Kodutöökoja tööriistad ja tarvikud. Kuidas oma kätega puidust treipinki teha Puidust puusepatöömasinad käsitsi

Kõik aju käsitöölised Head päeva! Neile teist, kellel pole suuri töökodasid ega väikseid tööriistariiuleid, on see abiks isetehtud see artikkel, mis sisaldab kompaktselt kõiki kasulikke tööriistu ja mida saab hõlpsasti teistele töökohtadele teisaldada.

Selle loomisel ajumängudÜritasin teha selle võimalikult kompaktseks, et seda saaks mugavalt kasutada ka väikeses ruumis ning liigutada ka siis, kui autot pole. Selleks on sellel transpordirattad ja seda saab liigutada puu all saad hakkama ka üksi, aga kui kasutad selleks siiski autot, siis pealelaadimisel on vaid veidi abi vaja.

See kompaktne masin on isetehtud sisaldab: ringlauda, ​​ruuterilauda ja pusle. Sellel on ka suur kapp, kus saate hoida oma muid tööriistu.

Näidata puu all tegevuses teen paar karpi odavatest männilaudadest.
Videol on näha, kuidas lõikan kelgu abil ringikujulisele lauale sahtlite laudu, vajalike mõõtmete saamiseks kasutan lisaklambriga riba.

Seejärel teen alusele soone.
Soovitud nurga saab saavutada juhikuga kaldmõõturi abil.
Katte eemaldamisega saate määrata ketta kaldenurga, antud juhul 45 kraadi.
Puslejuhik on reguleeritav kolme teljega, nii et saate kasutada erineva suurusega lõiketerasid - 100 kuni 180 mm, saavutades seeläbi maksimaalse lõikekõrguse 70 mm.

Järgmisena valmistan sahtlile käepideme ja selleks kasutan ruuterit, mille abil tekitan ümara faasi. Olemas on ka kaldmõõturi juhend ja kauglaager tuleb kasuks ka kõverate joonte freesimisel. Ruuterit saab kallutada 45° nurga all.
Kast on valmis ja see on ettenähtud kohas.

Sellel on võimalik täpi ja soone ühendus ajutabel tehke seda kahel viisil. Esiteks, kasutades pusle, lisariba ja kaldmõõturit. Ja teiseks, ringikujulisel laual, kasutades spetsiaalset juhti.

Suurima suurusega kettaga, millele saab installida isetehtud(235 mm), saate maksimaalselt 70 mm lõike. Juhikul on väikesed reguleerimispoldid kalde vähendamiseks ja vajadusel isegi lukustamiseks.

Osade ühendamiseks valisin teise meetodi, selleks tuleks osad paigutada rakise ühele küljele ja teised teisele poole.

Ja nii juhtuski, liigume edasi ruuteri juurde, seekord kasutame kinnitusseadet, et teha alusesse soon. Selleks peate ketassae üles tõstma ja ruuteri seadma 45° nurga alla.

1. samm: osade lõikamine

Multifunktsionaalse laua loomine algab - omatehtud tooted kõigi osade lõikamisest ja nummerdamisest.
Järgmisena puuritakse käepideme pilu saamiseks 4 nurgaauku ja “viimistletakse” puslega. Seejärel puuritakse avamissüsteemi seibi läbimõõdu ja paksusega sama suured augud. Augud on süvistatud.

Pärast seda valmistatakse ette koht toite- ja hädaseiskamisnuppude paigaldamiseks. Seejärel tüüblite ja 50 mm isekeermestavate kruvide abil pannakse korpus kokku ajutabel. Soovi korral töödeldakse kehaosi lakiga, nii käsitöö See näeb parem välja ja kestab kauem.

Pärast korpuse ettevalmistamist pannakse 3 ülemist osa kokku. Selleks lõigatakse kokkuvolditavate raamide osad ja puuritakse neisse vajalikud augud. Toru jaoks puuritakse sellise läbimõõduga auk, et toru saaks selles vabalt pöörelda, kuna see on hingedega kaante pöörlemistelg.

Seejärel valitakse ketassae jaoks õõnsus. Tegin seda oma 3D-ruuteriga, millegi sarnase puudumisel saab seda teha tavalise ruuteriga, kasutades selleks sobivaid rakise ja juhendeid.

Ringikujulise lauakatte esiküljele on valitud süvend kiirkinnitusega paneeli jaoks, mille eemaldamisega saab muuta ketta kaldenurka. Paneeli enda abil saab reguleerida süvendi freesimissügavust.

Pärast ketassae paigaldamist ettenähtud õõnsusse märgitakse selle kinnitusavad. Selleks sobib hästi 3D freespink, sest neid auke ei saa puurmasinal selle piiratud tööpinna tõttu puurida.

2. samm: alustage koostamist

Selles etapis algab töökoja jaoks kaasaskantava multifunktsionaalse masina järkjärguline kokkupanek isetegija.

Juhiku soon on märgistatud ja valitud ringikujulise tabeli abil. Kaks täiendavat vineeritükki tagavad juhtriba turvaliseks kinnitamiseks vajaliku sügavuse. Järgmisena kinnitatakse kaane külge riba, millele on kinnitatud isekleepuv mõõdulint.

Pärast seda puuritakse ruuteri jaoks auk. Seejärel lõigatakse ära pöörlevate telgede torud ja korpusele paigaldatakse hingedega katete raamid. Vastavalt joonistele valmistatakse ja paigaldatakse kinnitustoed.

Ruuteri kate kantakse raamile, joondatakse ja kinnitatakse isekeermestavate kruvidega läbi juhtkanali aukude.

Seejärel valmistatakse ette pusle kate, sinna valitakse selle sama pusle jaoks soon. Kui katteks kasutatakse mittelibiseva pinnaga materjali, näiteks melamiini, siis selle katte pind tuleks lakkida, vaheldumisi lihvimisega.

Pärast seda lõigatakse välja ja monteeritakse ruuteri vertikaalse tõstemehhanismi osad, mille abil reguleeritakse freesimissügavust.

Järgmisena liimitakse kokku kaks vineeritükki, et teha ruuteri enda jaoks hoidik. Neisse puuritakse sama läbimõõduga või sobiv auk nagu ruuteri katte loomisel. See hoidik aju freespink saab teha CNC-masinal või isegi tellida Internetist.

Valmis ruuterihoidik on kinnitatud vertikaalse tõstuki külge ja nüüd saate seda töös proovida.

Kaldsoonte raadiuse märkimiseks kinnitatakse vertikaaltõstukile ajutiselt tavalised hinged ning vineerijääkidest tehakse pöörlevaid käepidemeid.

3. samm: montaaži lõpuleviimine

See kokkupaneku etapp omatehtud tooted Alustan nendest üksikasjadest, mille ma varem unustasin. Need annavad tõstesüsteemile stabiilsuse.

Kõigepealt lõigatakse põhja osad, mina tegin seda oma ringikujulisel laual, seejärel monteeritakse need raamiks, mis kinnitatakse multifunktsionaalse korpuse põhja ajutabel. Selle raami kõrgus peaks olema sama, mis olemasolevate rataste kõrgus.

Ühe hingedega kaane klapi külge on kinnitatud riiv, teise klapi külge on kinnitatud lukk. See võib olla transpordi ajal kasulik käsitöö ja toimige ennetava meetmena teie instrumendi varguse vastu.

Järgmisena valmistatakse ette 4-pesaline elektripikendusjuhe, mille kahe pistiku hulka kuuluvad pusle ja ruuter ning ülejäänud kaks pistikut ühendavad täiendava elektritööriista. Ketassae pistikupesa on ühendatud toitenupu ja hädaseiskamisnupu kaudu. Pikendusjuhe on keritud ümber selleks otstarbeks valmistatud spetsiaalsete käepidemete.

Kiirkinnitusega paneelid on valmistatud opaalmetakrülaadist. Need asetatakse oma kohale ja ketassaepaneeli pilu teeb hoolikalt sae ise. Kasutasin juhtlaagrina vana ruuterikomplekti tarvikut. See manus on kasulik kõverate joonte marsruutimisel.

Pärast seda kontrollib tase kogu ülemise osa tasapinda käsitöö Kui hingedega katted ei asu keskosa tasapinnal, saab seda hõlpsasti parandada kinnitustugede kalde reguleerimisega.

Järgmisena kontrollitakse tööriistade tööosade ja laua tasapinna risti. Ruuteri kontrollimiseks kinnitatakse sellesse toru, mida mööda kontrollitakse ruuteri telje ja tabeli tasapinna risti ning juhtkanali ja ringikujulise ketta paralleelsust. Ja lõpuks kontrollitakse pusle tera risti.

Pärast seda volditakse lauakatted kokku, et kontrollida, kas need segavad ajutööriistadüksteist.

4. samm: kasulikud tööriistad

See samm räägib kasulike tarvikute valmistamisest lauale - omatehtud tooted.

Kõigepealt lõigatakse liuguri osad, seejärel valitakse juhtliuguri jaoks soon. Pärast seda kinnitatakse kaks vineeriosa kruvidega kokku ja kruvide asukohad tuleks valida nii, et need ei segaks selle osa hilisemat muutmist. Seejärel liimitakse sellele spetsiaalselt ettevalmistatud soones mõõdulint ja see tarvik ajutabel lakitud, vaheldumisi lihvimisega, luues sellega seadmele vajaliku sileda pinna.

Lükandid pannakse kokku ja asetatakse multifunktsionaalsele seadmele isetehtud ja nendelt lõigatakse ülejääk ära ja lõigatakse keskmine lõige ning seejärel liimitakse peale mõõdulint.

Juhtliugur keeratakse kelgu küljest lahti ja soonejuhi jaoks tehakse soon. Sama mis mu teine ​​ringlaud.

Kanali liugur on reguleeritud nii, et poltide vaheline rull kaob. Liugurit ennast saab vajadusel peatada, keerates lihtsalt robotit maksimumini.

Järgmisena lõigatakse aluse osad, see monteeritakse ning lakitakse ja lihvitakse. Pärast riiuli kokkupanekut valmistatakse selle jaoks kinnitussüsteem. Sellesse kinnitussüsteemi liimitud tüübleid kasutatakse teljejuhistena. Riiuli kokkupaneku lõpus valmistatakse lukustussüsteemi käepide ja seejärel testitakse kogu riiulit töös.

Lisaks on alusele ja küljele paigaldatud ruuteri tolmukoguja ajuresistentne Survepaneeli keermestatud puksid kruvitakse tolmukollektorisse.

Pärast seda kontrollitakse aluse ja ringikujulise ketta paralleelsust, seejärel liimitakse külgseina soonde mõõdulint.

Pärast selle lõpetamist lõigatakse keele ja soone rakise osad, mis seejärel liimitakse ja puhastatakse.

5. samm: veel mõned kasulikud vidinad

See on viimane video sellest ajujuhid, ja selle esimene osa näitab, kuidas teha nurgapeatust (selle loomiseks võite kleepida prinditud malli või kasutada joonlauda). Peatustoorikut saab lõigata juba kõige multifunktsionaalsemal masinal.

Juhtliuguri niit on tolline, kuid kui vajate meetermõõdustikku, peate kasutama kraani.

Kindlasti tasub stopperi toorik ajutiselt juhiku külge kruvida, et veenduda õiges pöörderaadiuses.

Seejärel lõigatakse tapijuhi osad ja hõõrdumise vähendamiseks on vaja veidi suurendada juhi kinnituse paksust.

Survepaneeli valmistamiseks liimitakse vineerist toorikule mall ja selle paneeli reguleerimissooned valitakse ruuteri abil aju masin. Keermestatud puksid paigaldatakse ruuteriga kaanele vajalikesse kohtadesse.

Esiteks pannakse metallplaadi abil kokku laagri reguleerimise süsteem, et vältida vineeri kulumist. Üks aukudest on laagrite reguleerimiseks tehtud suureks.

Sama asi tehakse vineeriga.

Pärast seda on kõrguse reguleerimise süsteem mehhaniseeritud ja nüüd saab konstruktsioon liikuda kolme telje suunas, saavutades seeläbi vajaliku asendi.

Lõpuks saab valmis saejuhikut ka töös katsetada ning oluline on hoida saagitavat lauda kahe käega, et see sobituks piisavalt kindlalt laua tasapinnaga.

Kompaktsest multifunktsionaalsest seadmest isetehtud See on kõik, edu loovuses!

Esimene masin, mille järele iga meistrimees vajadust tunneb, on lauatrell või lihtsalt trell. Aga peale ostmist või ise valmistamist selgub peagi, et midagi on vaja teritada ja treipink maksab suurusjärgu rohkem. Kiusatus on suur teha universaalne treipink, nagu joonisel fig. allpool:

Selliste meistrite leidlikkuse, osavuse ja täpsuse ees võib vaid müts maha võtta. Jah, puitu saab treida ka metallitreipingil; Paljudel nendel lauatreipinkidel on võlli padrunid puidust tooriku hoidmiseks. Aga - paraku! – isetehtud universaalne treipink ei hoia metallil kaua täpsust.

Asi pole ainult selles, et metalli lõikamisjõud on mitu korda suurem kui puidul. Metalli lõikamise füüsika ise on täiesti erinev. Et mitte laskuda põhitõdedesse, mille pealiskaudnegi pealiskaudne ülevaade nõuaks üüratult palju ruumi, võtame selle ja võrdleme: kas olete näinud lennukil nii teravat metallilõikurit kui peitel või rauatükk. ? Ja mis saab siis, kui sa lõikad puu peitliga maha? Puur saab siiski hakkama mõlema materjaliga: seal on lõikejõud sümmeetriliselt koondunud töötavale kehale endale. Aga mis puutub metallotsale, nõuded tööpingile, siis nõuded tööpingile sellele osutuvad sellisteks, et tööpinkide valmistamisest sai omaette tööstus juba ammu enne tööstusajastut. Parim masinaehitustehas ei tee ise masinaid – see on neile liig. Puidutreipink on aga täiesti võimalik oma kätega kokku panna ja nii, et see säilitaks puidul maksimaalselt saavutatava +/–0,5 mm töötlemistäpsuse aastaid, kui mitte aastakümneid. Ilma 2-3 metalli treimisoperatsioonita ikka ei saa (vt allpool), kuid sel juhul saab neid tellimuse peale teha 2-3 kategooria treial tavalisel, mitte ülitäpsel masinal, isegi kui see on taastatud DIP. Ja loomulikult peate ostma lõikurite komplekti puidu töötlemiseks treipingil, vt joonist. Kõik muu ei nõua lisakulusid.

Ajalugu ja evolutsioon

Edaspidi kohtab tekstis tehnilisi lahendusi, mis on tõhusad, kuid harrastusmeistritele vähetuntud, sest... tööstuses neid ühel või teisel põhjusel ei kasutata või kasutatakse piiratud ulatuses. Kuid need võivad puidu töötlemiseks mõeldud omatehtud treipingi valmistamist nii palju lihtsustada ja hõlbustada, et mõnel juhul on võimalik piirata elektritööriista kasutamist käsipuuriga. Aastatuhande tööpinkide tööstus areneb probleemi lahendamise märgi all: kuidas valmistada masinaosi näiteks 1 tavapärase pikkuseühiku täpsusega masinal täpsusega näiteks 0,2 sama ühikut? Jne. Et mõista, kuidas tehnoloogia sellisele elule jõudis, on kasulik pöörduda põgusalt ajaloo poole.

Kõigi materjalide pööramise teel töötlemise masinate esivanem on seade, millega neoliitikumid tegid tuld ja puurisid sarve, luud, kivi jne. 1 riisi kohta; viimastel juhtudel lisati puidust või luust puuri alla märja kvartsliiva abrasiivi. Primitiivsed keldid leiutasid samal põhimõttel jalaga töötava treipingi, pos. 2; keskused valmistati kõvast puidust teritatud, põletatud vaiadest. Inglismaal kasutavad seda seadet siiani mööblitootjad. Metsa seal plokkide kaupa maha ei raiuta. Olles ostnud raie jaoks paar tellingut, veab meister siis rajale käetäied valmis jalgu, balustreid jms. Seda tüüpi käsitöö puhul pidas masin vastu u. kuni 18. sajandi alguseni, pos. 3, kuigi toorik pöörleb selles edasi-tagasi ja lõikuri ümberpööramiseks tuleb meistrit täiendavalt segada.

Vana-Egiptuses, juba Keskriigi ajastul, tunti hästi vööriajamiga treipinki, pos. 4. "Mootor" oli loomulikult ori. Tugevate vastastikuse abistamise ja vastastikuse abistamise traditsioonidega vene külakogukonnas (maailmas) püsis vööritreipink ääremaal kuni... eelmise sajandi 80. aastateni! Massilist individuaalpuitehitust viie aasta plaanidesse kuidagi ei mahtunud, kuid nõukogude juhtkond provintsides pigistas silmad kinni loata raie suhtes piiratud koguses oma tarbeks või metsapalkide loata ostmisele puidutööstusettevõtetelt. universaalne nõukogude valuuta 40 mahuga. ja mahutavus pool liitrit.

Peen- ja/või pisitöödeks ei sobinud nööriga jalamasin ja vibumasin: puidus on alati ebaühtlusi ning toorik ise oli hooratas - väändevõngete summutaja. Treipingi radikaalseid täiustusi tutvustas meister Theodore Vana-Kreekas u. aastal 400 eKr uh, pos. 6. Ta täiendas jalaajamit esiteks vändaga - nüüd pöörles toorik ühes suunas. Teiseks tegin keskkohad pöörlevad ja ühe varustasin toorikut hoidva käepidemega. Kolmandaks tõi ta kinemaatilisse skeemi sisse raske hooratta. Selle konstruktsiooniga üksikud masinad töötasid tööstusettevõtetes enne tööstuse elektrifitseerimise algust, pos. 7 – arvestades toonaste sotsiaalsete garantiide täielikku puudumist, oli lihtabilise tööjõud odavam kui aurumasina ülalpidamiskulu.

Elektrifitseeritud puidutreipink (eelmisel joonisel punkt 8) on püsinud praktiliselt muutumatuna alates 19. sajandi lõpust (vt ka allolevat joonist):

• a – mootori rootor ja muud massiivsed ajamiosad ei nõua eraldi hooratta kasutamist;
• b – kinnituspadrun mahutab erinevaid otsikuid erinevat tüüpi töödeldavate detailide jaoks (vt allpool) või puuri;
• c – teisaldatavale kelgule paigaldatud lõikuri pöörleva riiulitoega tööriistatugi võimaldab teha väga erinevaid tööoperatsioone;
• d – pöörleva keskpunktiga sabavarras võimaldab viia puidul töötlemise täpsuse maksimaalselt võimalikule tasemele;
• d – sabatala etteandekruvi (vt allpool) võimaldab töödelda detaili keerukalt detailiks ühe paigaldusega. Töötlemisel annab puit hoidiku ja tsentri survel järele. Kui sabaosa on jäigalt fikseeritud, läheb toorik töötlemise käigus lahti. Masin tuleb peatada ja toorikud uuesti paigaldada, mis ei aita kuidagi kaasa töö kvaliteedile.

Mis siis, kui mootorit pole?

Mittelenduv puidutreipink võib olla kasulik ka tänapäeval; näiteks suvilas või varustamata ehitusplatsil. Normaalselt arenenud inimese lihasjõud on piisav, et treida tavalist puidutükki, mille läbimõõt on ca. kuni 150 mm. Sellisel juhul on võimalik 2 varianti (vt järgmist joonist): vana hea jalaajamiga masin (selle kõige olulisema sõlme, vända, mõõdud on toodud üleval paremal); Selle kohta lisateabe saamiseks vaadake allpool ja töötlemist käsitsi juhitava pukseerimisköiega puksiiridel (joonisel all paremal). Vööümbermõõduni puitu sel viisil ümardada ei saa, küll aga on võimalik lihvida veranda, lehtla või varikatuse tugisambaid grilli kohal.

Tee või osta?

Esimene lahendamist vajav küsimus: kuna mõned kohustuslikud kulud (vt allpool) on vältimatud, siis kas on võimalik soetada puidutöötlemiseks masin ilma laenu võtmata või eelarvet kärpimata? Neid on ja need on väga head.

Kui leiate mõistliku hinnaga vana UBDN-1 (joonisel vasakul) või selle kaasaegsed analoogid (keskel), ärge haigutage! Kodus pole vaja midagi ümber ehitada: mootor on kuni 350 W koos mähiste topeltisolatsiooniga. Masin ühendatakse tavalisse pistikupessa; maandus pole vajalik. Ja saate ühes tootes:

1. Ketassaag;
2. Electrojac tööriistade jms teritamiseks;
3. Liitmik;
4. Ketasveski;
5. Horisontaalne puurmasin;
6. Treipink puidu töötlemiseks.

Teine võimalus, tõenäoliselt odavam, kuid ainult horisontaalseks puurimiseks ja treimiseks - puurialus, mis muudab selle treipingiks, paremal joonisel fig. Tänavatel kaubeldakse peaaegu puurmasinatega, kuid mitte kõik ei tea treipinke. Vahepeal on puidulõikusmasina ajamina elektritrellil tõsised eelised (vt allpool) ja sellega treipink pole halvem kui kaubamärgiga treipink. Aga palju odavam.

Märge: Alustuseks on parem ehitada kiiresti lihtne treipink ja sellega veidi tööd teha. Puidu treimisoskusi on lihtne arendada ja kuidas lihtsat puidutreipinki kiiresti valmistada, vaata videost:

Video: lihtne omatehtud treipink

Peamine materjal

Järgmine küsimus on, millest teha isetehtud treipinki? Vastus tundub ilmselge: metallist, ega masin ju töödeldavast detailist nõrgem olla? Kuidas puurid primitiivid puiduga kivisse? Kuidas kasutasid muistsed egiptlased puitu ja vaske (pronksi veel polnud) püramiidide ehitamiseks? Ja vaadake ülalt tööpinkide valmistamise põhiprobleemi kohta.

Puidu töötlemiseks mõeldud treipink võib olla metallist (joonisel pos 1), metall-puidust, pos. 2, vanametallist minimaalse metallikasutusega, pos. 3 ja isegi... ilma raamita, pos. 4. Nii et ükskõik millisel neist suudab piisavalt kogenud ja hoolikas meistrimees töötada regulaarselt pikka aega maksimaalse täpsusega puidu jaoks. Puit pole mitte ainult üllas, vaid ka tänuväärne materjal.

Mis puu?

Jah, aga millist puitu ma peaksin võtma? Parim on defektideta tamm, maitsestatud, läbinud täieliku loomuliku kokkutõmbumise ja kokkutõmbumise. Kvaliteetsest tammepuust 100 ja enam aastat tagasi valmistatud treipingid töötavad siiani. Mis puutub omatehtud töödesse, siis tammepuust (sõna otseses mõttes) masina voodi ja peavarred on valmistatud väga lihtsalt, vt allpool.

Kui sobiva kvaliteediga tamme saematerjali pole, siis saab hakkama ka tavalise ehitusmänniga, aga karkass tuleb teha karkass-tala jõustruktuuri järgi. Anglosaksi riikides, kus tammed on pikka aega üksikult registreeritud, on sellised kodutreipingid väga levinud. Tavalisest puidust raamiga ingliskeelse puidutreipingi joonised on näidatud joonisel fig. mõõtmed tollides. See on tegelikult iidne jalakäitav vändaga masin, mis on kohandatud elektriajamiks. Selle mittelenduvasse vormi naasmiseks piisab, kui pikendate raami keskmist alust põhja, asetage see käpale ja kinnitage pedaal ühendusvarda, vända ja hoorattaga, vt ülalt.

Ajamiüksus

Lihasmootoriga töötamine pole muidugi omandatud maitse: praegu on elekter saadaval peaaegu kõikjal. Äärmisel juhul saab pingemuunduri kaudu voolu ka autoakust. Kui kohtate kuskil teistes selleteemalistes artiklites midagi sellist: tõmmake 3-faasiline kaabel enda poole, tehke kaitsemaandus, ostke 3-5 kW mootor, ärge uskuge elevanti, et ta on pühvliga. Keskmise kohmakusega puidutüki ümardamiseks 300 mm läbimõõduga piisab masina ajami võimsusest 1-1,5 kW; 200 mm palkide pööramiseks kujuga tugipostiks - 350 W.

Spindli kiirus on palju olulisem. Selle pöörlemissagedus ei tohiks ületada 600–700 pööret minutis, vastasel juhul suureneb lõikuri "hammustamise" ja traumaatilise olukorra tekitamise tõenäosus järsult. Parim on piirduda kiirustega, mis on seatud vahemikus (60-70) - (300-400) 1/min. Siis on võimalikud järgmised. sõiduvalikud:

• Asünkroonmootor topeltisolatsiooni ja kondensaatorikäivitusega + mehaaniline käigukast.
• Mootor on sama tüüpi, 2-4 kiirust.
• Sõita elektritrelliga.

Lihtsalt mootor

See pole lihtne, sest asünkroonse elektrimootori pöörlemiskiirust on toitepinget muutes võimatu reguleerida: rootori libisemine suureneb nagu laviin ja vastavalt. pöördemoment väheneb. Võimsa sagedusmuunduri valmistamine on keeruline ja kulukas. Järele jääb vaid 2-3-käiguline manuaalkäigukast. Rihm või kett - need summutavad tooriku ebaühtluse tõttu tekkivaid tõmblusi ja hammasratas, vastupidi, tugevdab neid. Pluss – raske rootor, rasked rihmarattad, elastne rihm. Väändeajami inerts on selline, et lõikel, millel pole ringiga midagi ühist, on võimalik teritada täiesti sõlmelisi kujuplokke. Negatiivne külg on see, et peate tellima või otsima treitud rihmarattaid.

Mootor pesumasinast

Asünkroonse elektrimootori pöörlemiskiirust saab mähiste ümberlülitamise teel astmeliselt muuta. Seda tüüpi mootorid on paigaldatud mõnele pesumasina mudelile (ainult need on paigaldatud otsese trummelajamiga pesumasinatesse) ja õhuvoolu lülitamisega põrandaventilaatoritesse. Mõlemal juhul on pöörlemiskiirused puidu treimiseks ideaalsed. Mootori võimsus ventilaatorist ca. 40-70 W, mis on minimasina jaoks piisav (vt allpool). Mootori võimsus pesumasinast on 300-400 W – täiesti piisav.

Pesumasina mootoriga puidutreipingi joonised on näidatud joonisel:

Otsese trummelajamiga pesumasina mootoril puidutöötlemise treipingi ajamina on suur eelis: selle laagrisõlmed on mõeldud suurele tasakaalustamata koormusele, nii et kõige viskoossemat ja keerduvat puitu saab pöörata. Aga sõlmedega on olukord hullem: hooratas on vaid mootorirootor ja lõikur tõmbleb nende peale.

Märge: kuidas pesumasina mootoriga puidust treipinki teha, vaata videot:

Video: pesumasina mootoriga treipink

Puurist

Tavalise kodumeistri seisukohalt on mõlemal masinal suur puudus: peatoele tuleb kas paigaldada ainult puidu jaoks haarats või tellida mootorivõllile Morse koonusega adapter kinnituspadruni jaoks. Standardsete morsekoonuste suuruste leidmine Internetist pole keeruline; Tavalise puurpadruni nr 1 koonuse mõõtmed vt. paremal. Aga – koonust tuleb teritada mitte halvema täpsusega kui +/–0,025 mm. See tähendab, et vajate metallist treipinki, mille täpsus on 0,02 mm. Lihtsalt ei pruugi olla piisavalt kvalifitseeritud meistrit, kes omaks selliseid seadmeid käeulatuses.

Kui masinaajam on elektritrell, kaovad täppistöötlemise probleemid: isetehtud tõmmitsaga saab eemaldada padruni, koonusele saab asetada puidust tooriku standardse kaubandusliku hoidiku. Või lihtsalt kinnita seesama padrunisse, aga silindrilise varrega odavamalt. Või isegi valmistage tooriku hoidik ise (vt allpool).

Ka sellise olulise sõlme nagu treipingi peavarras disain on äärmiselt lihtsustatud: see muutub lihtsaks klambriks. Joonisel fig on näidatud kaks võimalust puuri ja treipingi klambri joonistamiseks:

Peatoed - puidutreipingi klambrid puurist

Vasakul on metall; paremal - valmistatud tugevast peeneteralisest puidust. Parem on puit: see summutab hästi vibratsiooni ega kahjusta külviku kraed. Selle toodangul on teatud iseärasused:

1. Tiiva 1 kinnitamiseks on vaja keermestatud varda M10-M12;
2. Tihvti pimeauk puuritakse esmalt 1–1,5 m kitsamaks, et see sobiks sellesse keermega mööda keerme;
3. Ava ülemine osa puuritakse kogu läbimõõduni;
4. Tihvt keeratakse sisse, kuni see peatub;
5. Toorik asetatakse tasaseks ja kohale puuritakse läbiv auk lukustuskruvi 2 M4-M6 jaoks;
6. Kinnitage tihvt lukustuskruviga;
7. Koost on lõpuks kokku pandud.

Elektritrellil kui masinaajamil on ainult üks puudus: türistor-kiiruse regulaatoriga kommutaatormootor. Madalatel pöörlemiskiirustel langeb võlli pöördemoment märgatavalt, seda on tunda juba puurimisel. Seetõttu saate 280-350 W võimsusega puurmasinaga teritada puidust toorikuid läbimõõduga ca. kuni 150 mm. Küll aga on puuriga käitatava puidutöötlemise treipingi valmistamise tehnoloogia lihtsustamine nii põhjalik, et puurimasinaid valmistatakse väga erinevatel valikutel, vaata videovalikut:

Vanametallist ilma voodita:

Video: puidutreipink kiiresti

Vineerraamiga:

Video: vineeritreipink puurmootoriga

Tavaline disain:

Video: universaalne puidutreipink

Täiustatud laiendatud funktsionaalsusega:

Video: puuriga täiustatud puidutreipink

voodi

Metallist ja tammepuidust treipingi vooditel on oma eelised ja puudused. Kuid kombineerides puidust jõu (kandvad) elemendid tugevdatud metallkinnitustega, on võimalik saada käsitööriistade + elektritrelliga “põlve peal” tehtud raam, mis peab vastu vähemalt 20-30 aastat.

Puidutreipingi kombineeritud voodi kujundus on näidatud joonisel:

Põhiliseks konstruktsioonimaterjaliks on tavaline tammepuit 100x100 pikkusega 3 m. Karkassi üldpikkus 1,2 m. Joonis on mõõtkavas, sellelt saab eemaldada ja ümber arvutada puuduvad mõõdud mm. Kui korralikku tamme on rohkem, saab raami pikkust suurendada 1,5-2 m-ni.Mõlemad peatoed on sama disainiga ja mõeldud isetehtud pöörlemissõlmede jaoks, vt allpool. Peatoe allosas olevad servad hoiavad ära tsentrite nihkumise. Kogu konstruktsiooni saab valmistada käsipuusepatööriistade ja elektritrelliga.

Märge: Mini puidutreipink valmistati sisuliselt sama toiteahelaga, vt järgmist. riis. Sellele sobib mootor 2-3 kiirusega põrandaventilaatorist, vt ülalt, 1:1 käiguga.

Kui see on ikka metallist

Kogu tammevoodi omaduste komplekt on puidu treimiseks täiesti piisav. Metalli kasutamine sel eesmärgil masstootmises on tingitud majanduslikest kaalutlustest: lihtsalt pidevaks 3-vahetuseks tööks mõeldud metalltoote maksumus osutub palju väiksemaks kui puidust. 1 cu. m maitsestatud tamme maksab palju rohkem kui sada kaalu tavalist konstruktsiooniterast.

Amatöörmeistrid valmistavad enese teadmata sageli "jõu huvides" puidutreipinkide voodeid kanalitangidest. Kuid see osutub isegi “puidust” täpsuse jaoks karmiks (joonisel vasakul) ja kanalite tööpindade kodus trimmimine pole reaalne. Lisaks võib keevitamine põhjustada kogu konstruktsiooni "propelleri" toimimise, mida on täiesti võimatu parandada. Seetõttu on parem kanaliraam kokku panna poltidega (joonisel paremal).

Palju töökindlam on selles osas paaritud torudest raam (järgmisel joonisel vasakul): keevitamisel liigub see vähem, saab nihket parandada raami poltidega aluse külge kinni keerates ja on võimalik saavutada käsitsi valmistatud peatoe tsentrite lahknemine 0,2 mm või vähem . Joonisel fig.

Vanaemad

Näib, et treipingi esiosa ja pöörleva keskpunktiga tagumist on võimatu valmistada ilma täpsete treimistoiminguteta. Ei, see on võimalik – kasutades õli hüdrodünaamilise padja (OHB) fenomeni. See, muide, on üks viise, kuidas vastata küsimusele: kuidas teha masinale 0,2 täpsusega osi masinal täpsusega 1. Masinaehituses kasutatakse HDP-d harva, kuna selle moodustamiseks ja stabiliseerimiseks peab masin koos selles fikseeritud detailiga töötama tühikäigul 2-5 minutit. Kui vahetustund koosneb vaid 10 osast, siis päevane tööaja kaotus on kuni tund või pool tundi, mis on masstootmises “mastaabist väljas”. Kuid üldiselt pole HDP tehnoloogias haruldane. Näiteks on vajalik oma auto sisepõlemismootori soojendamine, sh. ja selleks, et GDS tekiks ühendusvarda klambrite ja väntvõlli tihvtide vahele, muidu väheneb mootori eluiga järsult.

Mis on SKT

HDP tööpõhimõte on näidatud joonisel:

Selle jaoks sobib igasugune määre: määre, määre, tsüatim, fiol. Kõige parem on aga shahtol, kaevandusmasinate ja -mehhanismide spetsiaalne määrdeaine. Raskete töötingimuste tõttu on need, nagu ka Kalašnikovi ründerelv, valmistatud suurte vahedega hõõrduvate osade vahel, kuid neil ei nõuta kõrget tulekiirust. Shakhtol on spetsiaalselt loodud suhteliselt aeglaselt liikuvate pöörlemisliidete jaoks ja sobib suurepäraselt puidutreipingi peavardadeks, kasutades GDP-d.

Peavarras

Puidutöötlemise treipingi tüüpilise peatoe konstruktsioon on näidatud vasakul joonisel fig. Amatööri jaoks on selles juba palju metallist treipinke ning võlli tihvtid ja laagrikorkide istmed vajavad sama täpsusega teritamist kui morse koonust.

HDP-d kasutava omatehtud peatoe jaoks vajate lisaks ostetud keermestatud osadele: võlli M12-M20 naastreid, nende jaoks mutreid ja seibe, teist pronksist (mitte messingist!) fooliumitükki paksusega 0,2–0,35 mm ja hoidiku jaoks piisava paksusega seintega terastoru (vt joonisel paremal). Kogu montaažikomplekt on tehtud. tee:

1. Hoidikul olev toru lõigatakse täpselt mõõtu vastavalt peatoe puitkorpuse paksusele ja surutakse sellesse;
2. Korpus koos hoidikuga asetatakse tasaseks, lamedamaks ja toru puuritakse välja piki keermestatud võlli läbimõõtu;
3. Puuriaukude sisenurgad silutakse käsitsi kraapimisega - hõõritsaga - nagu seda tehakse konditsioneeride paigaldamisel;
4. Pronksfooliumist lõigatakse välja ristkülik, mille kõrgus on võrdne peakorpuse paksusega ja mille laius on 3 võlli läbimõõtu (M12 puhul 36 mm, M16 puhul 48 mm), selle nurgad on veidi lõigatud 45 kraadi juures. 3 läbimõõtu, sest pronksvooder peaks vaevu servadest kokku saama ja π=3,1415926...
5. Samast fooliumist lõigake kahe nõelaga baleriinikompassi abil välja 6-8 pronksist seibi;
6. Seibid surutakse ükshaaval peopesadega vineeri vahele, millele on liimitud peene liivapaber ja käsi edasi-tagasi keerates eemaldatakse jämedused;
7. Võll mähitakse samasse liivapaberisse ja seda käega pigistades tõmmatakse võll keerdudes mitu korda läbi, et niidi teravaid servi veidi eemaldada;
8. Mähi võll fooliumisse ja proovige see kuivana hoidikusse pista. Vajadusel korrake toimingut 7. On vaja, et fooliumümbrises olev võll sobiks tihedalt ja seda oleks raske puuris käsitsi pöörata;
9. Võtke võll välja, eemaldage foolium ja keerake sellele üks mutter, kuni see sobib;
10. Määri võlli keermed rohkelt määrdega;
11. Sama määret kasutatakse puuri sisemuse määrimiseks;
12. Asetage ühele küljele tavaline terasest ja 3-4 pronksist seibi, määrides igaüks rikkalikult sama määrdeainega;
13. Mähi võll uuesti fooliumisse ja sisesta puuri;
14. Asetage seibid teisele küljele vastupidises järjekorras, määrides neid ka rikkalikult;
15. Kruvige ja pingutage teine ​​mutter nii tugevasti, et võlli saab vaevu käsitsi pöörata;
16. Mutrid kinnitatakse ajutiselt lukustusmutritega;
17. Asetage töödeldav detail tasaseks ja puurige läbi augud splindide jaoks;
18. Standardmutrid on pingutatud. Parim on lõigata jalgratta kodarad, neil on väga suur nihketugevus;
19. Nad panevad kokku peatoe, panevad selle rihmaratta paika;
20. Keerake rihmaratast käsitsi, kuni see pöörleb tihedalt, kuid ilma kinnijäämiseta;
21. Pange masina ajam kokku ja käivitage see tühikäigul minimaalsel spindli kiirusel (kõige aeglasema käiguga), kuni mootor saavutab täiskiiruse. Vajadusel lükake rihmaratast käega;
22. Korrake sammu 21 spindli maksimaalsel pöörete arvul (kõige kiiremal käigul);
23. Asetage tooriku haarats oma kohale – seade on tööks valmis.

Kui te ei usalda igasugust väga nutikat füüsikat (kuigi HDF-iga seadmete täpsus ei ole halvem kui nende veerehõõrdumise kolleegid), siis joonisel fig. - laagrisõlme joonised, mis sobivad võrdselt nii omatehtud ketassae kui ka puidutreipingi jaoks. Viimasel juhul pole külgtugedega lamedat talda vaja - ümmargune korpus sisestatakse lihtsalt peatoe korpusesse ja kinnitatakse kruviga. Saelehe asemel kasutage kinnituspadruni (osa 6) jaoks kas esiplaati või koonusega adapterit.

Tailstock

Metalli (parempoolsel joonisel ülal) ja puidu (all) treipinkide pöörlevate tsentrite konstruktsioonid ei erine põhimõtteliselt, ainult "puidust" on ette nähtud kordades väiksemate koormuste jaoks. Kuid tööl, eriti kodus, on oluline erinevus: treitud puitdetailidesse puuritakse aksiaalseid auke äärmiselt harva, kuna See vähendab oluliselt nende tugevust – puit, erinevalt metallist, praguneb kergesti. See tähendab, et loobudes vahetatavate tööosade sulepeast, on võimalik sabatoe konstruktsiooni lihtsustada, kuni see sobib väikese osaga lihtsate eritellimusel tehtud treimistöödega “põlve peal” valmistamiseks.

Tüüpiline puidutreipingi sabaosa konstruktsioon on näidatud joonisel fig. allpool. Paremal on garaažiukse hingest valmistatud puidust sabavarras pöörleva keskpunktiga sisestus. Siin kasutatakse ka HDP-d ja keskvarre reguleeritakse hoidiku külge samamoodi nagu peatoe võlli, kuid lihtsam ja kergem: tihvti ja garaaži hinge pesa vahe on u. 0,5 mm ja reeglina osutub seade sobivaks kasutamiseks ilma reguleerimise ja lihvimiseta.

Mõningaid raskusi põhjustab ainult keskpunkti fikseerimine vastupidisest pikisuunalisest käigust. Trapetsikujulist keerme lõigata ja sellele kodus lukustusplokki või ekstsentrikut teha on ebareaalne ning lukustuskruvi purustab tavalise meetrikeere kiiresti. Väljundiks on ujuv alumiiniumpuks. Mehaanikud tunnevad seda meetodit: kui teil on vaja keermestatud osa kruustangiga kinnitada, mähitakse see õhukesesse alumiiniumi või asetatakse alumiiniumist vahedetailide vahele - keermega ei juhtu absoluutselt midagi.

Podruchnik

Lihtsaim tööriist peitli jaoks on lauajupp, mille külge on löödud/kruvitud puidust ülemus. Kuid see ei sobi peeneks tööks: vormitud osade teritamisel peate pöörama lõikuri riiulit (peatust), ilma et see lahti keeraks tööriistatoe kinnitust ja seda nihutamata. Seetõttu peab tööriistatugi olema valmistatud metallist, millel on pöördpiirang, kuid selleks pole vaja kohandatud treimis- ja freesitööd; jooniseid vaata joon. paremal.

Hoidja

Nii jõuamegi viimase küsimuseni: kuidas töödeldavat detaili kindlalt puidutöötlemispingi aluse külge kinnitada? Arvestades, et puit rebeneb, kortsub ja laastub kergesti ning treipingiks muudetud puit on mõnikord lihtsalt hämmastava kujuga.

Vastus sellele küsimusele pole nii hirmutav, kui kurat seda maalib. Universaalne hoidik – kolmhark, pos. 1 joonisel fig. Just sellega on varustatud näiteks kodumajapidamises kasutatavad puidutöötlemismasinad. mainitud UBDN-1. Vars on kinnituspadruni jaoks sile või võllile paigaldamiseks keermestatud. Tridentide hoidik hoiab usaldusväärselt kuni 100-120 mm läbimõõduga toorikud ja ümmargused kuni 200 mm. Puuduseks on ainult üks: puidutreipingi jaoks on väga raske teha head kolmharki.

Kruvipadrun väikeste puhastustööde jaoks (nt puidust klaaside treimine), pos. 2, ilma erivarustuseta pole seda üldiselt võimalik teha, kuid see asendatakse edukalt kinnituspadruniga, pos. 3. Kui, vastupidi, peate töötlema suurt toorikut, mille lõikes on ebakorrapärane konfiguratsioon, kasutage esiplaati, pos. 4.

Puidu treimiseks mõeldud esipaneeli saab valmistada ka iseseisvalt 12-16 mm paksusest bakeliseeritud vineerist. Sel juhul on seib 2 kihist: sama, mis on valmistatud 1-1,5 mm paksusest lehtterasest, on kinnitatud tagaküljel oleva vineeriringi külge. Vineeriringi tihvtide augud puuritakse läbi ja treitud tihvtide asemel saab seejärel paigaldada naelte äralõigatud kohad. Keermestatud võlli varre mutri all oleva esiplaadi paigaldamise klaasi saab kokku panna ka vineerist rõngastest ja terasest põhjast.

Lõpuks, 3-4-kihilise esiplaadi põhjal saate teha omatehtud puidust välimusega lõuapadrun, pos. 5. Kas teie rusikad kindlasti ei kohtu? Seega on tooriku täpsus veelgi hullem. Väärtusliku puidu viiludest saab aga teritada kausse, alustassi jms. tooted, millel ei ole töötlemise jälgi.

Märge: Puidust toorikute hoidikute valik ei piirdu kirjeldatutega. Vaata näiteks videot, kuidas teha väikseima puidutöötlemise jaoks kroonuhoidjaga minitreipinki:

Video: mini puidutreipink

Lõpuks

Masina valmistamine ja sellega töötamine on erinevad asjad, mitte ainult tööstuses. Seetõttu vaadake lõpetuseks videovalikut, kuidas masinal puitu teritada ja balustrite treimiseks veskist puidukoopiamasinat valmistada.

Kõigepealt räägin teile oma hobist. Armastan nokitsemist: luua oma kätega majas vajalikke asju, mis suurendavad mugavust ja kaunistavad kodu. Eriti meeldib mulle puiduga töötamine – puutöö, puutöö. Seetõttu otsustasin teha oma kätega puidutöötlemismasina.

Soov omada teie käsutuses tööd kiirendavat ja selle kvaliteeti parandavat “assistenti” oli peamiseks motiiviks esitletava puusepatooriku tootmise kombineeritud masina või, võib öelda, puidutöötlemise minikompleksi loomisel.

Minu praktiline, kuigi väike, töökogemus tööstusmasinatel, nii puidutöötlemisel kui ka metalli lõikamisel, osutus selle minikompleksi projekteerimisel ja valmistamisel väga kasulikuks. Nüüd saate selle abiga läbi viia mitmesuguseid töötlusi: saagida (nii kiudude piki- kui ka põikisuunas); hööveldamine; puittoodete lihvimine ja poleerimine, treimine ja puurimine (ja iial ei tea, mida veel - raske on kõike loetleda) ning mõned toimingud isegi metalliga.

Minikompleks koosneb kahest üldiselt sõltumatust masinast (välja arvatud see, et esimene on teise aluseks või toeks). Esimene on elektrilise vuugiga ketassaag. Teine on trei- ja puurmasin.

Puidutöötlemismasinate joonised

DIY ketassaag elektrilise vuugiga

Täna räägime elektrilise vuugiga ketassaest. Vaatame selle seadet lähemalt. Kuid kõigepealt märgin, et see oli konstrueeritud nii-öelda koondskeemi järgi (liitmikunoad ja ketassaag on ühise ajamiga ja paigaldatud samale töövõllile - rootorile). See lahendus võimaldas mul muuta disaini lihtsamaks ja tehnoloogiliselt arenenumaks, mis kahtlemata mõjutas põhikomponentide ja koostude ratsionaalset paigutust. Sellel masinal on nii tööstuslikult toodetud, professionaalidelt tellitud kui ka loomulikult oma kätega valmistatud komponente. Seal on isegi ebatavalisi osi, näiteks masina tugiosa - raam - pole midagi muud kui vana õmblusmasina “jalad”. Ja see sobis edukalt üldkujundusse praktiliselt ilma muudatusteta, õigemini reguleeriti tasapinna laius sobivale suurusele. Raami põhiosad (veotiislid, risttalad, distantsitoed) valmistati kanalist nr 5. Mõlemad konstruktsioonid: karkass ja voodi on keevitatud.

Masinale paigaldatud kolme noaga rootor koos kahepoolsete (kahe teraga) vuuginugade, karbiidotstega saelehtede ja erinevat tüüpi seadmetega võimaldavad toota kvaliteetseid saematerjali. Vuukimise (höövelduse) režiimis on töödeldava pinna laius 260 mm, lõikesügavus kuni 2 mm.

Rootor (või töövõll) on masina kõige olulisem, keerulisem ja kriitilisem osa. Lisaks on see ühine vuugi- ja ketassae jaoks. Tegin selle (õigemini tellisin treialile ja siis freesile) jooniste järgi. Kuid kuna see osa on väga oluline ja avaldamine oli üsna kaua aega tagasi, annan uuesti rootori joonise, eriti kuna tegin selles mõned muudatused: näiteks pikendasin noad ja vastavalt rootor, muude laagrite pesad (tugirattad) jne. d.

Samal saidil "luurasin" ka "ringlaua" tõstmise mehhanismi - reguleerides selle kõrgust masinal, asendades ketassae sobiva lõikuriga (või sama saega ühe või mitme käiguga), saate saab valida erineva suurusega sooni, “veerandi” ja volte.
Saelehe läbimõõt on 300 mm ja see võimaldab maksimaalset lõikekõrgust (või soone sügavust) ühe käiguga kuni 80 mm. Ketassaelaua servale paigaldatud seade aitab lõigata plaadi servi erinevate nurkade all. See liugmehhanism (ma nimetan seda liuguriks) on väga mugav plaadi otsaservade töötlemisel.

Selle masina töökindlust testiti teise masina - treipingi - loomisel. Selle raami kallal töötades lõikasin kolm tundi järjest saelehe asemele paigaldatud lõikerataste abil selle kanalite ülemistele äärikutele pikisuunalised piklikud juhtaugud (sooned) ja poleerisin need seejärel.

Raami keskel (pool pikkust) on töövõll, mille laagrisõlmed kinnitatakse selle külge 70 mm pikkuste M20x1,5 poltide abil. Võlli ajam toimub vasakul küljel. Kui vaadata töökoha kõrvalt, siis vasakpoolne osa on höövelpea noaosa. Paremal küljel on 32 mm läbimõõduga võlli kang. Olenevalt teostatavast toimingust võib selle varustada: ketassae, freesi, lihvketta, lihvketta või lõikekettaga. Tähtis! Mutril, mis tööriista võlli külge kinnitatakse, on parempoolne keerme. Masina tööpind on moodustatud kolmest terasplaadist (lauast).

Höövelrootori (võlli) mõlemal küljel asuvad kaks plaati. Esimene on vastuvõtulaud, mis asub puusepale lähemal, teine ​​laud on väljumislaud. Mõlemad lauad on samade mõõtmetega. Väljastuslaual ei ole spetsiaalset mehhanismi lõikeriista kõrguse reguleerimiseks ja see toiming tehakse vastavalt vajadusele terasest vahepukside abil.

Lauapinnad on valmistatud 5 mm paksusest teraslehest ümberpööratud kandikute (või künade) kujul, mis on paigaldatud 45x45 nurgaga raamidesse ja keevitatud nende külge.

Ketassaelaua kõrgust saab seevastu töö ajal sisseehitatud tõstemehhanismi abil saelehe suhtes hõlpsasti reguleerida. "Ringikujulise" peatuse paremal küljel pikisuunalisel juhikul on nurga seadistusskaalaga mehhanism, mille abil saate laudade otsad trimmida mitte ainult täisnurga all, vaid ka nurga all. mis tahes muu nurga alt. See mehhanism põhineb käsisae vastaval seadmel.

Märgin, et kirjeldatud seadet saab kergesti eemaldada: eemaldada või langetada. Pikisuunaline juhik on valmistatud 17 mm läbimõõduga terastorust. see kinnitatakse ketassaelaua servadel olevate klambrite-kõrvade abil.

Sama laua samal küljel, kasutades M10 poltidega kinnitusvardaid, kinnitatakse lauale valtsitud terasest nurgaga 50x50 mm juhtlatt. Saelehe ja varda vaheline kaugus määrab ära lõigatava tooriku laiuse. Ja latt ise aitab säilitada määratud laiust kogu tooriku pikkuses ilma viimast märkimata.

Rootori - töö (tööriista) võlli - ajamist teostab kahe ribiga kiilrihmülekanne (kuigi praktikas kasutan ainult ühte rihma) kolmefaasilisest (380 V) elektrimootorist võimsusega 3 kW pöörlemiskiirusega 1500 p/min. Mootor asub raami sees päris allosas ja on hingedega kinnitatud konsooliga rippuvale alamraamile, mis võimaldas rihmapinge probleemi lahendada ilma lisarullita. Materjali kvaliteetse töötlemise tagamiseks suurendati töövõlli pöörlemiskiirust tänu kiirenevale kiilrihmülekandele. Mootori rihmaratta läbimõõt on poolteist korda suurem kui töövõlli rihmaratta läbimõõt, seetõttu pöörlevad noa rootor ja ketassaag nurkkiirusega umbes 2250 pööret minutis. Elektrimootori toide on läbi neljajuhtmelise kaabli, elektrijuhtmestik on tehtud vastavalt kõikidele ohutusstandarditele ja raam on maandatud. Lühise või ülekoormuse korral võib starter automaatrežiimis toite peaaegu koheselt välja lülitada. Pärast töötamist tuleb masin pingest välja lülitada ning saepurust ja tolmust puhastada.

Masin on töös olnud kuus aastat. Teostan korralist hooldust: süstin laagrisõlmed, kontrollin vuugi nugade töökorda, saelehe hammaste seisukorda, kontrollin masina veokiilrihmasid ja toitekaableid.

Poleks asjatu meelde tuletada, et masin on kõrge riskiga mehhanism. Pöörlevad osad ja lõikeriistad, mida ei kasutata, peavad olema kaetud turvakatetega. Masina kasutamine nõuab äärmist keskendumist ja ohutuseeskirjade järgimist. Ärge kiirustage, ärge kasutage protsessi kiirendamiseks jõudu, töötage oma rõõmuks. Puusepa töökoht peaks olema hästi valgustatud, masina ümber olev ruum piisavalt vaba ja põrandakate ei tohi olla libe.

Töökojas kasutatakse puittoodetega töötamiseks väga erinevaid tööriistu, masinaid ja paigaldisi. Mõnda kodutöökoja puidutöötlemismasinat kasutatakse väga sageli, teised aga on mõeldud ainult teatud spetsiifiliste, väga spetsiifiliste tööde tegemiseks. Tuleb märkida, et puiduga töötamine kodus erineb oluliselt puidutöötlemis- või puusepatöökojas töötamisest.

See artikkel annab ülevaate mõnest populaarsest puidutöökoja masinast ja nende otstarbest.

Lihvimis masin

Lihvimismasinaid kasutatakse puittootele, õigemini selle pinnale ideaalse sileduse andmiseks. Millised masinad suudavad töödelda mitte ainult uusi tooteid. Puidulihvimismasin võimaldab ümber töödelda viimistletud või isegi igapäevaseid puitdetaile, mis on kasutuse käigus muutunud kasutuskõlbmatuks või kaotanud pinna sileduse.

Sõltuvalt funktsionaalsest eesmärgist ja disainifunktsioonidest jagatakse sellised seadmed järgmisteks osadeks:

• lindi tüüp;
• vibratsioon;
• nurk;
• tassikujuline (orbitaalne);
• harja lihvimine;
• kombineeritud.

Kuigi kõik need masinad on erineva struktuuriga ja erineval viisil töötlevad materjali, on neil kõigil sama eesmärk – anda puittoote pinnale täiesti sile välimus. Väärib märkimist, et tööstuslikel puidutöötlemismasinatel on palju rohkem sorte kui kodus kasutatavatel. Pealegi on tööstusseadmete funktsionaalsus palju laiem ja nende võimalused ületavad tunduvalt kodustes töökodades kasutatavate seadmete oma.

Kodus kasutatakse kõige sagedamini puidu lihvimiseks mõeldud minimasinaid. Väikeste osade töötlemisel on nende funktsionaalsus piisav.

Saagimismasin

Saeseadmed on masin, mis võimaldab lõigata puittooteid või detaile sirgjooneliselt. Kodus valmistatud puidutöökodades valitakse kõige sagedamini ketaslõikeelemendiga masinad.
Sõltuvalt peamise lõikeelemendi konkreetsest tööst jagunevad saagimisseadmed siiski tüüpideks:

1. Ketas. See on seade, millel on tasane tööpind ja ketassaag. Töötamise ajal juhitakse puitelement kettale piki voodit. Ketas lõikab materjali nii õhukeseks ja ühtlaseks, et ei jää laaste, delaminatsioone jms.
2. Riba. Sellises seadmes teostab lõikamisprotsessi ribasaag. Kodutöökodades kasutatakse selliseid puidutöötlemismasinaid aga väga harva, kuna need on väga mahukad ja tülikad. Neid kasutatakse sagedamini tööstuslikes saeveskites.
3. Painduva saega. Sellistel seadmetel võib olla erinev saag (lint, köis või kett). Tööstuslikes tingimustes kasutatakse ainult teipi, kuid kodus töötamiseks saate valida ükskõik millise ülaltoodud valikutest. Seda tüüpi seade lõikab materjali üsna kiiresti, vaikselt ja sellise seadme töökiirus ületab kettaga töötamise kiirust.

Sellise masinaga töötades peate järgima kõiki ohutuseeskirju, kuna kõik lõikeelemendid on väga teravad ja ohtlikud!

Ringikujuline masin

Ketassaagidel on mõningaid sarnasusi saagimisseadmetega. Puidust ketassae otstarve on:

1. Saematerjali lahustamine nii piki- kui ristisuunas.
2. Puittalade tootmine.
3. Vineeri lõikamine.
4. Klaashelmeste valmistamine.

Ketasaag on puidu lõikamismasin, mida saate ise valmistada.

Konstruktsiooni tüübi järgi võib ketassaed jagada kolme kategooriasse:

1. Lauaplaat. Kasutatud kodutingimustes. Sellise masina kaal varieerub kuni 25 kg. Sellise seadme saate paigaldada mis tahes tööpinnale, näiteks lauale.
2. Koos statiiviga. See masin on samuti kaasaskantav, kuid on varustatud spetsiaalse alusega, mis võimaldab töödelda pikki plaate.
3. Statsionaarne. Kõige sagedamini kasutatakse selliseid puidutöötlemismasinaid tööstuslikus tootmises. Just statsionaarsus, see tähendab konstruktsiooni liikumatus ja stabiilsus, võimaldab sellise seadmega tööd teha väga täpselt ja tõhusalt.

Kõigi ülaltoodud ketassaagide jaoks on vaja valida erinevad lõikekettad.

Paksendaja

Puithöövli põhieesmärk on puitelemendi pinna silumine. Lisaks kasutatakse selliseid masinaid kõigi sarnaste toodete sama suuruse kalibreerimiseks.

Erinevate paigalduste disain võimaldab lõigata nii mööda kui ka risti puitu.

Seadmel on tööpind laua kujul. See koosneb 2 osast. Üks neist varustab puitelementi ja teine ​​võtab selle vastu. Nende pindade vahel on spetsiaalne noakujuline võll, mida kasutatakse viilutamiseks. Pärast lõikamist jõuab puidust element vastuvõtulauale. Masina selles osas on spetsiaalsed rullid, mis toetavad tala.

Sellise seadme valimisel peaksite pöörama tähelepanu saematerjali tööalale tarnimise meetodile. Mõned mudelid pakuvad ainult käsitsi söötmist, samas kui teistes võib see toimuda automaatselt.

Liitmik

Liitmik on seade, mida kasutatakse puidust toorikute töötlemiseks. Erinevatel vuugimisseadmetel on erinevad omadused, kuid nende põhieesmärk on töödelda puitu enne, kui seda muudel masinatel töödeldakse.

Neid puidutöötlemismasinaid võib olla kahte tüüpi:

• ühepoolne;
• kahepoolsed.

Ühepoolsete tööde puhul tehakse töid ainult ühel pool puitelemendil, kahepoolsel on võimalik töödelda kahte külge (kõrvuti).

Lisaks jaotatakse sellised masinad vastavalt tooriku etteandmise tüübile:

• automaatne;
• manuaal.

Automaatse materjali etteandemeetodiga masin kasutab spetsiaalset konveiermehhanismi või sisseehitatud automaatsööturit.

Kopeerimismasin

Koopiamasinad (mis on sageli valmistatud "kopeerimis-freesi" või "treipingi" mudelites) on loodud puittoote näidisest originaalile võimalikult lähedase koopia loomiseks. Sellised seadmed võimaldavad teil töid teha üsna kiiresti, tehes mõnikord osast mitu koopiat korraga.
Need masinad kasutavad mustri kopeerimise tehnikat. See tehnoloogia võimaldab teil saavutada ühesuguse kuju konkreetse detaili kõigi elementide jaoks, samuti kopeerida seda osa täpselt üks või mitu korda. Seega on tehnoloogiliste vigade võimalus praktiliselt välistatud, kuna enamik saematerjali töötlemise etappe viiakse läbi automaatselt.

Tuleb märkida, et koopiamasinad on küll üsna kompaktsed, kuid samas on need ka sagedasel kasutamisel väga vastupidavad, õigeaegse hoolduse korral töötavad nad pikka aega ilma rikete ja remondita. Veelgi enam, paljundusfreesmasinad võimaldavad toota üksteisega sarnaseid elemente maksimaalse täpsusega.

Höövelmasin

Puidust toorikule vajaliku kuju andmiseks kasutatakse höövelmasinaid. Pärast puittoote töötlemist sellise masinaga on selle pind täiesti tasane ja sile, puuduvad jämedused, laastud ega kihistumine.

Selle seadme disain võimaldab puitosa töödelda mis tahes tasapinnal:

• vertikaalne;
• horisontaalne;
• mis tahes nurga all kallutatud.

See võimalus saavutatakse tänu sellele, et kõigil puidutöötlemiseks mõeldud höövelmasinatel on juhtlatt, mis reguleerib kaldenurka. Tänu sellele, et kogu konstruktsioon on üsna tugev ja stabiilne, on erinevatel tasapindadel töötades võimalik saavutada puitmaterjalide töötlemisel suurt täpsust, kuna vibratsioonitase on minimaalne.

Selle seadme tööpind on jagatud kaheks osaks:

• teisaldatav;
• liikumatuks.

Nende osade vahel on liikuv noa võll. Selle põhiülesanne on puidust osa õhuke osa ära lõigata. Kui puutükk liigub üle töölaua, hoiavad rullid detaili kinni.

Höövlil võib olla kaks või kolm nuga. Kui neid on kolm, tõuseb puidu töötlemise kvaliteet oluliselt. Selle seadmega on kaasas vahetatav nugade komplekt. Mõned on mõeldud töötama pehme saematerjaliga, teised aga kõvema saematerjaliga.

Nugade valik sõltub puidust, millest konkreetne tala on valmistatud.

Lintsae masin

Puidu lõikamiseks kasutatavate lintsaagide peamine erinevus on see, et nendega saab puitu lõigata mis tahes kujuga. See seade võimaldab teha nii sirge kui ka kumera kujuga lõikeid.

Vastavalt paigutusmeetodile liigitatakse sellised masinad järgmistesse tüüpidesse:

• vertikaalne;
• horisontaalne.

Sõltuvalt sellest, kui automatiseeritud on antud konstruktsiooni töö, jagatakse sellised masinad järgmisteks osadeks:

• täisautomaatsed (neid kasutatakse peamiselt tööstuses);
• poolautomaatne (kasutatakse mööbli valmistamiseks, sellistes masinates on lõikesae ja kruustangu töö automatiseeritud);
• käsitsi (nendes seadmetes tuleb materjali ette anda käsitsi ja lõikamisprotsessi reguleeritakse ka käsitsi; selliseid masinaid peetakse majapidamismasinateks ja neid kasutatakse eratöökodades).

Sellised seadmed liigitatakse ka lindi tüübi järgi:

• kitsasaagidega (2–6 cm, kasutatakse kõige sagedamini mööbli valmistamiseks);
• laiade saagidega (10-30 cm).

Kui arvestada neid masinaid sõltuvalt nende võimsusest, kuvatakse need järgmiselt:

• puusepatööd;
• divisjoni;
• brevopilny.

Kodutöökodades on peamiselt väikesemõõtmelised ja mitte väga mahukad masinad, poolautomaatsed või manuaalsed.

Kombineeritud masinad

Kombineeritud masinad on seadmed, mida sageli kasutatakse puidu kodus töötlemiseks. See on väga mugav, kuna kodutöökoda ei ole sageli võimalik paljude töötavate paigaldistega varustada.

Kombineeritud masin võib korraga täita paljusid funktsioone, näiteks:

• saagimine;
• freesimine;
• soonimine;
• elustamine;
• hööveldamine.

Puidutöötlemiseks mõeldud tööstuslikud kombineeritud masinad võib jagada kahte kategooriasse:

• majapidamine;
• professionaalne.

Peamised erinevused nende kahe tüübi vahel on mõõtmed, mootori parameetrid ja toitepinge.

Pealegi saab mõnda kombineeritud tüüpi puidutöötlemismasinat ise valmistada ja kodus sama edukalt kasutada.

Nagu käesolevas artiklis kirjeldatud materjalist näha, on erinevat tüüpi puidutöötlemiseks spetsiaalsed paigaldised, millest igaüks saab hakkama oma ülesandega. Mõned neist võivad olla üksteise funktsioonidega osaliselt asendatavad. Mõned masinad, näiteks paljundusmasinad, on mõeldud ainult konkreetse töö tegemiseks. Kodutöökodade jaoks on kombineeritud eraldi tüüpi puidutöötlemismasinad. Nende funktsionaalsus on laiem ja nende kasutusala ulatub paljudele puidutöötlemise etappidele. Kõige sagedamini valitakse need seadmed kodus töötamiseks.

Puidutöötlemispinkide paigutus töökojas - video

Kaasaegne puusepatöökoda on mugavate tööriistade komplekt mis tahes tüüpi puidu töötlemiseks. See on mõeldamatu ilma oma kätega kokku pandud puidufreespingita. Statsionaarse paigalduse kokkupanek käsitööriistade abil on üsna lihtne.

Disain

Tasub teada freesimiseks vajalikke konstruktsiooniosi. Isetehtud masina peamised komponendid on:

• Voodi.
• Tabel.
• Tugi (nihik).
• Spindel.
• Liugid töödeldavate detailide liigutamiseks.
• Paneel, mis käivitab spindli.
• Juhtimiskontrolli tehnoloogia.
• Lõikekomplekt.

220V mudelitel on lisakäru. Tänu sellele saate töödelda osi erinevate nurkade all.

Skeem

Seadme skeem on näidatud allpool:

Vajalikud tööriistad

Raami valmistamiseks kasutatakse väga tihedat malmi või roostevaba terase tükki. Ülaltpoolt kinnitatakse nihiku külge spetsiaalne võll. Selle ülemine tsoon tõuseb läbi ava laua kohal. Kõigis sellistes masinates saab võlli tõstekõrgust reguleerida.

Peal on paigaldatud lõiketööriistaga varustatud spindel. Tööstuslikud mudelid kasutavad kindlat lõikearsenali. Peamised seadmete tüübid on: ketas, nuga ja erineva kujuga lõikurid.

Lõikamiseks rangelt mööda sirget vektorit kasutatakse spetsiaalset juhtriba. Tänu spetsiaalsele kinnitussõlmele liigub see soovitud pikkusesse. Töötlemise kvaliteet tõuseb oluliselt, kui spindli pöörlemise dünaamika on kõrge.

Ühikute klassifikatsioon

Freesid on kolme kategooriat:

• Professionaalne. Töödeldakse erineva suurusega ja suurtes kogustes toorikuid. Selleks kasutatakse tõsist valikut lõiketööriistu.
• Majapidamine. Funktsionaalsuse poolest sobivad need ainult kodutöökodadesse.
• Käsiraamat.

Igal klassifikatsioonil on oma alatüübid. Nii et professionaalsetel masinatel on järgmised sordid:

• Standard. Kasutatakse mallitoimingute rakendamiseks. Nende varustus võimaldab teil teha palju töid ja anda töödeldavatele detailidele vajalik konfiguratsioon. Lõikearsenalis on: lõikurid, erineva läbimõõduga puurid ja spetsiaalsed noad.
• Kopeerimine. Nad teevad kunstilisi operatsioone: rakendavad keerulisi pilte, asetavad näidised erinevatele pindadele ja kujundavad ornamente. Selle töö puhul on täpsus garanteeritud, kuna toorik kinnitatakse vaakummeetodil.
• Osade vertikaalseks töötlemiseks (ülevalt alla). Siin lõigatakse vajaliku laiuse ja sügavusega sooned ning valmistatakse ette kinnitusdetailid. Osad lõigatakse vajaliku pikkusega.

• Toorikutega horisontaalseks tööks. Siin on spindli telg põranda suhtes horisontaalne. Seal on silindrilised ja otsafreesid.
• Mõlema poole samaaegne töötlemine. Need on universaalsed. Siin töödeldakse erinevaid profiile. Ükski mööblikomponentide tootmine ei ole täielik ilma nende masinateta: alused, jalad, tugielemendid jne.
• Varustatud CNC seadmetega. Siia on integreeritud spetsiaalsel mikroprotsessoril põhinev elektrooniline kompleks. See sisaldab programmi, mis määrab toimingute algoritmi. Tänu sellele paraneb oluliselt töö täpsus, kvaliteet ja dünaamika ning tööviljakus.

Majapidamismudelid on väikese mõõtme ja kaaluga. Nad rakendavad põhifunktsioone (hööveldamine, puurimine, lihvimine, saagimine). Nende tüübid:

• Töölaud. Iseloomustab kasutuslihtsus ja teenindus.
• Käsiraamat. Kasutatakse väikese suurusega osadega töötamiseks. Sellele valmistatakse ette väikesed sooned, mis on vajalikud eraldi komponentide liigendamiseks.

Puidufreespinki samm-sammult loomine oma kätega

Kui selle seadme ostmine on mingil põhjusel keeruline, saate paigalduse ise ehitada. Arvesse võetakse kõiki järgmisi komponente:

• Lauaplaat.
• Paralleelne peatus.
• Spindel.
• Voodi.
• Kelk.
• Tolmuimeja laastude eemaldamiseks.

Milliseid komponente ja materjale on tööks vaja?

Jõukomponentide loomiseks kasutatakse terasnurki ja torusid, mille seina tihedus on vähemalt 2 mm. Nende ühendusvõimalused on keevitamine või kruvid. Kõik metallosad on kaetud krundi ja värviga, et kaitsta neid korrosiooni eest.

Vastupidavad puitlaastplaadi ja vineeri klassid sobivad tööpinna ja mõne muu elemendi jaoks. Nad on vastupidavad niiskusele, temperatuurimuutustele ja muudele ohtlikele teguritele.

Elektrimootor

See on vajalik, kui kavatsete luua väikese CNC-ruuteri. Selle kõige olulisem parameeter on võimsus. Parem on kasutada 1100 W seadet. See võimaldab teil kasutada erinevaid lõikureid.

Võite kasutada ka käeshoitavate elektritööriistade mootorit: puur, haamer või veski.

mootori tüüp

Optimaalseks tööks võite masina rajada kolmefaasilise asünkroonse seadmega. Seejärel ühendub ruuter võrguga ja järgib spetsiaalset vooluringi. See kasutab täht-kolmnurga algoritmi. Tänu sellele käivitub mootor sujuvalt ja võimaldab masinal töötada maksimaalse võimsusega.

Kui selline mootor on ühendatud ühefaasilise võrguga, kaotab see 50% oma efektiivsusest. Kui võrk seda tüüpi ühendust ei võimalda, kasutage 1-2-faasilist mootorit.

Kuidas valida kodutöökoja jaoks puidufreespingi jõuülekannet

Ekspertide soovituste kohaselt on planeeritud ruuteri jaoks parem kasutada toiteseadet, mille minimaalne võimsus on 1,4–1,6 kW. Kui plaanitakse teha märkimisväärset tööd, siis see näitaja areneb 20-25%.

Võimsad seadmed töötavad ilma liigse koormuseta, rikete tõenäosus väheneb ja nende kasutusiga pikeneb. Sellele masinale saate paigaldada ka suured lõikurid.

Kiirus

Mootori valimisel on oluline arvestada selle kiiruse parameetriga - pöörlemissagedusega. See peaks olema vahemikus 10 000 kuni 35 000 pööret minutis.

Kui lõikuri läbimõõt suureneb, areneb ka nurkdünaamika. Teatud piiri ületamisel tõuseb hõõrdejõu tõttu töötlemistemperatuur järsult ja toorik kattub tumedate laikudega või isegi süttib.

Toitumine

See peab sobima mootorile, nagu kolmefaasilise seadme näites. Kui kasutate mootorit mis tahes tööriistast, mis on mõeldud majapidamisvõrgust töötamiseks, ei tohiks masina tööga probleeme tekkida.

Nii või teisiti peab toitekaabel olema kulumiskindel ja masina võimsusele vastava ristlõikega.

Meisterdamislaud

See on spetsiaalne tabel tööprotsessi jaoks. Seda saab varustada erinevate abielementidega. Selle parameetrid määrab ruumis vaba ruumi hulk. Arvesse võetakse ka planeeritud töömahtu.

Tänapäeval on freeslaudade jaoks kõige levinumad tööpinkide tüübid:

• Staatiline. See on täisväärtuslik töökoht.
• Kaasaskantav. See on lauaarvuti versioon, mis on kiiresti kokkupandav ja võimaldab freesimist.
• Agregaat. Sellel on sellised võimalused, mille tõttu saagimispind laieneb.

Kodumajapidamises kasutatava töökoja jaoks on optimaalne samm 1. Teine tüüp sobib väikeste osadega töötamiseks ja selle funktsionaalsus on piiratud. Kolmanda jaoks peaks olema avar tuba.

Valmistamiseks on vaja jooniseid (vähemalt käsitsi),samuti profiiltorud 2,5x2,5cm.Neid on vaja kokku 4tk.Keevitatakse kokku. Loodud laua ühel küljel keevitatakse viies toru. See on vajalik piirdeaia liikumiseks. Jalad paigaldatakse torudele sarnasel meetodil.

Konstruktsiooni tugevdamiseks lisatakse kõikidele külgedele üks identse pikkusega nurk. Nii kinnitub lauaplaat kindlalt süvendisse.

Töölaua valmistamine

Sel eesmärgil kasutatakse kindlate mõõtmetega lehte:

• lamineeritud tihe vineer paksusega 1 cm;
• puitlaastplaat alates 2,5 cm, millel on peal ja otstes polümeerist kaitsekiht.

Sellistel toodetel on puidust analoogidega võrreldes parem vastupidavus agressiivsetele välisteguritele. Töölehel tuleb luua süvendid ja asetada neisse metallprofiilid.

Isetehtud puidufreespingile oma raami valmistamine

Protsess käib nii: veskiga lõigatakse ära vajalikud toorikud (nurgad). Alumisele küljele asetatakse tugevdavad risttalad. Tugikomponendid (plaadid) keevitatakse otsatsoonidesse. Neisse saate teha keermestatud augud. Seejärel keeratakse poldid nende sisse.

Nurkade asemel saate paigaldada täiendavaid tugesid. Selle ülesande jaoks on pikkadele külgedele paigaldatud kaks toru. Need toetavad vineeri ja toimivad masina piirajatena. Laua parema stabiilsuse tagamiseks keevitatakse selle jalgade vahele džemprid põrandapinnast 20 cm kaugusel.

Täiendavad kaitseelemendid

Masina kallal töötamine peab olema ohutu nii selle kasutajale kui ka neile, kes võivad juhuslikult läheduses viibida. Selleks luuakse võimsast pleksiklaasist spetsiaalsed aiad, mille minimaalne tihedus on 4 mm. Instrumendi enda kõrvale saate ehitada läbipaistva ekraani.

Need seadmed, mis ulatuvad raamist välja, on tähistatud kollase märgiga. Sarnased märgised peaksid olema kiiresti liikuvatel osadel, korpuste ja uste sisepindadel.

Samuti peab teie masin olema varustatud ülekoormuskaitsega. See süsteem blokeerib automaatselt toite ohtlikel juhtudel (näiteks kui lõikur seiskub) ja pidurdab spindli automaatselt pärast ajami väljalülitamist.

Muud funktsionaalsed osad

Nende nimekiri on järgmine:

• Alusplaat. Neelab elastsuslaineid.
• Ajamiplaat vibratsiooni summutamiseks.
• Kammipeatused (kammid). Vajalik töödeldava detaili vertikaalsete vibratsioonide neutraliseerimiseks.
• Staatiline külgmine peatus. Garanteerib detaili õige etteande ja selle horisontaalse töötlemise sügavuse.
• Tolmupüüdja.

Ajamiüksus

Ajami paigutamise ava on parem teha ümaraks, nii on masinal töötamise ajal vähem vibratsiooni. Mootor ei tohi plaadiga kokku puutuda.

Ajami paigaldamine sellele plaadile on järgmine:

Parem on luua ajamiplaat PCB-st või klaaskiust, mille tihedus on vähemalt 1,5 cm.

Plaadi jaoks on kasutatud vibratsiooni summutava ainega töödeldud paksu vineeri (1,9 cm).

Plaati ja plaati eraldab 0,5 - 1 mm vahe. Soovitav on, et mootoril oleksid kinnitusjalad ja need peaksid ulatuma kehast väljapoole. See võimaldab lõikuril ülespoole liikuda. Selle paigaldamiseks kasutatakse pikki mootoripolte. Lõikuri eemaldamine tagatakse järgmiselt: poltidele pannakse kordamööda mootorikorpuse ja vedrustuspadja vahele terasseibid koos kummitihenditega.

Rõhuasetus

Peatamiseks sobiv materjal on paks vineer (alates 2 cm). Kammide ja püstikute jaoks on vaja puurida 3-5 auku. Esimesed kaks asuvad 5 mm kaugusel lõikuri väljalõike äärmistest külgedest. Teised - pärast 2,5-3 cm.Peakate asukohad sõltuvad töödeldava detaili parameetritest ja kvaliteedist.

Lõikuri külgliikumist saab veidi reguleerida, keerates piirikut ja kinnitades selle klambriga.

Küljetoe skeem on järgmine:

Sellel võib olla järgmine konfiguratsioon:

Süsteemi elemendid

• 15-20 liitrine ämber tiheda kaanega ja kinni keeratavate riividega.
• Toru 1 – sisselaskeava. Läbimõõt on 2 cm, selle ots on 45 kraadi kaldega ja 25 kraadi väljapoole pööratud. See asetatakse konteineri küljelt 2 cm kaugusele.
• Harutoru-2 – väljalasketoru. Läbimõõt – 3 cm Paigaldatud rangelt vertikaalselt ämbrisse. Selle selektiivne ots on kitsendatud 1,5-2 cm-ni.
• Tolmuimeja.

Kammid

Kammideks kasutatakse tamme või pähklit, ilma seente ja defektideta. Töödeldava detaili söötmise hõlbustamiseks on need valmistatud paremal ja vasakul küljel.

Esimese hamba pikkust vähendatakse 3 mm võrra. Põhjus on selles, et see toimib tagasilöögivedruna kogu harja jaoks. Ilma selleta võib tekkida kahju.

Ribad kinnitatakse tõkke külge spetsiaalse poldi abil läbi piluava.

Mittetöötav element kinnitatakse isekeermestava kruviga samasse peatusesse läbi ava D7.

Töötamiseks asetatakse kamm nii, et see puutub töödeldava detailiga kokku kõigi hammastega, välja arvatud esialgne. Seejärel kinnitatakse see lambalihaga.

Millises järjekorras komponendid kokku pannakse?

Siin toimub töö järgmise algoritmi järgi:

• Raami loomine.
• Töötasapindade ja rippdetailide paigaldus.
• Konstruktsioon asetatakse küljele. Sellega on ühendatud tolmuimeja ajam ja voolik.
• Masin asub tööasendis ja on võrku ühendatud.
• Selle toimimise testimine.

Disainivõimalused: freespinki valmistamine improviseeritud vahenditest

Seadmeid saab valmistada puurist, nurklihvijast või pesumasinast. Need on kõige populaarsemad majapidamisvõimalused. Seadmed on toodetud väiksema võimsusega ja on käsitsi tüüpi, kuid sobivad väiksemateks töödeks.

Kuidas teha tavalisest puurist funktsionaalset puiduruuterit

Siin ehitatakse stend ja vahetatakse varustust. Need on peamised kriteeriumid sellise ruuteri valiku loomiseks.

Lõikuri vars on kinnitatud padrunisse. Saate teha vertikaalse ja horisontaalse ruuteri (näide 1 ja 2). Statiiv on valmistatud lamineeritud puitlaastplaadist.

Puuriruuteri eelised ja puudused

Sellise seadme eelised:

• Lihtne kasutada.
• Töölt vähe tolmu.

• Tulemuse halb kvaliteet madala kiiruse tõttu (3000 p/min).
• Väga kitsas funktsioonide valik.

Kuidas teha veskist ruuterit

On kaks võimalust.

• Tööriista spindli külge kruvitakse tsang. Töid saab teha kõikide tarvikutega, millel on silindrilised varred.
• Spindli külge kinnitatakse tavaline lõualuu tüüpi padrun (puurilt).

Frees pesumasina mootorist

Kirjeldatud meetodi abil luuakse tabel. Mootori võll asetatakse tsangile. Selleks tellitakse spetsiaalne adapter.

Tööriista väljapääsu juhtimiseks luuakse tõstesüsteem: kahele torule on paigaldatud mootor ja keermestatud varras.

Selle üks ots läheb laua põhja kinnitatud mutrisse ja teine ​​​​ots mootori alumisse külge. Pöörlev seade – ratas – on sellele kindlalt kinnitatud. Tänu sellele on kõrgus reguleeritav.

Omatehtud käsitsi ruuteri kasutamise omadused

Töötage selle seadmega vastavalt järgmistele kriteeriumidele:

• Nad keskenduvad kogu oma tähelepanu sellele, kuidas lõikur liigub.
• Ärge liigutage töödeldavat detaili käsitsi - kasutage spetsiaalseid mehhanisme.
• Kaitske oma käsi ja silmi kinnaste ja kaitseprillidega.
• Lapsi masina lähedale ei lubata.
• Kui ruuter on katki, ühendage see vooluvõrgust lahti ja saatke remonti.

Järelduse asemel

Freespinkide valik on üsna lai. Kui raha lubab, saate osta mis tahes sobiva mudeli. Kuid kui teil on vajalikud oskused ja võimed, on üsna huvitav seda seadet ise ehitada. Oluline on mõista, millistel eesmärkidel paigaldamine on vajalik. Kui olete rahul väga tagasihoidliku ja kitsa funktsionaalsusega ruuteriga, siis see on loodud kodusest elektritööriistast.