Kuidas teha ise raadio teel juhitavat autot? Lihtsaim ühe käsuga raadiojuhtimisahel mudelitele (3 transistorit) Kuidas teha raadio teel juhitavat

Erinevate mudelite ja mänguasjade raadiojuhtimiseks saab kasutada diskreetseid ja proportsionaalseid seadmeid.

Peamine erinevus proportsionaalse toimega seadmete ja diskreetsete seadmete vahel seisneb selles, et see võimaldab operaatori käsul pöörata mudeli roolid mis tahes soovitud nurga alla ning sujuvalt muuta selle liikumise kiirust ja suunda “Edasi” või “Tagasi”.

Proportsionaalse toimega seadmete ehitamine ja reguleerimine on üsna keerukas ega jää alati algaja raadioamatööri võimete piiridesse.

Kuigi diskreetse toimega seadmete võimalused on piiratud, saab neid erilisi tehnilisi lahendusi kasutades laiendada. Seetõttu kaalume järgmisena ühe käsuga juhtimisseadmeid, mis sobivad ratastega, lendavate ja ujuvate mudelitega.

Saatja vooluring

Mudelite juhtimiseks 500 m raadiuses, nagu kogemus näitab, piisab umbes 100 mW väljundvõimsusega saatjast. Raadio teel juhitavate mudelite saatjad töötavad tavaliselt 10 m ulatuses.

Mudeli ühe käsuga juhtimine toimub järgmiselt. Juhtkäsu andmisel kiirgab saatja kõrgsageduslikke elektromagnetilisi võnkumisi ehk teisisõnu genereerib ühe kandesageduse.

Mudelil asuv vastuvõtja võtab vastu saatja poolt saadetud signaali, mille tulemusena aktiveerub täiturmehhanism.

Riis. 1. Raadio teel juhitava mudelisaatja skemaatiline diagramm.

Selle tulemusena muudab mudel käsklusele alludes liikumissuunda või täidab ühe juhise, mis on mudeli kujundusse eelnevalt sisse ehitatud. Ühe käsuga juhtimismudelit kasutades saate panna mudeli tegema üsna keerulisi liigutusi.

Ühe käsuga saatja skeem on näidatud joonisel fig. 1. Saatja sisaldab peamist kõrgsagedusostsillaatorit ja modulaatorit.

Peaostsillaator on kokku pandud transistorile VT1 vastavalt kolmepunktilisele mahtuvuslikule vooluringile. Saatja L2, C2 ahel on häälestatud sagedusele 27,12 MHz, mille eraldab Riigi Telekommunikatsiooniinspektsioon mudelite raadiojuhtimiseks.

Generaatori alalisvoolu töörežiim määratakse takisti R1 takistuse väärtuse valimisega. Generaatori tekitatud kõrgsagedusvõnkumisi kiirgab kosmosesse antenn, mis on ahelaga ühendatud läbi sobitusinduktiivpooli L1.

Modulaator on valmistatud kahel transistoril VT1, VT2 ja on sümmeetriline multivibraator. Moduleeritud pinge eemaldatakse transistori VT2 kollektori koormusest R4 ja suunatakse kõrgsagedusgeneraatori transistori VT1 ühisesse toiteahelasse, mis tagab 100% modulatsiooni.

Saatjat juhitakse SB1 nupuga, mis on ühendatud üldise toiteahelaga. Peaostsillaator ei tööta pidevalt, vaid ainult siis, kui vajutatakse nuppu SB1, mil ilmuvad multivibraatori poolt genereeritud vooluimpulsid.

Peaostsillaatori poolt tekitatud kõrgsageduslikud võnked saadetakse antennile eraldi portsjonitena, mille kordussagedus vastab modulaatori impulsside sagedusele.

Saatja osad

Saatja kasutab transistore baasvoolu ülekandeteguriga h21e vähemalt 60. Takistid MLT-0.125 tüüpi, kondensaatorid K10-7, KM-6.

Sobival antennimähisel L1 on 12 pööret PEV-1 0,4 ja see on keritud ühtsele raamile taskuvastuvõtjast, mille häälestusferriitsüdamik on klassi 100NN läbimõõduga 2,8 mm.

Coil L2 on raamita ja sisaldab 16 keerdu PEV-1 0,8 traati, mis on keritud 10 mm läbimõõduga tornile. Juhtnupuna saab kasutada MP-7 tüüpi mikrolülitit.

Saatja osad on paigaldatud fooliumklaaskiust valmistatud trükkplaadile. Saatja antenn on 1...2 mm läbimõõduga ja ca 60 cm pikkuse elastse terastraadi jupp, mis ühendatakse otse trükkplaadil asuvasse pistikupessa X1.

Kõik saatja osad peavad olema suletud alumiiniumkorpusesse. Korpuse esipaneelil on juhtnupp. Kohta, kus antenn läbib korpuse seina pistikupesasse XI, tuleb paigaldada plastikust isolaator, et vältida antenni korpust puudutamist.

Saatja seadistamine

Teadaolevalt heade osade ja õige paigalduse korral ei vaja saatja erilist reguleerimist. Peate lihtsalt veenduma, et see töötab ja muutes L1 mähise induktiivsust, saavutama saatja maksimaalse võimsuse.

Multivibraatori töö kontrollimiseks peate VT2 kollektori ja toiteallika plussi vahele ühendama suure takistusega kõrvaklapid. Kui SB1 nupp on suletud, peaks kõrvaklappidest kostma multivibraatori sagedusele vastav madal heli.

Kõrgkõrgsagedusgeneraatori funktsionaalsuse kontrollimiseks on vaja kokku panna lainemõõtur vastavalt joonisel fig. 2. Ahel on lihtne detektorvastuvõtja, milles mähis L1 on keritud PEV-1 juhtmega läbimõõduga 1...1,2 mm ja sisaldab 10 pööret kraaniga alates 3 pöördest.

Riis. 2. Lainemõõtja skemaatiline diagramm saatja seadistamiseks.

Mähis on keritud 4 mm sammuga 25 mm läbimõõduga plastraamile. Näidikuna kasutatakse alalisvoolu voltmeetrit suhtelise sisendtakistusega 10 kOhm/V või mikroampermeetrit voolutugevusele 50...100 μA.

Lainemõõtur on kokku pandud väikesele plaadile, mis on valmistatud 1,5 mm paksusest klaaskiust laminaadist. Pärast saatja sisselülitamist asetage lainemõõtja sellest 50...60 cm kaugusele, kui HF generaator töötab korralikult, kaldub lainemõõtja nõel teatud nurga all nullmärgist kõrvale.

Häälestades RF generaatori sagedusele 27,12 MHz, nihutades ja hajutades L2 mähise pöördeid, saavutatakse voltmeetri nõela maksimaalne läbipaine.

Antenni kiirgavate kõrgsageduslike võnkumiste maksimaalne võimsus saadakse pooli L1 südamiku pööramisel. Saatja seadistamine loetakse lõpetatuks, kui lainemõõtja voltmeeter saatjast 1...1,2 m kaugusel näitab pinget vähemalt 0,05 V.

Vastuvõtja ahel

Mudeli juhtimiseks kasutavad raadioamatöörid üsna sageli superregeneraatori ahela järgi ehitatud vastuvõtjaid. Selle põhjuseks on asjaolu, et lihtsa konstruktsiooniga üliregeneratiivne vastuvõtja on väga kõrge tundlikkusega, suurusjärgus 10...20 µV.

Mudeli superregeneratiivse vastuvõtja skeem on näidatud joonisel fig. 3. Vastuvõtja on kokku pandud kolmele transistorile ja toiteallikaks on Krona aku või mõni muu 9 V allikas.

Vastuvõtja esimene etapp on isekustutav superregeneratiivne detektor, mis on valmistatud transistoril VT1. Kui antenn signaali vastu ei võta, genereerib see kaskaad kõrgsageduslikke võnkumisi impulsse, mis järgnevad sagedusega 60...100 kHz. See on kustutamise sagedus, mille seadistavad kondensaator C6 ja takisti R3.

Riis. 3. Raadio teel juhitava mudeli superregeneratiivse vastuvõtja skemaatiline diagramm.

Valitud käsusignaali võimendamine vastuvõtja superregeneratiivse detektori poolt toimub järgmiselt. Transistor VT1 on ühendatud ühise baasahela järgi ja selle kollektori vool pulseerib summutussagedusega.

Kui vastuvõtja sisendis pole signaali, tuvastatakse need impulsid ja tekitavad takistile R3 pinge. Hetkel, mil signaal saabub vastuvõtjasse, pikeneb üksikute impulsside kestus, mis toob kaasa takisti R3 pinge tõusu.

Vastuvõtjal on üks sisendahel L1, C4, mis on mähise südamiku L1 abil häälestatud saatja sagedusele. Ühendus vooluahela ja antenni vahel on mahtuvuslik.

Vastuvõtja poolt vastuvõetud juhtsignaal eraldatakse takistile R4. See signaal on 10...30 korda väiksem kui summutussageduse pinge.

Häirepinge summutamiseks summutussagedusega on üliregeneratiivse detektori ja pingevõimendi vahele lisatud filter L3, C7.

Sel juhul on filtri väljundis kustutussageduse pinge 5... 10 korda väiksem kasuliku signaali amplituudist. Tuvastatud signaal juhitakse läbi eralduskondensaatori C8 transistori VT2 alusele, mis on madalsagedusvõimendusaste, ja seejärel transistorile VTZ ja dioodidele VD1, VD2 kokku pandud elektroonilisele releele.

Transistori VTZ poolt võimendatud signaali alaldatakse dioodidega VD1 ja VD2. Alaldatud vool (negatiivne polaarsus) antakse VTZ-transistori alusele.

Kui elektroonilise relee sisendisse ilmub vool, suureneb transistori kollektori vool ja relee K1 aktiveerub. Vastuvõtja antennina saab kasutada 70...100 cm pikkust tihvti.Superregeneratiivse vastuvõtja maksimaalne tundlikkus määratakse takisti R1 takistuse valikuga.

Vastuvõtja osad ja paigaldus

Vastuvõtja paigaldatakse prinditud meetodil plaadile, mis on valmistatud fooliumklaaskiust laminaadist paksusega 1,5 mm ja mõõtmetega 100x65 mm. Vastuvõtja kasutab sama tüüpi takisteid ja kondensaatoreid nagu saatja.

Superregeneraatori ahela mähisel L1 on 8 keerdu PELSHO 0,35 traati, keeratud pöördega 6,5 ​​mm läbimõõduga polüstüreenraami sisselülitamiseks, 100NN klassi ferriitsüdamikuga, läbimõõduga 2,7 mm ja pikkusega 8 mm. Drosselite induktiivsus on: L2 - 8 µH ja L3 - 0,07...0,1 µH.

Elektromagnetrelee K1 tüüp RES-6 mähise takistusega 200 oomi.

Vastuvõtja seadistamine

Vastuvõtja häälestamine algab superregeneratiivse kaskaadiga. Ühendage suure takistusega kõrvaklapid paralleelselt kondensaatoriga C7 ja lülitage toide sisse. Kõrvaklappidesse ilmuv müra näitab, et superregeneratiivne detektor töötab korralikult.

Takisti R1 takistuse muutmisega saavutatakse kõrvaklappide maksimaalne müra. Transistori VT2 pingevõimenduse kaskaad ja elektrooniline relee ei vaja spetsiaalset reguleerimist.

Takisti R7 takistuse valimisel saavutatakse vastuvõtja tundlikkus umbes 20 μV. Vastuvõtja lõplik konfigureerimine viiakse läbi koos saatjaga.

Kui ühendate kõrvaklapid paralleelselt vastuvõtja relee K1 mähisega ja lülitate saatja sisse, siis peaks kõrvaklappidest kostma valju müra. Vastuvõtja häälestamisel saatja sagedusele kaob kõrvaklappidest müra ja relee hakkab tööle.

See artikkel on modelleerija lugu omatehtud raadio teel juhitava Range Roveri nelikveolise auto mudeli valmistamisest plastikmudelist. See paljastab sillaajamite valmistamise, elektroonika paigaldamise ja palju muid nüansse.

Niisiis, otsustasin teha oma kätega mudelauto!

Ostsin poest Range Rovera tavalise stendimudeli. Selle mudeli hind on 1500 rubla, üldiselt on see natuke kallis, kuid mudel on seda väärt! Esialgu mõtlesin teha hummeri, kuid see mudel on disainilt palju sobivam.

Mul oli elektroonika, noh, võtsin “cat” nimelisest trofeepoest mõned varuosad, mida mul polnud ammu vaja olnud ja võeti varuosadeks lahti!

Muidugi võis aluseks võtta ka teised kokkupandavad mudelid, aga tahtsin just sellist maastikudžiipi.

Kõik algas sildadest ja diferentsiaalidest, mille tegin vasktorudest ja jootsin tavalise 100w jootekolbiga. Diferentsiaalid on siin tavalised, käik plastikust, vardad ja ajami luud trofeeauto rauast.

Selliseid torusid saab osta igas riistvara kaupluses.


Diferentsiaali võtsin tavalisest printerist. Ma ei vajanud teda pikka aega ja nüüd otsustasin, et tal on aeg pensionile minna.

Kõik osutus üsna usaldusväärselt, kuid jootekolb on üsna ebamugav töötada!

Pärast diferentsiaalide valmistamist oli mul vaja need millegagi katta, nii et katsin need pillikorkidega.

Ja värvisin selle tavalise autoemailiga. See osutus ilusti, kuigi on ebatõenäoline, et trofeekala vajab ilu.

Siis oli vaja teha roolivardad ja paigaldada teljed raamile.Raam oli kaasas ja minu üllatuseks osutus see rauast, mitte plastikust.

Seda oli üsna raske teha, kuna osade mastaap on väga väike ja siin ei saanud jootma, tuli see poltidega sisse keerata. Roolivardad võtsin samalt vanalt trofeeautolt, mille lammutasin.

Kõik diferentsiaali osad on laagritel.Kuna tegin mudelit kaua.

Tellisin ka reduktoriga käigukasti, käigu käivitab puldist mikroservo masin.

No üldiselt siis paigaldasin plastpõhja, lõikasin augu sisse, paigaldasin käigukasti, kardaanid, isetehtud käigukasti, tavalise kollektormootori nii väikese mudeli jaoks, pole mõtet BC-d paigaldada ja kiirus pole minu jaoks oluline.

Mootor on küll helikopterilt, aga käigukastis päris võimas.

Kõige tähtsam on see, et mudel ei liiguks jõnksatavalt, vaid sujuvalt ja viivituseta; käigukasti ei olnud lihtne teha, kuid mul oli kuhjaga osi, peamine on leidlikkus.

Kruvisin käigukasti põhja ja see pidas ideaalselt vastu, aga pidin põhjaga nokitsema, et see raami külge kinnitada.

Seejärel paigaldasin elektroonika, amortisaatorid ja aku. Algul paigaldasin elektroonika suht nõrgalt ja nii regulaator kui ka ressiiver olid ühtne, aga siis paigaldasin kõik eraldi ja elektroonika oli võimsam.

Ja lõpuks värvimine, kõigi põhikomponentide, kleebiste, tulede ja muu paigaldus. Värvisin kõik tavalise plastvärviga 4 kihina, seejärel värvisin tiivad pruuniks ja lihvisin osad, et anda sellele räbal ja kulunud välimus.

Mudeli kere ja värv on täiesti originaal, värvi leidsin internetist ja tegin päris autost foto, kõik tehti originaali järgi. Selline värvikombinatsioon on päris autol olemas ja värviti seda värvi tehases.

Noh, siin on viimased pildid, lisan natuke hiljem testist video, kuid mudel osutus üsna läbitavaks, kiirus oli 18 km/h, aga kiiruse pärast ma ei jõudnud. Üldiselt olen oma tööga rahul, kuid see on teie enda otsustada.

Auto pole suur, mõõtkavas 1k24 ja see ongi idee mõte, ma tahtsin minitrofee autot.

Mudel ei karda niiskust! Germet kõik ise kattis elektroonika lihtsalt lakiga, väga töökindlalt, niiskus pole probleem.

Mikropargi servo lennukist, 3,5 kg.

Aku kestab 25 minutit sõitu, aga paigaldan võimsama elektroonika ja aku, sest sellest ei piisa.

Isegi kaitserauad on samad, mis originaalil. Ja nende kinnitused ka. Selle ajam ei ole 50–50%, vaid 60–40%.

Üldiselt osutus Range Rover maalähedases stiilis; ma isegi ei uskunud, et seda on võimalik nii hästi värvida, sest ma ei tea, kuidas värvida, kuigi see pole üldse keeruline!

Unustasin lisada, ilu pärast paigaldasin ka turvapuuri ja täisväärtusliku tagavarakummi. Varurehv ja raam olid komplektis.

Lisateave raadio teel juhitavate mudelite kohta:

Mishanya kommentaarid:

Rääkige, kuidas nelikvedu töötab, mis on silla sees peale ülekandekasti? Roolinupp peab seal ju olema.

Leppisin neljanda juhttelje lukust lahtivõtmisega ja paigaldasin pulti nuppude, lülitite ja LED-ide pilve. Siis oli asi vooluringis, jootekolvis ja püsivaras. Nagu hiljem selgus, polnud nuppe ja pistikuid piisavalt, nii et pidin need uuesti installima.

Omatehtud raadio juhtpaneeli skeem

Ahel põhineb Atmega8 mikrokontrolleril. Tema jalad olid sõna otseses mõttes "otsast lõpuni". Suurema skeemi nägemiseks kliki pildil (skeem on ka artikli lõpus arhiivis.

Loendame: 10 nuppu/lülitit + 2 LED-i + 2 jalga kvartsile (vajame ajatäpset PWM signaali) + 5 ADC kanalit + 2 jalga UART-le + 1 kanal PPM signaali väljastamiseks RF moodulisse = 22 MK jalga . Täpselt sama palju kui Atmega8, mis on konfigureeritud vooluringisiseseks programmeerimiseks (ma pean silmas RESET-tihvti, tuntud ka kui PC6).

LEDid ühendasin PB3 ja PB5 külge (MOSI ja SCK programmeerimispistik) Nüüd jälgin püsivara üleslaadimisel ilusat vilkumist (mõnes mõttes kasutu - aga siin ajasin taga visuaalselt ilusat efekti).

Tuletan meelde, kuidas see kõik alguse sai - mul oli HF-moodul Hobikingi seadmetest (see asendati FrSky HF-mooduliga) ja mul oli helikopterivarustus. Kuna varustuses polnud nuppe (ja miks need peaksid olema?), siis tuleb välja, et kuuest kanalist kasutan tavaliselt (tavaliselt) ainult 4 (iga pulga kohta kaks). Otsustasin kulutada ühe kanali 8 sõltumatule nupule/lülitile, teise - spinneri pöörlemise programmiliseks simuleerimiseks (näiteks ilus teliku vabastus - klõpsa lülitit ja telik vabastatakse 10 sekundiks). Veel üks lüliti pole veel otsustanud, mida sellega peale hakata.
Lülitite olekut näitavad LED-tuled töötavad mikrokontrollerist sõltumatult. Üks tarkvaraga juhitavatest LED-idest vastutab tühja aku tühjenemise näitamise eest, teine ​​näitab tarkvaravurri hetkeseisu.

Lisaks nuppudele ja LED-idele tahtsin korpusele lisada ka standardse (minu jaoks) UART-pistiku (arvutiga suhtlemiseks, siis kirjutan oma häälestusprogrammi) ja PPM-signaali väljundiga pistiku - selleks kaugjuhtimispuldi ühendamine simulaatoriga. Pärast programmeerija pistikuga võitlemist sain aru, et see ei sobi mulle ja võtsin selle ka välja. Ainus halb asi selle juures on see, et pistiku tihvtid võivad lühistada, kuigi need on korpusesse “süvistatud”. Kuid seda saab ravida 220 oomi seeria takistitega (mis annab 99% garantii, et mikrokontroller jääb terveks)

Seadme kasutamise lähedale jõudes sain aru, et olin unustanud Bind nupu (klõpsamisel läheb saatja vastuvõtja otsingu režiimi). Ma pidin ka selle lõpetama

Kaugjuhtimispuldi trükkplaat

Väga lihtne – enamus jalad on lihtsalt välja toodud. Plaat sisaldab 5-voldist stabilisaatorit ja sisendpinge mõõtmise ahelat. Miks kasutasite DIP-paketti? Mul oli see just... pealegi - miks mitte DIP...

Seda kõike jootdes käis peast läbi mõte: kas see juhtmepilv tõesti toimib?!
Aga see ikka töötab. Tavaliselt on mul tahvlid kampolist puhtad... aga siin nokitsesin pidevalt jagaja kallal, kuni selgus, et tegemist on tarkvara, mitte riistvaralise probleemiga. Toiteallikas kahe kanistriga lipolt (mis kunagi jäi tavalisest kolmest purgist pärast seda, kui nad unustasid selle koorma küljest lahti ühendada. Selle tulemusena läks üks purkidest täielikult tühjaks). Vaatamata sellele olen ette näinud AA patareidelt töötamise võimaluse. Ei või iial teada

Selle tulemusena sain nelja kanaliga varustuse oma püsivaraga, milles saan muuta, mida tahan. Püsivarast ja tarkvarast kirjutan hiljem.

Nüüd saate alla laadida praeguse püsivara versiooni. Siiani pole see üldse seadistatav (s.t. tagurpidi, kulude, tasaarvestuse ja muu “headuse” seadistusi veel pole). Lihtsalt loetakse nuppude olek ja genereeritakse PPM-signaal. Nupud ja MOD lüliti veel ei tööta. Aga virtuaalservo töötab (kanalil 5) ja mõõdetakse sisendpinge taset. Kui see on liiga madal, hakkab IND LED-tuli vilkuma (püsivara määrab automaatselt liitiumpolümeeraku elementide arvu). Ja veel - kulud kanalil 4 (see, kuhu ma oma potentsiomeetri lisasin) on paisutatud, et kompenseerida potentsiomeetri mittetäielikku pöörlemisvahemikku.

Lapsest saati on mul olnud isu mänguasjade järele. Kuid kõige rohkem huvitasid mind raadio teel juhitavad mänguasjad. Lapsena mul neid mänguasju ei olnud. Saate ise aru, et NSVL vanemad ei saanud seda endale lubada. Mis puutub raadioamatöörringkondadesse, siis seda samuti ei juhtunud. Ja kuidas ma seda tahtsin.
Kui ma üles kasvasin, tekkis võimalus osta mis tahes mänguasja. Isu oli ikka tugev. Kuid valmislahenduse ostmise vastu polnud huvi. Peaasi ei ole mänguasi ise, vaid ise midagi ära teha. Ja otsustasin teha oma kätega raadio teel juhitava lennuki.

Vajalikud tööriistad ja materjalid:

• kirjatarvete nuga
• liimipüstol
• metallist joonlaud
• šotlane
• vahtplaat

Pärast mitmeid erinevaid materjale ja kujundusi vaadanud, asusin vahtplaadile. Vahtpapp on üllatavalt kerge ja vastupidav (suhteliselt) materjal. Ja lennuki jaoks on see lihtsalt ideaalne materjal. Muide, ja mitte ainult lennukite jaoks.
Poroloonplaati on erineva läbimõõduga, olen näinud 0,3, 0,5 ja 1 cm

RuNet on täis DIY lennukite võimalusi, mis kasutavad muid materjale. Peaasi on materjali tugevus ja kergus.

Ostsin mitu 3 mm paksuse vahtkortoni lehte. Mõõdud 900 x 700 mm. Väikese lennuki jaoks piisab kahest lehest.

Selleks, et saaksid teha õigete proportsioonidega lennuki ja see järgiks aerodünaamika seadusi, pead omama mõningaid teadmisi või alla laadima jooniseid Internetist. Olin laisk ja igatsesin seda hetke. Minu lennuk osutus õiges proportsioonis, kuid see polnud tehtud arvutuste ja diagrammide järgi. Muidugi ei nõua raadio teel juhitav lennuk arvutusi nagu lennukitootmises, kuid mõne punktiga tuleb siiski arvestada.

Kasutades valmis visandeid, paneme lennuki kokku liimipüstoli abil. Kohati tuleb rakendada tugevusnurki. Lennuki enda ehitamise põhimõte on näidatud selles videos. Sellel põhimõttel ehitati kogu lennuk.

See on see, mida ma sellest sain.

Ilu pärast katsin lennuki isekleepuva kilega.

Juhtnupud

Lennuki juhtimisseadmete jaoks tuleb osta lisaosad. Tavaliselt ostan osasid Hiina saitidelt. Minu jaoks on parem oodata 15-25 päeva, mitte maksta suure summa üle.

Peamised üksikasjad:

mootor
servoajamid (4tk)
kiiruse regulaator
aku 11,1 või 7,4 volti

Mootor – Mystery Brushless elektrimootor 13 000 p/min (11,1 V) tellitud Hiina veebisaidilt.

Selle mootori eeliseks on see, et saate kasutada erinevaid pingeid: 11,1 või 7,4 volti

Kiiruseregulaator toetab ka 11,1 või 7,4 volti. Tellisin Hiina veebisaidilt.

Servoajamid on servoajamid. Tavalised väikesed. eleronide, elevaatori ja rooli juhtimiseks. minu puhul kasutasin 4 tükki. 2 aileronidele, 1 liftile ja 1 roolile.

Lennuki juhtnupud:

RC tasapinna juhtnupud on samad, mis päris tasapinnal. Ainus erinevus on klappide puudumine. Need väikesed RC mänguasjad ei vaja klappe. Kuid seda saab rakendada.

Lennuki juhtimiseks tellisin 4 kanaliga juhtpaneeli. Eelarve valik. Ostsin selle Aliexpressi veebisaidilt 1300 rubla eest.
Kaugjuhtimispult müüakse koos vastuvõtjaga.

Aileronide ühendamine kahest servost

Ühendusskeem:
Elektroonika õigeks ühendamiseks järgige juhiseid. Põhimõtteliselt on kõik vastuvõtjad ühendatud ühtemoodi.
2 servo ühendamiseks tiibidega kasutage U-kaablit. Kuid saate selle kaabli ise teha.

Juhtnuppude ühendamine vastuvõtjaga

Sel juhul peate servod paigutama nii, et need liiguksid liikumisel eri suundades.
Elektroonika ühendamise skeem raadio teel juhitava lennuki vastuvõtjaga.

Kõikide juhtseadiste tööd tuleb reguleerida katsemeetodite abil.

Oma lennukit katsetades suutsin vigastada 3 propellerit. Seetõttu peate arvestama purunemise võimalusega ja ostma rohkem kruvisid.

Väike video minu lennukist.

Kui minu artikkel on teile kasulik, jätke kommentaare ja esitage küsimusi, vastan hea meelega!

Vaevalt, et keegi eitab tõsiasja, et raadio teel juhitav auto on lapsele ja paljudele täiskasvanud meestele kõige huvitavam ja sobivaim kingitus. Kuid sageli juhtub, et isegi kallid mudelid osutuvad ebausaldusväärseks ja näitavad väikest kiirust. Ja isegi sel juhul on lahendus olemas. Selles artiklis vaatleme võimalusi, kuidas teha raadio teel juhitavat autot, et nautida võidusõiduautoga sõitmist planeeritud trajektooril täielikult.

Kuidas raadio teel juhitavat autot kokku panna?

Niisiis, raadio teel juhitava auto enda kokkupanemiseks vajate järgmisi elemente:

• absoluutselt iga auto mudelit, saate kasutada kõige lihtsamat, mis tahes tootmist - Hiinast kodumaiseni, Ameerikast Euroopani;
• VAZ solenoidid uste avamiseks, 12 V aku;
• raadiojuhtimisseadmed - AGC, kuid ärge ajage seda segamini automaatse võimenduse juhtimisega, kuna lühend on absoluutselt sama;
• akud koos laadijatega;
• radiaator;
• elektrilised mõõteseadmed;
• jootekolb joodisega, samuti sanitaartehniline tööriist;
• kummitükk, mis on vajalik kaitseraua tugevdamiseks.

Näide raadio teel juhitava auto kokkupanekust

Liigume nüüd otse diagrammi juurde, teisisõnu RC-masina kvaliteetse mudeli loomise protsessi juurde:

1. Kohe alguses pange vedrustus kokku - seepärast vajasime nii põhimudelit kui ka 12 V akut.
2. Pärast seda võtke VAZ-i solenoidid, plastist käigud ja pange käigukast kokku.
3. Katkesta kere ja naastude niidid, et saaksite riputada solenoidid ja hammasrattad.
4. Nüüd ühendage käigukast vooluvõrku, kontrollige seda kindlasti. Kui selle funktsionaalsusega on kõik korras, paigaldage käigukast ise otse masinasse.
5. Paigaldage jahutusradiaator, et kaitsta vooluringi ülekuumenemise eest. Muide, saate radiaatori plaadi kindlalt poltidega kinnitada.
6. Pärast jahutusradiaatori paigaldamist paigaldage raadiojuhtimine ja toitejuhi kiibid.
7. Pärast kiipide paigaldamist pange oma auto kere täielikult kokku.

Nüüd saate turvaliselt alustada auto proovisõitu.

Niisiis, teie arsenalis on raadio teel juhitav auto. Mida tuleb teha, et muuta see usaldusväärsemaks ja manööverdatavamaks?

Ärge koormake mudelit mittevajalike süsteemide ja osadega. Kõik helisignaalid, kaug- ja lähituled, avanevad uksed – see kõik näeb muidugi üsna ilus ja usutav välja. Raadio teel juhitava auto loomine on juba üsna keeruline protsess. Pole vaja seda veelgi keerulisemaks muuta, sest see võib teie mudeli peamisele töövõimele väga negatiivselt mõjuda.

Kõige olulisem asi, millele keskenduda, on teha kvaliteetne vedrustus ja tagada suurepärane signaaliedastus. Noh, manööverdusvõime parandamiseks ja kiiruse optimeerimiseks aitab teil testimise ajal süsteemi peenhäälestada.

Tähtis! Isegi kõige huvitavam raadio teel juhitav auto ei saa olla pikka aega lapse ainus hobi. Et tal ei hakkaks igav ja õpiks kõike uut huviga ning raiskaksite vähem närve oma võsukeste naljade tagajärgede parandamisele, kasutage meie huvitavate ideede valikut:

Videomaterjal

Nüüd saate teha raadio teel juhitava auto ja nautida mänguasja nii kaua, kuni olete põnevil, sest see on nii põnev.