Kuuri vundament on killustikku. Kuidas valida vundamenti kõrvalhoonetele. Konstruktsiooni tüübi mõju vundamendi valikule

Aida või suure kõrvalhoone vundamendi projekteerimisel on peamine aspekt ehituseelarve vähendamine ja maksimaalse võimaliku ressursi tagamine. Seetõttu kasutatakse ujuvaid plaate ja MZLF-teipe harva; rakendatakse vaia- ja sammasvõre. Komplekssetel pinnastel, kõrge põhjaveetaseme ja järskude nõlvadega, tuleb aga arvestada SP normidega ning tagada hüdroisolatsioonimaterjalide ja isolatsioonimaterjalidega maa-aluste jõukonstruktsioonide kaitse vastavalt niiskuse ja paisumise eest.

Aida vundamenti valides valib ehitushariduseta üksikarendaja sageli seinaplokkidest sambad formaadis 2 x 2 x 4 dm. Ta motiveerib seda sellega, et kommunaalplokk saab olema väike ja ülikerge, kuid loodusseadusi pole keegi tühistanud:

• savisel pinnasel sambad on kas horisontaalsete tõukejõudude mõju all või surutakse samade jõudude toimel väljapoole, kuid rakendatakse samba alusele;
• hoone väike kaal on siin pigem puudus kui eelis, kuna see ei suuda tasakaalustada tõusujõude;
• sajud ja sulanud allikaveed ei lähe konstruktsioonist mööda, need lõhuvad raudbetooni sees oleva sarruse või aitavad pärast konstruktsioonimaterjali märjaks saamist külmuda betoonplokkidesse pragude avanemist.

Seetõttu on vaja arvestada reljeefiga, selgitada välja põhjavee tase ja pinnase struktuur kohapeal. Geoloogilised uuringud lähevad aga maksma rohkem kui kogu võtmed kätte ehitus, kodumeistril pole mõtet seda teenust tellida. Ka valikul “naaber” puudub loogika, kuna kihid on ebaühtlased, vesiliiva pinnalt praktiliselt näha pole ja tegelik kasutusiga võib erineda.

Lihtsaim viis ehituskoha pinnase iseseisvaks uurimiseks on kruvivaia proovisõit. Toode sukeldatakse käsitsi, mis võimaldab järsult suurenenud pingutusmomendi abil määrata põhjavee taset ja laagrikihi sügavust.

Tähtis! Kiht peab asuma allpool tööpiirkonna külmumismärki, et täielikult kõrvaldada tõstejõud.

Mis tahes vundamendi ehitustehnoloogia katsekeeramine on kõige tulusam teha igal aastal hoone raskuse all vajuvatel pinnastel, muldkestel või tolmustel liivadel.

Aida vundamendi võimalused

Pärast sõltumatuid improviseeritud geoloogilisi uuringuid tuleks arvestada ehituspiirkonna pinnase iseloomuga:

• jäme liiv, kivi- või kruusane pinnas on kõige mugavam variant tehnoploki aluspinnaks, piisab kahe- või üherealiselt maetud tellistest või seinaplokist sammastest, vastavalt muutub karkassi alumine tala. grillimine;

• liivsavi - võimaliku paisumise tõttu tuleb eelmist võimalust täiendada talla all olevate sammaste isolatsiooniga või valada puurvaiad silindrisse, asbesti- või polüetüleentorusse valtsitud katusematerjalist valmistatud püsivasse raketisse;

Kuur puurvaiadel

• liivsavi, savi, raske maastik, märg pinnas (põhjavesi on kõrgel) - vähem maksavad ainult kruvivaiad, mille jaoks pole vaja puurida kaevu, paigaldada kanalisatsioone, isoleerida konstruktsioone ja neid veekindlalt.

Monoliitseid sammasvundamente ja MZLF-linti selles artiklis põhimõtteliselt ei käsitleta, kuna nende ehitamine maksab rohkem kui karkass-ait, mis ei ole kõrvalhoone jaoks majanduslikult tasuv.

Kuna kommunaalploki monoliitne võre on tarbetult kallis, kasutatakse kõigis neis konstruktsioonides puittalasid piki vaiade ja sammaste päid. Sel juhul pole põrandat maapinnal võimalik täita, kasutatakse talade nulltaseme kattumist.

Kariloomade lauda ehitamisel see variant aga põhimõtteliselt ei sobi, kuna puit mädaneb ja jahvatatakse koristamise käigus labidatega ning vaja on sagedast remonti. Seetõttu on vasikalaudade ja linnumajade puhul lihtsam suurendada ehituseelarvet ja täita maapealne monoliitvöö, mis on kerghoonete lintvundamendi modifikatsioon.

Kruvivaiad

Selle tehnoloogia põhiprobleemiks on SHS-konstruktsioonide tootja leidmine. Kui teil on keevitusmasin ja harjutate selle kasutamist, saate seda teha. Igal tootjal on erinevatel muldadel kandevõime tabel, mis võimaldab määrata vaiade sammu.

Kandevõime tabel SHS kruvivaiadele

Raam tarbeplokk kaalub harva üle 2 tonni, nii et arvutused näitavad, et kuuri vundament võib toetuda ühele vaiale. Arvestada tuleb aga sellega, et valtsmetall ja saematerjal, millest võretalad tehakse, vajuvad oma raskuse all 2,5 - 3 m. Seetõttu tuleks vaiasid paigaldada sagedamini, maksimaalse sammuga 1,5 - 2 m. . Tehnoloogia näeb välja selline:

• – mahaheited kantakse 1 m kaugusele seinte perimeetrist, nende kohale venitatakse nöör või nöör;
• juhtaugud - puuritud käsitööriistadega või kaevatud labidaga, toimivad vaia tera juhina, määrake suund, sügavus 0,4 m, läbimõõt veidi väiksem kui tera suurus;

• keelekümblus - SHS kruvitakse hoobade abil käsitsi või 1,5 kW võimsusega puuriga (vajate pöördemomendi võimendit - kordajat, hind on 3 - 5 tuhat või varustuse rent);
• tasandamine - lasertööriista või hüdraulilise taseme abil märgitakse iga kuhja korpusele üks horisontaalne tase, torud lõigatakse metallseadmetega nurklihvijaga;
• betoneerimine - SHS õõnsused täidetakse siseseinte korrosiooni vältimiseks lahja betooniga, protseduur ei mõjuta kuidagi kandevõimet, järgmine etapp võib alata ootamata tsemendikivi hüdratsiooni;
• mütsid - terasvõre on kommunaalploki jaoks liiga kallis ja puittalasid on lihtsam kinnitada platvormidele, millega vaiamütsid on varustatud; fikseerimine toimub naelte või ankrutega, kuna tavalise karastatud isekeermestava kruviga saab kinnitada horisontaalsete koormustega ära lõigatud.

Kruvivaiapea alumise trimmitala kinnitamiseks

Tähtis! Tõstejõud vaiadele ei mõju, torude välisservad on kaitstud korrosioonivastase kaitsega. Hoonekonstruktsioon saab aga maa-aluse, mille ümbermõõt tuleb katta dekoratiivmaterjaliga (tavaliselt painduvate plaatidega kaetud eterniitplekk, lainepapp või keldrivooder). Maa-aluse ventilatsiooni tagamiseks jäetakse süvendisse ventilatsioonikanalid 1/400 maa-alusest perimeetrist.

Puurvaiad (puurvaiad)

Järgmine võimalus savipinnasele kuuri rajamiseks on puurvaiad, mida saab valmistada järgmise tehnoloogia abil:

• täismõõduliste telgede välja panemine – märgistus on sarnane eelmisele juhtumile;
• kaevud - puuritud käsitööriistade või mootorpuuriga, samm 1,5 - 2 m, sügavus arvutatud;
• raketis - valmistatud silindrisse valtsitud katusevildist (serv on kinnitatud klambritega), polüetüleenist või asbesttsemendi torust;

• – ümarad või kandilised klambrid (sile tugevdus, läbimõõt 6 mm) kinnitatakse 4 vertikaalse varda külge (läbimõõt 8 – 10 mm, perioodiline ristlõige "laineline"), kasutades traadikeerdeid, kaitsekihi moodustavad ümmargused polümeerseibid, mis on kinnitatud traadi külge. vardad;

Raamivalikud puurvaiade tugevdamiseks

• betoneerimine - segu on mugavam valada läbi omatehtud lehtrite, parem on see tihendada varraste või sisemise vibraatoriga.

Seinaploki sambad 40 x 20 x 20 cm

Mittetõstavatel muldadel saab sammasvundamendi ehitada mõne tunniga ja seda peetakse kõige odavamaks võimaluseks. Kui pinnas on savine, on arendajal kaks võimalust:

• teha (peamise turse kõrvaldab sula-/pinnasevee ärajuhtimine), isoleerige tald (hoone väiksuse tõttu tuleb kogu perimeetri ümber ja pimeala alla laduda kõrge tihedusega vahtpolüstürool, et säilitada aluspinnase soojust);
• või matta sambad alla külmumistemperatuuri, täita siinused mittemetallilise materjaliga (liiv, killustik);

Sambakujuline vundament lainelisel pinnasel peaks asuma sügavamal kui külmumine

Esimesel juhul maksab kuuri vundament rohkem, kuna EPS-il on kõrge hind. Teise variandi puhul suureneb mullatööde maht järsult. Seetõttu kaalutakse tehnoloogiat madala põhjaveetasemega tasasel alal jämeda liiva, kivimi või kruusa pinnase jaoks:

• täismahus kirved - teostatakse nööridega mööda mahaheiteid, 1,5 m kaugusel süvendist;
• süvendid - iga samba alt eemaldatakse põllukiht (tavaliselt 40 cm);
• padi - 20–40 cm paksune aluskiht täidetakse märjal pinnasel killustikuga või kuival pinnasel liivaga, tihendatakse iga 10 cm järel vibreeriva plaadiga või käsitsi palgiga;
• drenaaž - piki pimeala perimeetrit paigaldatakse alumises osas perforeeritud gofreeritud torud, mis juhivad sula- ja sademevee ära, on kaetud killustikuga, kaetud igast küljest geotekstiilidega;
• müüritis - keraamilistest tellistest või plokkidest 20 x 20 x 40 cm püstitatakse postamendid, millele paigaldatakse puitvõre talad.

Tagasitäide on projekteeritud analoogselt vaiavõre vundamentidega.

Rehvipostid

Üksikud arendajad kasutavad ehituses ja maastikukujunduses sageli kulunud masinarattaid. Rehve kasutatakse vundamentide või raketise konstruktsioonimaterjalina. Tehnoloogiad erinevad ja valitakse sõltuvalt savi protsendist mullas:

• kõveratel muldadel - pikkade seinte all rebitakse nurkades ja 1,5 - 2 m sammuga augud, sees laotakse rattad, siseruum täidetakse killustikuga, mis tihendatakse tamperiga, tagasitäitmine peab olema inertse materjaliga (näiteks liiv);

Rehvisambad on maetud allapoole külmamärki ja kaetud killustikuga

• kivisel, killustikus või jämedal liivasel pinnasel - piisab, kui eemaldada viljakas kiht, täita augud liivaga, tihendada vibroplaadiga, valmistada betooni klass M15 ja kõrgem, täita rehvi sisemine õõnsus ja tihendada segu täägiga.

Rehv toimib betooni raketisena ja summutab pinnase liikumist

Märkimisväärne puudus on kummitoodete suur läbimõõt. Sein on toestatud rataste keskelt, nurkades ulatub kumm mõlemalt poolt välja, sirgetel lõikudel aga ühelt poolt. See muudab aia tegemise keeruliseks, ilma milleta niiskus ja närilised maa alla tungivad. Seetõttu paigaldatakse vooder soklit imiteerivale raamile või lõigatakse lehtmaterjalidest välja avad ja värvitakse rattad vastuvõetavama fassaadikujunduse saamiseks.

Tähtis! Pärast betooni kõvenemist kaotab struktuur osaliselt oma summutusomadused, nii et kui turse on võimalik, on parem kasutada esimest meetodit.

Monoliit maandusvöö

See tehnoloogia on ainus, mis võimaldab teha maapinnale põrandaid, mis on optimaalsed pikaajaliseks kasutamiseks linnumajas või laudas. Algses versioonis on võimalikud valikud sõltuvalt maapinna tingimustest:

• mittetõstavad pinnased - kuiv pinnas ei nõua lisameetmeid, kõrge pinnase korral on vajalik drenaaž ja hüdroisolatsioon;
• savimullas - piki hoone perimeetrit ja pimeala alla on vaja maasoojuse säilitamiseks kütmata hoone alla panna isolatsioon, teha seinad drenaaž ja paisumise vältimiseks töödelda ligipääsetavad betoonpinnad hüdroisolatsioonimaterjalidega;

Järgmistes etappides koosneb monoliitrihma ehitamise tehnoloogia toimingutest:

• märgistus - mahaheited eemaldatakse perimeetrist 1,5–2 m võrra, iga seina jaoks tõmmatakse 2 nööri mööda vundamendi sise-/välisserva;
• kaevetööd - viljakas kiht eemaldatakse täielikult keskjoonte seest, kuna sellele on keelatud põranda tasanduskihti teha;
• aluskiht - killustikust või liivast vundamendipadi, ASG segu paksusega 0,2 - 0,4 m, ümbermõõt on mõlemal küljel 0,2 m suurem kui vundamendi suurus;
• drenaaž - talla tasemel paiknev perforeeritud torude suletud ring, mille kalle ühes suunas on 4 kraadi;
• isolatsioon - ainult savipinnasel, ümbermõõt on vooderdatud pressitud vahtpolüstürooliga, pimeala on isoleeritud 0,4 m sügavusel;
• raketis - vineer- või plankpaneelid on paigaldatud vertikaalselt, küljed on 5 cm kõrgemad kui projekteerimismärk, et vältida betooni pritsimist vibratsioonitihendamise ajal;
• armatuur - raamid, mis on valmistatud pikivarrastest 6 - 10 mm, mis on seotud ristkülikukujuliste klambritega, mis on valmistatud siledast tugevdusest 6 - 8 mm;
• valamine - segu asetamine ringikujuliselt samaaegse tihendamisega (bajoneerimine varda või sügavkaevu vibraatoriga).

Monoliitne rihmarihm pimealaga kommunaalplokile

Betooni eest hoolitsemine aitab vältida pragude avanemist, niisutades perioodiliselt valatud saepuru. Lisavõimalusena võite katta betoonpinnad kilega, vähendades niiskuse aurustumist.

Pärast eemaldamist kaetakse kõik monoliittalade ligipääsetavad pinnad bituumenmastiksi, katte- või krohvimismaterjalidega või sulatatakse pinnale rullmaterjal (näiteks TechnoNIKOL).

Esimesel korrusel on ujuv tasanduskiht, mis on vundamendist ära lõigatud siibriteibiga. Pimeala on vajalik lauda seintelt sula- ja vihmavee ärajuhtimiseks.

Seega saab aida jaoks valida mis tahes eelarvelise sihtasutuse kaalutud võimaluste hulgast. Peamisteks kriteeriumiteks jäävad pinnase ja põhjavee taseme omadused, hoone reljeef ja kaal, põranda/põranda tüüp ja tehnoploki otstarve.

Selleks, et kuur "ei jääks maas lamama", on vajalik hea vundament. See võimaldab hoonet tõsta ja tagab välisventilatsiooni hoone alumises osas. Lisaks võivad vundamendi sees asuda väikesed lisaruumid, mis leiavad alati kasutust.

Kuna ait ja enamus kõrvalhooneid on kerghooned, siis piisab madalast vundamendist, mille saab teha üsna kiiresti ja kulutades väga vähe. Kuigi mõnel juhul on pinnase kõrge viskoossuse tõttu vaja vundamendi loomiseks rohkem pingutada (tulevase kuuri stabiilsuse tagamiseks ja selle libisemise vältimiseks peate tungima sügavamale maasse).

Erinevat tüüpi sihtasutustel on oma plussid ja miinused. Kõik need on üsna lihtsad, kui järgite professionaalide soovitusi.

Järgmised tooted on ligikaudu võrdselt populaarsed:

• lint;
• kruvi (kuhi);
• sammaskujuline vundament.

Ja veel, kus peatuda? Arvesse tuleb võtta kahte peamist määravat tegurit:

• mulla omadused;
• kõrvalhoone (kuuri) eeldatav massiivsus.

Kui pinnas on üsna stabiilne, sobivad ideaalselt riba- ja sammasstruktuurid. Nad ei vaja palju sügavust. Viskoossemal pinnasel tuleb kasutada kruvivaiu ja paigaldada need umbes 1,5 meetri sügavusele.

Esimene samm. Märgistame territooriumi puidust vaiadega ja venitame nööri või nööri sirgjoonte tähistamiseks. Märgid peaksid kulgema mööda joont, mis langeb kokku tulevase vundamendi välis- ja siseseintega (kraav on nendest joontest laiem).

Pange tähele, et suured kõrvalhooned nõuavad läbilõikelist planeeringut. See tähendab, et vundamendi valamine ei toimu mitte ainult piki konstruktsiooni servi, vaid ka selle all - see on vajalik selleks, et aida “põhi” ei vajuks, vaid lamab betoonil.

Teine samm. Nüüd on aeg kraavi kaevata. Labida ja füüsilise tööga on lihtne hakkama saada ilma ekskavaatoriseadmeid kasutamata. Kaeviku kanali laius on soovitatav ~45-70 cm vundamendi netolaiusega (ilma raketiseta) vastavalt ~30-40 cm.

Sügavuse osas tehke see külmumispunktist veidi madalamaks. Kasulik on see nüanss eelnevalt kindlaks määrata. Ja kui ehitusega alustasite ootamatult, küsige oma naabritelt või sugulastelt. Kindlasti on teie sõprade seas neid, kes on sellesse piirkonda juba vundamendi rajanud ja annavad teile nõu.

Kolmas samm. Kaeviku põhja vala killustikku 8-10 cm kihina, seejärel lihvi umbes 4-5 cm kihina.Padi annab vajaliku “libisemise”, kuigi see pole palja silmaga nähtav, kuid tegelikult on see olemas ja tekib mulla temperatuurimuutustest, niiskustaseme muutustest, minimaalsetest seismilistest impulssidest.

Neljas samm. Puidust raketis on ehitatud laudadest ja vineerist. Pole mõtet paigaldada kuuri vundamendile, mille ülemine serv ühtib maapinnaga. Lõppude lõpuks peate kaitsma kuuri alumist osa mädanemise eest. Lisaks ei ole objekti maastik alati ühtlane - erinevust saab "jaotada" lintvundamendi korralikult süvendades nii, et maapinna kõrgeimas punktis paistab betoon välja vähemalt 20 cm (või veel parem, isegi kõik). 30 cm).

Viies samm. Raketise sisse asetatakse tugevduselemendid - metallvõrk, vardad jne. Elemendid on omavahel ühendatud traadiga, kuid ilma keevitamiseta. Selles etapis ärge unustage ventilatsiooni. Ilma selleta tekib vundamendi sees liigne niiskus, mis paratamatult toob kaasa mitte ainult betooni, vaid ka aida hävimise.

Ventilatsiooniavad (ventilatsiooniavad) on valmistatud plast- või metalltorude jääkidest, need võivad olla ka ruudukujulise ristlõikega. Peaasi, et augud asetseksid mitmes kohas ja tekitaksid õhuvoolu.

Kuues samm. Valmistage betoonilahust kogustes, mis on piisavad täielikuks tarbimiseks - betoonisegistis ei tohiks "homseks" midagi jääda. Valage segu raketisse ühtlaselt läbi toru, aidates kulbi abil käsitsi betooni ühtlase kihina jaotada.

Soovitav on esmalt teha õhuke kiht, lasta veidi taheneda ja alles siis täita vundament tipuni. Nii saate vältida vee ja tsemendipiima kadu. See tähendab, et alumine kiht on omamoodi isolatsioon liivast ja killustikust.

Betoonvundamendi täieliku kõvenemise periood on 24-27 päeva, kuid kuuri ehitusega võib alustada pooleteise kuni kahe nädala jooksul, mil on saavutatud juba ~70% tugevusest.

Uurige oma saidi pinnase olemust. Kui see on ebausaldusväärne, sisaldab palju vett või on kõrge viskoossusega, vajate hunnikuid. Need on spetsiaalsed osad, mida müüakse ehituspoodides. On aetud ja kruvikeermetega piki tünni. Vaiad lüüakse (kruvitakse) maasse ostul juhendis märgitud sügavusele. Peamine ülesanne on vertikaalsuse säilitamine. Kasutage oma töös hoone taset, loodijooni ja muid meetodeid.

Video - Vundament kruvivaiadel

Nagu elu on näidanud, pakub sammaskujuline vundament võimalikult laia valikut amatöörkatseteks. Põhimõtteliselt on lubatud kasutada mis tahes materjali, kuid tavaliselt koguvad maaelanikud või suveelanikud alati igasuguseid ehituslikke “juveele”:

• paar kaubaalust eelmiselt omanikult päritud tellist;
• juhuslikult kaevandatud betoonplokid, mis virelevad eduka kasutamise ootuses;
• asbestitorude jäägid ja muud sobivad materjalid.

Tööprotseduur

Esimene samm. Määrame sammaste paigutuspunktid. 1 tükk iga need peavad olema iga nurgaelemendi all. Pluss kurvide vahelistel jooksudel, kui sellise jooksu pikkus on üle 1,8-2 meetri.

Video - sammasvundament

Teine samm.

• ruudukujulised süvendid - kui meie käsutuses on ruudukujulised (kuup)elemendid;
• ristkülikukujuline - kavandatud vundamendi madala sügavusega ja kui meie elemendid on rööptahuka kujuga;
• vertikaalsed kaevud - kui kasutame tellistest sambaid või asbesti (või muid) torusid.

Kolmas samm. Põhja katame põrutusi summutava kihiga. Reeglina on see 4-6 cm liiva. Mõnikord killustik, mõnikord mõlema kombinatsioon. Kihti on vaja selleks, et kandev element ei "ühendaks" maapinnaga, vaid eksisteeriks justkui iseseisvalt. Ja suurenenud niiskuse perioodidel ei "lahustu" selline sihtasutus erinevates suundades.

Neljas samm. Asetame sambad ettevalmistatud aukudesse. Torudega töötades pidage meeles, et need ei tohiks jääda seest õõnsaks. Isegi kui see on raud, hakkab see aja jooksul roostetama ja teie lauta toetavate sammaste sees olev tühjus ei too kaasa midagi head.

Asbestiseinad on ka oma olemuselt üsna haprad – vaevalt on tulevikku vaatav loota nende vastupidavusele, kui sees on tühjus. Segage betoonisegu, mis sisaldab nii liiva kui ka pisut veerisid ja/või killustikku. Ärge unustage paigaldada torutorusse tugevdavaid elemente. Valage lahus torudesse pärast nende paigaldamist ja vertikaalse taseme kontrollimist.

Viies samm. Kolonnimeetod ei nõua betooni kivistumist pikka ootamist (nagu lindi valamise puhul). Maksimaalselt on tellistest või plokkidest sammaste käsitsi ladumisel mõttekas oodata 3-5 päeva, kuni betoon ühendusõmblustes hästi kinnitub ja täielikult kivistub. Pärast seda võite julgelt alustada aida või kõrvalhoone ehitamist.

Praktikas läheb iga ehitusega seotud eraomanik sellest protsessist kergesti kaasa. Tema isud kasvavad, on soov planeering ümber joonistada, vundamenti ja kogu lauda suurendada. Eksperdid soovitavad olla järjepidevad. Arvutage eelnevalt kõik mõõtmed, valmistage ette süvendid ja otsustage sammaste arv.

Vastasel juhul on ootamatud üllatused võimalikud. Näiteks kaevamatud killustiku sõlmed maa sees, tundmatute voolu juhtivate maa-aluste kommunaalteenuste kokkupõrge jne. Planeerimine ja tark lähenemine viivad teid vaieldamatu eduni.

Reeglina ei võta omanikud aida vundamendi korrastamist tõsiselt, kuna lauta peetakse kergeks kõrvalhooneks. Selle tegemine on aga rangelt keelatud, sest kuuri kasutusiga tulevikus sõltub aluse paigaldamise kvaliteedist.

Aida vundamendi omadused

Aida toimimisel on teatud tunnused, mida tuleb seda tüüpi hoonete vundamendi valimisel arvestada:

• Savimuldadele ei ole soovitatav paigaldada sammaskujulist vundamenti, kuna pinnase kallutamine lükkab need sambad lihtsalt välja või uputab need üle;
• vundamendi paigaldamisel tasub arvestada sellega, et aida kerge kaal ei pea vastu kangutusjõule;
• vundamenti mõjutavad alati sademed, eriti sulavesi, vihm, mis külmumisel hävitab vundamendi tugevduse.

Kuuri vundamendi valik sõltub paljudest parameetritest

Seetõttu on väga oluline arvestada mulla struktuuri ja selle tüübiga.

On suurepärane viis määrata, kuidas vaivundament teie saidil käitub. Saate teha kruvivaia proovikruvimist. See võimaldab meil määrata põhjavee taseme ja kandva kihi sügavuse. Tõstmisjõudude täielikuks kõrvaldamiseks peab kiht jääma mulla külmumistasemest tunduvalt madalamale. Seda protseduuri soovitatakse läbi viia sõltumata sellest, millist tüüpi vundament on ehitamiseks valitud.

Vundamendi tüüp sõltub uuritava piirkonna pinnase tüübist:

• jäme liiv, kivi, kruusane pinnas - tellistest või maetud seinaplokist sammasvundament;

  Liivmuldadele sobiv sammasne madalvundament

• liivsavi - isolatsiooniga sammasvundament, asbestist või polüetüleenist torudest valmistatud katusevildiga puurvaiad;

  Puurvaiu saab kasutada pinnasel, millel on kalduvus kõverduda

• liivsavi, savi või kõrge põhjavee tase - vaivundament.

Aida jaoks kasutatakse monoliitset sammas- või lintvundamenti väga harva, kuna nende ehitamine maksab palju rohkem kui karkass-lauta paigaldamine.

Kõige lihtsam vundament kuurile

Kõige lihtsam ja odavam kuuri vundament on nn puuvvundament. Selle paigutamise tehnoloogia on järgmine:

Valides aidale seda tüüpi vundamendi, maksab omanik ainult materjalide maksumuse, kuigi osa neist võib juba saadaval olla.

Võid veidi rohkem säästa, kui kasutad asbestitorude ja katusepaki asemel tavalisi autorehve ning mittetõskuval pinnasel pole vaja isegi väga sügavale maasse minna. Rehvi õõnsus on vaja täita liivaga ja seejärel täita pind tsemendimörtiga.

Video: rehvidest vundament

DIY vundament aidale

Kui teil on võimalus vundamendi korrastamise eelarvet suurendada, siis saate valida kindlama vundamenditüübi.

Vundamendi vaiade valikul tuleb arvestada nende kandevõimega, mis on tootjati oluliselt erinev.

Tabel: kruvivaiade kandevõime

Kuna aida kogu konstruktsiooni mass ületab harva 2 tonni, võib teatud arvutustega jõuda järeldusele, et kasutada on vaja ainult kruvivaiu. Suurema töökindluse huvides (pidage meeles, et grillimiseks kasutatav saematerjal või valtsmetall on aga võimeline oma raskuse all vajuma) on soovitatav paigaldada vaiad üksteisest 1,5–2 m kaugusele. Tööd tuleb teha vastavalt järgmisele plaanile:

Seda tüüpi vundamendi paigaldamisel nõuab ait maa-aluse katmist dekoratiivmaterjaliga, kuid ventilatsiooniavade eest peaksite hoolitsema.

Video: tee ise vaivvundament

Sammas vundament

Seda tüüpi vundamenti saab kasutada ainult muldadel, kus kõverdumine on välistatud. Sammaste jaoks saab kasutada seinaplokki mõõtudega 40*20*20 cm.

Kui saidil on savine pinnas, tuleb paigaldusprotsessi veidi muuta:

1. Tehke seina drenaaž, mis kõrvaldab peamise kaldumise põhjuse, isoleerige tald kogu perimeetri ulatuses vahtpolüstüreeniga.
2. Matke sambad mulla külmumistasemest allapoole (kui ploki kõrgusest selleks ei piisa, võite selle täita liiva või killustikuga).

Sammaste jaoks saate valida kas seinaplokid või tellised

Need meetodid suurendavad märkimisväärselt rahalisi ja energiakulusid, seetõttu on soovitatav kaaluda teisi võimalusi sammaskujulise vundamendi paigutamiseks tasasele pinnale:

• süvendite paigutus - iga samba all on vaja eemaldada 40 cm paksune viljakas mullakiht;
• liiva- või kruusapadi sõltuvalt pinnase niiskusest tihendamisega vibreeriva plaadiga iga 10 cm järel;
• drenaaž gofreeritud torude kujul piki pimeala perimeetrit, mis tuleb täita killustikuga ja kaetud geotekstiilidega;
• postamentide müüritis, millele on laotud puidust võretalad.

Töö toimub järgmises järjestuses:

1. Tehke märgistusi. Sambad peaksid minema sügavale mulla külmumiskihi alla või võite kasutada ühte ülaltoodud meetoditest. Kui valite esimese meetodi, kaevake umbes 1,5 m sügavused või rohkem ja 1,2 m läbimõõduga augud.

   Vajadusel saab viljaka mullakihi eemaldada

2. Geotekstiili peale asetage liivapadi (kui muld on märg, on parem võtta killustikku).
3. Valmistage lahja betoonist tasanduskiht, mis täiendavalt tasandab aluse.
4. Paigaldage äravoolusüsteem gofreeritud torude abil.
5. Asetage sambad seinaplokkidest (vahtbetoon, tuhaplokk, telliskivi). Kinnitage plokid tsemendimörtiga. Selle tugevdamiseks võite posti keskele asetada tugevduse.

Sammas vundament peab olema hüdroisoleeritud ja kuivendatud

6. Paigaldage võre. Kui see on maetud, tuleb puittalasid lisaks kaitsta maapinna niiskuse eest. Selleks võite kasutada vahtpolüstüreeni.

   Aida puhul saab grillideks kasutada puittalasid

Video: DIY sammasvundament

Saate alati valida viisi, kuidas ehitada kuuri eelarvevundament ja teha see ise. See võimaldab teil kommunaalploki ehitamisel märkimisväärselt kokku hoida.

Majapidamisploki, abiruumide või lihtsamalt öeldes kuuri ehitamine suvilale algab pärast enamuse viimistlustööde tegemist, tööriistad ja materjalid on vaja ära viia ja hoiustada sobivamas ruumis. Kommunaalploki ise ehitamine ei tekita erilisi probleeme, välja arvatud vundament, mille puhul peate oma südametunnistusega nokitsema. See, kui kohusetundlikult on oma kätega kuuri vundament tehtud, määrab selle vastupidavuse, tugevuse ning remondi- ja ümberehituste maksumuse.

Millist kuuri vundamendiskeemi valida?

Muidugi sõltub kuuri kujundus ja vundamendi tüüp ennekõike kuuri enda kujundusest, täpsemalt selle "kapitalisatsiooni" astmest; mida raskem on konstruktsioon, seda suurem ja sügavam on. oma kätega kuurile vundamendikaevu kaevama. Tavaliselt kasutatakse nelja ehitusskeemi:

• Vundamendi klassikalist sammaskujulist versiooni kasutatakse laudadest, vineerist, lihtsa viilkatusega vooderdistest kergkonstruktsioonide jaoks. See on riigi lihtsaim aida vundament;
• Vaia vundamenti võib nimetada universaalseks disainiks, seda saab kasutada puidust valmistatud valguskuuride või karkassmaja jaoks;
• Vundamendi aluse ribaversiooni kasutatakse kas plokkide ja telliste karbi jaoks või keldri korrastamisel.

Sageli püstitatakse kuur ilma igasuguse toe või maapinnale ankruta. Näiteks kui kohas on raske kivine pinnas, milles on palju purustatud lubjakivi või lubjakivi, tulevad pinnale mergli-dolomiidist “keeled”. Sel juhul on lihtsam ja kiirem ehitada vundament oma kätega ühele liivapõhjale.

Nõuanne! Piisab vihmavoogude korraliku ärajuhtimise tagamisest ja liivatäite tihendamisest. Selle põhjal kestab ilma vundamendita kuur kauem kui madalal betoonribal, mis on laotud vesiliivale või savisele pinnasele.

Kuuri ehitamine ilma vundamendita on kiirem ja ilma suuremate kulutusteta. Aga sellise ehituse tulemusi on raske ennustada, eriti kui laut on vaja rajada põlisele pinnasele, kus naabreid pole ja mulla koostist ei saa kuidagi selgeks teha.

Kas kuuri on võimalik ehitada ka ilma vundamendita?

Parim variant ilma vundamendita sobib OSB-st, vineerist või vooderdist valmistatud kergele paneelkuurile. Kerge konstruktsioon kaalub vaid paarsada kilogrammi, kuid igal juhul nõuab isegi sellise kerge konstruktsiooni paigaldamine "plastikust" kuurikonstruktsiooni kasutamist, millel on koos oma väikese kaaluga hea kohanemisvõime konstruktsiooni deformatsioonidega. pinnase pealmine kiht. Kuigi asumist ei teki, võib kuuriboks põranda alla koguneva niiskuse tõttu kalduda või lihtsalt mädaneda.

Seetõttu peavad ilma vundamendita kuuri ehitamiseks olema täidetud mitmed tingimused:

• Suvila selles konkreetses punktis madal põhja- ja pinnaveetase. Selleks peate tegema hea drenaaži või täitma üsna paksu liiva ja killustiku;
• Hea aida kaitse tuuleiilide eest. Vundament täidab ankru rolli, nii et enamasti on hoone orienteeritud tuuleroosi järgi ja peidetud maakodu hoone taha;
• Maa-aluse ruumi normaalse ventilatsiooni tagamine kogunenud niiskuse ja kondensaadi eemaldamiseks.

Lisaks peate kuuri ehitamiseks eemaldama viljaka pinnase pealmise kihi, tihendama pinnast, töötlema alust herbitsiidiga või katma geotekstiiliga, panema maha kile ja katma pinnase kihiga. liiv.

Ka ilma vundamendita tuleb kuurialune liivane alus hoolikalt tihendada ja tasandada. Puidust aluse karkassi, mida on isegi töödeldud kaitseplekkidega, ei saa liivale laduda, seega oleks parim võimalus paigaldada talad äärekivile, sillutusplaatidele või äärmisel juhul laotud rea peale. killustik või telliskivi.

Ka kergkarkassist ilma vundamendita hoonet ei tohiks jätta lihtsalt kruusapeenrale või ääretugedele seisma. Seda paigaldusmeetodit kasutatakse ainult avatud puidust vaatetornide jaoks. Ait on kolmekordse purjemahuga. Näiteks 2,5 m kõrguse ja 2 m laiuse konstruktsiooni puhul on silueti põikpind peaaegu 5 m 2. Tuulepuhangutega kuni 15 m/s võib tuulevoolu rõhk ulatuda 100 kg/m2-ni. Ka kõige soodsamates tingimustes mõjub vundamendita kuur kuni poole tonni suurune ümberpööramisjõud. Isegi kui vundamendita hoone ei kuku, paiskub ait aja jooksul äärekivide tugedelt lihtsalt maha.

Seetõttu tuleb kuuriboks maa külge õmmelda kasutades maasse löödud terasvardaid, torusid või armatuurijääke.

Võimalused oma kätega aida vundamendi tegemiseks

Traditsiooniliselt ehitatakse ait kas kergpaneel- või plankkonstruktsioonina või kergmaterjalidest - gaasisilikaatplokkidest ja penoplokkidest. See valik on odavam, lihtsam ja lihtsam ehitada. Palju harvemini ehitatakse ait puidust või tellistest, selline disain on palju kallim. Tavaliselt pöörduvad nad selle poole, kui ehitatakse üks kapitaalne kõrvalhoone, mis sisaldab lisaks laudale garaaži ja ruume kariloomade jaoks. Sel juhul ehitatakse plokkkuuri vundament eranditult madalatele betoonist vundamendiribadele.

Lihtsaim sammaskujuline vundament

Vundamendi ehitamine algab platsi tasandamise ja viljaka pinnasekihi eemaldamisega, nagu eelmiselgi juhul, on vaja maatükk planeerida ja nööriga haamerdada, tähistades seinte välisperimeetrit. Tulevase vundamendi piiride mõõtmete määramine pole keeruline, palju keerulisem on saavutada tulevase hoone külgnevate külgede maksimaalne risti.

Kummalisel kombel on tulevase sammasvundamendi märgistamise etapp alati olnud ja jääb kõige töömahukamaks ja kannatlikkust nõudvamaks toiminguks. Tagamaks, et kuuril on selged täisnurgad, kasutatakse märgistamisel spetsiaalseid seadmeid kahe raami kujul.

Märgistuste abil tähistame sammaste tugede paigalduskohad. 2x4 m kuuri vundamendi jaoks vajate 12 tuge. Et iga vundamendisammas oleks maksimaalse stabiilsusega, tuleb see matta 15-20 cm sügavusele maasse Kaevatud aukudesse valame padja - killustikukihi ning seejärel lihvime ja tihendame põhjalikult.

Vundamendi toestamiseks on kõige lihtsam kasutada valmis tuhaplokke või valada toed plastikvoodrist kokkupandud korduvkasutatavasse raketisse. Teine võimalus on töömahukam, kuna peate tegema üsna palju tööd:

• Pange raketis kokku, paigaldage see auku ja tasandage see vertikaalselt;
• Täitke raketis betooniga, pärast eelseadistust vabastatakse valu plastikust;
• Kui betoon on veel niiske, lõigatakse ülemine serv noaga ettevaatlikult horisontaalselt nii, et kõik vundamendi sammaste tugitasandid oleksid samal tasemel.

Tähtis! Kõrguse reguleerimine on alati olnud kõige keerulisem toiming. Seetõttu löödi mõnikord puitkarkassi kinnitamiseks betooni paksusesse lõikamise asemel ankrupolt „toorele”, vundamendi samba kõrgust reguleeriti metallpatjade või lõigatud puitlaudade abil.

Kui vundamenti on vaja teha võimalikult kiiresti, võite valamise asemel kasutada valmis tuhaplokke. Esmalt tampitakse või surutakse iga plokk õrnade löökidega liivapadjale nii, et kõigi sammaste tugipind oleks samas tasapinnas. Pärast seda kinnitatakse tuhaplokid, valades süvendisse betoonmörti.

Jääb üle vaid männipuitkarkass paigaldada. Talade nurgad on pooleldi puu otsas ühendatud ja naeltega sisse löödud, kruvisid on parem mitte kasutada. Naelad võimaldavad liigendil koormuse all mängida, samal ajal kui kruvid lõhestavad puitu. Pärast aluse perimeetri kokkupanekut samamoodi - pooleks puuks, saagisime ja lõikasime sisse risttalad.

Jääb üle vaid töödelda puit peitsimislahusega ja õmmelda ääris 20 mm servaga lauaga.

Püsikuuri vundamendi korrastamine

Suvilaks on kõige soojem ja mugavam penoplokkidest ehitatud ait. Ehitusmaksumus on suhteliselt madal, suurema osa töödest, näiteks plokkidest kuuri kasti ja vundamendi saab teha oma kätega.

Kahjuks ei ole kergmaterjalidel nagu gaasisilikaatplokk või vahtbetoon piisavat jäikust, et seinu saaks paigaldada kergele vundamendile. Enamasti tuleb kasti tugevdada armatuurist valmistatud tugevdusrihmadega ning vahtplokkidest kuuri vundamendiks valada madal betoonliist.

Esimeses etapis peate tegema madala LF-i jaoks süvendi. Märkides tulevase kuuri kontuuri, kaevame 20 cm laiuse ja 50 cm sügavuse kaeviku.Plokkidest saab kuuri valatud betoonvundamendi ehitada kahel viisil:

• Valamine maasse;
• Traditsiooniline betooni valamine ühekordselt kasutatavasse raketisse.

Esimesel juhul on vundamendi rajamisel suur betooni ülekulu, maasse valamist saab kasutada juhul, kui betooni tugevuse suurendamiseks on võimalik kasutada killustikku. Ainult 30% kaeviku mahust raskete tardkivimite fragmentidega lisamine võimaldab loobuda vundamendi tugevdamisest või muust tugevdamisest. Teisel juhul nõuab vundamendi aluse ehitamine lisakulusid raketise paneelide monteerimiseks ja paigaldamiseks, nende demonteerimiseks, katmiseks hüdroisolatsiooniks ja tagasitäiteks.

Praktikas valatakse ühekorruselise aida puhul vundamendi alus kõige sagedamini ilma raketiseta, kaeviku põhja asetatakse lihtsalt kruusa padi ning sõelumise ja liiva segu. Kaevik tuleb teha laiemaks, umbes 25-30 cm.Kuurialuse vundamendi pragunemise vältimiseks on vaja seinad hoolikalt tasandada ja trimmida, eemaldada juured ja kivid. Vastasel juhul ei jää hüdroisolatsioonikile tasaseks ja betooni surve rebib selle lihtsalt laiali. Kui muld on piisavalt tihe, võib valamise sügavust piirata 30 cm-ni; liivsavi ja lahtise liivsavi puhul peate lindi kõrgust suurendama 40 cm-ni.

Enne betooni valamist laiendatakse kaeviku servad, kasutades plaadijääke, mida ühest servast toetab kaevamisel eemaldatud pinnas. Nii saab 15-20 cm kõrgusele kuurile lihtsa vaevaga teha vundamendisokli Hoone aluse maapinnast väljaulatuva ülemise osa saab vooderdada suurte killustikkividega ja täita betoonmördiga. . Päeva või kahe pärast tuleb maa ja lauad eemaldada ning kile pinnasest puhastada ja alusseintele liimida.

Ideaalis on vaja vundament valada ühe korraga, kuid üksi on seda üsna keeruline teha, kuna 2x4 m alusega kuuri alla peate panema vähemalt poolteist meetrit kuupbetooni. Tavalise 50-liitrise betoonisegisti jaoks on see 30 partiid ja need tuleb teha ühe päeva jooksul. Kui kuuri betoonvundament on täidetud killustikuga, siis saab hakkama poole väiksema mördi mahuga. Teise võimalusena võite rentida 100-liitrise betoonisegisti üheks päevaks ja teha 7-10 partiid; pooleteise kuupmeetri betooni ostmine aida vundamendi jaoks on ebareaalne, kuna autosegistid selliste portsjonitega praktiliselt ei tööta.

Vundamendi ehitamise erijuhud

Kuuri ehitamiseks valitakse reeglina koht platsil jääkprintsiibi järgi, kuhu on mugav ehitada tehnoplokk, arvestamata pinnase kvaliteeti ja tavalist rajamise võimalust. , kindel vundament. Kui ait tuleb ehitada kallakule ja seda isegi rikkalikule ränisavile, siis oleks ainuvõimalik variant valada segavundamendikonstruktsioon. See on paljuski sarnane ribaversiooniga, kuid hoone aluse pikkade külgede nurkadesse ja keskkohtadesse on valatud puurvaiad.

Sel juhul tuleb enne kaeviku põhja täitmist kruusapadjaga puurida aiapuuriga tulevase aida vundamendi nurkadesse augud. Kaevu sügavus ja läbimõõt on vastavalt 120 cm ja 15 cm.Kaevude sisse asetatakse rulli rullitud katusekattematerjali leht, millesse sisestatakse armatuurist või nurgast T-kujuline karkass. Ülemine riiul peaks asuma 15-20 cm kõrgusel kaeviku põhjast. Pärast seda saate täita vundamendi betooniga ja tasandada kuuri alust vahtploki paigaldamiseks.

Järeldus

Kui ruumi seinad peaksid olema ehitatud tellistest või raskest tuhaplokist, tuleb vundamenti tugevdada armatuuriga. Asetage iga 15 cm vundamendi kõrguse kohta vähemalt kaks kiudu 8 mm terasvarda. Vahtploki ja gaassilikaadi puhul tuleb vundamendilindi alusosa tugevdada täiendava tugevdatud vööga. Arvestades vahtplokkide, puitbetooni ja gaassilikaadi suhteliselt madalat jäikust, aitab täiendav armatuuririda vältida probleeme hoone seinte vajumisega.

Üks esimesi ehitisi maakrundil on ait. Vajalik ja toimiv struktuur juba enne maja ehitamist, sest alati on vaja kuskil hoida tööriistu, küttepuid ja muid abinõusid.

Võimalik iseseisvalt läheneda kommunaalploki ehitamisele. Tulevase ehituse töökindluse põhinõue on kvaliteetne vundamendi alus.

Aida vundamendi rajamise tunnused

Seadmete kergete vahetusmajade puhul on aluse puudumine lubatud. Kui hoone on massiivsem, tuleb alus valmis teha.

Vundament annab hoonele:

• Tugevus.
• Vastupidavus.
• Soojusjuhtivus.
• Külmakindlus.

Kõigepealt peate õigesti määrama tulevase kuuri asukoha. Asetage see nii, et see ei kahjustaks saidi maastikukujundust, mugavaks kasutamiseks või istutamiseks sobimatule pinnasele.

Seejärel saate hakata valima aluse tüüpi.

Vundamendi tugevdusvõrk

Vundamendi tüübi sõltuvus hoone tüübist

Vundamendi tüübi valik sõltub tulevase lauda konstruktsioonilistest iseärasustest, samuti kommunaalüksuse otstarbest. Kas selleks on ruum kariloomade pidamiseks või tööriistade ruum koos töökojaga. Kõik need funktsioonid hõlmavad aluse tüübi valimist. Seega ei vaja kerghooned võimsaid vundamente, samas kui kapitalistruktuurid nõuavad usaldusväärset jäika vundamenti.

Kui valik langes klassikalisele viil- või viilkatusega puidust kõrvalhoonele, sobib iga vundament. Enamasti valitakse sammas- või kruvikujulised nende madala hinna ja suhtelise paigaldamise lihtsuse tõttu.

Tellistest või vahtplokkidest tahke konstruktsioon nõuab eelistatavama monoliitsest plaadist või plokist aluse paigaldamist.

Kuuri vundamendi sügavus

Aluse sügavus valitakse vastavalt vundamendi tüübile, samuti võttes arvesse pinnase külmumise kohalikku taset. Tähtis: kaevikuid kaevatakse 15 cm rohkem kui mulla külmumissügavus.

Kuna ait on enamasti väikese suurusega hoone, sobib hästi madal vundament. Sobib hästi ka savi- või liivapinnasel puidust või puidust ehitistele. Sel juhul kaevatakse auk umbes 60 cm sügavusele.

Massiivsema konstruktsiooni jaoks, näiteks tellistest, aga ka ebasoodsate pinnasetingimuste korral tasub vundament panna kuni 100 cm sügavusele.

Millist vundamenti valida kerghoone jaoks?

Igat tüüpi sokli valimisel tasub arvestada ehitusplatsi pinnase põhiomadustega.

Arvesse võetakse järgmisi mulla omadusi:

• põhjavee kättesaadavus;
• pinnase kokkusurutavus;
• vesiliiva olemasolu;
• pinnase tüüp.

Sõltuvalt krundil domineerivast pinnase tüübist valitakse järgmised soklitüübid:

1. Liivasel pinnasel, mis võib kõrge õhuniiskuse tingimustes "hõljuda", on soovitatav ehitada kruvi- või sammasvundament. Sellise pinnase külmumisnäitaja on tavaliselt 40–70 cm, seda tuleks aluse süvendamisel arvestada.
2. Ehituse halvim variant on liivsavi ja liivsavi. Sellisel pinnasel on kõrge külmumisaste (kuni 2 meetrit), võime paisuda ja kokku tõmbuda ning moodustab sageli vesiliiva. Sellise pinnase jaoks tasub valida kruvipõhi.
3. Kruusamuld on palju vähem külmumistundlik, ei allu deformatsioonile ja hävimisele ning ei allu erosioonile. Siin on lubatud kasutada nii lindi-, veeru- kui ka plokivaadet.
4. Ehitusplatsil on kõige soodsam variant kivine pinnas. See ei vaju, ei külmu ega uju. Selle pinnase ainsaks puuduseks on töötlemise töömahukus, seega saab paigaldada mis tahes vundamendi, välja arvatud kruvi.

Vajalikud materjalid ja tööriistad

Tööaja säästmiseks ja vundamendi kvaliteetseks ehitamiseks peaksite eelnevalt koostama materjalide ja tööriistade komplekti järgmisest loendist:

• vesi;
• tsement liiva või spetsiaalse ehitusseguga;
• betoonisegisti - näpuotsaga saate hakkama improviseeritud vahenditega, kuid see säästab oluliselt tööjõudu ja lahuse segamise aega;
• tellised;
• metallist liitmikud;
• asbesti torud;
• veekindlus - polüetüleenkile või katusepapp;
• metallist vaiad;
• bulgaaria keel;
• lauad või vineer raketise jaoks;
• vahtplokid;
• Master OK;
• nöör või nöör;
• hoone tase;
• tihvtid;
• reegel;
• ämbrid ja labidad (kühvel ja bajonett);
• rulett;
• tamper

Loetelu võib varieeruda olenevalt aluse tüübist ja ettevalmistavast tööprotsessist.

Ehitustehnoloogia

Ehitustehnoloogia– meetmete kogum, mille eesmärk on luua valitud ehitise tüübi nõuetele vastav ehitis. Ehitus tervikuna koosneb mitmest järjestikusest toimingust.

Esiteks on see saidi ettevalmistamine. Valitud ala puhastatakse murust, väikestest põõsastest, kändudest ja 10 cm mullakihist ning tasandatakse hoolikalt. Oluline on asetada vundament tasasele pinnale, et vältida konstruktsiooni edasist moonutamist.

Plaatvundament

Üksikasjalikud samm-sammult juhised märgistamisest kuni valmis vundamendini

Ehituse esimene etapp on igat tüüpi kandekonstruktsioonide puhul ühesugune – märgistus ja marsruutimine. Selleks kasutage tulevase kommunaalüksuse nurkade märkimiseks mõõdulint ja puidust tihvtid. Vaiad lüüakse maasse, nende vahele tõmmatakse köis või nöör ja looditakse horisontaali reguleerimiseks. Täisnurki tuleb kontrollida.

Sammas vundament

Lihtsa ehitise ehitamisel märgitakse igasse aida nurka tulevased sambad. Kui projekt on keerulisem, on vaja sambaid paigaldada iga 1–1,5 meetri järel konstruktsiooni perimeetrist. Aiapuuriga kaevatakse selleks ettenähtud kohtadesse umbes 40x40 cm laiused augud, seejärel valatakse iga augu põhja 20 cm paksune liiva- ja killustikupadi.

• Telliskivi– sambad laotakse standardse poolteise telliskivimüüriga vajaliku kõrguseni.
• Betoonplokid– see võib olla üks suur plokk või väikesed tsementmördiga kokku hoitud plokid.
• Asbesti torud– vajalikus suuruses paigaldatakse aukudesse ja täidetakse hiljem betooniga.
• – sel juhul valatakse ettevalmistatud süvendisse ka betoon. Pärast kuivamist raketis eemaldatakse.

Tugevuse tagamiseks kinnitatakse armatuurvardad võimalusel sammaste sisse. Töö lõpetamisel asetatakse peale hüdroisolatsioonikiht, et vältida niiskuse poolt hävimist.

Kruvivundament

See disain ei vaja täiendavat mulla ettevalmistamist, sest saab paigaldada ka kõige raskematele pinnasele. Siin kasutatakse spetsiaalseid terava otsaga ja lõiketeradega metallvaiu. Paigalduskohad on välja toodud sarnaselt veeruvaates.

Vaiad kruvivad vertikaalselt maasse kaks kuni kolm inimest . Töö hõlbustamiseks on iga toru ülaosas auk raudkangi jaoks. Kontrollige kindlasti kogu konstruktsiooni vertikaalselt. Üleliigsed kõrgused osad lõigatakse veskiga ära. Suurema tugevuse andmiseks on soovitatav vaiaõõs täita betooniga.

Monoliitne vundament

Kõige kallim ja töömahukam, kuid kõige vastupidavam ja vastupidavam alustüüp. Selle ehitamiseks tuleb kaevata kavandatava aida suurune süvend. Põhjale asetatakse 10–20 cm kiht liiva ja killustikku. Kõik on hoolikalt tihendatud. Järgmisena peate ehitama raketise 10–15 cm kõrgusel maapinnast. Paigaldatakse ühendusarmatuur või võrk ja ruum täidetakse täielikult betooniga.

Ribavundament

See tüüp on ette nähtud seinakonstruktsioonide aluseks. Vastavalt märgistusele kaevatakse piki perimeetrit kuni 50 cm laiune kraav.Oluline on säilitada täisnurgad. Põhi on kaetud liivaga ja tihendatud. Järgmisena ehitatakse raketis, mis tõuseb maapinnast 20 cm kõrgusele.Armatuuri ja traadi abil tehakse tugevdusraam. Seejärel täidetakse kogu lint betoonmördiga.

Plokkide vundament

Selle konstruktsiooni plokkide paigaldamine toimub monoliitsel alusel. Kui me räägime aluse eelarvelisest versioonist, siis on lubatud kasutada betoonplokke spetsiaalselt ettevalmistatud padjal. Sel juhul kaevatakse tehnoploki suurusele auk, valatakse liivakiht, valatakse veega ja tihendatakse.

Seejärel tihendatakse hoolikalt ka killustiku kiht. Ehitatud platsile paigaldatakse piki perimeetrit vajaliku suurusega betoonplokid ja tasandatakse horisontaalselt.

Lintvundamendi ehitus

Enne kandekonstruktsiooni valamist on vaja valmistada tsemendi, vee, liiva ja kruusa segust hea vastupidav mört. Järgmised reeglid aitavad teil seda õigesti teha:

1. Kuivtsemendi või ehitussegu ostmisel tuleks kindlasti tähelepanu pöörata tootmiskuupäevale. Siin töötab tavaline portlandtsement.
2. Tsemendi säästmiseks tuleks valida erineva läbimõõduga suurte ja väikeste kividega kruus. Sel juhul on peen killustik jämeda kruusa ühenduslüliks ja tsementi kulub vähem.
3. Purustatud kivi ei tohiks sisaldada prahti ega mitmesuguseid lisandeid.
4. Kasutada tuleks ka puhast vett, eelistatavalt joogivett.
5. Liiv peab olema savi- ja mudavaba.
6. Klassikaline mördi retsept: 3 osa liiva, 5 osa killustikku, 1 osa tsementi - vala kõik veega, sega, kuni saadakse paks homogeenne mass.

Ait ilma vundamendita

Mõned kerged ehitised ei vaja üldse alust. Siia kuuluvad kast-tüüpi kuurid või kombineeritud kasvuhoone. Peamiselt hoiustatakse seadmeid, tööriistu, aiatarbeid, idanevaid taimi, juurepistikuid ja muid majapidamistarbeid.

Väikese pindala ja piiratud mõõtmete tõttu on sellistel konstruktsioonidel madal surve maapinnale ja vastavalt sellele saavad nad hakkama ka ilma vundamendita.

Teine kaasaegne uuendus on kokkupandavad plastkuur. Iga suvine elanik saab sellist struktuuri ehitada. Kokkupanek toimub nagu laste ehituskomplekt, ilma erioskusi ja keerulisi kinnitusi kasutamata.

See hoone on metallkarkass, mille seinad, katus ja põrand on valmistatud vastupidavast külmakindlast plastikust. Tänu sisseehitatud põrandale on aida konstruktsioon kaitstud põhjavee eest. Selles on alati mugav töötada, eriti kui seal on hästi läbimõeldud ventilatsioon. See disain peab vastu isegi karmidele talvedele ja tugevale lumele.

Seda tüüpi utiliitide vaieldamatud eelised on järgmised:

• kokkupaneku aeg - kui teil pole kogemusi, kulub kõik umbes kolm tundi;
• sellist struktuuri saab liigutada ühest kohast teise;
• ei vaja rutiinset hooldust - hoolika kasutamise korral kestab see kuni kolmkümmend aastat;
• Lihtne puhastada voolikust voolava veega.

Kuuri usaldusväärne vundament on pool teed funktsionaalse struktuurini, mis võib kesta aastakümneid. Ise teha ei ole keeruline. Oluline on ainult läbi viia pinnase uuring, et õigesti määrata vundamendi tüüp, samuti eelnevalt otsustada tulevase hoone kujundus, kujundus ja eesmärk.