18-voldine kruvikeeraja 12-voldist. Kruvikeeraja muundamine seinakontaktist toiteks. Toiteallikaga ühendamine arvutist

Need, kes on akukruvikeerajat kasutanud, hindavad selle mugavust. Saate igal ajal, ilma juhtmetesse takerdumata, pugeda raskesti ligipääsetavatesse niššidesse. Kuni see otsa saab.

See on esimene puudus - see vajab regulaarset laadimist. Varem või hiljem laadimistsüklid.

See on teine ​​puudus. See hetk saabub varem, seda odavam on teie instrument. Ostmisel raha säästmiseks ostame kõige sagedamini odavaid Hiina nimetuid seadmeid.

Selles pole midagi halba, kuid peaksite teadma: tootja säästab sama palju kui teie. Järelikult on kõige kallim seade (ja see on aku) valmides odavaim. Selle tulemusena saame suurepärase töökorras mootori ja kulumata käigukastiga tööriista, mis ei tööta ebakvaliteetse aku tõttu.

Võimalus osta uus patareikomplekt või seadmes vigased patareid välja vahetada. Tegemist on siiski eelarveüritusega. Maksumus on võrreldav ostuga.

Teine võimalus on kasutada varu- või vana autoakut (kui see on olemas). Kuid starteri aku on raske ja sellise tandemi kasutamine pole eriti mugav.

TÄHTIS! Paljude kruvikeerajate tööpinge on 16-19 volti. Isegi täislaetud autoaku ei anna sellist pinget. Ja me mõtleme kasutatud aku kasutamist, kus klemmides võib olla maksimaalselt 10,5-11,5 volti.

Lahendus on olemas - kruvikeeraja teisendamine võrguks

Jah, see kaotab ühe akutööriista eelise – mobiilsuse. Kuid töötamiseks ruumides, kus on juurdepääs 220-voldise võrgule, on see suurepärane lahendus. Pealegi annate katkisele pillile uue elu.

Akukruvikeeraja juhtmega kruvikeeraja muutmiseks on kaks kontseptsiooni:

• Väline toiteallikas. Idee pole nii absurdne, kui võib tunduda. Isegi suur ja raske astmeline alaldi võib lihtsalt pistikupesa lähedal istuda. Olete võrdselt seotud toiteallikaga ja ühendatud toitepistikuga. Ja madalpinge juhe võib olla mis tahes pikkusega;

TÄHTIS! Ohmi seadus ütleb, et sama võimsuse korral, vähendades pinget, suurendame voolu!

Sellest lähtuvalt peaks 12–19-voldine toitejuhe olema suurema ristlõikega kui 220-voldine.

• Toide korpuses akust. Mobiilsus säilib, teid piirab ainult võrgukaabli pikkus. Ainus probleem on selles, kuidas piisavalt võimas trafo väikesesse korpusesse pigistada. Te ei pea esitama küsimusi selle kohta, kuidas poest ostetud kompaktne kruvikeeraja vooluvõrgust töötab. Sinna paigaldati algselt 220-voldine mootor. Meenutagem taas Ohmi seadust ja mõistame, et võimas 220-voldine elektrimootor võib olla kompaktne.

Akutoitel kruvikeeraja on kasulik elektritööriist majapidamistöödel, ehitusel ja mitmesuguste konstruktsioonide kokkupanemisel. Selle peamine eelis on võimalus teha tööd autonoomselt kuni akude tühjenemiseni. Erinevatel põhjustel võib osutuda vajalikuks kruvikeeraja modifitseerimine 220 V võrku ühendamiseks. Seda muudatust on suhteliselt lihtne erinevatel viisidel iseseisvalt teostada, selleks pole vaja spetsiaalseid tööriistu. Olenevalt valitud variandist nõuab muudatuste tegemine erinevaid aja- ja finantskulusid.

Akukruvikeeraja võimsus konkureerib hästi oma vooluvõrgu kolleegidega, kuid ainult seni, kuni selle akud on piisavalt laetud. Kui aku saab tühjaks, tuleb see võrgust uuesti laadida. See tegur on selle elektritööriista esimene puudus.

Teine puudus on piiratud arv laadimistsükleid. Veelgi enam, mida odavam on aku, seda kiiremini ammendub selle kasutusiga. Uue aku ostmine on hinna poolest peaaegu võrreldav terve elektritööriista ostmisega. Samuti pole mõtet vana aku asemel uut akut osta, kui akukruvikeeraja ise on vananenud ja seda kasutatakse harva. Praktilisem oleks elektritööriist kohandada toiteallikaks 220 V võrgust.

Muudatuste tegemine võimaldab seda tööriista edasi kasutada minimaalse finantsinvesteeringuga. Loodud muudatusel on kõik võrguseadmete eelised:

• perioodilist laadimist pole vaja;
• elektritööriista võimsus (pöördemoment) töötamise ajal ei lange;
• Pikaajalisel töövälisel ajal ei pea muretsema seadmete õige hoiustamise pärast: pange see lihtsalt ümbrisesse kuiva kohta.

Need eelised, aga ka madalad kulud, kompenseerivad juhtme olemasoluga kaasnevad ebamugavused.

Akukruvikeeraja võrguühenduseks muutmiseks vajate toiteplokki (PSU), mida saab paigutada kahel viisil: välise toiteallikana või paigaldada vana akukorpuse sisse.

Arvestada tuleks sellega, et juhe välisest toiteallikast elektritööriistani peab Ohmi seaduse järgi olema suurema ristlõikega kui otse 220V võrgust.

Mis tahes valiku praktiliseks rakendamiseks vajate järgmist tööriistade ja materjalide komplekt:

• erinevate otstega kruvikeerajad;
• tangid;
• traadilõikurid;
• jootekolb koos jootekomplektiga;
• isoleerlint;
• juhtmestik džempriteni, võetud näiteks mitmesoonelisest kaablist;
• multimeeter;

Toiteallika kokkupanek kruvikeerajale akutoitel korpusesse

Kruvikeeraja on mugav võrgukeerajaks teisendada korpuse akust. Sel juhul kasutatakse sisetäidisena järgmist:

• Hiinas valmistatud toiteallikad pingega 24 V;
• Isemonteeritud toiteplokk;
• mitmesugused valmistoiteallikad.

Hiina ploki teisendamine 24 V pingeks

Hiinas toodetud toiteallikat väljundpingega 24 V (maksimaalne vool 9 A) ei ole raadiokomponentide müügikohtades keeruline osta. Enamik kruvikeerajaid on ette nähtud töötama pingel 12 või 18 V. Sel põhjusel on see vajalik vähendada väljundpinget Hiina toode vajaliku suurusega. Seda pole keeruline teha isegi madalate teadmistega raadio- ja elektrotehnikast.

Toiteallikat uuendatakse järgmiselt:

Multimeetri ühendamiseks puudutage lihtsalt selle sondid vastavate kontaktidega teisendatava toote väljundis. Sel juhul tuleb mõõteseadme lüliti seada asendisse pidev pingevahemik. Kui uuendatav elektritööriist on ette nähtud töötama pingest 12 V, siis tuleks jälgida, et antud pinge juures ei ületaks vool maksimaalset väärtust 9 A. Vastasel juhul läheb loodud seade ülekoormuse tõttu kiiresti rikki.

Omatehtud sisseehitatud toiteallikad

Kruvikeeraja vooluvõrgust toiteks saate kokku panna ka isetehtud toiteallika (PS). See nõuab elektrooniline trafo60 W juures näiteks Taschibra või Feron. Neid pole vaja uuesti teha. Kokkupandava toiteallika lõplik vooluahel on näidatud alloleval fotol. See näitab selgelt kõiki osi koos nende märgistustega, samuti peamisi parameetreid.

Trafo T1 peate seda ise tegema. Selleks tehke järgmist.

• ostke ferriitrõngas (HM2000), mille mõõtmed on 28 * 16 * 9 mm;
• kasutage nurkade lihvimiseks viili;
• mähkige rõngas isoleerlindiga.

Kõik vooluringi osad on kinnitatud alumiiniumplaadile (paksus 3 mm), mis täidab samaaegselt juhtivat funktsiooni. Seejärel paigaldatakse akust korpusesse kokkupandud IP.

Seadme töö visuaalne juhtimine toimub H1 LED-lambi abil.

Võite võtta ka valmis osi säästulambist ja muudest seadmetest. Kuid skeemid on siis erinevad, näiteks nagu alloleval fotol. Nende jootmiseks vajate mõningaid teadmisi raadiotehnikast.

Ülaltoodud diagramm vastab IP-le ballastlampiga, mille foto kokkupanemisel on esitatud allpool. Sel juhul täidab lambipirn lisaks valgustusfunktsiooni.

Kasutage valmisplokkide ümbertegemisel

Vana akukorpuse sisse saab panna suvalise 220 V jaoks mõeldud toiteallika, peaasi, et sellel oleks vastavad mõõtmed ja vajalik väljundpinge. Nõutavate omadustega toiteallikaid ostetakse raadioturgudel või raadioamatööride kauplustes. Kruvikeerajale aku asemel ostetud toiteallika paigaldamiseks toimige järgmiselt.

Kõik korpuse sees olevad sisseehitatud osad peavad olema kindlalt fikseeritud.

Erilist tähelepanu tuleks pöörata juhtivate osade omavahelisele isoleerimisele - see välistab lühised.

Ostetud toiteploki moderniseerimise aste igas üksikus seadmes sõltub selle esialgsete parameetrite vastavusest elektritööriista nõutavatele väärtustele. Et ostetud toiteallika suurusega mitte eksida, võtke kaasa akuümbris ja proovige valitud toodet selle järgi.

Erinevad kaugtoiteallikate võimalused

Kruvikeeraja kaugtoiteallika saab valmistada järgmistest seadmetest:

• arvuti toiteallikast;
• sülearvuti toiteallika kasutamine;
• autoaku laadimisest;
• inverterkeevitusmasinast.

Kaugtoiteallikas arvuti või sülearvuti toiteallikast

Sel juhul vajate kruvikeeraja toiteallika valmistamiseks AT-vormingus arvuti toiteallikat võimsusega 300-350 W. Voolutugevus selle 12 V väljundi juures on umbes 16 A, mis on tööks täiesti piisav keskmise võimsusega elektritööriist. Osa saab eemaldada vanast süsteemiüksusest või osta näiteks arvutipoest. Lisaks on see juba varustatud toitenupu, jahutusventilaatori ja ülekoormuskaitsega.

Arvuti toiteallika peamised tööomadused on toodud selle korpuse plaadil.

Seadme kruvikeerajaga koos töötamiseks kohandamine toimub järgmises järjestuses:

• võtke arvuti toiteallika korpus lahti;
• eemaldage sisselülituskaitse, ühendades selleks otstarbeks rohelise juhtme mis tahes selles pistikus sisalduva musta juhtmega;
• siis lõigatakse MOLEX-pistikust ära mittevajalikud juhtmed: alles on ainult kollane (+12 V) ja must (maandus) juhe;

• jootke juhtme üks ots kollase ja musta juhtme külge;
• kruvikeeraja lahti võtta;

• ühendage juhtme teine ​​ots toiteallikast vastavate klemmidega;

• Pange tööriist uuesti kokku vastupidises järjekorras.

Lõpptulemuseks on alloleval fotol olevale sarnane varustus.

Loodud toote puuduseks on see, et see sobib kasutamiseks ainult tööriistadega, mille tööpinge ei ületa 14 V.

Sülearvuti laadija kasutamine kasutatava tööriista toiteallikana on väga lihtne võimalus. Sel juhul pole erilisi muudatusi vaja. Sobib laadija väljundpingega 12 kuni 19 V.

Seadet muudetakse järgmiselt:

• lõigake tangidega ära väljundlaadimisjuhtme pistik;
• paljastage juhtmete otsad;
• kruvikeeraja lahti võtta;
• jootke laadimisjuhtmed tööriista vastavate kontaktide külge;
• elektritööriistade kokkupanemine;
• kontrollige selle toimivust.

Juhtme saab kruvikeerajaga ühendada ka aku kaudu. Esmalt eemaldatakse sellelt patareid ja korpusesse tehakse augud toitekaabli jaoks.

Juhtme otsad on ühendatud aku klemmidega.

Autoaku ja inverterkeevitusmasina laadimise ümbertöötamine

Laadija muundamine autoakudest kruvikeeraja laadijaks toimub sarnaselt sülearvuti toiteallika uuendamisega. Autoturult peate ostma mitte lülitustoiteallika, vaid seadme analoog tüüp(kui teil pole kodus vana, mida ei kasutata), on võimalus akude laadimise ajal käsitsi reguleerida voolu ja pinget väljundis. Selline seade on odav. Selle välimus on näidatud alloleval fotol.

Ümbertöötamise algoritm on järgmine:

• valige 2 vajaliku ristlõikega keerutatud traati;
• nende ühe otsa külge kinnitatakse spetsiaalsed kontaktklambrid (“krokodillid”) ja ülejäänud küljest eemaldatakse 2-3 cm isolatsiooni;

• painutage eemaldatud otsad konksukujuliseks;

• kruvikeeraja lahti võtta;

• painutatud otsad ühendatakse selle kontaktklemmidega, jootes need jootekolviga või pingutades plastklambritega (sidemetega);

• elektriühendused on hästi isoleeritud, et vältida lühiseid;

• pange elektritööriist kokku, kontrollides hiljem kindlasti selle funktsionaalsust.

Teisendatud tööriista laadimisega õigeks ühendamiseks märgistatakse “krokodillid” mis tahes vastuvõetaval viisil, näiteks teatud värvi või pealdistega (“+”, “-”).

Väljundpinge sujuva reguleerimise võimalus võimaldab kasutada autoaku laadijat kõigi kruvikeerajate mudelitega, mis pole võrku ühendatud.

Välise toiteallika loomine inverterkeevitusmasinast- see on keerulisem toiming võrreldes eespool käsitletud muutmismeetoditega. Seadme väljundvoolude ja nõutava väärtuse lahknevuse tõttu on vaja muuta seadme konstruktsiooni. Selleks peate tegema vastavad arvutused. Siin ei saa te hakkama ilma heade teadmisteta elektrotehnikast.

Võrgu kruvikeeraja skeem ei erine põhimõtteliselt oma akutoitega analoogist. Sel põhjusel seisneb elektritööriista enda ümbertöötamine selle hoolikas ühendamises välise toiteallikaga või ajami uuendamises. Lisaks käsitletud võimalustele on kruvikeeraja võrgust töötamiseks ka palju muid võimalusi. Selleks kasutavad nad isegi vanade lamptelerite osi. Kuid kõigil juhtudel peaksite meeles pidama ohutust - lihtsaim võimalus on kasutada kaitsmeid.

Kaasaegse inimese majapidamises pole kruvikeeraja haruldane tööriist, see tööriist on praktiliselt elektritrelli analoog. Selle tüübi eeliseks peetakse autonoomset toiteallikat kaasaskantavast akust, mis on manustatud käepideme alumisse ossa. Akut tuleb perioodiliselt vooluvõrgust spetsiaalse laadija kaudu laadida, pikemal kasutamisel läheb aku katki ja vajab väljavahetamist ning need pole odavad. Seetõttu mõtlevad paljud kasutajad, kuidas juhtmeta kruvikeeraja teisendada nii, et see töötaks 220-voldises võrgus.

Mõnikord otsustavad tarbijad, et kruvikeeraja on vaja muuta tavaliseks elektritrelliks, mis töötab pistikupesast. Tekib küsimus, kuidas seda teha vähema aja ja rahaga. Kui teil on teatud teadmised elektrotehnika alal ja praktilised oskused, pole kruvikeeraja toide 220 V võrgust keeruline. On mitmeid meetodeid, mis kasutavad erinevaid seadmeid elektrienergia muundamiseks kruvikeeraja mootori pööramiseks sobivasse vormi.

Juhtmeta kruvikeeraja ümbertegemise viisid

Kruvikeeraja teisendamine vooluvõrku hõlmab 220 V vahelduvpinge teisendamist 12 või 18 V alalispingeks. Üks kõige usaldusväärsemaid ja lihtsamaid viise kruvikeeraja võrguversiooniks teisendamiseks on selle standardkomponentide kasutamine.

Teisendamine tavalise aku ja laadijaga

Akukruvikeeraja muundamine võrgutoitega kruvikeerajaks eeldab sel juhul, et vooluring on kokku pandud tavalise laadija baasil. Vaja on järgmisi materjale:

• Laadija;
• Aku patarei;
• 2-3 meetrit painduvat keerdunud vasktraati, kahe juhiga, ristlõige 2,5-4 mm2;
• Tavaline tööriistade ja kulumaterjalide komplekt, jootekolb, joodis, isoleerlint või juhtmete jaoks sobiva läbimõõduga termokahanev toru. Kruvikeeraja lahtivõtmiseks vajate kruvikeerajat, küljelõikureid ja kinnitusnuga juhtmete lõikamiseks ja eemaldamiseks.

Toimingute jada kruvikeeraja võrguks teisendamisel:

• Eemaldage laadija korpuselt kate;
• Traadi otsad on joodetud laadija plaadi väljundkontaktide külge, mis ühendatakse laadimise ajal akuga, jälgides polaarsust. Punase isolatsiooniga juht läheb “+” klemmi, sinise isolatsiooniga – miinusklemmi;

• Polaarsuse saab määrata tahvlil või toote korpusel olevate siltide järgi. Usaldusväärseks saamiseks võite laadimise sisse lülitada ja multimeetri abil mõõta 12 V väljundit ja määrata kontaktid polaarsuse järgi;
• Galvaanilised elemendid eemaldatakse aku korpusest;

• Laadimisjuhe ühendatakse aku korpuse sees olevate kontaktidega, jälgides polaarsust.

Seega muudetakse kruvikeeraja võrguks. Kui seade on pistikupessa ühendatud, antakse kruvikeeraja sisendahelasse vastav pinge 12 või 18 V alalisvoolu.

Polaarsuse säilitamine on soovitatav, kuid mitte kohustuslik. Polaarsuse muutmisel pöörleb mootori võll vastupidises suunas, kõigil kaasaegsetel kruvikeerajatel on polaarsuse muutmise lüliti, mis tegelikult pöörab kruvikeeraja padruni pöörlemise ümber.

Tähtis! Laadijaplaadi klemmid on tavaliselt messingisulamist, need tuleb happejoodise abil vaskjuhtmete külge joota või üldse eemaldada ning juhtmed trükkplaadi jälgedele joota.

Enne jootmist tehakse aku ja laadija korpustesse augud, millest traat läbi tõmmatakse. Kere sees jäigemaks kinnitamiseks võite selle siduda sõlme ja kerida elektrilindiga nii, et mähise läbimõõt ületab ava Ø.

Vigase laadimisplaadi vahetamine arvuti toiteallikal

Juhul, kui kruvikeeraja juhtploki komplektis olev laadimisplaat on vigane, paigaldatakse võrguversiooni tegemiseks pingele ja võimsusele sobivate parameetritega toiteplokk. Mõnikord tuleb toiteallikas personaalarvutist. Arvestada tuleb sellega, et võrgutoide muundatakse 12-voldisele alalisvooluks, tühikäigul kulub kruvikeeraja voolu kuni 4A, lühikest aega pingutamise hetkel - üle 40A, siis voolutarbimise tippväärtus võib olema kuni 480 W.

Toiteploki saate paigaldada sülearvutist, need on kompaktsed ja hõlpsasti kasutatavad, kuid nende mudelite maksimaalne võimsus jääb 100 W piiresse, sellest veidi rohkem ei piisa alati.

Väljundpinge on 19V, selle toiteallikaga on kruvikeerajad.

Võimsus (P) = 19 A x 6,15 A = 117 W, siis saate lisada 12 V muunduri ja kruvikeeraja töötab tühikäigul ja pingutab poldid vähese vaevaga. Tihedasse puitpinda isekeermestavate kruvide kruvimisel ei pruugi selline toiteallikas kaua vastu pidada – see põleb läbi.

Usaldusväärsem on kasutada lauaarvutite süsteemiüksuste toiteallikaid. Need on võimsamad ja sobivad igati kruvikeerajatega ühendamiseks.

Sellise toiteallika tippvõimsus on 500W; nimikoormus pikaajaliseks tööks on 460W, just seda on vaja 12V toiteallikaga kruvikeeraja jaoks.

Metallkorpuse ülemisel kaanel on ventilaator, mis on ühendatud pistikute kaudu plaadiga. Ventilatsioonijahutus võimaldab toiteallikal mitu minutit vastu pidada suurtele 500W tippkoormustele. Mõnikord asuvad ventilaatorid külgseintel, see sõltub toiteallika mudelist.

Sellise toiteallika ühendamiseks kruvikeerajaga peate tegema vaid mõned toimingud:

• Ühendage kõik toiteallika pistikud emaplaadi ja süsteemiüksuse muude elementide küljest lahti;
• Keerake lahti toiteploki ja süsteemiploki korpuse kinnituskruvid, seejärel eemaldage see süsteemiploki küljest;
• 220 V võrguga ühendamisel probleeme pole, toitekomplekti kuulub pistikuga juhe;
• Peate otsima 12-voldise väljundi; selles toiteallika mudelis on neid isegi kaks, leiate need trükkplaadil olevate märgiste järgi. Mõnel pistikul on väljundpinge kirjutatud kontaktide vastas;

Sulle teadmiseks. Kui pealdisi pole, saate navigeerida juhtmete värvi järgi, selles seerias ühendatakse +12V toiteplokk plaadilt pistikuga kollase isolatsiooniga juhtmete abil. Negatiivne ühendus tehakse mustade juhtmetega.

• Valitud paari õigsuse kontrollimiseks peate sisse lülitama toiteallika ja mõõtma pinget multimeetriga;

Märge! Meie puhul kasutame impulss-toiteallikat, mis ei käivitu väljaspool süsteemiüksuse vooluringi. Üksikute pooljuhtelementide toimimise üksikasjadesse laskumata aktsepteerime lihtsalt aksioomina, et on vaja modifikatsiooni, mis koosneb lihtsast hüppajast.

• Roheline juhe, mis on ette nähtud toite sisselülitamiseks vastavalt standardskeemile, tuleb ühendada musta juhtmega, seda tehakse otse plaadil. Rohelise traadi üleliigne tükk hammustatakse ära, ülejäänud ots eemaldatakse ja joodetakse tahvlirajale musta juhi külge;

• Pärast muudatuste tegemist saab toiteallika võrku ühendada ja multimeetriga kontrollida, kas valitud juhtmepaaril on 12 V pinge;
• Kollased ja mustad juhid on pikendatavad ja nende külge joodetavad pistiku;
• Kruvikeeraja ühendamiseks mõeldud akukorpuses, nagu ka eelmistel juhtudel, eemaldatakse aegunud galvaanilised pangad ja pistiku vastasosa paigaldatakse toiteallika liinile. Valikud võivad olla erinevad, saate juhtme kruvikeeraja külge jootma ja pistiku toiteallikaga ühendada, nagu soovite;

• Pistikute ja ühenduste jootmisel ärge unustage esmalt juhtmetele termokahanevaid torusid panna ja kuumaõhupüstoliga kokku tõmmata, isoleerides jootekohad. Viimase abinõuna kasutage tavalist elektrilinti;
• Toiteallika kasutamata juhtmete juhtmeid saab ära hammustada või kokku rullida, otsad isoleerida ja korpuse sisse voltida.

Märge! Korpuse kokkupanemisel ärge unustage ventilaatorit ühendada. Kui olete selle paigaldamise ajal jootnud või hammustanud, peate ühenduskontaktid meeles pidama. Ventilaator saab toite 12V liinist, seda funktsiooni kasutades leiate hõlpsalt kruvikeeraja ühenduskohad.

Trafo ahel kruvikeeraja toiteks

Üks võimalikest võimalustest kruvikeeraja kiireks võrgust toiteks on kasutada klassikalist 220V/12-15V astmelise trafo ja dioodsillaga vooluringi, vahelduv-alalisvoolu pingemuundurit.

Kõik elemendid on hõlpsasti paigutatavad mis tahes korpusesse, vajalikud juhtnupud, jälgimine ja näidud kuvatakse esipaneelil.

Sobivate parameetritega trafosid ja dioode, mis taluvad üle 100 W võimsust, saab võtta vanadest kodumasinatest (telerid, magnetofonid), pingestabilisaatoritest ja muudest toiteallikatest. Vajadusel töötleme trafo ümber, kerime sekundaarmähise või paigaldame mähisesse terminali teatud keerdude arvuga, et saavutada väljundis 12-15V.

Soovitatav on asetada dioodid duralumiiniumist radiaatorile, mis eemaldab tõhusalt soojust, pikendades kasutusiga. Omades teatud praktilisi oskusi ja teadmisi elektrotehnika vallas, saate trafot oma kätega kerida.

Müügil on palju sobivate omadustega toiteallikaid kruvikeeraja toiteks vooluvõrgust, kuid see nõuab rahalisi kulutusi. Kui teil on vana arvutisüsteemiüksus, pole toiteallika ümbertegemine keeruline, eriti kuna vajaduse korral pole keeruline seda algsesse olekusse taastada ja sihtotstarbeliselt kasutada.

Video

Ükski kodu ei saa hakkama ilma koduabiliseta, milleks on kruvikeeraja. See on elektriseade, millega saate mitte ainult kruvisid kruvida, vaid ka auke puurida.

Sellise seadme peamine eelis on selle liikuvus, mille tagab 12-voldine aku. Kruvikeerajatest on ka võimsamaid versioone, mille aku pidev pinge on 18 V.

Kui seadet pikka aega ei kasutata, tühjeneb aku spontaanselt, mis on negatiivne tegur. Kui aku muutub kasutuskõlbmatuks, muutub kruvikeeraja kasutuks, seega saame teada, kuidas saate kruvikeeraja oma kätega 220-voldist võrgust toiteks muuta.

Kuigi selline tööriist nagu kruvikeeraja on kõige populaarsem, ei kasuta seda iga kodumeister iga päev. Iga päev toimub aku spontaanse tühjenemise all, mille tagajärjel hävib toote sisemine struktuur.

Pärast seda, kui aku ei kesta mitu minutit, tekib küsimus, mida nüüd kruvikeerajaga teha? Saate osta uue aku, kuid kõigepealt peate selle üles leidma, sest jõuelemendi täpse disaini leiate ainult ametlikelt edasimüüjatelt. Teine võimalus on kruvikeeraja ära visata ja osta uus, mille maksumus on vähemalt 2-3 tuhat rubla (see on keskmise kvaliteediga toode). Kolmas võimalus on kõige lihtsam, kuid samal ajal nõuab see pingutust - toote muutmiseks vahelduvpinge toiteks.

Viimase võimaluse eelised on järgmised tegurid:

• Akut pole vaja pidevalt laadida, mis on tööprotsessi ajal väga tüütu;
• Nüüd saab kruvikeerajat hoida nii kaua kui soovite, mõtlemata sellele, et aku tühjeneb iga päev spontaanselt;
• Pidev pöördemoment, mis annab võrgust pinget.

Kõigi eeliste hulgas on ainult üks puudus, mis tuleneb vajadusest ühendada seade pistikupessa, seega tuleb toode töötamise ajal elektrivõrku ühendada.

Vajalikud materjalid ja tööriistad

Enamiku jaoks võib kolmas variant tunduda keeruline, sest palju lihtsam on osta uus seade ja seda veel mitu aastat kasutada. Tegelikult kestab vana kruvikeeraja veelgi kauem, kuid selleks on vaja see taastada. Seda on üsna lihtne teha ning selleks on vaja järgmisi tööriistu ja materjale:

1. Laadija, mis varem mängis olulist rolli aku laadimisel.
2. Mitmesooneline elektrikaabel.
3. Kruvikeeraja aku, mis on muutunud kasutuskõlbmatuks.

Tööriistad, mida vajate, on jootekolb, hape, joodis ja isoleerlint.

Kõik need üksikasjad võimaldavad teil kruvikeerajat muuta nii, et seda saab ühendada 220-voldise võrguga.

Kust tööd alustada

Tähtis! Jootmise ajal on oluline polaarsust kontrollida, kuid kui seda ei järgita, siis ei juhtu midagi kohutavat, ainult seade töötab teises suunas. Kuid lüliti abil saab selle olukorra hõlpsalt lahendada.

Elektrikaabel sisestatakse akusse väljastpoolt, tehes vajaliku läbimõõduga konstruktsiooni spetsiaalse augu. Pärast seda on oluline tagada, et kaabel oleks kindlalt aku korpuse konstruktsioonis kinnitatud. Selleks vajate lihtsalt isoleerlinti, millega peaksite kaabli seest ja väljast mähkima, luues seeläbi luku. Pärast seda sisestage aku korpus kruvikeerajasse ja kasutage seda ettenähtud otstarbel.

Valikud, kuidas seda teha + (Video)

Kui ka toiteallikas on muutunud kasutuskõlbmatuks, siis ärge ärrituge, kuna kruvikeeraja toiteks on ka teisi võimalusi:

1. Arvuti toiteallikas

Kruvikeeraja toiteallikaks saab arvutiplokk, mida on palju lihtsam leida kui seadmele uut akut. Arvuti toiteallika eeliseks on asjaolu, et väljundis on võimalik saada erinevaid vooluväärtusi, mida peetakse väga oluliseks.

Arvuti toiteploki konstruktsioon sisaldab jahutit, mis tagab trafo ja selle komponentide elementide jahutuse, nii et võite kohe märkida, et seda tüüpi toiteplokk on vastupidav ja lähiaastatel unustate kruvikeerajaga probleemid.

2. Vana inverterkeevitus

Kruvikeerajat saate toita vana inverterkeevitusmasinaga, kuid selleks on vaja teadmisi elektrotehnika teooriast. Lõppude lõpuks on sel juhul vaja lisada trafo sekundaarmähis, mis võimaldab väljundis saada seadme elektrimootori toiteks täiesti sobiva voolu. Seetõttu on enne kruvikeeraja ühendamist keevitusmasinaga vaja mõõta väljundi voolu ja pinget, mis peavad vastama seadme väärtustele.

3. Auto aku

Viimane võimalus on kruvikeerajaga ühendatav autoaku, mida saab kasutada kohtades, kus 220 V võimsust pole võimalik saada. Sellise seadme puuduseks on see, et te ei saa pikka aega kruvikeerajaga töötada, kuna auto jõuallikas tühjeneb kiiresti. Seega, kui kruvikeeraja tavapärane UPS keeldub töötamast, mida juhtub väga sageli, siis pole vaja kiirustada seadmest vabanemisega, vaid kuluta paar tundi ja seade töötab veelgi paremini kui akuga.

Ettevaatusabinõud

Pärast kruvikeeraja ümbertegemist on oluline järgida järgmisi ettevaatusabinõusid:

• Andke seadmele puhkust iga 20 minuti järel, mis pikendab selle kasutusiga;
• Ärge kasutage seadet maapinnast kõrgemal kui 2 meetrit;
• Puhastage toiteallikat perioodiliselt tolmust;
• Veenduge, et elektrikaabel töötamise ajal ei oleks muljutud, pinges ega avatud negatiivsetele teguritele, mis võivad põhjustada lühisevoolu.

Pärast ümberehitust, järgides ohutusreegleid, peab vana kruvikeeraja kauem vastu kui kaks uut.

Tere kõigile. Jagan teiega veel ühte kruvikeeraja modifikatsiooni. Jah, see on rumal. Kuid ma pole seda konkreetset muutmismeetodit kunagi näinud, kuigi idee on pinnal. Võib-olla vaatasin valesti? Üksikasjad allpool.
Achtung! Arvustus on puhas isetegemine. Mõõtmisi, kaalumisi ega võrdlusi ei tehta – see on teistes arvustustes hulgi. See tekst on lihtsalt idee neile, kellel pole käsi õlal, kuidas muidu saate oma lemmik Shurikut perverteerida :)

Üks minu omadest mainis 12-voldist “Macakitat”, mis minu katsetuste katsepolügoonina lamas ümberehitatud 18650 akuga vaikselt puidul ja ootas oma järjekorda, et endale täisväärtuslikku teist elu leida. No ma ootasin. Need telliti spetsiaalselt tema jaoks (ja saadi juba ammu) ja vahelduseks . Tegelikult on see mitmekesisus sunnitud, siin kirjeldatud hiina alatuse tõttu. No see pole asja mõte. Ettevõtte jaoks selle loomaaeda telliti. Kõik on valmis, võite alustada.

Aku

Huvitavaks osutus Makita aku. Minu isal (tema jaoks igavene mälestus) oli Shura Storm. Ma ei vaadanud seda eriti, aga siis jäi see mulle kuidagi silma ja selgus, et see oli minu Makita täpne (Hiina) koopia. Patareid on pinout- ja paigaldusmõõtmetelt identsed, välja arvatud see, et hiinlased tegid selle kokkupandavaks. Panin oma originaalsed Makito akud Stormi kohvrisse ja ka tema saab selle kätte.


Vaatame:


Siinkohal tahaksin teha lüürilise kõrvalepõike ja kirjeldada muudatuse ideed. Tahaksin juhtida teie tähelepanu asjaolule, et see idee töötab ainult 12V Shuriks. Teooriast teame, et nende teisendamiseks on vaja kolme järjestikku ühendatud 18650. Seetõttu on nende laadimiseks ja tasakaalustamiseks vaja 4 juhtmestikku. Algselt ei tahtnud ma, et aku pealt sabad välja paistaks, kõik peaks olema võimalikult tehases valmistatud. Tavalise Makitvo laadimise tööks kasutatakse termokaitset, mis asub aku sees ja millel on lisalaadimine. kontaktid plokis:


Need. Tasakaalustamiseks vajalikud 4 juhet saame laadimispesasse ühendades kanda läbi aku standardkontaktide. Voila. Postitasin 18650 ühendusskeemi:


Valmistame ette ühendusjuhtmed:


Noh, siis selle skeemi järgi jootsime 18650:


Kuna Shurik on minu oma ja ma hakkan selle kallal töötama, ei varustanud ma kaitsetahvleid. Ja sellises hoones pole teil palju nalja. Üldiselt enesekontroll, ainult hardcore :)
Tallame kogu selle varustuse aku korpusesse:


Üldiselt on see, et ainult 12 V Shuriki saab sellisel viisil teisendada, muidugi vastuoluline teema. Minu Makita laadijal on üldiselt 5 kontakti pesas. See on ilmselt sellepärast, et see on universaalne 12-14v. Kui teil on otse akuümbris, saate korraldada lisa. 5. kontakt ja juba tasakaalustab 4S koostu. Ainuke asi on see, et sel juhul ei tööta enam B3 laadija, mille me selle komöödia järgmises osas integreerime.

Laadija

Interneti andmetel on Hiina B3, mille tellisin, kolm tükki TP4056, galvaaniliselt isoleeritud. Tootja lubab 800 mA laadimisvoolu iga komplektis oleva aku kohta. Minu puhul oli vool 650 mA ja see vool kulges kaval viisil. Asi on selles, et mõõtsin 650 mA ainult koostu välisjuhtmeid pidi. Tasakaalustuskraanidel olid mõned sendid. Kommentaare aimates - koost oli täielikult tühjenenud, laadimise LED-tuled põlesid punaselt, mis näitasid laadimisrežiimi, ja kõik kolm TP4056 kuumenesid regulaarselt, nii et sõrm ei värisenud. Nagu ka kolm dioodi laadimiskanali ahelas. Naljakas on aga see, et niipea, kui ühe välimise juhtme välja tõmbasin, hakkas tasakaalustusjuhtmest 650 mA vool, mis järgnes lahtiühendatud juhtmele. Ja nii edasi järjekorras. Üldiselt lubatud 800mA per iga Ma ei saanud kunagi montaažielementi. Võib-olla on see Hiina klooni B3 töö tunnusjoon või sain ma millestki valesti aru, kuid sellisel kujul kulus Samsonov 25r istutatud 3S-sõlme täislaadimiseks 2,5 tundi. Ja Interneti-arvustuste kohaselt laadivad inimesed selle laadijaga oma käsitööd 6 tundi. Üldiselt, never comme il faut...
Noh, okei, lähtume sellest, mis meil on, Makita on elanud kolm kuud pooleldi lahti võetud olekus ja Muskas on huvitatud isiklikust sõnumist, mida ma lubasin, "veel üks" viis kruvikeeraja ümbertegemiseks. Üldiselt otsustasin alustuseks kuidagi laadimiskiipide soojenemist vähendada, sest... Sellisesse vormi jätta on lihtsalt sündsusetu. Lahendus tuli erinevate radiaatorite kotist. Üks praak tõusis nii nagu peab, kattes korraga nii mikroskeeme kui ka dioode, vahele jäid vaid väljaulatuvad jootetihvtid ja see, et TP4056 mikroskeemid ja “kuumad” CMD dioodid olid erineva kõrgusega. Radiaatori paigalduskohast välja paistnud joodetud juhtmed hammustati ettevaatlikult ära, jahutatud elementide kõrguste vahe tasandati “kummist” termopatjadega, mis olid lahkelt võetud serveri DDR2 mäluriba radiaatoritelt, mis oli lebades samas radiaatoripaketis. Termopasta dioodide jaoks täieliku feng shui jaoks, plastist side kogu konstruktsiooni kinnitamiseks lõpetas töö. Selle tulemusena on meil:


Teisel pool:


Ma ei tea, kas mikroskeemide soojenemine on oluliselt vähenenud (ma pole üldse kindel), kuid radiaator on töö ajal märgatavalt kuum. Proovime laadija korpuse kujundust:


Parandame:


Jootme kõik tööks vajaliku:


Monteerime, tagades samaaegselt normaalse “kolhoosi” ventilatsiooni:


Vähemalt praegu VDNKh-s:

Mis on tulemus? Töötab:


Plussid:
1. Aku on alati tasakaalus.
2. Ei mingeid tasakaalustussabasid, ainult tehaseühendused.
3. Kahe aku ja laadija ümberehitamise maksumus oli ligikaudu 1700 rubla.
4. Rõõm protsessist - kes teab, see saab aru :)

Miinused:
1. Pikk laadimine (0 kuni 100% umbes 2,5 tundi)
2. Mikroskeemide, dioodide ja filtrimahutite tugev kuumutamine igas kanalis. Võib-olla tasub osta "kaubamärgiga" B3.

Üldiselt midagi sellist. Rahu kõigile.