Garaaž suvilas: ehitame selle ise. Ehitame garaaži odavalt ja kiiresti - üksikasjalik tehnika ja soovitused Lihtsaim garaaž riigis

Lõpuks ometi vajab auto kohta, et seda saaks mugavalt pesta, ilma õli väljavooluga kurke mürgitamata, remontida või jalanõusid vahetada. Nendel eesmärkidel sobivad garaažid, angaarid, kuurid ja spetsiaalsed alad. Neil kõigil on oma plussid ja miinused. Et mitte vigu teha, uurime kasutajate kogemusi erinevate autode varjualuste ehitamisel.

Kui otsustate oma kinnistul varustada koha autole, alustage oma vajaduste ja võimaluste kainest hinnangust. Kui suvila on teine ​​kodu, ei saa te ilma garaažita hakkama. Lisaks on see hoone multifunktsionaalne: garaaži saab paigutada töölauad, riiulid, ülevaatuskaev. Ainult garaažis saate varustada mugava koha auto remondiks - küte, valgus, vesi. Kuid see ei tule ka odav. Pole mõtet teha tõsiseid kulutusi, kui tulete suve jooksul mitu korda - parem on mõelda, kuidas oma dacha juurde parkla oma kätega teha. Spoiler: meie foorumlaste arvates oleks parim variant killustik või betoonplatvorm, soovitavalt varikatusega. Jah, see ei päästa teid varaste eest, kuid auto ei jäta objektile maalilisi roopaid, eriti kevadel.

Ükskõik, mille valite, on parkimise korraldamiseks üldreeglid: see peaks asuma lahtisest tulest (ahi, ahju, tandoor) kaugel, asuma sissepääsule ja äravoolukraavile lähemal.

Kuidas teha oma kätega oma suvilas autole parkla

Alustame lihtsast – avatud parkimisest. Lihtsaim isetehtav suvila parkimine on killustikuga täidetud platvorm. Seda tegi foorumi testija Mazanoff (vt fotot).

Sellel elegantsel lahendusel on oma eelised – see säästab aega ja raha. Kui ala pole "märg", voolab vesi kiiresti läbi lahtise materjali, nii et masin ei pea mustust üles segama. Killustikul on aga omapära - niiskel pehmel pinnasel vajub see aktiivselt maasse (kuni 10 cm aastas), nii et olge valmis igal aastal allapanu juurde ostma. Kui plats ei ole piirdega tarastatud, pudeneb kivi kogu platsil laiali.

Philo FORUMHOUSE kasutaja

Vaatan oma naabrit, ta valab igal aastal kolm killustikku - ja see on nagu auk maa sees.

Killustiku pinnasesse vajumise vältimiseks peate tegema aluse, mis jaotab survet kogu määratud ala ulatuses. Selleks eemaldatakse kohapeal viljakas kiht - see võib ulatuda kuni 60 cm-ni, seejärel paigaldatakse geotekstiilid - see materjal laseb vett läbi, kuid ei lase "pirukal" vajuda. Geotekstiili peale valatakse killustik - vähemalt 10 cm Kogenud foorumi kasutajad soovitavad valida dolomiidi - aja jooksul hangub see monoliitseks plaadiks. Killustik tihendatakse, peale laotakse 10 cm liivakiht ja ka tihendatakse. “Pirk” on vaja valada nii, et see “selgeks” hästi.

Liiv on ebausaldusväärne kate. See tuleb sulgeda, vähemalt selleks, et mitte kanda seda jalgadel majja. Lõplik kate võib olla erinev - killustiku, betooni, asfaldi, munakivi või sillutusplaatide kiht, nagu foorumiliikme saidil 1984 Vlad.

1984Vlad osaleja FORUMHOUSE

Selline sai parkla, 33 ruutmeetrit. Tee äärest rajati äärekivi - parklasse sissepääsu korraldamiseks oli seal väike konarus.

Fotol parkimine niiskes kohas oma kätega.

Mõned kasutajad nõuavad, et geotekstiilile on parem esmalt panna liiv kiht-kihilise tihendamisega, seejärel killustik fraktsiooniga 20–40 ja peale sõelumine. Foorumi liige Vassili B ja täiesti mahajäetud liiv.

VasiliyB FORUMHOUSE liige

Graniitkillustik fraktsiooniga 20-40 laotati geotekstiilidele 10-12 cm kihina ning lasti vibreeriva rammijaga läbi ja valati. Järgmisena laotasime 5 cm kihina laiali killustiku fraktsiooniga 5-20 ja läbisime vibreeriva rammijaga ja valades. Järgmiseks kihiks sõelutakse välja fraktsioonid 0-10, 5 cm kiht, valamine, tampimine.

See osutus järgmiselt:

Kui pinnas on savirikas ja põhjavesi voolab lähedal, siis geotekstiilidega parem mitte koonerdada – ilma selleta vajub killustik paari aastaga niiskesse maasse.

Geotekstiili valikul tuleb jälgida, et see oleks mõeldud teetöödeks. Välimuselt sarnast materjali kasutatakse katuste aurutõkkeks ja muudeks ehitustöödeks. See ei lase vett läbi ja kui sa selle sassi ajad, saad parkimiskoha asemel "vanni".

Millest teha suvilas veoautole vundament

Kui autoalasse sisenevad veoautod, on parem valida 6 cm paksused plaadid, kolmesentimeetrised ei pruugi survele vastu pidada ja pragunevad. Kuid kindlam oleks paigaldada raketis ja täita pind betooniga, olles eelnevalt tugevdanud seda terasrestiga (mõned leidlikud foorumikasutajad kasutasid selleks vanade voodite seljatuge ja võrke). Kuna parkla tuleb maapinnast kõrgemale, on mõttekas nurgad ja servad täiendavalt tugevdada. Suured alad nõuavad ka termovuukide lõikamist - vastasel juhul praguneb betoon temperatuurimuutuste tõttu.

Säilitada kalle, et ratastelt tekkinud mustus ja vesi peale veoki pesu ei valguks platsile, vaid äravoolu- ja kuivenduskraavi. Kui koht on "märg" ja põhjavesi on kõrge, peate paigaldama täisväärtusliku drenaažisüsteemi. Saate hõlpsasti leida, kuidas seda teha FORUMHOUSE'is.

Wintti liige FORUMHOUSE

Otsustasin ise, et vesi peaks voolama värava poole ja paremale (väravast vaadatuna) - edaspidi korraldan sinna tühjendusaluse.

Parkla viimistluskattena saate kasutada ka spetsiaalseid "kärjeid" - muru või geovõrku. Esimene on täidetud mullaga, milles muru kasvab, ja teine ​​killustikuga.

Mõlemad konstruktsioonid on tehtud pinna tugevdamiseks, kuid rasketele masinatele peab vastu vaid killustikuga kaetud geovõrk, mida näeme kasutaja pealt Fedotov.

Fedotov

Ei levi, ei lähe maasse, ei võsa rohtu (2 aastat on möödas).

Sissepääs autoga suvilasse. foto.

Oluline küsimus on, millist killustikku parkla pealmiseks kihiks valida. 40/70 fraktsioon aitab vabaneda rataste all oleva killustiku lekke mõjust (kui esiveolised autod jäävad kinni), kuid suure fraktsiooniga töötamiseks on vaja spetsiaalset varustust. Parim variant on valida mugavam killustik fraktsiooniga 20/40, kuid täita see pealt sõeladega.

DamaZki liige FORUMHOUSE

Kui killustiku all on liiv (näha on killustik, mitte liiv), siis kõige lihtsam on killustik välja sõeluda. Nad täitsid selle täis, tasandasid, valasid veidi vett ja kõik. Ekraanid seavad aja jooksul kinni ja hoiavad pinda. Nii see on.

Kui te ei soovi sõelumistest ja killustikku umbrohtu välja tõmmata, vaadake asfaldilaaste lähemalt. Tugevuse suurendamiseks soovitavad mõned kasutajad kasutatud õli kergelt puru peale valada (otsige neid väikestest autoremonditöökodadest) - siis saab sellest "kivi". Kuid ärge üle pingutage, muidu on pind pehme.

Avatud parkla rajamiseks saab kasutada erinevaid “eluta materjale” - killustiku asemel purustatud telliseid, purustatud betooni, kuid tulemus on ettearvamatu - mõnes kohas peab parkla vastu kümme aastat, teises kohas. - aasta.

Kui saidil on märkimisväärne kalle, ei saa te ilma betoonplaadi valamata hakkama. Betooni pealt saate kokku hoida, kui valate parkimisala perimeetri ümber teibi, täidate tekkinud “kasti” mullaga ning lisate selle peale liiva ja kõike muud. Seda tegi üks foorumi liige Donsss:

Polükarbonaatplekist valmistatud markiis või varikatus aitab kaitsta teie autot vihma ja päikese eest. Lugege selle lõime nüansside kohta.

Garaažid

Garaaž on soliidsem konstruktsioon kui auto panipaik, mistõttu nõuab see põhjalikku lähenemist – isegi asukoha valikul. Ruumi ja raha säästmiseks ühendatakse garaaž maja või saunaga ühise seina abil. Mõlemad lahendused pole a priori parimad: supelmaja lähedus on tuleohutuse seisukohalt riskantne ja majast garaaži sissepääs ähvardab majas ebameeldivate lõhnadega (õlid, bensiiniaurud). Kui garaaž on soojustamata, pole selle värav isegi mitte sild, vaid külmasild, mille kaudu talvel soojus välja pääseb. Ideaalis peaks garaaž olema eraldi hoone, kuid kui projekteerite seda koos majaga, planeerige kohe soojustus. Kaasa arvatud värav.

Ühel või teisel viisil peab projekt tingimata ette nägema insenerisüsteemid: veevarustus (minipesu jaoks), drenaaž, ventilatsioon, toiteallikas, valgustus ja vajadusel signalisatsioon. Kõigi nende kohta leiate soovitusi saidilt FORUMHOUSE.

Kui projekteerite krundi piirile garaaži, ärge unustage - mõnes piirkonnas peate vundamendile kapitaliobjektide ehitamiseks aiast 2–5 meetrit tagasi astuma, et mitte mõjutada kasulikku. read. Kõik üksikasjad on teie territoriaalses halduses.

Unogroupi liige FORUMHOUSE

Mul jookseb kruntide vahel tööstusvesi ja tundub, et kõigi seaduste järgi võin ehitada 1 meetri kaugusele krundi piirist, aga tegelikult andis arhitekt mulle piiriks 3 meetrit.

Garaaži mõõtmete arvutamisel vaadake tulevikku. Kuigi avatud ala laiendamine pole keeruline, ei tööta selline number garaažiga. Sõiduautod muutuvad keskmiselt pikemaks, seega on parem ühe auto kohta kohe panna vähemalt 5,5 m. Pluss 50 cm igast servast, et seinu pühkimata sisse sõita. Võtke arvesse kere iseärasusi - universaali tagaukse avamiseks vajate umbes 70 cm. Lõpuks otsustage kohe, kummal küljel on tööriistade nagid ja kodutehnika kohad - kajastage seda projektis . Töökojaga kombineerimata garaaži optimaalne pikkus on 7 m.

Garaaži laius arvutatakse valemi järgi: iga auto kohta 3 m pluss meeter “mugavust” - et saaks lahtiste ustega autot tolmuimejaga imeda ja kottidega rahulikult läbi pressida.

Värava ava arvutamisel tuleb arvestada, et väravapostidest kuni nurgani peab olema vähemalt 50 cm seina, siis on konstruktsioon töökindlam. Värava kohale on mõttekas paigaldada tala, mille ristlõige on mõeldud värava raskust kandma. Ava kõrgus sõltub masina kõrgusest. Tavalise sedaani jaoks piisab 2,2–2,4 m ja maasturi jaoks (keskmised rattad pluss pakiruum) - vähemalt 2,7 m.

madman_zhuk FORUMHOUSE liige

Sellegipoolest on parem teha kaks väravat: üks suur ja teine ​​​​väiksem, vastasel juhul tahate äkki osta väikebussi. Lisaks, kui üks läheb katki, lastakse teine ​​lahti ja lastakse sisse.

Sissepääsuvärava laius tuleks valida sissepääsu omaduste põhjal. Nii et värava tasapinnaga risti sisenedes peaks ava olema 0,7 m laiem kui auto ja 1 m laiem, kui peate sisenema nurga all.

Olles valinud garaaži jaoks koha ja otsustanud selle mõõtmete üle, mõelge seinte materjalile - sellest sõltuvad paljud hoone kujunduslikud omadused. Valik on siin lai, seinu saab valmistada järgmistest materjalidest: tellis, räbu, vaht, gaas, liiv ja paisutatud savibetoonplokid, samuti erinevad variatsioonid metall- või puitkarkassil - metallprofiilid, SIP-paneelid, vineer , OSB plaadid.

Jah, foorumi liige MBogdanov Garaaži fassaadikihiks valisin tellise, kuna see pidi sobima maja välisilmega. Teiseks, sisemiseks kihiks arvas omanik valida paisutatud savibetooni, mis on odavam ja lihtsam laduda. Kuid telliskivi on materjal, mis ei vaja viimistlemist. Hinnanud plokkidega krohvimis- ja värvimistööde kulusid, jõudis foorumlane järeldusele, et mõlemad variandid on maksumuselt võrreldavad ning otsustas ehitada seinad kahe vooderdisega. Suurepärane lahendus soojaks püsivaks garaažiks!

Liivbetoon ja paisutatud savibetoonplokid on teistest odavamad, kuid vajavad välis- ja siseviimistlust, kuna neil on probleeme geomeetriaga. Silikaat-, vaht- ja gaasiplokid on siledamad, kuid kallimad. Kasu tuleks kaaluda pärast lõpetamist.

Köetav garaaž on mõttekas, kui elad pidevalt linnast väljas. Vastasel juhul on parem valida külm (suveks) või isoleeritud (soojuspüstoliga kiiresti soojenemise võimalusega).

DENdi

Kui kütad harva, siis võid kasutada potiahju - soojustamata garaažis saame isaga kütta kuni +20. Kui see on pidev, vajate küttesüsteemi. GSK-s tegid remonti tegevad tüübid samast potipliidist vee soojendamise ja täitsid antifriisiga. Hommikul ei jää soojustamata garaažis kunagi alla +10.

“Sooja” garaaži saate teha mis tahes materjalist, küsimus on ainult isolatsioonitehnoloogias. Gaseeritud betoon on aga a priori soojem kui liivaplokk ja vahtplokk soojeneb kiiremini kui tuhaplokk. Garaaži soojustamisel tuleb meeles pidada, et suurem osa soojusest väljub läbi väravate ja ventilatsiooni. Te ei saa neist keelduda, kuid saate neid isoleerida.

Tavaliselt soovitavad kogenud ehitajad valida garaaži jaoks materjali, mis on teie piirkonnas odavam (tootmis- ja tarnefunktsioonid). Peaasi, et ei tohi unustada ehituse üldreegleid: vundament peab vastu pidama seintelt ja katuselt tulevale koormusele, katus ei tohi kinni pidada lund, seinte jäikus peab olema piisav tuule ja muude koormuste jaoks. Kõik nõuab tehnilist arvutust.

Raamitehnoloogia on tuleohutuse ja vargusevastase kaitse seisukohalt vähem usaldusväärne. Kuid raamidel on palju muid eeliseid: seda on kiirem ehitada, odavam ja saate seda teha üksi.

Mitrich 1978

Jagan oma käsitööd. Karkass 50x150 laudadest, sees OSB, väljast vooder ilma soojustuseta, vundament madal, sees 10cm betoonplaat.

Ehitist saate tulekahju eest kaitsta mittesüttivate materjalidega: metallkarkass ja -profiil, tsemendiga liimitud puitlaastplaadist, kipsplaadist või tasasest kiltkivist mantli. Seinad on tavaliselt soojustatud vahtpolüstüreeni, mineraalvilla või ökovillaga.

Kui te ei kavatse garaaži isoleerida, võite säästa raha sisemise voodri arvelt, kuigi see rikub tuleohutusstandardeid ja lisaside ei kahjusta raami.

Keyman FORUMHOUSE liige

Isolatsioon ei lase teil suvel garaažis leiliruumi luua. Ma talun kuumust halvemini kui külma.

Paraku on karkasshoonete sissemurdmiskindlus naeruväärne, nii et auto pikaks ajaks sellisesse garaaži jätmine pole seda väärt. Kuid plokid ei aita sel juhul alati - sama vahtbetooni saagitakse tavalise metalli jaoks mõeldud rauasaega. Kuid tahked paisutatud savibetoonplokid on tugevam materjal. Eriti kui vooderdada need telliskiviga.

Ühest valmistatud raamgaraaži saab kütta palju kiiremini kui tellistest või plokist valmistatud garaaži. Paneele ei ole vaja krohvida, piisab nende katmisest voodrilauaga. Lõpuks tähendab see tehnoloogia kerget vundamenti - ja see on märkimisväärne kokkuhoid.

stepanstroy FORUMHOUSE liige

Garaaži vundament on väga oluline. See ei kanna mitte ainult seinte, sarikate ja katuse, vaid ka auto raskust. Teoreetiliselt sobivad selleks otstarbeks kõik vundamenditüübid - vaia-, lint- ja plaatvundamendid, kuid vaiadel garaaž on peaaegu eksootiline, kui plats on enam-vähem tasane ja kuiv. Monoliitplaat on kõige usaldusväärsem variant, eriti kuna saate kohe põranda. Väikeses garaažis pole kulud palju suuremad kui lintvundamendi puhul. Kuid isegi siin on vaja täpset arvutust. Lugege selle kohta sellest jaotisest.

fogel liige FORUMHOUSE

Mul on selline garaaž, see on alles valmimisel. Vundament on lint. Ma teeks seda praegu, valaks plaadi kohe ära ja paneks SIP paneelidest kokku, vähem raskusi, rohkem tulemust.

Garaaži alus meenutab avatud parkla alust: killustiku-liiva padi ja 10-20 cm betoonist tasanduskiht, mis on tugevdatud võrguga. Siiski on mõned nüansid. Niisiis, garaaži vundament peab olema isoleeritud. Vahtpimedad alad kaitsevad seda pinnase külmumise eest. Garaaži kelder on parem teha küpsetatud tellistest.

Kui piirkonnas tekib kevadel üleujutus või põhjavesi on maapinnale väga lähedal, on vaja drenaažitorusüsteemi ja drenaažikaevu. Ärge unustage äravoolu, kui pesete autot garaažis.

Garaažis on vajalik ventilatsioon. Väljalasketoru läbimõõt sõltub ruumi pindalast, need paigaldatakse katusele või seina ülaossa. Sisselaskeavad asuvad allpool - väravas või selle kõrval. Talvel vähendatakse õhuvoolu, et ruumi mitte jahutada.

Keyman FORUMHOUSE liige

Kaks näpunäidet. Ärge asetage lampe sissepääsu teljele, need peaksid valgustama piirkonda ja mitte silma paistma. Kasutage rohkem kui ühte lampi, asetades need üksteise vastas, nii väldite varje.

Garaaži, eriti karkassi, toetamata sildid ei jäta sarikasüsteemi korraldamisel tavaliselt valikut - ainult. Kitsa garaaži saab katta puittaladega. Kui garaaži pikkus on üle 6 m, on vaja ka kanalit. Raudbetoonpõrandaplaat avaldab muljet oma taktikaliste ja tehniliste omadustega, kuid see ei sobi kõikidesse garaažidesse, kuna on liiga raske. Odavaim katus on väikese kaldega ühekaldeline katus, kuid viilkatus võimaldab lumekoormust paremini “hajutada” ja pööningut sisustada. Ärge unustage tugevdusvööd, seda on vaja isegi siis, kui kavatsetakse kasutada Mauerlat.

Ehitusplatsiga sidumiseks vajate järgmisi seadmeid:

• jämedast nailonnöörist tokk;
• vajaliku pikkusega mõõdulint;
• mitu tihvti;
• väike kelk.

Lihtsaim võimalus alaga ühendamiseks on garaaži lisamine varem püstitatud kõrvalhoonetele. Probleemi lahendus taandub antud juhul lihtsalt olemasoleva ehitusjoone pikendamisele vastavalt hoone valitud mõõtmetele.

Ühekorruselise telliskivist (tuhkplokk) garaaži vundamendiks võib olla lihtne lint-tüüpi killustikbetoonvundament, mille valmistamise käigus täidetakse maasse kaevatud kaevik purustatud kiviga (killustikuga). Sellise vundamendi ehitamiseks on kaks võimalust:

1. Kaevikusse asetatakse korralike ridadena kivitükid, millest igaüks täidetakse seejärel vedela tsemendi-liivmördiga.
2. Kaevatud kaevikusse asetatakse tugevdus ja seejärel täidetakse see betooniga.

Kuna vundamendil peab olema teatud kõrgus maapinnast, on vaja teha raketis, mille kõrgus vastab garaaži vundamendi valamise tasemele.

Sellise vundamendi kaeviku laius ei ületa tavaliselt 60 cm ja üldiselt on see tulevasest seinast 10–15 cm laiem. Selle sügavuse määrab pinnase eeldatav külmumissügavus antud piirkonnas.

Kaeviku kaevamisel tuleb arvestada, et mullaproove tuleks võtta kuni tihedate mullakihtideni jõudmiseni ning ka seda, et kaeviku seinad oleksid siledad.

See video räägib garaaži aluse ettevalmistamisest:

Kuivanud vundamendile laome hüdroisolatsioonikihi, mida tavaliselt kasutatakse lihtsa katusekattematerjalina. Kui garaažiuks on juba valmis, siis tuleb see paigaldada ja kinnitada. Nendel eesmärkidel võite kasutada olemasolevat materjali, näiteks pikki palke, laudu või muud sobiva pikkusega. Pärast seinte püstitamist saab tugirolli mängivad vahetükid eemaldada.

Garaažiukse lengi paigaldamise täpsust saab mõõta nööri ja loodi abil. Vajadusel saab selle asendit veidi muuta, asetades konstruktsiooni nurkade alla metallplaatide tükke.

Plokkide (või telliste) ahela paigaldamise toimingud tuleb läbi viia vastavalt standardskeemile, mille kohaselt iga järgneva rea ​​elemendid kattuvad eelmise rea ühenduskohtadega. Seinte ehitamine peaks algama nurgamajakate ehitamisega, mille vahele seejärel venitatakse õhuke nailonnöör. Ülejäänud seinaplokid laotakse piki nööri joont, mille järel majakad ehitatakse taas mitme rea kaupa üles. Seinte ja nurkade õiget joondamist kontrollime sama loodijoone ja taseme abil.

Garaažipõranda ehitamiseks võite kasutada suhteliselt odavat ja töökindlat metallist I-taladest tugikonstruktsiooni, mille töömõõt on 100–120 mm. Sellised talad võimaldavad teil katta kogu kuni 6 m laiuse hoone ala.

Pärast talade paigaldamist võite hakata neid katma. Selleks laotakse külgnevate talade alumise tee külge tihedate ridadena paksud lauad (40–50 mm), mis seejärel kaetakse katusevildi kihiga. Katusepaki peale valame isolatsiooni (isolatsioonina kasutatakse tavaliselt paisutatud savi või lihträbu) ning tagasitäite tase peaks ulatuma ülemise tee lõikejooneni.

Järgmises tööetapis kanname isolatsiooni peale 20–30 cm paksuse tsemenditasanduskihi, mille kvaliteet määrab suuresti kogu katusekatte töökindluse.

Lamekatuse korral tehakse garaažikatuse isehüdroisolatsioon, laotades ettevalmistatud tasanduskihile mitu kihti veekindlat rullmaterjali (katusepapp, aquaizol või rubemax). Garaažiehituses kasutatakse kõige sagedamini järgmisi tehnikaid:

• rullide ladumine kiht-kihilt sulatamise meetodil;
• materjali pealekandmine bituumenmastiksiga.

Viilkatuse puhul kasutatakse samu katusematerjale, mis maja katuse viimistlemisel. Nendega saate lähemalt tutvuda sellele teemale pühendatud artiklis.

Katuse esi- ja otsaosadele peate paigaldama väikesed varikatused, mis kaitsevad garaaži seinu vihmavee eest. Sarnased varikatused saate teha 50 mm paksusest servaga lauast, mis on stantsitud mööda serva teise lauaga. Need on kinnitatud tala ülemise tee alla.

Seinte isolatsioonina võite kasutada vahtplastist või mineraalvillast valmistatud standardplaate.

Metallprofiilist

Esimese sammuna tehakse karkassi alumine osa, mis tuleb keevitada vundamendisse betoneeritud “hüpoteekidega”. Kui see hetk vahele jääb, peate kinnitamiseks kasutama ankruid.

Järgmine samm on vertikaalsete postide paigaldamine garaaži pikkadele külgedele 1,5 m intervalliga. Alles pärast seda võite hakata raami ülemist osa kinnitama.

Konstruktsiooni jäikuse andmiseks peate keevitama nurgad avadesse, mis on paigaldatud diagonaalselt.

Seinakatteks kasutatakse profiilplekke. Sama materjali kasutatakse ka katuse jaoks. Soovi korral saab katuse katta metallkividega.

Metallist garaažil on märkimisväärne puudus - talvel on see külm ja suvel soojeneb nagu ahi. Olukord on siiski parandatav. Sellist ruumi saab isoleerida mitmel viisil, kuid on oluline meeles pidada, et sellises ruumis talvel töötamiseks on vaja kütet.

Allolevast videost saate teada, kuidas garaažiuks ise teha:

Vahtplokkidest

Vahtplokil pole erinevalt tellistest palju kaalu. Seetõttu pole mõtet sellest seinte alla kapitalivundamenti ehitada. On kaks võimalust.

• Madal vundament liivapeenral.
• Kerge vaiadest vundament.

Pealegi, kui ehitusplatsi pinnas pole probleemne, st ei ole soine ja liivane, siis pole ka mõtet kulutada raha sügavale vundamendile. Seetõttu piisab vundamendi süvendamisest 50–60 cm. Kaevikusse valatakse 20 cm liivapadi. ​​Samuti tuleks ehitada tugevdusraam. See on osa tööst, mis tehakse enne betooni valamist.

Kui pinnas on tihe ja ei murene, siis pole mõtet kaevikusse raketist ehitada. Seda on vaja ainult maapinnast kuni 30 cm kõrgusel.

Vundamendi laiuse osas peaks see olema 300 mm laiem kui vahtplokkide enda paksus. See vahe kompenseerib külmunud pinnase survet. Kogu ehitusprotsess on väljendatud alljärgnevates järjestikustes etappides:

1. Koha märkimine tulevaseks ehitamiseks.
2. Vundamendi rajamine.
3. Metallist väravate paigaldus.
4. Hüdroisolatsioon.
5. Seinte ehitamine penoplokkidest.
6. Põikbetoonist silluse tala paigaldamine väravate ja akende kohale, kui need on olemas.
7. Kui katus on viil, siis seinad püstitatakse kaldega ühes suunas.
8. Ventilatsiooni korraldamine garaažis.
9. Soomustatud vöö valmistamine kogu perimeetri ümber.
10. I-talade paigaldamine üle garaaži. Paigaldamise samm on 800 mm ja tala ulatub mõlemalt poolt 200 mm seintest kaugemale.
11. Lae moodustamiseks laotakse talade alumistele servadele täpi ja soonega lauad.
12. Hüdroisolatsiooni paigaldamine plangualusele.
13. Katusematerjali paigaldus.

Vahtplokkidest garaaži ehitamiseks on soovitatav kasutada plokke tihedusega 600–800 kg/m3. Need kuuluvad konstruktsiooni- ja soojusisolatsiooni kategooriasse ning neid iseloomustab suurenenud tugevus. Kui ostate väiksema tihedusega materjali, on see liiga habras ja see on ebasoovitav.

Tavaliselt kasutatakse sellise suurusega vahtplokke: 200×300×600 mm. Seinte soojusisolatsiooniomaduste suurendamiseks võite kasutada plokke suurusega 200x400x600 mm. Kui on vaja seinte paksust suurendada, siis asetage lai külg allapoole, selle paksus on 300 või 400 mm.

Algajad käsitöölised kasutavad plokkide paigaldamiseks tavaliselt tsement-liivmörti. Spetsialistid eelistavad perliiti. Seda materjali kasutades saadakse “sooja õmbluse” efekt. Perliit on odav, kuid takistab külmasilla tekkimist läbi õmbluste. Lõppude lõpuks on need kohad sellises hoones kõige haavatavamad.

Kui te ei saanud perliiti osta, ostke "thermoshovi" kuivsegu.

Kui õnnestus vundament suhteliselt tasaseks teha, tuleks esimene rida ikkagi mördi peale panna. See hoiab ära punktkoormusest tekkivate pragude tekkimise ja kuni 2 cm paksune plokk “leiab” oma koha.

Vahtplokiga töötamise teine ​​omadus on selle haprus. Seega, isegi kui ostsite suure tihedusega plokke, pange iga 2-3 rea järel tugevdusvõrk. Samuti on vajalik õmblusniit. Seinad ei ole monoliitsed ja tugevad, kui puudub ühendus külgneva reaga või nurkades.

Kahekorruselise garaaži ehitamisel raudbetoonpõrandapaneeli paigaldamiseks täitke 200 mm paksune soomusrihm. Sellest piisab, et kaitsta hapraid plokke kokkusurumise eest ja kogu konstruktsioon tervikuna tagab parema tugevuse.

Tuhaplokkidest garaaži ehitamiseks piisab 500 mm sügavuse ja kuni 400 mm laiuse vundamendi tegemisest. Selle valamise protsess on sama, mis ülalkirjeldatud vahtplokkidest garaaži puhul. Kui betoon on kuivanud, tuleb paigaldada katusepapp, mis toimib hüdroisolatsioonina. Mis puudutab seinte ehitamist, siis siin pole erilisi sakramente. Toimimispõhimõte on sama, mis tellise paigaldamisel.

Soovi korral saab tuhaplokkidest seinu krohvida, värvida, laudistada, soojustada jne. Kõik oleneb rahalistest võimalustest ja teie piirkonnas valitseva kliima iseärasustest.

Skeem

Kuhu autohuvilised oma raudhobuseid halva ilma eest peidavad? Vastus sellele küsimusele on lihtne. Muidugi garaaži! Seal on kuiv ja soe ning tööriistad on käepärast. Kuid kuidas seda ise, minimaalse investeeringu ja maksimaalse kvaliteediga ehitada, on küsimus, mis huvitab paljusid autoomanikke. Selleks on raamgaraaž. Selle ehitamine ei tekita raskusi ega nõua ülemääraseid finantskulusid.

Raamgaraaži eelised ja puudused

Kõigepealt on vaja märkida raamgaraaži eelised. Peamine eelis on selle maksumus. Vaatamata asjaolule, et see konstruktsioon ei nõua suuri finantskulusid, on tagatud hea kvaliteet ja vastupidavus. See on veel üks positiivne punkt. Selles majas on "raudhobune" kuiv, hubane ja soe. Lisaks saate oma kätega raami garaaži teha.

Selle konstruktsiooni vaieldamatu eelis on ka see, et selle ehitamine ei nõua lisajõudude, st spetsialistide kaasamist. Ehitusega saate ise hakkama. Ja töö ei võta palju aega.

Raam-paneelkonstruktsiooni ainsaks puuduseks on see, et selle põhimaterjal on puit. Ja see, nagu teate, laseb läbi nii niiskuse kui ka külma. Seetõttu peab auto karkassmaja olema hästi hüdroisoleeritud ja isoleeritud.

Pildigalerii: raampaneelgaraazid

Valmis raamgaraaž Raamigaraaž on kokkupanemisel Raamigaraaž kokkupanemisel

Detailprojekti koostamine: skeem, joonis, plaan

Enne töö alustamist peate koostama mõned dokumendid. Ilma nendeta on ehitamine väga keeruline. Need on plaanid, joonised ja seletuskirjad. Need kirjeldavad kõiki arvutusi ja mõõtmisi.

Koostades vajalikke eskiise, vähendate oluliselt garaaži ehitamiseks kuluvat aega. Kuid mitte iga autohuviline ei saa kiidelda joonistaja ja kunstniku oskustega. Seetõttu tuleb põhjalikuks ettevalmistuseks võtta ühendust professionaaliga või leida info avatud lähtekoodist.

DIY raamiga garaaž: samm-sammult juhised

Kogu töö toimub mitmes etapis. Igaüks neist on kvaliteetse tulemuse saavutamiseks väga oluline, seega ei tohiks ühtegi neist vahele jätta.

Ehituskoha valimine

Sellele etapile tuleb läheneda vastutustundlikult. Garaaži vale asukoha valimine võib põhjustada ebameeldivaid tagajärgi. Selleks peate arvestama mitme teguriga:

• kohta valides mõelge hoolikalt sellele ligipääs oma autoga;
• ei tohiks ehitada garaaži konkreetsele autole (peate eelnevalt läbi mõtlema, mitu autot soovi korral ehitatud garaaži mahub);
• koht tuleb hoolikalt ette valmistada: eemaldada kogu praht ja taimestik, tasandada ja tihendada maapind.

Kui palju materjali on vaja

Pärast kõigi paberimajanduse täitmist peate ostma ehituseks vajalikud materjalid ja tööriistad.

Ja kohe tekib küsimus: millist raami on parem valida? Metallist või puidust. Puidust kulub vähem, lisaks on need keskkonnasõbralikud ja kergesti töödeldavad. Metall on kallim, kuid see on vastupidavam. Siin on kõik individuaalne, omaniku äranägemisel.

Lisaks karkassi materjalile peaksite ostma ka suure hulga seinte talasid (sektsioon 100x100, 100x50 cm). Need võivad olla valmistatud pärnast, haavast või lehisest.

Vundamendi valamiseks vajate betoonmörti. Samuti peate ette valmistama:

• haamer;
• kühvel;
• tase;
• kindad;
• raketis (selle jaoks lauad).

Need on minimaalsed tööriistad alustamiseks.

Fotogalerii: garaaži metall- ja puitraamid

Metallprofiilist garaažikarkass läheb kallimaks.Raami materjal tuleb valida enda võimalusi arvestades Puidust garaažiraam on kergem ja hõlpsamini kasutatav.

Vundamendi isetegemise tehnoloogia

Selle struktuuri vundament peab olema väga tugev. Valikus on 3 võimalust:

1. Kolonn (vaia) pole eriti mugav, kuna sellele paigaldatakse tavaliselt kergemad ehitised. See vundament sobib rohkem vanni või lehtla ehitamiseks.
2. Monoliitplaat sobib ideaalselt karkassiga garaaži ehitamiseks. Selle valamisel ärge unustage põranda tasanduskihi kohustuslikku tugevdamist ja paigaldamist. Selle valiku puuduseks on see, et betoon kõveneb väga aeglaselt, mis nõuab mõnikord terve kuu ootamist. Ja edasisi toiminguid saate jätkata alles siis, kui kõik on täiesti kuiv.
3. Lint. See tüüp on kõige kasumlikum. See on odavam kui pliit ja paigaldamine ei võta nii kaua aega.

Samm-sammult juhised lintvundamendi ehitamiseks

Protsess toimub mitmes etapis:

Viimase tööetapi tegemisel peate järgima mitmeid reegleid:

• seda tuleb teha samaaegselt;
• augusta see liitmikega, et eemaldada segust liigne õhk, või töödelda lahus spetsiaalselt selleks otstarbeks loodud vibraatoriga;
• katke kõik plastikuga;
• niisutage pinda mitu päeva järjest, valades sellele vett;
• lihvima lennukit;
• katta vundament hüdroisolatsiooniks katusevildiga.

Fotogalerii: riba vundamendi loomise protsess

Vundamendi ehitus Raketis ja armatuur Lintvundamendi betooniga valamise protsess

Põranda paigaldus

Tulevase põranda ala tuleks katta õhukese kruusakihiga. Asetage peale tugevdusvõrk ja valage betoon. Kui see kõveneb, pange maha katusematerjal, laotage talad ja naelutage nende külge põrandakate. Nii valmib lihtne puitpõrand. Kuid ta võib olla erinev.

Kui vundament paigaldati vaiadele, siis põranda paigaldamise tehnoloogia ei nõua kruusakihiga tagasitäitmist. Piisab lihtsalt puitplaatide paigaldamisest, mida seejärel veidi tugevdatakse.

Selles etapis tuleb läbi mõelda ja vajadusel teha ülevaatusauk ja kelder.

Fotogalerii: põrandakatete tüübid

Valgusküllane PVC-plaatidest garaažipõrand Keraamilistest plaatidest garaažipõrand Garaažis isetasanduv põrand Garaaži betoonpõrandat ei saa puitlaudisega katta, vaid lihtsalt värvida Lihtne betoonpõrand ilma täiendava viimistluseta Puitpõrand – eelarve valik garaaž

Metallist või puidust raami ehitus

Seda konstruktsiooni saab ehitada metall- või puitraamile. Mõelgem mõlemale võimalusele.

Profiiltorust metallraam

Metallraami iseloomustab kõrge tugevus: see on tule- ja mehaaniliste kahjustuste suhtes vastupidav, kuid on palju kallim kui puidust. Sellega peab töötama ainult keegi, kes teab, kuidas kasutada spetsiaalset tööriista, näiteks veski, keevitusmasinat või puuri. Oma kätega torust raamgaraaži valmistamiseks vajate valtsmetalli või painutatud metallprofiili, et katta vastavalt standardse teras- või profiilplekiga.

Karkassi alumine osa kinnitatakse ankrute ja keevitusega vundamendi külge. Võite kasutada ka isekeermestavaid kruvisid, kuid selline kinnitus on vähem usaldusväärne. Järgmisena peaksite nurkadesse paigaldama nagid. Kinnitage profiilid raami põhja ja ankrud nii, et nurgad on suunatud väljapoole ning keevitage need kokku. Seejärel peate kokku panema "skeleti" ülemise osa ja ühendama selle tugedega. Ja lõpuks keevitage perimeetri ümber täiendavad vertikaalsed postid ja horisontaalsed ribid.

Kindlasti tuleb hoolitseda profiili eest, mis asub värava kohal, vastasel juhul muutub garaažiuste paigaldamine tulevikus problemaatiliseks.

Katuse valik on omaniku äranägemisel. See võib olla ühe-, kahe- või tasapinnaline.

Garaaži karkassi saab osta ka valmis kujul. See on palju tulusam ja paigaldamine on kiirem.

Puitkarkassmaja eelised ja miinused autole

Taladest valmistatud raam maksab vähem kui metallist. Ehitatakse samal meetodil: ehitatakse alumine osa, vertikaal- ja vaheriiulid, ülemine jne. Kuid erinevalt metallkarkassist pole siin vaja materjali arvelt kokku hoida. Parem on osta kvaliteetset puitu.

Puiduga töötamisel on lubatud kasutada isekeermestavaid kruvisid ja naelu (välja arvatud vundamendi ja raami alumise osa ristmik, jätke siia ankrud.). Riiulite vahelised vahed peaksid olema 30–120 sentimeetrit.

Kattekiht ja isolatsioon

Metallraami katmiseks on kasulikud teras- või profiilplekid. Need on punktkeevitatud vertikaalsete postide külge ja kui kõik seinad on suletud, tuleb lehtede liitekohad töödelda keevitamise teel.

Teist kattemeetodit saab kasutada nii metall- kui puitkonstruktsioonide puhul. Isekeermestavad kruvid tuleb profiili külge kinnitada ja raami külge kruvida, kinnitage need kindlasti seibidega. Lehed asetatakse ülevalt alla kattuvalt, et vältida vee sattumist garaažikonstruktsiooni.

Izoplaat plaadid sobivad suurepäraselt hoonete välisvooderduseks. Teine hea materjal välisviimistluseks oleks OSB-plaadid.

Raamgaraaž on hädavajalik isoleerida, kuna madalad temperatuurid võivad autot kahjustada. Materjalide hulka kuuluvad mineraalvill, klaasvill, penopleks, vahtpolüstüreen, peegeldav soojusisolatsioon ja muud materjalid. Need on rullides, plaatidena ja pihustatud. Igal neist on oma paigaldustehnoloogia ja tootja soovitused.

Fotogalerii: isolatsioonivalikud

Soojuseks on klaasvill. Vahtpolüstüreeni iseloomustab tulekindlus
See isolatsioonivalik hoiab teid kuumal suvel jahedana.

Video: kuidas ise garaaži ehitada vaid 132 tunniga

Raamgaraaž pole mitte ainult üks odavamaid ehitusviise, vaid ka kiireim. Saate selle ise paigaldada ja kui teil on sõpradega koosviibimisi, öelge neile, et tegite kõik vundamendist katuseni ise. See on tõesti väärt investeering.

Mida iganes võib öelda, kui teil on auto, oleks vale mitte hoolitseda selle pikaajalise dachas viibimise eest. Varikatus on muidugi hea, kuid see ei lahenda kõiki auto parkimise probleeme. Sellega seoses on raske välja pakkuda midagi paremat kui alaline garaaž. Sellest räägime selles artiklis, milles koos veebisaidiga käsitleme küsimust, kuidas maamajja garaaži ehitada - uurime erinevaid võimalusi, mille hulgast saate valida sobiva. on teile kõige sobivam.

Kuidas teha garaaži maal fotol

Garaaž maal: üksikhoone ja selle omadused

Üksikelamu väikese maja kujul olev garaaž on ehk kõige levinum suletud variant. Kuid kõige levinum ei tähenda, et see oleks edukas. Selline garaaž on suurepärane lahendus, kui suvila mõõtmete küsimus pole nii pakiline - väikesel krundil on see paraku sobimatu. Selle hõivatud ruumi saab kasutada palju suurema kasuga, kuid sellele tuleb leida mõni muu lahendus. Sellest veidi hiljem, kuid praegu vaatame võimalusi selliseks auto parkimiseks.

Sellest videost näete, kuidas oma maamajas oma kätega seda tüüpi garaaži teha.

Sellise auto parkimise oluliseks eeliseks on ka asjaolu, et maal saab garaaži ehitust teha igas teile sobivas kohas. Üks levinumaid võimalusi on maamajja või. See on teie otsustada – meie ülesanne on teile olemasolevatest võimalustest rääkida.

Tee-seda-ise garaaž suvila jaoks: garaaži majja paigutamise omadused

See on ka väga levinud lahendus auto parkimise probleemile - te ei kujuta ette usaldusväärsemat lahendust. Nagu kõigil ehitusvõimalustel, on ka sellel oma plussid ja miinused – viimaseid mitte nii palju. Peamine puudus on see, et juba ehitatud garaaži on üsna keeruline varustada - reeglina on see ette nähtud maamaja projekteerimisetapis. Põhimõtteliselt on nii, et kui hoonel on üsna mahukas kelder, mis pole vaheseintega risustatud, siis asjale õige lähenemisega on siiski võimalik teha garaaž - korraldada sissepääs, tugevdada vundamenti kanaliga, lõigata sissesõidutee ja paigaldada. värav. Tehnoloogiliselt on seda raske teha, kuid võimalik.

Garaaži ehitamine dacha foto juures

Majas asuvas maamajas garaaži ehitamist saab teha kahel viisil - selle saab paigutada hoone esimesele korrusele või selle saab alla lasta esimesel korrusel.

1. Maja esimesel korrusel asuval garaažil on ainult üks eelis - mugav sissepääs, ilma takistusteta. Muus osas ei näe see eriti atraktiivne välja: esiteks on see ruum, mida saaks rohkem ära kasutada; teiseks on majas müra, mis tõenäoliselt kellelegi ei meeldi. Jah, sellist garaaži on lihtsam ehitada, kuid paraku on selle ehitamine õigustatud, kui teil on suur suvila, millele saate ehitada suure suvila, milles garaaž lihtsalt ära läheb.
2. Garaaž maamajas keldrikorrusel. See on parim valik, mis ei võta ruumi ei majas ega suvilas endas - üldiselt ei sega see midagi ega kedagi. Isegi maamaja sellise garaaži ehitamine ei tee palju keeruliseks.

Loomulikult võite vabalt valida, kuidas oma maamajja garaaži teha oma äranägemise järgi, kuid praktika osutab konkreetselt keldris asuvale garaažile. Selle ainsaks puuduseks on see, et vihma ja lume sulamise ajal voolab palju vett mööda kaldteed alla selle poole. Seda probleemi lahendatakse erineval viisil ja meetodid sõltuvad kohalikest oludest - lisavarustusena saate paigaldada veepiiraja (see segab mingil moel autole juurdepääsu) ja katta kaldtee. Teine lahendus võiks olla nõlva põhjas asuv vihmavee äravool, mis juhib vee süvendisse – tehnoloogiliselt raske, kuid võimalik.

Garaaž dacha foto juures

Kuidas oma kätega suvilasse garaaži ehitada: maa-alune parkla

See on veel üks edukas variant, mis ei võta ruumi ei suvilas ega majas - pealegi on seda tüüpi garaaži täiesti võimalik ehitada kõikjal äärelinna piirkonnas. Isegi sellise garaaži suurust ei piira miski peale teie rahaliste võimaluste. Jah, suvilat tuleb üsna palju üles kaevata, kuid selle tulemusel saate oma autole üsna hubase parkimiskoha, mille kohal saate ka põllukultuure kasvatada.

Maamaja maa-aluse garaaži ehitamisel on palju funktsioone. Vaatame neid lähemalt, uurides lühidalt selle valmistamise tehnoloogiat.

Alles pärast seda saab garaaži maha matta. Loomulikult peaksite kaaluma ka raketist, mis takistab pinnase libisemist garaaži sissepääsusse. Ideaalne võimalus on selle eest hoolitseda seinte valamise etapis. Põhimõtteliselt saab siis teha mingi aia sarnasuse, näiteks tellistest või veel parem looduskivist. Noh, siis tuleb viimistlus - peate valama, betoneerima sissepääsu, paigaldama ja hoolitsema vihma- ja sulavee äravoolu eest. Sellise garaaži sissepääsu kohale ei saa ehitada suurt varikatust, seega peate ehitama tõhusa drenaažisüsteemi, mis tuleb kaevu kaevamise etapis läbi mõelda. Just see punkt on selle disainiga garaaži puuduseks.

Selles artiklis vaatlesime, kuidas riigis garaaži teha. Kokkuvõtteks ei jäägi palju lisada. Eelkõige väärib märkimist asjaolu, et kui sellist autoparklat kasutatakse talvel, poleks üleliigne hoolitseda garaaži soojustamise eest. Kaasaegsete materjalidega on sellist tööd üsna lihtne teha ilma spetsialistide abita.

Iga autoomanik nõustub, et sõiduki õue jätmine on äärmiselt ohtlik. Pikaajaline kokkupuude atmosfääri sademetega võib põhjustada pöördumatuid korrosiooniprotsesse ja sõiduki välimus aja jooksul halveneb. Arvestades neid fakte, mõtlevad paljud autoomanikud ehitamisele DIY garaaž, joonised, fotod ja videod on näha artiklis.

Garaaži ehitamine on pikaajaline investeering, mistõttu on vaja ehitada suur ehitis, arvestades tulevikuvajadusi. Sama oluline on muuta ese ilusaks ja praktiliseks. Kui detailid eelnevalt läbi mõelda, sobib garaaž hästi maastikku ja saab ümbritsevate hoonetega üheks.

DIY garaaži vundament

Kõigepealt peate otsustama garaaži suuruse ja ukse laiuse üle. Suurust mõjutab siseruumides paiknevate masinate ja seadmete arv. Tavalise garaaži keskmine suurus on 6x4 meetrit ja kõrgus 2,5-3 meetrit. Tavaliselt piisab sellest suurusest, et mahutada auto ja tööriistad, mille sees on nagid.

Vundamendi tegemist peate alustama selle valamise jaoks kaeviku kaevamisega. Tavaliselt piisab pooleteise sügavusest, kahest täägist labidast varuks. Sellise vundamendiga on konstruktsioon üsna stabiilne ja koormus kahekordistub.

Isegi enne valamist peate ostma liiva ja killustiku masina, vähemalt 20 kotti tsementi. Raketise valmistamiseks vajate plaate. Oluline on vundamenti tugevdada armatuuriga, mis täidetakse mördiga.

Esiteks tuleb ala, kuhu plaanite garaaži paigutada, puhastada taimedest ja põõsastest. Pärast seda peaksite proovima maapinda tasandada nii, et pind oleks tasane ja ilma nõlvadeta. Pärast seda võite hakata tihvtide ja tugeva köie abil märgistusi tegema. Märgistus viiakse läbi, võttes arvesse tulevase garaaži eeldatavat suurust. Tulemuseks peaks olema võrdsete diagonaalidega ristkülik.

Võib osutuda vajalikuks teha mitu kinnitust ja reguleerimist, kuni märgised on täiuslikud. See on väga oluline, sest tulevikus peate selles navigeerima. Kuna garaaži alus on tugeva vundamendiga, peate märgistamisel andma raketise paigutamiseks lisaruumi. Tavaliselt piisab märgistuse 15-20 sentimeetri laiemaks tegemisest ja plaadid paigaldatakse lihtsalt.

Vundamendipaneelid on valmistatud eelnevalt ostetud plaatidest. Lauad on tihedalt kokku pakitud, et ei jääks vahesid. Tootmise ajal peate järgima arvutusi ja tegema kõike rangelt, järgides kavandatud mõõtmeid. Sel juhul pole kilbi kõrgusel suurt tähtsust. Valmis konstruktsioon tuleb paigaldada kaevatud kaevikusse ja kinnitada kindlalt maasse löödud raudvaiadega. Järgmisena paigaldatakse ja kinnitatakse tugevdus erinevatel kõrgustel, kasutades siduvatraati. Väikesi armatuuritükke saab kasutada džempritena.

Kui raketis on püstitatud, võite kohe jätkata järgmise sammuga - betooni valamine. Aja säästmiseks kasutavad paljud garaažiehitajad betoonisegisti, mis väga kiiresti, minimaalse pingutusega ja mis kõige tähtsam, segab koostisained omavahel tõhusalt kokku, nii et betoon osutub homogeenseks ja plastiliseks. Vundamendi valamise betoonitööd on väga oluline lõpetada ühe päevaga, see võimaldab selle lõpetada tahke monoliidi kujul. Pärast betooni valamist tuleb see põhjalikult tihendada, nii et õhuõõnsusi ei tekiks. Pärast valamist betoon kõveneb ja saavutab maksimaalse tugevuse ühe kuu jooksul. Värsket betooni tuleb kasta, et vältida pragude tekkimist. Samadel eesmärkidel võite selle katta kilega, mis kaitseb seda päikese ja tuule kuivatamise eest. Kuid raketist saab eemaldada 7-10 päeva pärast.

DIY garaaži ehitus

Seinte ehitamiseks peate ostma paigaldusplokke, liiva, tsementi, müüritisvõrku, katusevilti, puit- ja äärislaudu ning terasnurkasid. Ruberoid on vajalik vundamendi ja plokkide vaheliste tihendite valmistamiseks. Seetõttu tuleb see lõigata ribadeks, mille keskmine suurus on 25 cm.Lõikamine on lihtne teha terava noaga, mida iga kord veega niisutada, et libisemine oleks parem. Kogenud ehitajad soovitavad kogu vundamendi perimeetrile kahes kihis ja kattuvates kihtides panna katusevildist ribad.

Järgmisena algab plokkide või telliste paigaldamise protsess. Parem on lõigata suured plokid veskiga kohe kaheks pooleks, kuna neid pole vaja mitte ainult tervena. Kui pooled on ette valmistatud, ei pea te munemise ajal protsessist segama. Lahust segatakse ka betoonisegistis järgmises vahekorras, nimelt:

• kolm osa liiva;
• üks osa tsemendist;
• vett vastavalt vajadusele.

Ühe tööpäeva jooksul saate perimeetri ümber ehitada seinu, mis ei ületa 4 rida. Seega umbes nädalaga saad kõik tööd valmis teha. Müüritise viimases etapis peate värava kohale paigaldama sillused. Selleks sobib metallnurk.

Garaažide isetegemise katusetööd tehakse tavapärasel viisil. Kraanaga saab laduda betoonplaate, teha ise viilkatuse, paigaldades puidust sarikad, mille peale kinnitatakse metallkatus. Järgmisena kaetakse konstruktsioon puiduga. Katuse soojustamiseks on võimalik kasutada mineraalvilla ja katusepappi.

Videos kõik oma kätega garaaži ehitamise kohta:

Oma kätega garaaži ehitamiseks muudavad ülesande lihtsamaks foto- ja videojoonised. Kõige olulisem on iga ehitusetapi ettevalmistamine. Kui protsessi üksikasjad tekitavad küsimusi, peaksite konsulteerima spetsialiseerunud spetsialistiga. Kui aga proovida, siis pooleteise kuuga saab garaaži täielikult valmis ehitada ja tööle panna. Jätkake lugemist veebisaidil