siis pole enam võimalik viga parandada. Kannatlikkus ja rohkem kannatlikkust on edu võti.

Kui vundament on valmis, ehitatakse metallist karkass. Siin tulevad kasuks keevitamine, veski koos pusle vajaliku suurusega metalltorude lõikamiseks ja mõned muud keevitusoskused. Elementaarsete keevitusoskustega saab raami keevitada päeva või paariga. Algajal kulub nädal. Raami tegemiseks peate joonist mitu korda hoolikalt uurima ja materjali vastavalt selle andmetele lõikama.

Keevitamise abil keevitame nagide külge horisontaalsed metallvardad. Käimas on keevitamine kolmes punktis. Kui raam on puidust, siis lisaks kõigele keevitatakse nagide külge spetsiaalsed kinnitused puidust risttaladele. Vardad kinnitatakse isekeermestavate kruvide abil.

Nüüd on gofreeritud leht kinnitatud isekeermestavad kruvid. Lehtede suurust saate kohandada pusle abil. Parem on seda tööd teha meeskond kolmest-neljast inimesest on peaaegu võimatu üksi toime tulla.

Kui raam on valmis, algab värava paigaldamise etapp. Siin peate vigade vältimiseks näitama ka kannatlikkust ja maksimaalset tähelepanu. Väravaraam on valmistatud metallist nurkadest ja kaetud lainepappidega. Selle töö saab valmis ühe või kahe päevaga.

Reeglina tehakse seda ühe sammuga versioonis. Katuseraam on valmistatud risttaladest (puidust või metallist), millele on kinnitatud voodrilaud. Oluline on arvestada teie piirkonna kliimatingimustega.

Lõunapoolsetes piirkondades saab kasutada kerget ümbrist. Põhjapoolsetes piirkondades, kus lumetormide ja lumetuiskidega talveperiood on üsna pikk, on parem teha tugevam, vastupidavam konstruktsioon, mis talub lumekoormust.

Kirjeldasime ehitustehnoloogia põhietappe. Nüüd on teie kord valida, mille hulgast odavam oma pääsukese jaoks oma kätega garaaž ehitada. Ja kõik, mida me teha saame, on soovida teile õnne ja rahulikku taevast teie pea kohal!

Kasulik video

Kuidas tuhaplokke ehituse ajal õigesti laduda eelarvega garaaž, Vaata videot:

Sisu

[

Erinevalt autovarjualusest nõuab maamajja garaaži ehitamine rohkem erioskusi, aega ja materjale. Tavaliselt pöördutakse selliste ehitiste ehitamise poole, kui inimesed tulevad aiamaale mitte aeg-ajalt, vaid regulaarselt, sealhulgas talvel. Selline struktuur kaitseb teie autot ilmastikukatastroofide ja sissetungijate eest. Ja kui varustate garaažis õige ülevaatusava, saate alati teha auto diagnostikat või teostada teostatavaid remonditöid.

Sõidukite parkimise konstruktsioon on aiakruntide lahutamatu atribuut. Kui teil on teatud teadmised ja oskused, saate oma kätega ehitada erineva kujundusega garaaži: sisseehitatud, sisseehitatud ja eraldiseisev. Esimesel juhul säästab arendaja eraldi hoone ehitamisel ja säilitab saidi vaba ruumi, kuid samal ajal läheb osa maja kasutatavast pinnast garaaži.

Et mitte vähendada elamispinda, saate garaaži osaliselt pikendada hoone mahust. Sel juhul suurenevad kulud vundamendi, seinte ja katuse täiendavaks ehitamiseks, kuid sellisele katusele saate ehitada veranda või terrassi koos haljastusega.

Oma kätega ehitatud eraldiseisval garaažil maal on ka plusse ja miinuseid. Ühelt poolt ajab see ala segamini ja nõuab tõsiseid investeeringuid boksi ehituseks ja kommunaalteenuste varustamiseks, teisalt on eraldi garaažis lihtsam organiseerida tööala väiksemateks või isegi suuremateks autoremonditöödeks. . Lisaks võib garaaži konkreetne asukoht ja osaliselt kinnine parkimine suurendada objekti kaitset müra eest ja muuta privaatne ala visuaalselt isoleeritumaks.

Sellelt lehelt saate teada, kuidas oma kätega oma suvilasse metallist, tellistest ja tugevdatud tsemendist garaaži ehitada.

Kuidas ehitada oma kätega maal autole metallist garaaž

Suvilate metallist garaažid on end juba pikka aega tõestanud nii madala hinna kui ka lihtsa ja mugava paigaldamise tõttu. Vajaliku suurusega karkass keevitatakse lokaalselt vähemalt 30 x 30 mm ristlõikega või 40 mm nurgaga profiiltorust.

Alumine raam, millele raamiriiulid on kokku pandud, võib olla valmistatud samast torust või võite kasutada kanalit ja asetada nagid selle riiulite sisse. Seejärel kaetakse raam 2-3 mm paksuse lehtmetalliga. Kattelehti saab kinnitada isekeermestavate kruvidega (sel juhul tuleks korrosiooni vältimiseks kasutada tsingitud riistvara) või raami külge keevitada.

Nagu fotol näidatud, on oma kätega metallgaraaži ehitamisel soovitatav kõik konstruktsiooni lehed üksteisega katta, mis suurendab ruumi veekindlust:

Viilkatus laotakse põiki keevitatud sõrestikutaladele, mida peab olema vähemalt kolm (kaks viilu ja üks keskel). Ülemises punktis kinnitatakse fermid sama nurga all oleva harja või toruga, mida kasutati seinte loomisel. Viilkatuse paigaldamiseks kinnitatakse piki garaaži ristsuunas kandvad talad, mis seejärel kaetakse teraslehtede või gofreeritud lehtedega.

Kõik metallkonstruktsioonid krunditakse mõlemalt poolt ja värvitakse kaks korda õlivärviga.

Ise ehitatud metallist garaaži eeliseks on see, et selline disain ei nõua võimsat. 30 cm laiusest ja 30-40 cm sügavusest teibist piisab täiesti. Tööde kiirendamiseks valmivad põrandad ja vundamendid üheaegselt. Selleks kaevatakse tulevase garaaži perimeetrit mööda kaevik ja väljapoole asetatakse raketis nii, et valatud betoon ulatuks maapinnast vähemalt 10 cm kõrgemale.Betoon laotakse kohe kogu ala ulatuses. Betoonplatvormi mõõtmed koos vundamentidega on võetud sellised, et garaažist ulatuks välja 10 cm betooni.

Kuid metallist garaaži ehitamiseks oma kätega, nagu praktika näitab, pole isegi sellist linti vaja teha. Piisab lihtsalt vajaliku suurusega ala asfalteerimisest või vähemalt 100 mm paksuse betoonplaadi paigaldamisest. Saate platsi täita sama paksuse betoonikihiga, olles eelnevalt tugevuse tagamiseks paigaldanud metallvõrgu. Kuid igal juhul tuleb platvorm tõsta ümbritseva ala tasemest kõrgemale, et vihmavesi garaaži põrandat üle ei ujutaks.

Metallist garaažikonstruktsioonid kinnitatakse ankrute abil betooni külge. Ankruid on kõige lihtsam teha 12-14 mm läbimõõduga ja 15-20 cm pikkusega armatuurist, mis lüüakse haamertrelliga puuritud aukudesse, mille läbimõõt vastab täpselt ankru suurusele. Metallist garaaži alumine rihm keevitatakse elektrikeevituse abil vasaraga varda külge. Poolteist neist perimeetri ümber paigaldatud ankrutest suudavad usaldusväärselt kinnitada 6x4 m garaaži.

Kuidas oma kätega metallist garaaži väravat teha: samm-sammult fotodega tootmine

Omatehtud kiik-tüüpi garaažiuksi saab valmistada iga meistrimees. Teil on vaja metallist nurka, 1-3 mm paksust galvaniseeritud teraslehte ja profiili.

Esiteks tuleks garaažiukse tegemiseks kokku panna kinnitusraam, mis koosneb sise- ja välisraamist. Raami põhi on valmistatud metallnurgast 65 x 65 mm. Kogu konstruktsioon moodustatakse esmalt tasasele horisontaalsele pinnale. Paigaldamise hõlbustamiseks peaksite kasutama padjaid - näiteks sama suurusega tervetest tellistest. Raami nurgad seatakse ruudu abil ja kontrollitakse konstruktsiooni diagonaale, mis peavad olema sama pikkusega. Raami osad kinnitatakse klambritega ja seejärel kinnitatakse keevitamise teel. Klambrid eemaldatakse ja konstruktsiooni diagonaale ja üldmõõtmeid kontrollitakse uuesti. Alles pärast seda, kui olete veendunud, et kõik mõõtmed on täidetud, keevitatakse õmblused.

Nagu fotol näete, kasutavad nad oma kätega garaažiukse vooderdamisel tavaliselt 2–3 mm paksuseid tsingitud teraslehti:

Konstruktsiooni tugevdamiseks seestpoolt keevitatakse horisontaalselt 1 m kõrgusel metallvöö. Samuti on kasulik keevitada täiendav vertikaalne alus.

Pärast väravaraami täielikku kokkupanemist valmistatakse profiilist lehtede raam. Oma kätega garaažiukse valmistamisel sisestatakse juhikud raami ja joondatakse hoolikalt. Sel juhul tuleb raami ja juhikute vahele jätta mitte suurem kui 20 mm vahe, see on vajalik tiibade vabaks liikumiseks. Pärast raami täisnurkade kontrollimist saab profiili keevitada.

Väravad on riputatud jõuhingedele ja varustatud vertikaalse tihvtiga poldiga. Kui konstruktsioon on täielikult kokku pandud, tuleb värav kruntida ja värvida.

Kuidas oma kätega püsivat garaaži ehitada: samm-sammult juhised

Ehitusmaterjalid oma garaažiga püsiva garaaži seinte ehitamiseks võivad olla erinevad. Kuid tuleb meeles pidada, et puidust garaaž ei vasta tuleohutusnõuetele ja metallist kokkupandavatel garaažidel on võib-olla ainult üks eelis - kiire ja lihtne paigaldamine. Talvel lähevad nad väga külmaks ja suvel soojenevad. Talvel on oluline tagada garaažis autole soodne mikrokliima (temperatuur - 5 ° C, õhuniiskus - 30-50%). Samuti ei tohiks auto pärast pikka külmas viibimist sattuda liiga sooja garaaži. Äkilised temperatuurimuutused võivad auto sisemusse põhjustada kondensatsiooni, mis suurendab selle metallosade korrosiooni tõenäosust. Samal põhjusel ei tohiks tellistest garaažis teha metallväravaid. Lisaks tuleb terasehitisi kaitsta korrosiooni eest, mis tähendab perioodilist värvimist (üks kord 3-4 aasta jooksul) spetsiaalsete värvidega.

Parim materjal püsiva garaaži ehitamiseks on telliskivi või. Betoon- ja plokkseinad krohvitakse või vooderdatud tellistest. Oma kätega suvilasse sooja garaaži ehitamiseks kasutage poorset tellist. Samal eesmärgil püstitatakse kolmekihilised seinad - kandeseina ja voodri vahele asetatakse isolatsioon (mineraal- või klaasvill, vahtpolüstüreen).

Levinuim garaaži suurus on 6,5 x 3,5 m ruumi kõrgusega 2,2-2,5 m Värava laius võrdub auto laiusega pluss minimaalselt 40 cm.

Enne suvilasse betoonriba vundamendile püsiva telliskivigaraazi ehitamist peate kaevama vundamendikaevu. Vundamendi süvendi sügavus liivastel muldadel peaks olema umbes 50-80 cm, savimuldadel - 70-100 cm Et vältida sula- ja vihmavee väljapesemist vundamendi aluse all oleva pinnasega, mis võib viia ebaühtlaseni vajumiseni. vundamendist ja pragude tekkimisest garaaži seintesse tuleks ette näha sula- ja vihmavee ärajuhtimine garaaži seintest, rajada väline pimeala ning mitte pesta autot otse garaaži kõrval.

Sillutise ots ja garaažipõranda algus peaksid olema samal tasapinnal ning põrandatase peab olema põhipinnasest 20-50 cm kõrgem, et vihma- ja sulavesi garaaži ei tungiks.

Oma kätega ehitatud tellistest garaaži põrand valatakse pärast vundamendi ehitamist. Katke ala 10 cm paksuse liivakihiga ja tihendage see põhjalikult. Liivale laotakse katusepapi ehk katusepapi kiht. Pinnas segatakse killustiku või kruusaga, tasandatakse ja tihendatakse. Pärast seda valmistage ette paks tsemendimört (1 osa tsementi 5-6 osa liiva kohta) ja laotage see 3-4 cm kihina. 3-4 päeva pärast võib põranda katta teise, õhema kihiga (1 -2 cm) vedelat tsemendimörti (1 osa tsementi 2-3 osa liiva kohta). See kiht peab olema hästi tasandatud, hõõruda või triikida.

Püsiva garaaži ehitamiseks võimalikult praktiliseks, õlide, vee ja muude vedelike ärajuhtimiseks, peate tagama põranda väikese kalde väljapääsu suunas - umbes 1°. Lisaks garaaži puhastamise hõlbustamisele võimaldab see vajadusel auto garaažist lihtsalt käsitsi välja veeretada. Seetõttu asetatakse seintega paralleelselt 2 vajaliku kalde ja kõrgusega puitlauda neist 60 cm kaugusele ning seejärel silutakse betoonpind nende plankude peale tasase lauaga. Pärast laudade eemaldamist ujutatakse põrand. Selle tulemusena peaks pind olema kare (mitte sile ja libe!).

Tsementpõrandat on soovitatav kasta 2-3 korda päevas järgneva 3-4 päeva jooksul. See protseduur suurendab selle tugevust. Pind peab olema sile ja ühtlase paksusega.

Kuna betoonpind on klassifitseeritud külmaks, peaks talvel remonditööde tegemiseks olema mitu puitresti. Plaatide kasutamine garaažis ei ole õigustatud – rasked esemed kukuvad sageli põrandale ja plaadid lähevad pragunema. Lisaks on plaaditud põrand pakase või vihmase ilmaga libe ja see on ohtlik.

Pöörake tähelepanu fotole - oma kätega ehitatud suvila garaaži seinad seotakse pooleks telliseks nurga ja vahesammastega tellistest:

Seda tüüpi müüritis on lisaks väga ökonoomsusele hea ka seetõttu, et siseruumides asuvaid sammastevahelisi nišše saab kasutada nagide ja riiulite varustamiseks. Seinte ehitamisel esimese tellisekihi alla laotakse 2 kihti liivaga puistamata katusematerjali.

Püsigaraaži fotol on näha, et hoone katus on tasane, viil, servale asetatud puittaladest:

Talad toetuvad sammastele, pidevkattega 40-50 mm paksustest laudadest. Maamajja püsiva garaaži ehitamiseks tehakse prussid kuivast männi-, lehise- või kuusepuidust. Mädanemise vältimiseks tuleb seinte ja talade otste vahele jätta ruumi. Selleks tuleb telliskiviseintesse talade ladumiseks jäetud pesad teha suuremad kui talade otsad. Pesade sügavus on 25 cm, millesse laotakse talade otsad vähemalt 15 cm pikkuseks, talade otsad lõigatakse ära, kaetakse mädanemisvastase antiseptikuga, kuivatatakse, tõrvatakse ja pakitakse. kahes kihis katusepappi. Talade otsad ei ole tõrvatud ega kaetud katusevildiga. Pärast ladumist tihendatakse tala külg- ja ülemised küljed killustiku lahusega.

Kattelauad peavad olema kuivad, ilma sõlmedeta, 40-50 mm laiused. Katuse hüdroisolatsioon tehakse 3 kihina katusevildist, valatakse kuuma bituumeniga ja seejärel kaetakse liivaga.

Video "Suur garaaž oma kätega" näitab, kuidas selline konstruktsioon püstitatakse:

Püsivale telliskivigaraazi väravad

Sellise kujundusega garaažis on kaks paari puidust voldikväravaid, mis võimaldavad sisse- ja väljapääsu nii tänavalt kui ka hoovist. Garaaži optimaalsed sisemõõtmed (3,5 x 5,2 m) võimaldavad ratsionaalselt kasutada piki seinu. Selleks ei ole tellistest garaaži väravat ette nähtud keskel, vaid see on autost väljumise hõlbustamiseks veidi nihutatud vasakpoolsesse seina. Ühe uksega garaaži ehitamisel on selle optimaalne suurus 2,9 x 6,4 m Sel juhul vabaneb ruum otsaseina töökoja sisustamiseks.

Väravalehed mõõtmetega 185 x 170 cm koosnevad voodrilauaga kaetud metallraamist. Hoovipoolsel küljel on ühel uksel siselukuga värav. Garaaži külgseintes on kaks klaasplokkidega täidetud akent. on varustatud 150 mm läbimõõduga väljalaske-asbesttsementtoruga, millel on koonusekujulisest otsikust deflektor ja tsingitud raudplekist kork. Otsik (võite kasutada väikest metallist ämbrit ilma põhjata) kinnitatakse toru külge klambri abil ja ühe- või veelgi parem kahekordse koonuse kujul olev kork on kolmel jalal düüsi külge kinnitatud. Ventilatsioonitoru alumine ots peaks asuma põranda lähedal, kuid sõiduki väljalasketoru tasemest kõrgemal.

Olles lugenud garaaži ehitamise samm-sammult juhiseid, on aeg õppida tundma selle sisekujundust.

Püsiva tellistest garaaži viimistlemine (koos fotoga)

Garaažiruumi seinte ja lae viimistluse kõige vastuvõetavamad tüübid on krohvimine või puitvooderdamine. Krohvitud pindu võib valgendada lubjaga (kriit läheb maha) või värvida vesialuselise värviga. Seinu ja lagesid ei tohi värvida õlivärvi, emaili või õlilakiga: külmal aastaajal koguneb nende ühenditega värvitud pindadele kondensaat. Samal põhjusel pole vinüülvooder kuigi ihaldusväärne, hoolimata paigaldamise lihtsusest ja atraktiivsest välimusest.

Puitvooder tellistest garaaži viimistlemiseks on kõige parem katta toonimissegu ja 2-3 kihi akrüül-vesilahustuva lakiga, mis kaitseb puitu saastumise eest. Püsiva garaaži viimistlemise toonimiskompositsioonina võite kasutada peitsi või peitsi, kuid ratsionaalsem on toonimine läbi viia värvilise antiseptikuga, mis kaitseb puitu mädanemise ja hallituse tekke eest.

Lihtsaim viis garaaži soojustamiseks on vahtpaneelid. Selleks tuleb esmalt paigaldada vineerist liistudest või kipsplaadist juhikutest valmistatud raam. Nende vahele asetatakse vahtpaneelid. Pärast seda kaetakse raam puitkiudplaatide või muu kattematerjaliga. Kõigepealt on vaja isoleerida lagi ja väravad.

Need fotod näitavad oma kätega garaaži viimistlemise etappe:

Garaaživalgustuse jaoks kasutatakse tavaliselt elektrivõrku pingega 12-36 V. 220 V võrgu kasutamine ei ole ohutuskaalutlustel rangelt soovitatav. Parem kulutada raha astmelisele või vähemalt eraldustrafole, kui saada tugev või isegi surmav elektrilöök, lisaks ähvardab ka kerge elektrilöök kitsas garaažiruumis mehaanilisi vigastusi.

Soovitatav on vähemalt 100 mm läbimõõduga tala või toru üle garaaži lae alla vedada, et see oleks ühel joonel autos oleva mootoriga. See võimaldab teil kasti iseseisvalt eemaldada, mootorit eemaldada jne.

Keldri korraldamine garaaži põranda all on üsna ohtlik. Põrand ei pruugi koormusele vastu pidada ja ühel päeval võib auto sattuda sügavasse auku, kust seda välja saada on väga raske. Parem on pikendada kontrollava väljapääsu vastassuunas ja kasutada tekkivat ruumi köögiviljade hoidmiseks.

Artikli järgmine jaotis on pühendatud garaažis vaateava tegemisele.

Kuidas teha oma kätega tellistest garaažis õige kontrollava (fotode ja videotega)

Telliskivigaraazi ülevaatuskaevu vajalikkuse kohta on erinevaid arvamusi. Kui remondite autot, on ebatõenäoline, et peate oma kraavi soetama, eriti kuna see on sageli niiskuse allikas, kuna sellest temperatuurimuutuste tagajärjel tulevad aurud moodustavad kondensaadi, mis põhjustab metalli korrosiooni. auto põhja osad, mis tavaliselt seisab süvendi kohal. Kui olete veendunud, et see on vajalik, proovige teha ülevaatusauk auto püsivast parkimiskohast eemale, kuid kui see pole võimalik, siis hoidke garaažis olev ülevaatusava suletuna, näiteks kerge tihendiga kaanega. , mis võib koosneda 2-3 osast.

Tavaliselt tehakse iseehitatud garaaži kontrollauk hoone keskele. Selle laius oleneb auto kahe ratta vahelisest kaugusest, kuid igal juhul mitte vähem kui 1 m Pikkus planeeritakse vastavalt auto pikkusele. Optimaalne süvendi sügavus on 1,8 m Loomulikult on võimalik nii ülevaatusauk kui ka kelder, kui põhjavee tase on alla 2,5 m.

Kaevu mõõtmed peavad igas mõõtmes ületama valmis kaevu mõõtmeid 30-40 cm, see on vajalik kaevu seinte ja põranda viimistlemiseks. Mööda raketise süvendi perimeetrit kaevatakse 25-30 cm laiune ja umbes 20 cm sügavune kraav. Kui kaev on valmis, kaetakse selle seinad saviga või tehakse katusevildist hüdroisolatsioonivaip, mille järel raketis tehakse. korraldatud seinte betoneerimiseks. Raketise jaoks kasutatakse plankpaneele, mis kinnitatakse vahetükkidega. Betoonseinte paksus peab olema vähemalt 10-15 cm Betoneerimiseks valmistada lahus, mis koosneb tsemendist, ehitusliivast, killustikku või kruusast vahekorras 1:2:3,5. Kuivad koostisosad segatakse põhjalikult ja täidetakse veega. Plastbetoonmass laotakse pinnaseinte ja raketise vahele 15-20 cm kihtidena, hoolikalt tihendatuna. Betoonseinad kaetakse niiske mati või kotiriidega ja jäetakse 2 nädalaks seisma, pärast mida saab raketise eemaldada. Seinte edasine viimistlemine (krohvimine või plaatimine) algab mitte varem kui 28 päeva pärast betoonmassi ladumise kuupäeva (kui betoon saab piisavalt tugevust).

Nagu fotol näha, saab garaažis asuva ülevaatuskaevu seinad teha ka poole tellise paksuse tellisega:

Selleks kasutatakse ainult kvaliteetseid põletatud punaseid savitelliseid.

Ühele kaevu lühikesele seinale on paigaldatud redel. See võib olla kas kaasaskantav (eelistatavalt metallist kaitsva korrosioonivastase kattega) või statsionaarne - betoon või tellis. Betoonist või tellistest treppi ei tohiks plaatida keraamiliste plaatidega: selle siledal pinnal on väga lihtne libiseda ja vigastada.

Kaevu servi saab tugevdada metallist nurgaprofiiliga 50 × 50 mm. See loob mugavad servad, millele kaas asetatakse.

Et paremini mõista, kuidas oma kätega garaažis kontrollava teha, vaadake seda videot:

Kuidas oma kätega raami kaarekujulist garaaži ehitada (koos fotoga)

Peab ütlema, et ülalpool käsitletud konstruktsiooni disainil on ka puudusi. Täismetallist konstruktsioon ei hoia hästi soojust. Äkiliste temperatuurimuutuste tõttu tekib sees kondensaat, mis mõjub halvasti autole ja garaažile endale. Talvel on lukke raske avada ning autot ennast on keeruline soojendada ja käivitada. Lisaks, kui sellist garaaži ei betoneerita, saab selle lahti võtta, tungrauaga üles tõsta ja läbistada. Veelgi lihtsam on avada tsingitud profiilidest garaaži, mille kujundus ei erine peaaegu üldse kipsplaadist seinast, vaid kaetud lainepapist lehtedega. Seetõttu on eelistatav usaldusväärne kivigaraaž. Kuid mitte igaüks ei saa sellist ehitust endale lubada. Lisaks ei meeldi paljudele tavaline ühe- või kahesammuline betoonkast.

Lahenduseks selles olukorras võib olla tugevdatud tsemendist kaarekujulise garaaži ehitamine. Armeeritud tsementkonstruktsioon koosneb ühest või mitmest peensilmalise metallvõrgu kihist metallkeevitatud raamil. Kõik see on ümbritsetud õhukese liivase (ilma kruusa ega killustikuta) betoonikihiga. Iga tugevdatud tsemendihoone nõuab minimaalset materjalikogust. Kavandatavat garaaži iseloomustavad madalad ehitusaegsed tööjõukulud, suhteline odavus ja töökindlus ning hoone suurus on selline, nagu soovid.

Vaadake fotot - oma kätega ehitatud raamgaraaž on kaarkonstruktsioon madalal ribavundamendil:

Selle kuju sobib suurepäraselt autoomanikele, kellel on lisaks autole ka cartop-tüüpi paat (inglise cartopist). Selline paat on kindlalt kinnitatud pagasiruumi külge kiiluga ülespoole ja seda saab hõlpsasti auto katusel transportida – sellest ka nimi. See veesõiduk mahub mugavalt garaaži ülaossa. Noh, “maa” autoomanikud saavad selle koha hõlpsasti kohandada varuosade laoks või paigutada sinna tõstuk, millega mootorit remondi ajaks tõsta.

Enne 72,9 x 4,0 m mõõtmetega raamgaraaži ehitamist, mille harja kõrgus on 2,8 m, valmistage ette järgmised materjalid:

• veetorud 1 1\2 - 100 m;
• raudnurk 36 x 36 - 20 m;
• raua mark - 4 m;
• metallvõrk lahtriga 10 mm - 50 m (laiusega 1,5 m);
• liivabetoon tsemendiga M300 ja üle selle - 4 m3;
• lehtteras paksusega 1,5-2,6 mm - 4,5 m2;
• armatuurvarras 08-10 mm - 75 m;
• metallriba ristlõikega 3 x 60 mm - 22 m.

Sellise garaaži ehitavad kaks inimest 20-30 tööpäevaga, isegi betoonisegisti kasutamata.

Enne oma kätega garaaži ehitamist peate moodustama 30 cm laiuse ja 40 cm sügavusega sillusega lintvundamendi jaoks sooned. Põhja asetatakse 20 cm paksune liivapadi Liiv valatakse 5-7 kihina. cm, valatakse veega ja tihendatakse.

Vundamendi horisontaalse ülemise pinna loomiseks asetatakse soonte külgedele paarikaupa võrdlusnaelad, kasutades tasapinda üksteisest 1 m kaugusel. Need peaksid ulatuma maapinnast 1,5–2,0 cm kõrgusele.

Veetorude asemel saab kaarekujulise garaaži karkassi valmistada vähemalt 16 mm läbimõõduga metallist armatuurvardast. Sel juhul ei tohiks kaare vaheline kaugus olla suurem kui 400 mm.

Kastikujuline vundamendi tugevdus on valmistatud armatuurvarrastest, asetades need soontesse. Kui torukujulised raami ribid (10 mõlemal küljel) peaksid lähenema armatuurile, keevitatakse armatuurvarda osad võrdsete intervallidega. Need ankrud peaksid ulatuma maapinnast 7-10 cm kõrgusele Vundamendi betoneerimiseks kasutatakse M200-M300 klassi mörti.

Kaarkarkassi saab paigaldada alles pärast seda, kui vundamendi betoonalus on täielikult kuivanud ja kivistunud ning kuni betoon kuivab, on aega garaažikarkassi osade ettevalmistamiseks.

Raami esimene poolkaar on painutatud veetorudest eelnevalt arvutatud ja maapinnale joonistatud šablooni järgi. Selleks kinnitatakse maasse kaks puidust pulka, mille vahekaugus on võrdne tulevase hoone laiusega. Järgmisena määratakse tihvte ühendava segmendi keskpunkt ja läbi saadud punkti tõmmatakse risti sirgjoon, mille kõrgeim punkt peaks olema konstruktsiooni kõrguse tasemel. Tulemuseks on võrdhaarne kolmnurk. Pärast seda peate leidma kolmnurga puusadele vastavate segmentide keskkoha ja ehitama nende kaudu risti olevad jooned. Seejärel peate igal segmendil leidma ringide keskpunktid. Nende kaared näitavad kaarekujulise lae asukohta. Esimene ribi painutatakse vastavalt sellele šabloonile ja ülejäänud - vastavalt esimesele.

Torusid on mugav painutada kõige lihtsama seadmega, milleks on paksuseinalise toru tükk, mille siseläbimõõt on veidi suurem kui painutatavate torude välisläbimõõt, keevitatud massiivse hoovaga - näiteks torust. sama toru.

Pärast vundamendi betooni kuivamist asetatakse mastiksi peale kaks kihti hüdroisolatsiooni (katusepapp või katusepapp). Poolkaared asetatakse vastavalt konstruktsioonile (pidage meeles, et mõlemal küljel peaks olema 10 tükki) ja keevitatakse alumiste otstega armatuurvarda väljaulatuvate osade külge. Nende ülemised otsad seotakse ajutiselt paarikaupa laudadest valmistatud "redeli" risttalade külge. Seejärel tugevdatakse konstruktsiooni piki põrandaid kinnitatud tugevdusega. Kõigepealt keevitatakse 2 torukujulist pikisuunalist ühendust. Kohtades, kus need on ribide külge keevitatud, peavad torud olema veidi tasandatud. Pärast seda keevitatakse T-varraste hari ülaosas koonduvate poolkaarte otste külge. Uksest kaugemal asuvas tee otsas tuleb tõstukäru tankimiseks vajaliku kauguseni eemaldada alumine riiul, mille abil tõstetakse paat-käru üles ja hoiustatakse või eemaldatakse mootor Auto.

Pärast kaarte paigaldamist võite hakata ehitama esisissepääsupaneeli. Selleks keevitada 45 x 45 mm nurga all värava paigaldusleng ja seda kinnitavad postid (vahetükid). Hoonele töökindluse ja stabiilsuse andmiseks tuleks sarnaste tugevduspostidega varustada ka kaargaraaži tagasein.

Kui raam on valmis, võite hakata seda tugevdama. Selleks kruvitakse traadiga mõlemalt poolt kaare külge kaks kihti terasvõrku, alustades ülalt. Esmalt kinnitatakse võrk harja külge ja seejärel lastakse seest ja väljast mööda kaare alla, kinnitades mitmest kohast tugeva traadiga. Sama tuleks teha konstruktsiooni otskülgedel (esipaneelis olev värava ava muidugi ei ole tugevdatud). Võrk kruvitakse lengi nurga külge spetsiaalselt puuritud aukude kaudu. Pärast seda kaetakse võrkpõrandad betooniga.

Betooni liiv, millest garaažiseinad valatakse, tuleb põhjalikult pesta. M200 tsemendi ja liiva suhe massi järgi peaks olema 1:1,6 (tsemendiklassiga M400 suureneb see suhe 1:2-ni). Vesi võtab 50-70% tsemendi massist. Garaaži ülaosa betoneerimisel on soovitav kasutada jäika mörti (50% vett tsemendi massist), mis ei voola kaldpindadelt. Sellist lahust on raske kühveldada (segada), seetõttu kasutatakse erinevaid lisandeid. Betoonisse on soovitav segada superplastifikaatoreid (tavaliselt on nende kogus 0,3 - 0,7% tsemendi massist). Kõik superplastifikaatorid suurendavad oluliselt (2-3 korda) betooni külmakindlust ja veekindlust, suurendavad oluliselt selle tugevust (kuni 25%), avaldamata negatiivset mõju terasarmatuurile. Eriti oluline on see, et need pikendavad lahuse säilivusaega ja hõlbustavad kühveldamist. Kuid pidage meeles: plastifikaatoritega betooni tuleb töödelda vibratsiooniga.

Otsaseinad otsaseinad ja külgseinad ca 1,5 m kõrgusele on betoneeritud kahekordse lükandraketisega. Üle 1,5 m on külgseinad betoneeritud ainult sisemise püsiraketisega.

Lükandraketis koosneb 4 hööveldatud lauast (2 kummalgi pool seina), mille laius on 20 cm ja pikkus vastab hoone pikkusele. Lauad on seest kaetud paksu plastkilega. Kui garaaži pind kaetakse hiljem katusekattega (või katusevildiga), kaetakse laudade sisepinnad mistahes määrdega.

Üksteise vastas asetatud lauapaarid ühendatakse läbivate poltidega nii, et väikesed puidust kreekerid toetuvad vastu kaarte (raami ribid). Laudade vaheline kaugus on umbes 45 mm.

Nii töötavad nad raketisega. Paigaldage üks tahvel seina mõlemale küljele. Asetage lahendus tööruumi. Kui laudade kõrgus jõuab 0,75-ni, vibreeritakse betooni, rakendades vibraatorit 1-1,5 minutiks nii väljast kui ka seest seinast 30-40 cm sammuga.Paigaldage teine ​​lauarida, täitke tööruum betooniga 0,75-ni. teise laudade vöö kõrgusest ja vibreerige betooni.

Kui külgseinte kõrgus ulatub 1,5 m-ni, paigaldatakse püsiv sisemine raketis ja betoneerimine toimub ainult väljastpoolt. Need vibreerivad betooni seestpoolt. Betooni pind peab olema tugevdatud.

Püsiv sisemine raketis koosneb 5 konstruktsioonist, mis paiknevad ühtlaselt kogu garaaži pikkuses (ja on omavahel kindlalt traksidega ühendatud). Ristpukk ja horisontaallaud on valmistatud plangust, mille paksus on vähemalt 60 mm. Vertikaalne laud on valmistatud 40 mm paksusest plangust. Samast materjalist on valmistatud lokkis lauad. Viiguliste laudade peale laotakse 20 mm paksustest laudadest mantel, mantlile asetatakse vineer, mis omakorda kaetakse kilega. Sisemine raketis on seatud nii, et tugevdatud tsemendi paksus on 45 mm.

Sisemine raketis peab seisma vähemalt pool kuud, mille jooksul betoon täielikult kivistub. Esimesel nädalal kaetakse betoon kotiriidega, mida pidevalt niisutatakse.

Kõik armeeritud tsemendi augud ja õõnsused on tehtud puidust (vaht)korkide asetamisega õigetesse kohtadesse. Pärast betooni kõvenemist eemaldatakse need.

Värava ääris on valmistatud nurkterasest. Iga pool väravast on riputatud kahe hinge külge. Vältimaks värava eemaldamist pärast hingede eemaldamist, keevitatakse mööda äärise servi 3-4 tihvti, mis värava sulgemisel süvistatakse lengi aukudesse.

Riigis asuva auto jaoks mõeldud garaažiukse raami iga pool on kaetud kahe kihiga terasplekist. Veelgi enam, nende vahele keevitatakse 30–40 cm sammuga triikraua võre ristlõikega 3 x 60 mm. Nad teevad seda nii. Lehtterasest välimine kiht on keevitatud raami välisperimeetri külge. Selle külge keevitatakse seestpoolt 30-40 cm sammuga triikrauast (otsad keevitatakse serva külge). Teine teraspleki kiht keevitatakse võre külge horisontaalsete või vertikaalsete 30-40 cm laiuste ribadena.Värava mõlema poole ristumiskohas (ühele neist) keevitatakse ribaraudplaat.

Kui garaaž on valmis, tuleb seda kaitsta väliskeskkonna eest, et talvel betooni pooridesse sattudes ja külmudes betooni ei lõhuks. Selleks kaetakse betoonpinnad 2-3 kihina katusevildiga (katusevilt), liimitakse vastavate mastiksitega või värvitakse spetsiaalsete värvidega. Selliste värvide hulgas pakub huvi üks isetehtud värv (väga odav), mis ei lase vett läbi, laseb õhku läbi ja millel on hämmastav nakkuvus (kleepumine). Selle kasutusiga on 1,5 korda pikem kui mis tahes olemasoleval värvil. Selle värvi hämmastavatest omadustest annab märku see, et klaasnõudelt on võimatu eemaldada selle jälgi isegi pärast aasta pikkust leotamist.

Värvi koostis (mahuosades):

• kohev lubi - 9;
• lubivärv (kuiv) - 2,25;
• kaltsiumkloriid - 1;
• vesi - 30.

Ühele värviämbrile peate lisama 20-30 g pesuseepi. Värvi ettevalmistamiseks segatakse kohev lubi 5-6 liitris vees. Lubi (kuiv) värv jahvatatakse esmalt põhjalikult väikeses koguses vees, seejärel lisatakse vett 1 liitrini, segatakse hoolikalt ja valatakse lubimörti. Saadud lahusele lisatakse kaltsiumkloriid ja segatakse kuni lahustumiseni. Lahustage seep 0,5 liitris kuumas vees ja valage see üldlahusesse. Filtreerige kõik läbi ühe kihi nailonist suka ja lisage vett 10 liitrini.

Värvige betoon rulli või pintsliga kaks korda, kuivatades esimest kihti 12-18 tundi.

See video näitab, kuidas oma kätega raami garaaži ehitada:

Eessõna

Maakodu omamine pole täielik ilma oma transpordita, mis nõuab parkimiskohta. Loomulikult võib auto ajutiselt varikatuse alla jätta, kuid parem on kohe planeerida garaaž maale.

Garaažide tüübid – millist valida?

Kohapeal asuva garaaži saab teha maja sees või selle külge kinnitada. Lisaks saab püstitada eraldi hoone või ehitada autole ajutise kokkupandava “maja”. Et otsustada, milline tüüp teile sobib, peaksite vaatama hoonete fotosid ja tutvuma nende ehituse omadustega.

Garaaž keldris

Garaaž, mis peaks asuma maamaja keldris, tekitab oma töös suuri ebamugavusi. Neid seostatakse ennekõike ruumi kaitsmisega mulla niiskuse eest. Kui põhjavee tase on kõrge, on parem keelduda keldrisse garaaži ehitamisest. Vastasel juhul on vundamendi ja põranda kvaliteetseks hüdroisolatsiooniks vaja läbi viia mitmeid meetmeid, mis võivad olla üsna kallid.

Lisaks eeldab auto keldrisse paigutamise võimalus korraliku ventilatsioonisüsteemi paigaldamist, et töötava auto mootori heitgaasid ei pääseks eluruumi ning juht ise mürgiseid aure sisse ei hingaks.

Samuti tuleks turvaliseks ja mugavaks sisenemiseks ette näha väike kaldega platvorm. Sisendkaldtee õige paigaldamise fotosid saab vaadata Internetis spetsiaalses portaalis.

Kuid maja all asuval garaažil on ka palju eeliseid võrreldes eraldi hoonega:

• hoone ei asu alale;
• selline ehitus ei nõua eraldi kommunikatsioonivarustust, mis vähendab materjalide tarbimist;
• keldrisse garaaži paigutamine näeb ette küttesüsteemi, mis on mugav nii auto hoiustamiseks kui ka remontimiseks;
• Garaaži pääseb otse majast, mis on mugav talvel ja vihmase ilmaga.

Garaaž juurdeehitusena

Laiendusena kujundatud garaaž riigis ei erine praktiliselt sisseehitatud garaažist, kui vaadata fotot. Selline konstruktsioon on osa majast, kuna seal on üks ühine sein ja mõnel juhul katus, elektri- ja veevarustus.

Võrreldes keldrikorrusel asuva autoruumiga ei nõua juurdeehitatud garaaž suuri kaeve- ja hüdroisolatsioonitöid. Vundament on palju väiksem. Siiski võtab see ikkagi osa saidi pindalast, mida saaks kasutada muudeks vajadusteks.

Eramu

Sissepääsuväravale lähemal asuvale krundile on soovitav paigutada kokkupandav või eraldi paiknev garaaž. Selline korraldus vähendab juurdepääsuteid, mis tavaliselt söövad ära väärtuslikud meetrid maad. Samuti saab krundi piirile ehitada garaaži, mille väravad saab paigutada tänavale. Kas see on püsiv ja köetav hoone või lihtsalt kokkupandav “maja” teie autole, sõltub omanikust. Seda tüüpi garaaži valides peaksite aga arvestama, et kui see asub elumajast kaugel, peate pakkuma võimaluse seda talvel soojendada, kuna isegi väiksemad autoremondid miinustemperatuuridel on tõenäoliselt ei tundu see kellelegi meeldiva ülesandena.

Nõuded ehitusplatsi valikul

Vastavalt kehtestatud sanitaarstandarditele peab garaaž asuma maatükil naaberhoonetest vähemalt 10 meetri kaugusel. Tuletõrjeteenustel on ka nõuded - ehitamine peaks toimuma oma kodust mitte lähemal kui 9 meetrit ja kui see on vooderdatud süttivate materjalidega, siis vähemalt 15 m kaugusel.

Vundamendi ja seinte ehitus

Kui plaanite oma dacha juurde garaaži ehitada oma kätega eraldi hoonena, peate alustama tööd vundamendist. Liivase pinnase puhul peaks selle sügavus olema vähemalt pool meetrit, savimuldadel suureneb sügavus 70 cm-ni või rohkem.

Maatükil asuva garaaži jaoks on parem teha lintvundament. Seinad on ehitatud paksusega 25 cm, mis vastab ühe tellise pikkusele. Kinnitatud või sisseehitatud garaaži vundament on osa maja vundamendist. Reeglina on garaaž köetav, nii et seinad tuleb isoleerida. Fotosid selle kohta, kuidas seda teha, saab vaadata ka Internetist.

Katus ja põrand

Garaažikatuseid on kahte tüüpi – ühekaldelised ja viilkatused. Iga võimalus hõlmab kandvate seinte toega sarikate süsteemi ehitamist. Samuti on olemas lamekatuse variant, mis kasutab põrandaplaate. Siiski ei ole soovitatav sellist katust paigaldada, kui teie piirkonnas sajab palju sademeid.

Kui garaaž asub majas, siis selle lagi on ühtlasi ka esimese korruse põrandapaneel, mis tähendab, et töötava mootori mürast vabanemiseks tuleb see isoleerida ja heliisoleerida.

Kui kinnistul on garaažiehituse põhietapid lõppenud, on aeg hakata tegelema põrandakattega. Betoonistamiseks tuleb vundamendi seinte vaheline ruum täita liivakihiga, vähemalt 10 sentimeetrit, ja tihendada, tehes vajaliku kalde värava suunas, et vesi ei satuks hoonesse. Ruberoid ja armatuurvõrk laotakse liiva peale ja täidetakse 12 cm betoonikihiga.

Kui otsustate teha põranda äärelinna krundil asuvas garaažis tsemendiga, tuleb pinnas segada killustikuga ja seejärel põhjalikult tihendada. Pärast seda täitke see tsemendiseguga. Esimene kiht peaks olema vähemalt 5 cm paksune ja mõne päeva pärast täidetakse teine ​​kiht 2 cm paksuse vedelama lahusega.

Reeglina on nii sisseehitatud kui ka juurdeehitatud garaažid soojaks tehtud ja kaasatud maja üldisesse kütteskeemi. Nendel eesmärkidel võite kasutada ka infrapuna kütteseadmeid või õlikonvektoreid, mille fotod ja kirjeldused aitavad teil valida õige mudeli. Peaasi, et talvel oleks garaažis õhutemperatuur vähemalt 6 kraadi üle nulli, kuid mitte väga kõrge, kuna väga soojas ruumis ei ela autod kondensaadi tekkimise tõttu kaua.

Garaaži sissesõidutee ja värav

Peamine tingimus, millele peavad vastama juurdepääsuteed krundil, on neile ühtlane, vastupidav ja kõva kate, mis võiks eelistatavalt olla monoliitsest raudbetoonist või asfaldist. Betoonist sissesõiduteede ehitamisel tuleks valida sobiv tsemendi klass.

Garaažiuks ei tohiks tekitada töötamise ajal ebamugavusi ning olla ka usaldusväärne, kaitstes hoonet volitamata sisenemise eest. Eelistatav on valida võimalus, kui värav avaneb automaatselt, kuid on vaja ette näha ka käsitsi avamine juhuks, kui majas elekter välja lülitatakse, mida juhtub väga sageli maalinnades, suvilakooperatiivides ja külades.

Oma kätega maamajas garaaži saate ehitada ainult siis, kui teil on teatud oskused ehitus- ja paigaldustööde tegemiseks. Vastasel juhul on soovitatav kogu protsess usaldada spetsialistidele, kuna hoolimata Internetis saadaolevatest fotodest on algajal raske mõista kõiki ehituse nõtkusi.

Paljud linnaelanikud püüavad suvel oma suvilatesse minna, et lõõgastuda, värsket õhku hingata ja samal ajal maal tööd teha. Lisaks aiamajale on soovitav oma suvilal olla garaaž, kuhu mahub lisaks autole ka erinevad aiatööriistad, tehnika ja elektritööriistad. Paljud suvised elanikud kasutavad seda ruumi töökojana, paigutades seinte lähedale masinaid ja muid seadmeid. Nagu öeldakse, kui vaid garaaž oleks, leiab kokkuhoidev omanik sellele alati kasutust. Saate oma dacha juurde oma kätega garaaži ehitada erinevatest materjalidest: puit, telliskivi, vahtplokid, tuhaplokid jne. Ise ehitustöid tehes saate konstruktsiooni maksumust vähendada, säästes palju tasumisel. ehitajate meeskonna teenuste eest. Selle ülesandega saab hakkama vähese ehituskogemusega ja vaba ajaga inimene. Protsess kiireneb oluliselt, kui kutsute appi mõne sõbra.

Garaaž võib olla puidust, metallist või kivist. Metallist garaažid monteeritakse valmiskomplektist väga kiiresti, kuigi selleks on vaja kogenud keevitaja abi. Sellised konstruktsioonid vajavad täiendavat isolatsiooni, kui neid plaanitakse talvel kasutada. Kõige levinumad on kivimaterjalist garaažid:

• tellised;
• gaasisilikaatplokid (gaasiplokid);
• vahtbetoonplokid (vahtplokid);
• tuhaplokid (tuhaplokid).

Kivihooned on kõige töökindlamad, mistõttu neid nimetatakse kapitaalseteks hooneteks.

Stiilne puidust garaaž, mis on ehitatud oma kätega suvilale, sobib suurepäraselt äärelinna piirkonna üldisesse kujundusse

Demonteeritud kujul ostetud metallist garaaž pannakse mõne päevaga kokku suvilas kogenud keevitaja aktiivsel osalusel

Garaažiehituse põhietapid

Igasugune ehitus nõuab ettevalmistust, mille käigus töötatakse välja rajatise projekt, ostetakse kõik vajalikud materjalid, tehakse kaevetööd ja loetelu jätkub. Vaatleme iga etappi eraldi.

Esimene etapp: projekti arendamine lihtsustatud kujul

Enne suveresidentsi garaaži ehitamist peate vaimselt ette kujutama tulevast struktuuri ja joonistama paberile väikese projekti skeemi. Loomulikult saate tellida tehnilise dokumentatsiooni professionaalsetelt disaineritelt, kuid siis peate säästmise unustama, kuna nende spetsialistide teenused pole odavad. Garaaž ei ole arhitektuuriteos, nii et saate selle objekti ise kujundada. Samal ajal otsustage vastused mitmele küsimusele:

• Mis eesmärgil garaaži ehitatakse? Lihtsalt selleks, et pakkuda autole parkimiskohta? Kui plaanite masinat remontida ja hooldada, kas ülevaatusava on vajalik? Kas vajate keldrit? Kirjutage kõik oma soovid paberile ja arvestage nendega projektiplaani koostamisel.
• Kui suur võib olla garaaž, võttes aluseks suvila vaba ruumi? Määratakse hoone laius, pikkus ja loomulikult kõrgus. Kui garaaži on vaja ainult auto parkimiseks, siis piisab 3 m laiusest ja 5,5 m pikkusest. Kõrgus sõltub autoomaniku pikkusest, sest ta peab selles ruumis kõige rohkem viibima.

Eskiis tellistest, plokkidest ja muudest kivimaterjalidest ehitatud, viilkatusega, väikeste aknaavade ja ventilatsioonisüsteemiga püsigaraažist

Teine etapp: suvila rajamine

Selles etapis hakkavad nad paberile visandatud diagramme reaalsesse piirkonda üle kandma. Ehitajate professionaalses keeles kõlab see nagu "maastiku sidumine". Nad määravad kindlaks tulevase garaaži ühe nurga asukoha ja löövad esimese naela sisse kas haamri või raske haamriga.

Järgmiseks mõõda mõõteriistade (lintlint, ruut) abil teisi nurki ja sõida ka panustesse. Pulkade vahele tõmmatakse peenike nailonnöör, mille pikkus võib olenevalt garaaži suurusest võtta kuni 40 meetrit.

Vaiadena saab kasutada 40-sentimeetriseid sarrusetükke läbimõõduga 10-12 mm. Tavaliselt kulub selleks kuni 10 pulka.

Kolmas etapp: kaevetööd

Aktiivne garaaži ehitamine suvilas algab kaevetöödega, mille käigus kaevatakse kraav lintvundamendi valamiseks. Kaeviku laius on tavaliselt 40 cm, kuid sügavus sõltub pinnase külmumisastmest piirkonnas. Ebapiisavalt sügav vundament võib tekitada garaažiseintes pragusid ja muid kahjustusi. Mõnes piirkonnas piisab 60 cm-st, samas kui teistes peate kaevama kaks korda sügavamale.

Tagamaks, et vundamendi jaoks kaevatud kaeviku põhi ei oleks lahti, valitakse pinnas kuni loodusliku tihedusega kihini (see tähendab, et pinnas selles kohas ei tohiks olla lahtine). Kaeviku seinad töödeldakse hoolikalt labidaga, tagades nende tasasuse ja vertikaalsuse.

Neljas etapp: riba vundamendi valamine

Igat tüüpi vundamentidest tasub valida killustikbetooni variant, kuna selle valamisel on killustikkivi kasutamisega võimalik tsemendi maksumust vähendada. Killustiku betoonvundamendi paigaldamise töö on üsna lihtne. Killustik laotakse ridamisi kaevatud kaevikusse, valades iga kihi peale tsemendimörti. Toiminguid korratakse seni, kuni kaevatud kraav on ääreni täidetud.

Suvilasse garaaži ehitamisel valatakse betoonvundament. Diagrammil: 1. Hüdroisolatsioon. 2. Pimeala, mis takistab vee sattumist vundamendile. 3. Tsement-liivmördiga täidetud killustik

Oluline on märkida, et vundamendi tugevus sõltub otseselt tsemendi kvaliteedist. Garaažihoone kokkutõmbumise ja pragude kattumise vältimiseks on vaja osta tsementi (portlandtsementi), mille klass on vähemalt 400.

Lahuse segamiseks võtke tsement ja liiv vahekorras 1: 2,5. Teisisõnu, ühe osa tsemendi kohta peaks olema kaks ja pool liiva. Vesi lisatakse järk-järgult, saavutades lahuse liikuvuse. Tavaliselt võtavad nad sama palju vett kui tsementi.

Viies etapp: aluse ehitus, väravate paigaldus, seinte ehitamine

Raketis paigaldatakse tasapinnaliselt piki kogu kaeviku perimeetrit, kasutades laudu, et alus täita betoonmördiga. Kui ehitusplatsi algselt ei tasandatud, siis võetakse sokli kõrguse mõõtmisel aluseks kõrgeim punkt. Lisage alusele 10 cm ja joonistage horisont. Kuivanud aluse pinnale laotakse kaks kihti hüdroisolatsiooni, mille jaoks kasutatakse katusematerjali rulli. Horisontaalne hüdroisolatsioon kaitseb seinu maapinnast tuleva kapillaarniiskuse tungimise eest.

Enne seinte ehitamise algust on vaja paigaldada metallist garaažiuksed, mis kinnitatakse müüritise sisse. Värava lengi ja seina vahelise ühenduse tugevuse tagavad selle külge keevitatud sisseehitatud osad mõlemal küljel neli tükki. Sisseehitatud osadena kasutatakse ümmargusi vardaid, mille läbimõõt peaks olema vähemalt 10-12 mm. Müüritise tegemisel on õmblustesse põimitud metallvardad.

Muide, ärge unustage enne paigaldamise alustamist värvida värava pinda, eelistatavalt kahes kihis. Paigaldamisel kontrollige loodiga, et nende asend oleks vertikaalne, vajadusel asetage nurkade alla lamedad kivid või raudplaadid. Avatud väravad on toestatud puidust traksidega.

Pärast väravaraami paigaldamise lõpetamist hakkavad nad garaaži seinu laduma keti paigaldamise meetodil. Sel juhul kattuvad eelmise rea õmblused garaaži ehitamiseks valitud tuhaplokkide või muude kivimaterjalide reaga. Vastavalt tehnoloogiale alustatakse müüritise alati nurkadest. Paljatute külgnevate nurkade vahele tõmmatakse nöör, mida mööda ülejäänud klotsid ritta asetatakse. Järgmiseks tõstetakse nurgad uuesti üles, tõmmatakse uuesti nöör ja laotakse järgmine klotsirida.

Hoone tasapinna kasutamine garaažiseinte oma kätega ladumisel võimaldab tagada kõigi pindade tasasuse nii vertikaalselt kui ka horisontaalselt

Kasutades loodi, kontrollige perioodiliselt seinte vertikaalsust. Suurt tähelepanu pööratakse nurkade vertikaalsusele. Paigaldatud ridade horisontaalset asendit kontrollitakse hoone tasemega.

Garaaži põrand täidab ka selle katuse funktsiooni, mistõttu otsaseinad on erineva kõrgusega, mis tagab vihmavee ärajuhtimiseks vajaliku katusekalde. Ka külgseinte ülemine osa on kaldus, kõrguste vahega iga meetri kohta viis cm Esiseina, millesse garaažiuks on ehitatud, kõrgus on tavaliselt 2,5 meetrit ja tagaseina (täis)seina kõrgus on 2 meetrit . Kui on vaja seinad kõrgemaks teha, siis müüritis vajab tugevdamist, mille annab igale viiendale reale laotud metallvõrk.

Garaaži seinte paigaldamiseks kasutatav tsemendi-liiva mört segatakse järgmises vahekorras:

• ämber portlandtsemendi klass 400;
• neli ja pool ämbrit liiva.

Vett lisatakse, kuni lahus saavutab paksu hapukoore konsistentsi. Tavaline savi- või lubjapasta annab tsemendi-liiva segule plastilisuse. Valmis seinad hõõrutakse tsementmördiga või krohvitakse ja seejärel valgendatakse lubjaga.

Plokkide kõrgusele ladumiseks kasutage tellinguid, mis peavad toetama töötajat, mitut plokki ja konteinerit mördiga

Kuues etapp: põrand ja katus

Lagi on valmistatud terasest I-taladest, mille kõrgus võib olla 100 - 120 mm. Sellised talad võivad kergesti katta garaaži, mille laius ei ületa 6 meetrit. Lisage garaaži laiusele 20 cm ja saage seeläbi tala pikkus. Talad torgatakse 10 cm pika seina sisse ja tugede asemel asendatakse tuhaplokid monoliitbetoonist plokkidega. Tala paigaldamise samm on 80 cm.

Seejärel “õmmeldakse” lagi 40 mm laudadega mööda talade alumisi äärikuid. Nende peale laotatakse katusepapp, millele valatakse räbu, paisutatud savi või laotakse mineraalvillaplaadid. Järgmisena valmistatakse tsemendimördist 35-mm tasanduskiht, mille pind tuleb hoolikalt tasandada.

Pärast tasanduskihi täielikku kuivamist kaetakse see kruntvärviga ja kaetakse veekindla katusematerjaliga (näiteks bikrost, rubemast jne), liimitakse mastiksiga või sulatades.

Seitsmes etapp: põranda ja pimeala paigaldamine

Garaaži põrand peab olema auto raskuse kandmiseks betoon. Tasandatud savialusele valatakse kiht peent killustikku või liiva, tihendatakse hästi ja täidetakse 10-sentimeetrise betoonpõrandaga. Betoon valmistatakse tsemendist, liivast ja väikesest killustikust (1:2:3). Katmata majakate abil jälgivad nad põrandapinda, vältides konaruste ja lohkude tekkimist.

Väljaspool garaaži rajatakse ümber perimeetri pimeala, mille laius on pool meetrit. Samuti on muldalus kaetud killustikuga, mille peale valatakse 5 cm paksune betoon.Pimeala on ehitatud kerge kaldega, mis soodustab kiiret vihmavee ärajuhtimist autogaraaži seintelt.

Nii saate kiirustamata oma kätega oma suvila juurde garaaži ehitada. Plaanijärgseid töid teostades ja lavalt lavale liikudes on võimalik saada hea, töökindel koht auto parkimiseks.

Lainepappi iseloomustab suur jäikus, väike kaal, praktilisus ja töötlemise lihtsus. Sellest saab kasvõi oma kätega ehitada väikese hoone auto, sh isoleeritud, parkimiseks. Esiteks peate kindlaks määrama sobiva konstruktsioonitüübi, hinnates metallprofiilidest valmistatud garaažide jooniseid ja fotosid ning arvutama materjalide mõõtmed ja tarbimise. Pärast tööriistade valimist ja paigaldustehnoloogiaga tutvumist võite turvaliselt tööle asuda.

Metallprofiilidest garaaž - praktilisus ja disaini lihtsus

Garaažiehituse üldnõuded

Kinnitatud või eraldiseisva garaaži ehitamise nõuete kogum on sätestatud SNiP 2.07.01-89 "Linnaplaneerimine. Linna- ja maa-asulate planeerimine ja arendamine”, samuti 21. juuli 1997. a standardites “Hoonete ja rajatiste tuleohutus”. Projekteerimisel pööratakse erilist tähelepanu hoone mõõtmetele ja asukohale:

1. Minimaalne kaugus lähima objektini on 1 m, naabermaja verandast või akendest – 6 m.
2. Värava asetamine punase joonega samale tasemele on keelatud, lubatud nihe on vähemalt 5 m.
3. Ühe sõiduauto garaaži standardmõõdud on 3*5 m, kahe auto kast peaks olema 4,5-5 m laiem (olenevalt sõiduki margist).
4. Optimaalne kõrgus on 2-2,5 m, läbipääs masina ümber on 1 m.

Garaaži mõõtmed määravad kasutusmugavuse

Kui proovite saidil võimalikult palju ruumi säästa, peate lähtuma minimaalsetest vastuvõetavatest parameetritest:

• hoone kõrgus on 0,5 m kõrgem kui inimese kõrgus;
• garaaži laius – auto suurus pluss 80 cm;
• ruumi pikkus on poolteist korda suurem kui auto.

Näidisjoonis

Disaini valik: tüüpprojektid ja joonised

Lainepappidest garaaži ehitamine toimub karkassi konstruktsiooni põhimõttel. Kasti loomise tehnoloogia on igat tüüpi metallkonstruktsioonide jaoks sama. Ehitustüübi valikul tuleb keskenduda katusekonstruktsioonile ja isolatsioonile teistest hoonetest. Tüüpilised joonised ja fotod metallprofiilidest garaažidest aitavad teil valikut teha.

Kompaktne projekt

Laineplekist viilkatusega garaaž

Traditsiooniline disain on viilkatusega hoone. See on kõige lihtsam ja taskukohasem variant garaaži ehitamiseks. Kalle asub paralleelselt kasti lühikese või pika seinaga. Soovitatav on pöörata katuse alumine osa tuule poole.

Lainepappidest kuuri garaaž

Arvutamisel on oluline jälgida õigesti kallet, tagades vee ja lume vaba voolamise. Kaldenurga määramine põhineb järgmistel teguritel:

1. Piirkonna kliima. Lamekatus 5–7° on asjakohane mõõduka sademega või tugeva tuulega piirkondades.
2. Katvuse tüüp. Lainepapp on universaalne materjal, mida saab kasutada lame- ja järskudel katustel.
3. Üldarhitektuurne ansambel. Garaaži ehitamisel peate sageli kohanema naaberkonstruktsioonidega.

Tähtis! Garaažide viilkatuste kaldenurk ei tohi ületada 30°.

Garaaž kahele autole koos majapidamisruumiga

Allpool on näidatud oma kätega metallprofiilist garaaži ehitamise skeem.

Nimetused vastavalt joonisele:

• vundament, mis koosneb liivapadjast, liivtsemendist aluskihist ja betoonist 10 cm kihiga;
• katus (profiilplekk, laing ja isolatsioon);
• väravaraam;
• mantlipaneelid;
• toetavad metallsambad;
• betoonvaiad;
• kinnitusklambrid;
• põranda tala;
• ventilatsioonivahe.

Kaldhoone joonis

Lainepappidest eraldiseisev viilhoone

Viilkatus paigaldatakse reeglina suure pindalaga metallprofiilidest garaažidele või siis, kui ühe kaldega katust pole võimalik paigaldada - tugeva tuule ja tugevate vihmasadudega piirkondades.

Nõuanne. Tugeva lumesajuga põhjapoolsetes piirkondades peaks viilkatuse kalle olema vähemalt 40-45°.

Foto metallprofiilidest viilgaraažist

Viilkatusega garaažihoonete eelised:

• avara pööninguruumi korraldamise võimalus;
• atraktiivne välimus.

Avar garaaž viilkatuse all

Profiilist valmistatud viilgaraažikonstruktsiooni puudused:

• iseehitamise raskus - sarikasüsteemi paigaldamine nõuab teostajalt teatud kogemusi;
• kulude suurenemine - suureneb materjalide tarbimine ja töö lõpetamiseks kuluv aeg.

Kaldkatus tugiraamidel

Sarikasüsteemi ehitamisel kasutatakse kihilist või ripptehnoloogiat.

Esimene võimalus hõlmab usaldusväärsete tugede kasutamist sarika jala alumise ja ülemise serva jaoks. Sarikasüsteemi põhi toetub konstruktsiooni vertikaalsetele postidele ja ülemine sarikasüsteemile. Katuse ehitus algab karkassi ja harjatala paigaldamisega. Järgmisena paigaldatakse sarikad paarikaupa, rõhuasetusega raamile.

Teine võimalus on toetada sarikad kasti seintele. Rippsarika ülemise kanna tugipunkt on sarnane osa selle peeglisse kinnitatavast vastest. Tavaliselt luuakse rippuvad sarikasüsteemid kolmnurksete sõrestike abil. Metallelemendid on saadaval valmis kujul, teise võimalusena saate neid ise valmistada.

Tähtis! Kahe või enama auto parkimiskohtade loomisel konstrueeritakse kihiline süsteem, kus on ette nähtud sein või täiendavad tugisambad. Mitmest sõrestikust koosnev rippkonstruktsioon sobib optimaalselt kuni 5 m ulatustele.

Lihtsa viilgaraaži kujunduse võimalus

Kinnitatud garaaž: disainifunktsioonid

Metallprofiilidest karkassiga garaaži lisamine telliskivimajale on üsna haruldane. Reeglina eelistavad äärelinna piirkondade omanikud püsivaid hooneid, püüdes varustada isoleeritud ruumi.

Mõned "ühendatud" hoone ehitamise nüansid:

1. Hoone ühissein vajab soojustamist mittesüttiva materjaliga, kuna juurdeehitus suurendab elamu tuleohtu.
2. Täiendava konstruktsiooni vundament tuleks panna samale sügavusele kui maja alus.
3. Garaaži katus hakkab paiknema peahoone katuse all, mis võimaldab sademetel vabalt juurdeehitisele voolata. Üleujutuste vältimiseks on kahe katuse ristmikul vaja kvaliteetset hüdroisolatsiooni.
4. Ehituse käigus on vaja jälgida, et garaažikatuse kalle oleks järsem kui maja katuse kalle.

Kinnitatud garaažiraam

Tehnoloogia metallist garaaži ehitamiseks oma kätega

Metallprofiilist on võimalik oma kätega garaaži ehitada 1,5-2 kuuga. Põhiline aeg kulub riba või monoliitvundamendi karastamisele, samuti raami kokkupanemisele. Allpool on samm-sammult näide sõiduauto kaldhoone ehitamisest.

Garaaži kujundusjoonis 3D paigutusega

Jooniste väljatöötamine ja materjalide arvutamine

Lainepappidest valmistatud täielik ehitusprojekt kuvab järgmised andmed:

1. Neljapoolse projektsiooniga ehitusskeem (pealt, külg-, tagant- ja eestvaade). Kolmemõõtmeline pilt annab edasi struktuuri üldilmet ja esteetikat. Metallprofiilidest garaaži põhijoonis näitab:

• hoone kogu- ja siselaius/pikkus;
• konstruktsiooni kõrgus;
• kaldenurk;
• sissepääsuvärava tüüp;
• katusematerjal;
• tugipostide, karkassi, jäikuste omadused (läbimõõt) ja asukoht.

1. Katuse paigaldus.

Viilkatuse paigutus

Konkreetne arvutus. Sammas-lindi aluse paigaldamisel tehakse eraldi arvutused:

1. 40 cm pikkuste ja 30 cm läbimõõduga vaiade betooni arvutamine toimub järgmise valemi järgi: V=πr2h, kus V on silindri ruumala, r on ringi raadius, h on vaiade pikkus. vaia, π on konstant (3.14).
2. Betooni arvutamine riba aluse jaoks. Eraldi arvutage vundamendiriba pikkuse ja laiuse mahud, korrutades külgede näitajad.
3. Vundamendi kogusumma on saadud väärtuste summa.

Konstruktsioonielementide paigutus kujunditesse

Lainepappide arvutamine. Arvutamiseks tuleks kogu varjualuse ala jaotada lihtsateks kujunditeks - ristkülikuteks ja kolmnurkadeks:

1. Täisnurkse kolmnurga pindala on pool jalgade korrutisest.
2. Ristküliku pindala on pikkuse ja laiuse korrutis.
3. Pärast kõigi külgede, väravate ja katuse arvutamist summeeritakse alad.

Lisaks on tööks vaja metallprofiili ristlõikega 40*40 mm ja kinnitusvahendeid. 3*5 m garaaži profiiltorude kulu on ca 130 m.

Tähtis! Garaaži ehitamiseks sobib seina gofreeritud leht C10 paksusega 0,5 mm. Lehe laius ja kõrgus valitakse vastavalt eellõikusele. Soovitav on valida tsingitud mitmekihiline materjal, millel on korrosioonivastane polümeerkate ja kaitsev kinnituskile.

Seina gofreeritud plaat polümeerkattega

Saidi ja vajalike tööriistade ettevalmistamine

Tööks on vaja järgmisi seadmeid ja tööriistu:

• betoonisegisti;
• kruvi kühvel või elektriline puur;
• keevitusmasin;
• kruvikeeraja;
• labidas;
• traadilõikurid ja tangid;
• käärid metalli lõikamiseks;
• veevärk;
• hoone tase;
• isekeermestavad kruvid, kruvid, naelad, mutrid ja seibid;
• vaiad ja nöör märgistamiseks;
• needid gofreeritud lehtede jaoks.

Saidi ettevalmistamise protseduur:

1. Määrake sobiv asukoht ja puhastage see prahist, põõsastest ja rohust.
2. Paigaldage tulevase garaaži nelja nurka tihvtid ja venitage nende vahele köis.
3. Paigaldage lisakiilud, märkides vundamendi asukoha jooned 30 cm laiused.
4. Kui plaanite paigutada kontrollava, peate visandama selle kontuurid.

Vundamendijoone märgistamine

Vaivundamendi ehitus

Vundament ehitatakse järgmises järjestuses:

1. Kaevake kaevik piki saidi perimeetrit märgistuse piires. Kraavi sügavus on 40 cm.
2. Tasandage vallikraavi seinad nii palju kui võimalik, muutes need vertikaalseks.
3. Tihendage kaeviku põhi raske palgiga.
4. Valmistage betoonvaiade paigaldamiseks ja valamiseks ette augud:

1. Täitke vaiad betooniga:

• täitke esimene vaia 50% betooniga M200;
• tõstke toru veidi üles, lastes segul auku täita;
• paigaldage vaia kohale ja täitke see servani betooniga, vabastades töölahusest tekkinud mullid;
• korrake protseduuri ülejäänud torudega.

1. Katke vaiad kile või katusevildiga. Kastke betooni perioodiliselt esimese kahe päeva jooksul.
2. Paigaldage vundamendi riba:

• ehitada raketis 8-10 cm kõrgustest laudadest üle vundamendi taseme;
• paigaldage konstruktsioonielemendid kaevikusse ja kinnitage need isekeermestavate kruvidega;
• tugevdada raketise külgi tugedega;
• asetage katusepapp, kinnitades selle klambritega laudade külge;
• tehke 25 cm laiune ja 35 cm kõrgune tugevdusraam;
• asetage kaeviku põhja puitklotsid üksteisest 1-1,5 m kaugusele;
• paigaldada tugevduskonstruktsioon;
• Täitke kaevik betoonmördiga.

1. Jätke jumestuskreem kuni selle täieliku kõvenemiseni – umbes 3-6 nädalat.
2. Eemaldage puidust raketis.

Ribavundamendi tugevdamine

Selles etapis paigaldatakse vaateava. Selle sügavus on 1-1,2 m garaaži põranda tasemest. Tugevdage kaevu seinu tugevdusvõrgu ja pahtliga. Mugavuse huvides saate ehitada konkreetseid astmeid.

Põranda valamine ja raami paigaldamine

Järgmine etapp on põrandakate. Töö toimub mitmes etapis:

1. Kata alus kolmes kihis katusevildiga.
2. Paigaldage siibriteip ümber hoone perimeetri.
3. Asetage raketis kontrollkaevu seinte ülemisse ossa.
4. Täida põrand betooniga 30 cm kihina.
5. Pärast kõvenemist tehke viimistluskiht.

Metallraam monteeritakse eraldi erinevate elementide abil või püstitatakse vundamendile. Metallprofiiltorud lõigatakse vastavalt joonisele ja ühendatakse elektrikeevitus- või poltühenduste abil. Mööda vundamendi perimeetrit kinnitatakse lähteprofiil, mille külge keevitatakse nurga- ja vahetoed. Külg-, esi- ja tagaseinad on tugevdatud risttugedega.

Nõuanne. Ühe lainepapi laiuse kohta peaks olema 2-3 nagit. Tugede vaheline kaugus ei ületa 80 cm.

Garaaži tiibväravate joonis

Pärast seinakarkassi püstitamist tuleks ette valmistada katuse vundament. Parem on paigutada sarikasüsteemi elemendid ja ühendada need omavahel põrandale, mille järel kogu konstruktsioon tõstetakse ja paigaldatakse peale. Selles ehitusetapis peate hoolitsema värava konstruktsiooni eest: tegema raami ja keevitama hinged.

Korpuse katmine metallprofiilide lehtedega

Järjestus:

1. Kinnitage esimene leht hoone servale, joondades selle asendi vertikaalselt. Esiteks kruvitakse lõuendi ülaosa ja seejärel alumine osa.
2. Paigaldage teine ​​leht, mis kattub ühe lainega. Töötle vuugid hermeetikuga ja pinguta paneelid isekeermestavate kruvidega.
3. Analoogia põhjal "õmble kokku" kõik garaaži seinad.
4. Kinnitage 0,6 mm või rohkem paksusega lainepapp seinale värava lengile.
5. Katke katuse alus hüdroisolatsioonimaterjaliga ja kinnitage vihmaveerennid.
6. Paigaldage tuuleliistud katusekatte külge piki selle perimeetrit, et kaitsta katust sademete eest.
7. Katke katus lainepapist:

• asetage esimene leht külgmise tuuleriba peale;
• joondage lõuend mööda serva ja kinnitage see isekeermestavate kruvidega läbi laine;
• asetage järgmised lehed kattuvalt vastasserva poole.

Gofreeritud lehtede kinnitamine raami külge

Oma kätega tehtud töö tulemusena saate metallprofiilidest "külma" garaaži, nagu alloleval fotol. Siiski ei saa te sellega peatuda ja funktsionaalsust parandada.

Valmis metallprofiilidest "külm" garaaž

Metallist garaaži soojustus ja siseviimistlus

Metallil on kõrge soojusjuhtivus, seetõttu vajab lainepapist valmistatud garaaž isolatsiooni. Soojusisolatsiooniks sobivad mineraalvill, vahtpolüstüreen või klaasvill.

Mineraalvilla paksus valitakse vastavalt metallprofiili paksusele, millest raam on valmistatud. Selle lähenemisviisi abil on võimalik isolatsioon tasapinnaliselt asetada ja ruumi sisemus ettevaatlikult katta plastpaneelide, niiskuskindla kipsplaadi või voodriplaadiga.

Nõuanne. Mineraalvill on niiskuse suhtes tundlik. Seetõttu soovitavad eksperdid selle asendada vähem kuuma, kuid veekindla vahuga.

Hoone soojusisolatsioon seestpoolt

Ruumi maksimaalseks ärakasutamiseks tuleb ruumi täiendada kompaktsete, kuid üsna mahukate hoiusüsteemide, rippriiulite, nagide ja korvidega.

Modulaarsed süsteemid ruumi organiseerimiseks

Nõuetekohase planeerimise, arvutuste, materjalide valiku ja paigaldustehnoloogia järgimise korral ei tohiks oma kätega metallprofiilist garaaži ehitamisel raskusi tekkida. Kahtluse korral on soovitatav otsida professionaalset abi.