Potěr základu s výztuží vlastníma rukama. Jak vymazat stěny, abyste zabránili zničení vašeho domova. Vysoce kvalitní základový potěr na různé způsoby

Často praskliny, které se objevují v soukromých domech, mohou vyvolat mnoho otázek a výrazně zkazit náladu jejich majitelů. Zpravidla to znamená, že ve fázi výstavby došlo k chybám, které vedly ke vzniku trhlin.

Ale nepropadejte hned panice, protože situaci lze zachránit. Zpočátku budete muset zjistit důvod, proč k prasknutí došlo, a teprve poté můžete doma použít speciální potěr.

Příčiny prasklin

Hlavním důvodem praskání stěn je smršťování základů

Všechny důvody, které budou uvedeny v tabulce, urychlují tvorbu trhlin na domech. Hlavním faktorem, který způsobuje takovou vadu, je pokles základů budovy. Pokud se vezmou v úvahu určité okolnosti, lze se vyhnout trhlinám a budou mít minimální velikost. Důvody a popisy, proč k poškození dochází, jsou tedy uvedeny v tabulce:

Způsobit	Popis	Metody řešení problému
Žádné spojovací materiály mezi cihlami	To se stane, pokud je k hotovému domu přidána další budova nebo místnost. Zpravidla se jedná o přístavby, které začnou vykazovat trhliny, když se začnou vzdalovat od hlavní budovy.	Pokud se nástavec vzdálil a již se nepohybuje, můžete trhlinu utěsnit tmelem. Druhou metodou řešení problému je potěr domu. K tomu jsou v rozích domu instalovány kovové rohy 10x10 cm, mezi nimi je upevněna tyč a utažena maticemi.
Nedostatek spojovacích materiálů	Pokud při výstavbě došlo k chybám a mezi cihlami není dostatek malty, může se po smrštění základu objevit v budově nebo přístavbě trhlina.	Potěr podobný tomu, který je popsán výše, pomůže vyřešit problém.
Technologické porušení kladení cihel	Podél spoje malty může jít prasklina, ale cihla zůstane neporušená. Jinými slovy, trhlina našla v budově slabinu a začala se objevovat.	S největší pravděpodobností nebude možné takový problém vyřešit a trhlinu můžete utěsnit pouze roztokem. Problém je v tom, že při stavbě nebyla cihla navlhčena nebo položena na maltu bez lisování, to vše činí přilnavost slabou a křehkou.
Vzhled rohové trhliny	Problém zpravidla nastává v rozích budov, pokud je na základ vyvíjena velká hmotnost a velká síla. Problémem je nedostatečné vyztužení rohů nebo chybějící vazivo.	Problém může vyřešit potěr nebo zpevnění základu.

Po prostudování hlavních příčin a charakteristik poškození můžeme dojít k závěru, že v takových případech bude jediným řešením utažení domu. Tato metoda samozřejmě není příliš estetická, ale je spolehlivá.

Trhliny v dokončení budovy nemusí vždy znamenat poškození stěn. Je nutné se ujistit, že poškození ovlivnilo nosné materiály.

Základní pravidla pro stěrkové domy

Ocelové rohy

V hotové budově je nutný potěr, aby se zabránilo vzniku nových trhlin a také aby se stávající poškození nezvýšilo. Technologie se dodnes osvědčila. K potěru domu o rozměrech 6x6 metrů a výšce 3 metry budete potřebovat následující materiály:

1. Ocelové rohy 10x10 cm - 4 ks. 3 m každý.
2. Tyče v průměru od 16 mm - 48 m.
3. Trubka tlustostěnná, průměr podobný tyčím - délka 1,5 metru.
4. Závitové tyče na tyče - 16 ks.
5. Matice a podložky - 16 ks.

Závitové čepy

Chcete-li utáhnout dům, musíte nainstalovat kovové rohy v rozích budovy. Na ně jsou předem navařeny úseky silnostěnných trubek. K tyčím jsou připevněny čepy a poté je celá konstrukce utažena maticemi. Aby byla zajištěna spolehlivost celé struktury, je třeba vzít v úvahu některá pravidla:

Pro přehlednost stojí za to podívat se na potěr domu proti prasklinám ve stěnách na fotografii. To vám umožní pochopit upevnění a strukturu jako celek:

Po dokončení práce lze dům vylepšit například obkladem, ale ponechte přístup k matkám pro jejich utažení.

Pokud je škoda menší, lze použít jiné prostředky. ? Chcete-li to provést, použijte následující tipy:

1. Pro menší poškození, která nepřesahují šířku 5 mm, můžete použít běžný tmel.
2. Pokud je poškození do 1 cm, pak budete muset použít roztok na bázi písku a cementu v poměru 1:3.
3. Při velkých a hlubokých poškozeních se doporučuje utěsnit trhlinu pěnou a poté nanést cementovo-pískovou maltu.

Než začnete pracovat nebo si přečtěte doporučení specialistů.

Nejčastějším důvodem vzniku trhlin je přetěžování střech soukromých domů v důsledku nesprávného výpočtu zatížení sněhem.

Před zakrytím poškození budete muset odstranit nečistoty, prach a jiné nečistoty. Pro lepší přilnavost materiálů se také doporučuje navlhčit místo, které se bude opravovat. Další informace o tom, jak vyrobit potěr doma, naleznete v tomto videu:

Pokud se vám na domě začne objevovat prasklina, můžete si být jisti, že nezmizí. Problém pomůže vyřešit potěr nebo zpevnění základu. Pokud je práce provedena správně, škody se nezvýší a dům bude mít spolehlivou ochranu na další desetiletí.

Jeho pevnost a životnost budoucí konstrukce závisí. Měl by být zvolen optimální způsob připojení. Protože Při použití kompozitních materiálů není svařování konstrukce přijatelnou možností, pak se použijí další možnosti páskování.

Při použití kompozitních tyčí musíte vědět, jak a čím správně spojit prvky rámu.

Existuje několik způsobů:

• s háčkem pomocí tradičního háčkovaného drátu;
• pomocí pletacích pistolí;
• plastové svorky;
• plastové spony.

Pro pletení se používá speciální tepelně zpracovaný drát o průměru 0,8 až 1,2 mm, který je dosti plastický a neztrácí své vlastnosti ani při opakovaném ohýbání a kroucení.

Tyče jsou upevněny drátem pomocí speciálního háčku. K dispozici je také šroubovací hák, který umožňuje mechanizovat proces a snížit celkovou pracnost.

Použití této metody však není racionální pro rozsáhlé práce, například pro základové desky.

Pletací pistole

Je to progresivnější metoda, na rozdíl od háčkování. Pistole se speciálním drátem, který se dodává na cívkách, podporuje rychlejší provádění připojení, proto se používá pro velké objemy práce.

Další výhodou je rovnoměrné utažení drátu. Z mínusů stojí za zmínku náklady na vybavení jsou v průměru od 25 000 rublů.

Plastové svorky

Tato metoda nevyžaduje speciální dovednosti nebo speciální zařízení, na rozdíl od svazku drátů, a také nezabere mnoho času a poskytuje dobrou fixaci Prvky. Další výhodou, kterou stojí za zmínku, je minimalizace použití korozivních materiálů.
Mezi negativní aspekty patří:

• omezení dalších činností při nalévání základu, protože chůze po výztuži spojené svorkami je přísně zakázána;
• žádná záruka zachování celistvosti spoje při lití.

Nicméně, výztuhu můžete uplést plastovými svorkami s kovovým jádrem, které přidávají výhody drátěného pletení.

Důležité! Tato metoda by se neměla používat při teplotách pod nulou, které mohou způsobit praskání svorek.

Pomocí plastových spon

Plastová spona na kování je vyrobena z odolného plastu, který je odolný vůči různým klimatickým podmínkám a agresivnímu prostředí. Ony poskytují spolehlivou fixaci tyčí.

Technologie montáže je přitom velmi jednoduchá – spočívá v přitlačení tyče, dokud nezaklapne, což zabere trochu času. Nevýhodou je nemožnost rozebrat rám aniž by došlo k poškození klipu.

Pro pásový základ

Sklolaminát se používá k vyztužení pásových základů jednotlivých drobných staveb.

Použití kompozitních tyčí je vysvětleno několika důvody:

• minimalizace koroze;
• nízká hmotnost skelných vláken;
• značná délka tyčí, která vám umožní zbavit se spojů na vodorovném nosném pásu základu, které jsou slabými místy při použití kovu.

Je možné se při pokládání pásového základu úplně zbavit používání tradičního? Docela těžké, protože kompozitní tyče se obtížně ohýbají, aniž by praskly. Existují speciální zařízení pro ohýbání, ale pro jednu konstrukci nebude jeho použití ziskové. V rozích se proto používá kovová výztuž o průměru odpovídajícím zvolené tloušťce sklolaminátu. Jak vybrat správné kování viz

Důležitou podmínkou při instalaci kompozitního rámu je zachování správné geometrie.

Pokud se vyztužení kovovými tyčemi provádí v intervalech 10 až 20 cm, pak Výztuž ze skelných vláken se provádí každých 20-23 cm. Podle stavebních předpisů se pro takové účely používají tyče s průřezem nejméně 12 mm. Ale pro základy, které nenesou velké zatížení, může být vhodný průměr tyče 6-8 mm. Pro zajištění vysoké pevnosti se doporučuje používat tyče s periodickým profilem.

Při tvarování nosných pásů ze sklolaminátu používají se dva průměry tyčí: Podélné části rámu jsou sestaveny z výztuže většího průměru a svislé a příčné části jsou sestaveny z menších průměrů.

Pásový základ má nestandardní geometrii: jeho délka je desítkykrát větší než jeho hloubka a šířka. Díky této konstrukci jsou téměř všechna zatížení rozložena podél pásu. Betonový kámen nemůže sám o sobě kompenzovat tato zatížení: jeho pevnost v ohybu nestačí. Pro zvýšení pevnosti konstrukce se používá nejen beton, ale železobeton - to je betonový kámen s ocelovými prvky umístěnými uvnitř - ocelová výztuž. Proces pokládání kovu se nazývá vyztužení základových pásů. Není těžké to udělat vlastníma rukama, výpočty jsou elementární, diagramy jsou známé.

Množství, umístění, průměry a stupeň výztuže – to vše musí být specifikováno v projektu. Tyto parametry závisí na mnoha faktorech: jak na geologické situaci v místě, tak na hmotě budované budovy. Pokud chcete mít zaručeně pevné základy, potřebujete projekt. Na druhou stranu, pokud stavíte malou budovu, můžete se pokusit na základě obecných doporučení udělat vše sami, včetně návrhu schématu výztuže.

Schéma vyztužení

Umístění výztuže v základovém pásu v příčném řezu je obdélník. A existuje pro to jednoduché vysvětlení: toto schéma funguje nejlépe.

Výztuž pásového základu s výškou pásu ne větší než 60-70 cm

Na pásový základ působí dvě hlavní síly: tíhové síly tlačí zespodu při mrazu a zatížení od domu shora. Střed pásku je téměř nezatížený. Pro kompenzaci působení těchto dvou sil se obvykle vyrábějí dva pásy pracovní výztuže: nahoře a dole. Pro mělké a středně hluboké základy (do hloubky 100 cm) to stačí. U hlubokých pásů jsou již potřeba 3 pásy: příliš vysoká výška vyžaduje vyztužení.

U většiny pásových základů vypadá výztuž takto

Aby bylo zajištěno, že pracovní armatury jsou na správném místě, jsou určitým způsobem zajištěny. A dělají to pomocí tenčích ocelových tyčí. Nepodílejí se na práci, pouze drží pracovní výztuž v určité poloze - vytvářejí strukturu, proto se tomuto typu výztuže říká konstrukční.

Pro urychlení práce při pletení výztužného pásu se používají svorky

Jak je vidět na schématu vyztužení základových pásů, podélné výztužné pruty (pracovní) jsou svázány s vodorovnými a svislými podpěrami. Často se vyrábějí ve formě uzavřené smyčky - svorky. Je snazší a rychlejší s nimi pracovat a design je spolehlivější.

Jaké armatury jsou potřeba

Pro pásové základy se používají dva typy tyčí. Pro podélné, které nesou hlavní zatížení, je vyžadována třída AII nebo AIII. Kromě toho je profil nutně žebrovaný: lépe přilne k betonu a normálně přenáší zatížení. U konstrukčních překladů se používá levnější výztuž: hladká I. třída AI tloušťky 6-8 mm.

V poslední době se na trhu objevila sklolaminátová výztuž. Podle výrobců má lepší pevnostní charakteristiky a je odolnější. Ale mnoho projektantů nedoporučuje jeho použití v základech obytných budov. Podle norem musí být železobetonová. Vlastnosti tohoto materiálu jsou již dlouho známy a vypočítány, byly vyvinuty speciální výztužné profily, které zajišťují spojení kovu a betonu do jediné monolitické konstrukce.

Třídy výztuže a jejich průměry

Jak se beton bude chovat, když je spárován se skleněnými vlákny, jak pevně taková výztuž přilne k betonu, jak úspěšně bude tato dvojice odolávat zatížení - to vše není známo a nebylo studováno. Pokud chcete experimentovat, použijte prosím sklolaminát. Ne - vezměte si železné kování.

Výpočet výztuže základových pásů svépomocí

Veškeré stavební práce jsou regulovány GOST nebo SNiP. Výjimkou není ani posilování. Je regulováno SNiP 52-01-2003 „Betonové a železobetonové konstrukce“. Tento dokument specifikuje minimální množství požadované výztuže: musí být alespoň 0,1 % plochy průřezu základu.

Stanovení tloušťky výztuže

Protože pásový základ v řezu má tvar obdélníku, zjistí se plocha průřezu vynásobením délek jeho stran. Pokud má páska hloubku 80 cm a šířku 30 cm, pak bude plocha 80 cm * 30 cm = 2400 cm 2.

Nyní musíte najít celkovou plochu výztuže. Podle SNiP by to mělo být alespoň 0,1%. Pro tento příklad je to 2,8 cm2. Nyní pomocí metody výběru určíme průměr tyčí a jejich počet.

Například plánujeme použít výztuž o průměru 12 mm. Jeho plocha průřezu je 1,13 cm 2 (vypočteno pomocí vzorce pro plochu kruhu). Ukazuje se, že abychom mohli poskytnout doporučení (2,8 cm 2), budeme potřebovat tři tyče (nebo také říkají „nitě“), protože dvě zjevně nestačí: 1,13 * 3 = 3,39 cm 2, a to je více než 2,8 cm 2, které doporučuje SNiP. Ale nebude možné rozdělit tři vlákna na dva pásy a zatížení na obou stranách bude značné. Proto se naskládají čtyři, čímž položí solidní bezpečnostní rezervu.

Aby nedošlo k pohřbení dalších peněz do země, můžete se pokusit zmenšit průměr výztuže: vypočítat jej na 10 mm. Plocha této tyče je 0,79 cm2. Pokud vynásobíme 4 (minimální počet pracovních výztužných tyčí pro pásový rám), dostaneme 3,16 cm 2, což je s rezervou také dost. Takže pro tuto verzi pásového základu můžete použít žebrovou výztuž třídy II o průměru 10 mm.

Výztuž pásového základu pro chatu se provádí pomocí tyčí s různými typy profilů

Krok instalace

Pro všechny tyto parametry existují také metody a vzorce. Ale u malých staveb je to jednodušší. Podle doporučení normy by vzdálenost mezi vodorovnými větvemi neměla být větší než 40 cm.Tento parametr se používá jako vodítko.

Jak určit, v jaké vzdálenosti položit výztuž? Aby ocel nekorodovala, musí být zabetonována. Minimální vzdálenost od okraje je 5 cm.Na základě toho se vypočítá vzdálenost mezi tyčemi: svisle i vodorovně je o 10 cm menší než rozměry pásky. Pokud je šířka základu 45 cm, ukazuje se, že mezi dvěma nitěmi bude vzdálenost 35 cm (45 cm - 10 cm = 35 cm), což odpovídá standardu (méně než 40 cm).

Krok vyztužení základového pásu je vzdálenost mezi dvěma podélnými pruty

Pokud je naše páska 80*30 cm, pak je podélná výztuž umístěna jedna od druhé ve vzdálenosti 20 cm (30 cm - 10 cm). Protože základy střední úrovně (do výšky 80 cm) vyžadují dva výztužné pásy, jeden pás od druhého je umístěn ve výšce 70 cm (80 cm - 10 cm).

Nyní o tom, jak často instalovat propojky. Tato norma je také v SNiP: krok instalace vertikálních a horizontálních obvazů by neměl být větší než 300 mm.

Všechno. Výztuž pásového základu jsme vypočítali vlastními rukama. Mějte ale na paměti, že se nepočítalo s hmotou domu ani s geologickými podmínkami. Na tyto parametry jsme se spoléhali při určení velikosti pásky.

Rohová výztuž

Při návrhu pásového základu jsou nejslabším místem rohy a spojení příček. V těchto místech se kombinují zatížení z různých stěn. Aby mohly být úspěšně přerozděleny, musí být výztuž správně vyvázána. Jednoduše jej připojte nesprávně: tato metoda nezajistí přenos zátěže. Výsledkem je, že po určité době se v základu pásu objeví trhliny.

Správné schéma pro zpevnění rohů: buď se použijí ohyby - svorky ve tvaru L, nebo se podélné závity prodlouží o 60-70 cm a ohýbají se kolem rohu

Aby se zabránilo této situaci, při zpevňování rohů se používají speciální schémata: tyč je ohnuta z jedné strany na druhou. Tento „přesah“ by měl být minimálně 60-70 cm.Pokud délka podélné tyče nestačí na ohnutí, použijte příchytky ve tvaru L se stranami také minimálně 60-70 cm Schémata jejich umístění a upevnění výztuže jsou zobrazeny na fotografii níže.

Opěry pilířů jsou vyztuženy stejným principem. Také je vhodné vzít výztuž s rezervou a ohnout. Je také možné použít svorky ve tvaru L.

Schéma výztuže pro sousední stěny v pásovém základu (pro zvětšení obrázku na něj klikněte pravým tlačítkem)

Upozornění: v obou případech je v rozích krok instalace příčných propojek snížen na polovinu. V těchto místech se již stávají dělníky – podílejí se na přerozdělování nákladu.

Vyztužení základny pásového základu

Na půdách s nepříliš vysokou únosností, na zvednutých půdách nebo pod těžkými domy se pásové základy často vyrábějí s podrážkou. Přenáší zatížení na větší plochu, což dává základu větší stabilitu a snižuje množství sedání.

Aby se podrážka pod tlakem nerozpadla, je potřeba ji také vyztužit. Obrázek ukazuje dvě možnosti: jeden a dva pásy podélné výztuže. Pokud jsou půdy složité, se silnou tendencí k zimnímu pečení, lze položit dva pásy. Pro běžné a středně těžké půdy stačí jedna.

Podélně položené výztužné tyče fungují. Pokud jde o pásku, jsou přijímány ve druhé nebo třetí třídě. Jsou umístěny ve vzdálenosti 200-300 mm od sebe. Jsou spojeny pomocí krátkých kusů tyčí.

Dva způsoby vyztužení základny pásového základu: vlevo pro základy s normální únosností, vpravo pro málo spolehlivé zeminy

Pokud podrážka není široká (tuhá konstrukce), pak jsou příčné části konstruktivní a nepodílejí se na rozložení zatížení. Pak se vyrábějí o průměru 6-8 mm, na koncích zahnuté tak, aby zakrývaly vnější tyče. Ke každému se přivazují pomocí vázacího drátu.

Pokud je podrážka široká (pružná), funguje i příčná výztuž v podrážce. Odolává pokusům půdy ji „zkolabovat“. Proto v této verzi používají podrážky žebrovanou výztuž stejného průměru a třídy jako podélná.

Kolik prutu potřebujete?

Po vytvoření schématu vyztužení základových pásů víte, kolik podélných prvků potřebujete. Pokládají se po celém obvodu a pod zdmi. Délka pásky bude délka jedné výztužné tyče. Vynásobením počtem závitů získáte požadovanou délku pracovní výztuže. K výsledné hodnotě pak přidejte 20 % - rezervu pro spoje a přesahy. Tolik v metrech budete potřebovat pracovní výztuž.

Spočítáte, kolik podélných závitů podle schématu, pak spočítáte, kolik konstrukčních tyčí je potřeba

Nyní musíte vypočítat množství konstrukční výztuže. Vypočítejte, kolik příček by mělo být: vydělte délku pásky instalačním roztečím (300 mm nebo 0,3 m, pokud dodržujete doporučení SNiP). Poté spočítáte, kolik je potřeba vyrobit jeden překlad (přičtěte šířku armovací klece s výškou a zdvojnásobte ji). Výsledný údaj vynásobte počtem propojek. K výsledku také přidáte 20 % (za spojení). Toto bude množství konstrukční výztuže pro vyztužení základového pásu.

Pomocí podobného principu vypočítáte množství potřebné k vyztužení podrážky. Když vše dáte dohromady, zjistíte, jak velké vyztužení je pro základ potřeba.

Technologie pro montáž výztuže pro pásové základy

Vyztužení základu pásů vlastníma rukama začíná po instalaci bednění. Jsou dvě možnosti:

• Celý rám je smontován přímo v jámě nebo výkopu. Pokud je páska úzká a vysoká, je nepohodlné pracovat.

Podle jedné technologie se výztuž plete přímo v bednění

Obě možnosti jsou nedokonalé a každý řeší, jak to pro něj bude jednodušší. Při práci přímo v příkopu musíte znát postup:

• Nejprve se položí podélné tyče spodního vyztuženého pásu. Je třeba je zvednout 5 cm od okraje betonu. K tomu je lepší použít speciální nohy, ale mezi vývojáři jsou oblíbené kusy cihel. Výztuž je rovněž vzdálena 5 cm od stěn bednění.
• Pomocí příčných kusů konstrukční výztuže nebo tvarovaných obrysů se fixují v požadované vzdálenosti pomocí vázacího drátu a háku nebo vázací pistole.
• Pak jsou dvě možnosti:
  • Pokud byly použity obrysy vytvořené ve formě obdélníků, horní pás se k nim okamžitě přiváže nahoře.
  • Pokud při instalaci použijete řezané kusy pro příčníky a svislé sloupky, dalším krokem je svázání svislých sloupků. Poté, co jsou všechny svázány, je uvázán druhý pás podélné výztuže.

Existuje další technologie pro vyztužení pásových základů. Rám se ukazuje být tuhý, ale existuje velká spotřeba tyčí pro svislé sloupky: jsou zaraženy do země.

Druhou technologií pro vyztužení pásového základu je nejprve zarazit svislé sloupky, navázat na ně podélné nitě a poté vše spojit příčnými

• Nejprve se zarazí svislé sloupky v rozích pásky a na spoji vodorovných tyčí. Stojany by měly mít velký průměr 16-20 mm. Jsou umístěny ve vzdálenosti nejméně 5 cm od okraje bednění, kontrola horizontální a vertikální, a zaraženy do země 2 metry.
• Poté se zarazí svislé tyče vypočítaného průměru. Instalační rozteč jsme určili: 300 mm, v rozích a na spojích stěn je poloviční - 150 mm.
• Podélné závity spodního výztužného pásu jsou přivázány ke sloupkům.
• Na křižovatce stojanů a podélných výztuh jsou svázány horizontální propojky.
• Horní pás výztuže je svázán, který se nachází 5-7 cm pod horním povrchem betonu.
• Horizontální propojky jsou svázané.

Nejpohodlnější a nejrychlejší je vyrobit výztužný pás pomocí předem vytvarovaných obrysů. Tyč je ohnuta do tvaru obdélníku se zadanými parametry. Celý problém je v tom, že je třeba je vyrobit identické, s minimálními odchylkami. A je jich potřeba velké množství. Pak už ale práce v zákopu postupují rychleji.

Výztužný pás lze uplést samostatně a poté jej nainstalovat do bednění a na místě svázat do jednoho celku

Jak vidíte, vyztužení pásového základu je zdlouhavý a ne nejjednodušší proces. Ale zvládnete to i sami, bez pomocníků. Bude to však trvat hodně času. Je snazší pracovat se dvěma nebo třemi lidmi: oba nosí pruty a rozkládají je.

Výztuž pásového základu vlastními rukama: schémata, výpočet průměru výztuže, umístění v rozích a v podrážce

Jak vypočítat a provést výztuž pásového základu, zvolit tloušťku tyče, vzdálenost mezi závity, schémata výztuže pro rohy a křižovatky, technologii montáže - to vše najdete zde.

Spolehlivý základ domu je pevný základ, postavený v souladu se všemi pravidly a v souladu s požadavky technologického procesu. Jeho efektivní zpevnění závisí na mnoha složkách, včetně kvality potěru a na tom, zda je správně zvolena síťovina pro zakládací potěr, nezbytná pro vyztužení konstrukce.

Síťovina pro vyztužení

Na samém začátku práce, při tvorbě projektu budoucího domu, jsou diskutovány všechny vlastnosti materiálů použitých ve stavbě. V této fázi je povinné vybrat výztuž, se kterou je síť vyrobena pro zpevnění potěru a základu.

Přítomnost takové konstrukce je předpokladem pro zajištění pevnosti celé budovy, zejména potěru. S jeho pomocí je povrch vyrovnán, ale bez upevněné výztuže je náchylný k praskání a rychlé destrukci.

Vzdouvání půdy představuje vážnou hrozbu pro založení domu. Bez zpevnění základ budovy praská, což způsobuje deformaci a další destrukci její a stěn domu.

Kvalita potěru přímo závisí na tom, jak správně a přesně byly provedeny výpočty při výběru výztužných tyčí. Výběr se provádí v souladu s požadavky SNiP 52-01-2003.

Účel výztužné sítě:

• posílení odolnosti betonu nejen proti tlaku, ale také proti tahu;
• zamezení změn prostorového tvaru základu;
• překážka smršťování budovy;
• odolnost proti deformaci.

Proces pletení výztuže

Pro zpevnění potěru je vyrobena konstrukce v souladu s určitými pravidly, podle kterých jsou buňky mezi tyčemi nejméně 20 centimetrů. Pro práci se berou pouze celé tyče, aby se zabránilo zbytkům, a tyto práce se provádějí přímo na staveništi. Používá se za tepla válcovaná tyčová výztuž třídy A2-A6. Při zpevňování potěru nepřesahuje vzdálenost mezi tyčemi 10 centimetrů a výztuž lze plést pomocí svorek.

V některých případech se používá svařovaná konstrukce, i když většina práce se provádí pomocí ocelového drátu. Svařovaná konstrukce pro vyztužení potěru je vyrobena z tyčí označených „C“.

Svařovaná konstrukce je vytvořena bez použití obloukového svařování. Ale i bodové svařování se používá zřídka, protože svařovaná konstrukce je náchylnější ke korozi a méně odolná vůči tahovému zatížení. Proto se práce na konstrukci sítě pro vyztužení potěru a základu provádějí bez použití svařování.

Výztuž základových desek

Provádění prací souvisejících s posílením monolitického základu začíná výběrem výztužné tyče určité značky. Takový základ se obvykle staví při výstavbě budov, které nemají suterén. Volba výztuže určená pro zhotovení podkladu souvisí s kvalitou zeminy a stávající možností horizontálního posunu stavby. Podívejte se na video o tom, jak vyztužit monolitickou základovou desku.

Pokud je stavba prováděna na netopené půdě, je horizontální pohyb prakticky vyloučen. Používá se armovací výztuž, která se pokládá do spodní a horní vrstvy betonu při stavbě monolitické základové desky pro dům. Podobná výztuž je nutná při výrobě potěrů. Výztuha může výrazně zpevnit konstrukci, pokud použijete tyče o průměru 10 až 14 milimetrů. Horní a spodní vrstva jsou k sobě připevněny tyčí o průměru 6 milimetrů, instalovanou svisle. Výztužné pruty můžete spletit dohromady pomocí žíhaného drátu nebo plastových svorek. V prvním případě budete potřebovat speciální háček nebo pletací pistoli.

Vlastnosti pásové základové výztuže

Za vlastnost základny pásu lze považovat její náchylnost ke zvýšenému zatížení podél základového pásu. S tím souvisí i volba výztuže pro podélné zpevnění o tloušťce minimálně 12 milimetrů, v některých případech až o průměru 16 mm. Stejně jako u výztuže potěru by vzdálenost mezi tyčemi neměla přesáhnout 10 - 15 centimetrů. Tento základ budovy je zpevněn dvěma úrovněmi pletiva, které jsou navzájem spojeny vertikálními tyčemi. Po dokončení práce a úplném vytvrzení roztoku se konce tyčí vyčnívajících nad povrch odříznou pomocí brusky.

Pásová základna nepoužívá svařovanou výztužnou konstrukci. Jeho stavba je možná na půdách, kde je pro větší spolehlivost a pevnost v tahu a tlaku potřeba drátěná konstrukce.

Nespornými výhodami síťoviny používané k vyztužení základů a potěru jsou její vysoká pevnost v tahu a roztržení, pružnost a odolnost proti změnám vlhkosti a teplot. Použití dvou pásků při zpevňování budovy umožňuje její zpevnění při sedání půdy. K tomu potřebujete spodní pásku, která zabrání zlomení základny. Horní bude chránit základ domu při zvedání půdy.

Od autora: Dobrý den, moji milí čtenáři, kteří se opět potýkají s problémem nekvalitních staveb. Tvorba prasklin ve zdech a podlahách není výjimkou ani u starých zapomenutých stalinských domů, ani u nedávno zakoupených novostaveb v obytných komplexech evropského stylu. Když si všimnete praskliny ve zdi, nejprve budete přemýšlet o tom, co s ní dělat, a poté si lámat hlavu nad tím, jak vyrobit potěr?

Stahování stěn k sobě, když se v nich tvoří velké trhliny, je adekvátním a správným řešením, protože je to považováno za racionálnější a méně nákladný způsob, jak zastavit destrukci celé budovy.

Mohla prasklina rozbít opravdu všechno?

Samozřejmě může, pokud tomu hned nepřikládáte důležitost. Dokážou být jak pro celistvost neškodné, tak proměnit domov v hromadu kamene a prachu, která může vzít nejen spoustu cenných věcí, ale i lidské životy.

Vidíte, trhlina vytvořená ve zdi (ve většině případů) je pouze špičkou obrovského ledovce, který se sebevědomě pohybuje směrem k základům a ničí je také. Nemá smysl vysvětlovat, proč je rozdělení základů nebezpečné, protože každý ví, k čemu to nakonec povede.

Uvažujeme-li správně, pak to není trhlina, která vede k základu, ale naopak z něj vychází, protože pouze vážný fyzický náraz může zahájit rozkol od středu a vést do dvou nebo více směrů. Neexistuje žádný jiný způsob, jak vytvořit takové zranění budovy.

S dalšími důvody se můžete setkat, pokud byla vaše budova postavena z cihel, které byly položeny s hrubými chybami. Často se objevují v důsledku úspory peněz na pomocných materiálech, které slouží jako prevence těchto onemocnění.

Proč se to všechno děje?

Důvodů může být více, protože stav nadace ovlivňuje mnoho faktorů. Po identifikaci těch nejzákladnějších jsme připraveni vám je představit:

• posunutí zemních hornin v důsledku seismické aktivity oblasti. V zemích postsovětského prostoru je tento jev poměrně vzácný, ale přesto se v některých oblastech na úpatí hor takové případy vyskytují. Výjimkou nejsou ani Krymské hory, o Kavkaze ani nemluvě, které se čas od času dají pocítit menšími zemětřeseními. Pro člověka jsou nepostřehnutelné, ale mohou docela znatelně ovlivnit základy budov;
• stranou nezůstávají ani klimatické podmínky. Příroda možná nemá špatné počasí, ale nadace si to nemyslí. V důsledku nadměrné vlhkosti nebo naopak jejího nedostatku se může země, jíl, písek nebo jejich syntéza čas od času propadnout, a tím ovlivnit polohu základu, snížit jednu z jeho částí a vytvořit trhliny, které vás donutí utáhnout stěny;
• U vašeho domu by mohly růst stromy, jejichž síla kořenů snadno prorazí základy. Pokud si pamatuji, vedle domu mých rodičů, doslova tři nebo čtyři metry od zdi ze dvora, předchozí majitelé zasadili ořech. V době, kdy jsme se tam přestěhovali, byl již o něco více než deset metrů vysoký a jeho kořeny byly blízko samotné budovy. Asi po 3 letech bydlení se zvenčí otevřela asi tři centimetry široká a více než dva metry dlouhá trhlina, kterou staří majitelé, kteří se daleko odstěhovali pomocí tmelu a vápna, velmi elegantně skryli. Důvodem se ukázal být nešťastný oříšek. Přirozeným řešením tohoto problému bylo pokácení stromu, což také přineslo určité ztráty. Prvním je povolení pokácet strom, protože v této věci není možné zapojit se do amatérských aktivit. Druhým byla rozbitá střecha od padajících větví, protože bylo neuvěřitelně těžké je nasměrovat správným směrem. A třetí je trhlina v základu, která se později musela zpevnit výztuží;
• původně nesprávný návrh nebo místo stavby může také způsobit vznik trhlin ve zdech domu. Drobné praskliny do šířky jednoho milimetru nejsou normální, ale pro nové budovy jsou přijatelné, takže pokud nějaké máte, nelekejte se předem. Téměř všichni vědci a stavitelé tvrdí, že každé budově trvá kvůli své obrovské hmotnosti asi pět let, než normálně sedne na zemský povrch. Takové okamžiky byste neměli zcela ignorovat. Jakákoli trhlina, která se vytvoří, musí být sledována, aby se nezačala zvětšovat. Pokud k tomu dojde, je to známka nesprávné konstrukce a musíte kontaktovat vývojáře, abyste získali potřebnou radu nebo dokonce pomoc. Pokud si všimnete, že se ve vašem domě objevily trhliny, musíte naléhavě kontaktovat specialisty v této oblasti, protože pouze oni vám mohou poskytnout kvalifikovanou podporu.

Jak se vypořádat s prasklinami ve stěnách sami

Jakékoli narušení základů, a tedy i stěn, vyžaduje okamžitou opravu. Mnozí z nás se mohou potýkat s problémem nedostatečných finančních prostředků a hledáním rozpočtově šetrnější a nezávislejší obnovy celistvosti vašeho domova.

Přirozeně existuje řešení a čistě teoreticky to od vás nebude vyžadovat obrovské množství finančních investic a fyzické síly, protože uzavření trhliny je velmi skutečným úkolem pro každého.

Ano, pomocí umělého můžete základ posílit a zabránit tomu, aby se váš dům rozdělil na polovinu, jako by se svět znovu začal dělit na kontinenty.

Co je to potěr a z čeho se skládá?

Potěr je jediné řešení, které vám pomůže zastavit nebo odříznout možnost úplného zničení vašeho domu. Proč pozastavit? Vidíte, pokud byla budova postavena s chybami v samotné konstrukci nebo na nevhodném místě, pak proces ničení nelze zastavit. Ať uděláte cokoli, výsledek akce jen oddálíte. Samozřejmě, pokud je problém v základu. Pokud zjistíte, že příčinou rozkolu byla samotná zeď (může být z cihel nebo dřeva), pak bude vše o něco jednodušší.

Pokud jste vyjádřili touhu opravit poruchu sami, budete potřebovat určité dovednosti, bez kterých to bude trochu obtížné:

• Abyste ušetřili spoustu peněz a nekupovali již svařený potěr, můžete se omezit na nákup armatur a elektrod a poté nezávisle svařit požadovanou velikost vyztužené sítě. Takže první věcí je svařování a dovednosti, jak jej používat.
• kování Něco, bez čeho se neobejdete vyrobit potěr ani pro základy domu, ani pro jeho zděné či dřevěné komponenty. Bude využíván různými způsoby, ale jeho přítomnost je povinná. Proč? Výztuž má potřebný poměr velikosti a pevnosti, aby zajistila, že samotná konstrukce bude co nejpohodlnější, spolehlivá a v případě potřeby i esteticky příjemná;
• pro zpevnění spodní části základny domu budete potřebovat velké množství betonové malty, jejíž způsob použití vám řeknu o něco později;
• Piloty se budou hodit při tvarování plochy, kterou je potřeba vyplnit betonem. A pak budete muset dát požadovaný tvar. Nešetřete na nich, nekvalitní dřevo se může zlomit a donutit vás celou práci předělat. Pokud vás nezajímá estetická krása základů a nechcete utrácet peníze navíc za klády, přemýšlejte o tom, kolik peněz vyhodíte za přebytečnou betonovou maltu, která se jistě roznese po domě na vzdálenost asi půl metru.

Přejděme k praktické části instalace potěru na základnu domu

Přečetli jsme spoustu příběhů a teorií, ale nyní se pojďme podívat na to, jak to všechno udělat v praxi. Úplně první věc, kterou budete muset udělat, je vyzbrojit se lopatou a pokud je to možné, vybavit jimi několik svých přátel nebo najatých pracovníků, abyste proces urychlili. Začněte kopat v místě, kde trhlina vzniká. Jděte hlouběji do hloubky asi půl metru. Je možné, že bude zapotřebí větší hloubka, protože to závisí na výšce budovy, jejím počtu pater a zatížení, které vytváří. Hloubku založení zjistíte ze stavebního plánu domu.

Je nutné vykopat nejen místo, kde došlo k poruše, ale také podél domu ve vzdálenosti jeden a půl, nebo lépe dva metry. Tato vzdálenost je také stanovena situačně a individuálně pro každý objekt. Proč potřebujete velký příkop? Pokud posílíte malou partii, rozkol se bude opakovat mnohem rychleji, než zvládnete uvařit večeři a pozvednout sklenici k dobře odvedené práci.

Druhou etapou bude výstavba zesíleného pletiva. Vyztužená síť se skládá z výztužných tyčí svařených tak, aby vytvořily síť se čtverci, jejichž strana může být alespoň deset centimetrů. Pokud tuto vzdálenost zmenšíte, řešení se může jednoduše rozdělit na dvě části, aniž by se zafixovala požadovaná plocha.

Zvýšení tohoto ukazatele vede k tomu, že proces výztuže žádným způsobem nepřispívá ke zvýšení pevnosti, ale vytváří pouze vzhled provedené práce. Pokud finanční otázka nehraje velkou roli, pak je lepší udělat dvojitou mřížku, to znamená postavit ji ve dvou úrovních. To bude vyžadovat více betonu, ale poskytne dodatečnou pevnost.

Malý životní hack: Je docela možné, že nemáte dostatek finančních prostředků na nákup požadovaného množství výztuže pro potěr. Pokud vám čas nedovolí čekat, můžete jej nahradit obyčejným betonovým sloupem. Ano, nebude poskytovat stejnou úroveň pevnosti, ale bude docela jistě sloužit jako dočasná struktura. A pokud vezmeme v úvahu, že není nic trvalejšího než něco dočasného, ​​dostaneme vynikající alternativu.

Po vybudování mřížky ji musíte pevně připevnit k základům domu. Vyvrtejte otvory a nainstalujte síť. S utěsněním výsledných dutin nemusíte spěchat, protože v dalším kroku bude vše jasnější. Tím končí třetí etapa.

Za čtvrté - instalace pilot. V některých případech nejsou potřeba, ale pokud jste v domě vážně kopali, budou se hodit. Nainstalujte pilíře a dřevěné oplocení a začněte s dalším krokem.

Vše naplňte betonem. Velmi důležitým bodem je, že byste nikdy neměli plnit potěr ručním vyplňováním dutiny mezi sítí a domem. Tento proces zahrnuje pouze lití betonové malty. V opačném případě bude veškerá práce provedena marně a neukáže žádné výsledky. Budova se bude nadále deformovat.

Poté, co uděláte vše, co jsme uvedli výše, počkejte, až beton ztvrdne. To bude trvat až jeden týden v závislosti na klimatických podmínkách ve vaší oblasti.