Головна » Стіни » Монтаж шу та електропроводки самотужки. Електропроводка в квартирі своїми руками: ремонт проводки та встановлення з нуля. Роботи зі стінами

Монтаж шу та електропроводки самотужки. Електропроводка в квартирі своїми руками: ремонт проводки та встановлення з нуля. Роботи зі стінами

Якою має бути схема електропроводки в приватному будинку, що будується? Як правильно розвести дроти по всіх приміщеннях? Я розповім, які перерізи проводки потрібні сучасним електроприладам, і як забезпечити захист від ураження струмом та коротких замикань. А як бонус наочно поясню, як підключити до домашнього щитка стабілізатор напруги і генератор.

Обов'язкові елементи

Почнемо з головного – із захисних елементів. Електричний щиток у вашому будинку повинен включати:

Зображення	Елемент
	Загальний рубильник чи автомат на введенні, що розриває фазовий та нульовий дроти.
	Пристрій захисного відключення(ПЗВ), що спрацьовує при витоках струму через пошкоджену ізоляцію, при дотику людини або домашньої тварини до клем або проводів. Його чутливість має дозволяти реагувати на струм витоку 30 мА.
	Автоматидля окремих груп споживачів (розеток в окремій кімнаті, освітлення, казана, електроплити тощо). Автоматичний вимикач ставиться фазовий провід і спрацьовує при перевищенні номінального струму. Його завдання - виключити перегрів та займання проводки.

Струм спрацьовування автомата повинен мінімально перевищувати розрахункове пікове навантаження на ділянку проводки. Скажімо, для ланцюга з піковою споживаною потужністю 5 кВт варто вибрати автомат на 25 ампер (що при напрузі 220 вольт відповідає потужності 25х220 = 5500 Вт).

Заземлення розводиться окремою клемною колодкою по всіх розетках та металевих корпусах електроприладів. Провід заземлення не повинен розриватися вимикачами та роз'ємами. Джерелом землі може стати корпус щитка (за наявності землі на введенні) або заглиблені в ґрунт електроди.

Допоміжні пристрої

До щитка часто підключаються:

Стабілізатор напруги, Забезпечує стабільні параметри струму, що живить побутову техніку при їх серйозних відхиленнях від номіналу на вході.

Стабілізатор є сенс ставити лише окремі групи найбільш чутливих до харчування споживачів (сюди входять телевізори, комп'ютери, аудіотехніка, холодильники тощо.). Потужні нагрівальні прилади (котли та електроплити) працюють у широкому діапазоні напруг і за його падіння лише пропорційно знижують споживану потужність.

Генератор, що дозволяє з мінімальними витратами часу перейти на автономне живлення при відключенні світла.

Якою буде схема проведення у кожному з цих випадків?

Стабілізатор

Стабілізатор підключається до розриву фазового проводу. Нуль залишається спільним із лічильником та споживачами. Корпус стабілізатора підключається до загального заземлення.

Генератор

Власне перемикання живлення забезпечується реверсивним рубильником, що має три робочі положення:

Споживач запитаний від введення;
Споживач вимкнено від обох джерел струму;
Споживач живиться від генератора.

Сигнальна лампа (ЛС-47) потрібна для індикації напруги. Вона дозволить вам помітити момент увімкнення світла без допомоги вимірювальних приладів (мультиметра або індикаторної викрутки).

Нормативна документація

Як розвести проводку у будинку з урахуванням усіх вимог нормативної документації? Джерелом інформації для нас послужать СНиП 31-02 (проектування інженерних систем котеджів) і посібник Мінбуду Росії, що доповнює його вимоги, випущений в 1997 році і знову-таки регламентує спорудження інженерних систем одноквартирних будинків.

Для зручності читача я зберу разом актуальні для нас та найважливіші пункти обох документів.

Монтаж електропроводки в приватному будинку має бути виконаний із заземлюючим контуром. Земля має бути окремою: використовувати в її якості нульовий провід не можна;

Ліміт потужностівизначається власником будинку. Мінімальні значення - 5,5 кВт у будинку без електроопалювальних установок та електроплит та 8 кВт за їх наявності. Якщо загальна площа будинку перевищує 60 квадратів, мінімальна потужність введення зростає на один відсоток на кожен квадратний метр площі понад 60;

Місцева адміністрація може обмежити максимальну потужність залежно від стану місцевих електромереж та можливостей підстанції.

Відкрите електророзведенняможе виконуватися безпосередньо по стінах та іншим будівельним конструкціям, а також у коробах та плінтусах з кабель-каналами. При цьому відкриті дроти без захисних трубок або коробів монтуються на будівельні конструкції на висоті не менше ніж 2 метри;
Приховане проведеннямонтується на будь-якій висоті у стелях та стінах. Допустимо її монтаж у конструкціях із горючих матеріалів;

Для монтажу проводкиможна використовувати лише мідні дроти. При тому ж перерізі, що у алюмінієвих, вони забезпечують майже вдвічі нижчий питомий опір, що означає менший нагрів при великих струмах;
Провід та кабелі в захисних оболонкахможна пропускати через стіни без втулок та труб. Виведення кабелю введення, що не має захисної оболонки, через зовнішні стіни виконується в пластиковій трубці;

Трубка монтується з ухилом у бік вулиці, щоб унеможливити протікання по дроту всередину будинку.

Електропроводка у будинкуне повинна зазнавати механічних навантажень у місцях розгалужень та з'єднань. Всі з'єднання проводів ізолюються, причому товщина ізоляції не повинна бути меншою за товщину ізоляції цільного проводу;
У місцях приєднанняприхованої проводки до розеток, розподільних коробок, вимикачів і світильників провід повинен мати як мінімум 5-сантиметровий запас довжини. Запас буде корисним при заміні арматури або ремонті проводки;
Якщо проводка переходить із сухого приміщення у сире(Душеву, санвузол і т.д.), всі з'єднання монтуються з боку сухої кімнати. Розподільних коробок у ванній бути не повинно;
Рекомендована висота монтажурозеток – 80-100 см, вимикачів – 1,5 метра від рівня підлоги;

На мій погляд, куди зручніше дотримуватись європейських стандартів: 90 см для вимикачів та 25 см для розеток. Низько розташовані розетки дозволять позбавитися від неохайно звисаючих по стінах проводів побутової техніки, а вимикачі будуть доступні навіть дитині, яка нещодавно почала ходити.

На дачі з бруса або колоди, в каркасному будинку та на дерев'яномугорищі розведення електропроводки своїми руками виконується в металевій трубі (сталевої, мідної або гофрованої нержавіючої). Навіть якщо станеться коротке замикання, воно не викликає пожежі: раніше, ніж труба встигне розігрітися до небезпечної температури, автомат вимкне живлення ланцюга;

Вимикачівстановлюються на фазу. Нуль не розмикається;
При розведенні однієї групової лінії на кілька розеток земля відгалужується на кожну з них(або у розподільчій коробці, або у корпусі розетки). Послідовно підключати землю до кількох розеток не можна;

У сирих приміщеннях металеві корпусисвітильників та інших електроприладів мають бути заземлені. Якщо світильник підвішується на металевий гак, його потрібно ізолювати від корпусу (наприклад, пластиковою оболонкою), щоб при пробиванні на металеві деталі світильника не отримати фазу на всій арматурі залізобетонних конструкцій будинку;

Однак: прилад із двоштирковою вилкою, що відноситься до нульового класу електробезпеки, можна підключати до розетки без заземлення, тільки до нуля та фази. При цьому монтаж електропроводки повинен бути виконаний з ПЗВ на відповідній лінії: воно вимкне живлення при витоках, що супроводжують ураження струмом людини або тварини.

Якщо розетки у квартирі чи будинку встановлені на доступній дітям висоті, їх потрібно захистити кришками чи заглушками;

Прихована проводка не повинна розміщуватись на димоходах та опалювальних щитках.з робочою температурою понад 35 градусів: вінілова ізоляція проводки має обмежену термостійкість та розм'якшується при нагріванні;
Провід не повинен перетинатися. Причина та сама: при пікових струмах у місці перетину може перегрітися ізоляція;
Вимикачіставляться при вході у приміщення, із боку дверної ручки.

Ряд вимог документів окремо обговорює електромонтаж у приміщеннях з високою вологістю:

Проведення потрібно по можливості розводити по сусідніх, сухих кімнатах. Світильники розміщуються на найближчій до введення стіні;
Для освітлення лампами розжарювання слід використовувати світильники із корпусами з діелектричних матеріалів (пластику, кераміки тощо).

Яким має бути перетин дротів? СНиП 31-02 обумовлює лише нижні межі:

Мідні групові лінії – не менше 1 мм2;
Алюмінієві групові лінії – не менше 2,5 мм2;
Мідні стояки та ланцюги, до яких підключається лічильник - не менше 2,5 мм2;
Ті ж стояки та ланцюги, але алюмінієві – не менше 4 квадратних міліметрів.

Спочатку приклади схеми електропроводки котеджу.

Тепер – кілька практичних порад щодо того, як зробити розведення електропроводки у будинку.

Провід

Приєднання до лічильника і введення я раджу виконати мідним однодротяним дротом ВВГ перетином не менше 4 квадратних міліметрів на жилу при потужності введення до 10 кВт і 6 мм2 при потужності введення 10 - 15 кВт.

На решті ділянок використовуються:

Для розведення розеток – ВВГ 3х2,5 мм2;
Для розведення освітлення - ВВГ 3х1, 5 мм2.

Багатодротяний провід краще не використовувати: його ціна дещо вища, ніж у однодротяного, при цьому він забезпечує меншу площу електричного контакту на клемних колодках.

Загалом переріз прихованої проводки розраховується як 1 квадратний міліметр міді на 8 ампер пікового струму, відкритої - 1 мм 2 на 10 А.

З'єднання

Електрика своїми руками найпростіше монтується на латунних колодках: вони надійно з'єднують кінці проводів і, на відміну від гільз та зварювання, залишають з'єднання роз'ємним. За необхідності ви можете будь-якої миті підключити до розподільної коробки додаткову розетку.

Розведення

На мій погляд, проводку найзручніше прокладати в плінтусі з кабель-каналом. Чому? Ось аргументи:

Монтаж проводки у разі практично пов'язані з брудними роботами. У гіршому випадку вам доведеться пробурити ряд отворів під дюбель-шурупи, що кріплять плінтус;
Проводка залишається доступною для ремонту, причому для заміни її ділянки не потрібно розкривати стіни;
Якщо вам потрібно підключити додаткову розетку, це не вимагатиме великих зусиль: потрібно лише зачистити провід і встановити на нього три колодки (на нуль, землю та фазу), виконавши відгалуження.

Висновок

Тепер ви знаєте, якою може бути схема електропроводки та як її правильно змонтувати. Як завжди, додаткові матеріали до вашої уваги запропонує відео в цій статті. Чекаю на ваші коментарі та доповнення до неї. Успіхів, камради!

Електрика — справа серйозна та відповідальна. Якщо збираєтеся всі роботи робити самостійно, вам потрібно робити все дуже акуратно та старанно. Правильне розведення електропроводки у приватному будинку — запорука безпеки, адже за статистикою 70% пожеж трапляються через несправності електрики. Якщо ви не впевнені у своїх силах, краще довірте роботу фахівцям лише перевіреним.

План дій

Розведення електропроводки в приватному будинку проводиться до початку оздоблювальних робіт. Коробка будинку вигнана, стіни та покрівля готові, — саме час розпочинати роботи. Послідовність дій така:

Визначення типу введення – однофазний (220 В) або трифазний (380 В).
Розробка схеми, розрахунок потужності запланованого обладнання, подання документів та отримання проекту. Тут треба сказати, що далеко не завжди в технічних умовах вам визначать заявлену вами потужність, швидше за все виділять трохи більше 5 кВт.
Вибір складових та комплектуючих, закупівля лічильника, автоматів, кабелів тощо.
. Виконується спеціалізованою організацією, вам потрібно визначитися з типом – повітряний чи підземний, встановити в потрібному місці автомат введення та лічильник.
Встановити завести електрику до будинку.
Прокладання кабелів усередині будинку, підключення розеток, вимикачів.
Влаштування контуру заземлення та його підключення.
Тестування системи та отримання акту.
Підключення електрики та її експлуатація.

Це лише загальний план, у кожному випадку є свої нюанси та особливості, але починати потрібно з отримання технічних умов підключення до електромережі та проекту. Для цього потрібно визначитися з типом введення та запланованою потужністю енергоспоживання. Потрібно пам'ятати, що підготовка документів може зайняти і півроку, так що подавати їх краще ще до початку будівництва: на виконання умов дається два роки. За цей час, напевно, ви зможете вигнати стіну, на яку можна буде поставити автомат та лічильник.

Скільки фаз

До приватного будинку може подаватися однофазна напруга (220 В) або трифазна (380 В). За нормами енергоспоживання для приватного будинку на однофазну мережу максимальна витрата на будинок може становити 10-15 кВт, трифазну — 15 кВт.

То в чому різниця? У тому, що до трифазної мережі можна безпосередньо включати потужні електроприлади — електроплити або котли опалення, духовки тощо. Однак вимоги щодо введення та розведення мережі 380 В набагато жорсткіші: напруга вища, більше шансів отримати тяжку травму. Тому, якщо будинок у вас не більше 100 квадратів, і ви не думаєте його опалювати електрикою, вам краще проводити 220 В.

Складання плану та отримання проекту

Визначившись з типом введення, можна розпочати розробку плану електрифікації будинку. Берете план будинку в масштабі, і промальовуєте де стоятиме техніка, прикидаєте, де розташувати розетки та вимикачі. При цьому потрібно враховувати де якісь великогабаритні меблі будуть стояти, і куди її можна буде переставити, щоб в ці зони не наставити розеток і вимикачів.

На плані потрібно буде нанести всі освітлювальні прилади: люстри, бра, торшери, лампи. Для деяких із них потрібні будуть вимикачі, для деяких – розетки. Потім треба буде прикинути, які прилади у кожному приміщенні потрібно буде вмикати. Наприклад, на кухні встановлено масу техніки, яка працює постійно. Для неї обов'язково потрібні розетки. Є ще техніка, яка вмикається періодично. Усе це наноситься план, визначається оптимальне розташування точок включення. Такий самий підхід і в кожній кімнаті.

Визначення сумарної потужності

Визначившись приблизно з тим, яка техніка стоятиме у вашому будинку, сумуєте її потужність. Середні потужності можна взяти з таблиці: техніки поки що, напевно немає. Причому, де є, враховуєте пускові навантаження (вони набагато вищі). До знайденої суми додаєте близько 20% запасу. Результат і буде необхідною потужністю.Її і вказуєте у папери, що подаються для отримання дозволу на підключення електрики до ділянки.Якщо вам виділять заявлену потужність, вам дуже пощастить, але на це сподіватися не варто. Швидше за все, доведеться вкладатися в стандартні 5 кВт найпоширеніший ліміт електрики на приватний будинок.

Розбивка споживачів на групи

Всі ці споживачі (це термін професіоналів) — лампи, прожектори, вимикачі, розетки розбиваються на групи. Окремою гілкою розлучається електрика на освітлювальні прилади. Зазвичай вистачає однієї, але це — не правило, може зручніше чи доцільніше зробити дві гілки — на кожне крило будинку або на кожен поверх — залежить від типу та конфігурації будівлі. Як окрему групу виділяється освітлення підвального поверху, підсобних приміщень, і навіть світло надворі.

Потім розбиваються групи розетки. Скільки можна «саджати» на один провід — залежить від діаметра проводу, що використовується, але не дуже багато — три-п'ять, не більше. На підключення кожного потужного приладу краще виділити окрему лінію електроживлення: це надійніше з погляду пожежної безпеки, і сприятиме тривалішій експлуатації приладів.

В результаті в кухню у вас може йти три-сім ліній - тут техніки найбільше і потужної теж: на електрокотел, електроплиту окремі лінії потрібні беззастережно. Холодильник, мікрохвильову піч, електродуховку, пральну машину краще теж «посадити» окремо. Не такі потужні блендери, кухонний комбайн і т.д. можна включати до однієї лінії.

У кімнати зазвичай йде по дві-чотири лінії: в сучасному житлі і в будь-якій кімнаті є що включити в електромережу. Одна лінія піде на освітлення. На другій будуть розетки, які потрібно буде включити комп'ютер, роутер, телевізор, зарядку телефону. Усі вони не дуже потужні та можуть бути об'єднані в одну групу. Якщо передбачається встановлення кондиціонера або включатимете електрообігрівач — потрібні окремі лінії.

Якщо приватний будинок невеликий — дача, наприклад, груп взагалі може бути дві чи три: вона на всі освітлювальні прилади, друга — на вулицю і третя — на всі внутрішні розетки. Загалом кількість груп — справа індивідуальна і залежить найбільше від розмірів будинку та кількості електрообладнання в ньому.

За кількістю отриманих груп визначається кількість автоматів на розподільчому щитку в будинку: до отриманої кількості груп додаєте два-чотири на розвиток (раптом забули щось важливе, або потрібно буде щось нове потужне включити, розділити занадто велику чи далеко рознесену групу на групу дві тощо). За кількістю груп вибирається кількість автоматів у ньому: на кожну групу йде окремий автомат. Якщо приватна хата велика — на кілька поверхів, має сенс поставити потужніші автомати на кожен поверх, а до них підключати автомати груп.

Де поставити щиток

Нормативами місце встановлення електрощитка не нормується. Є тільки обмеження щодо відстані від трубопроводів він повинен знаходитись на відстані не менше 1 метра. Труби беруться до уваги будь-які: водопровід, опалення, каналізація, внутрішні водостоки, газопровід і навіть газові лічильники.

Щодо приміщень обмежень немає. Багато хто ставить щиток в: якщо вже технічне приміщення, то розумно зібрати тут усі комунікації. Органи, що приймають, претензій не пред'являють. Іноді зручніше розташувати щиток біля вхідних дверей. Якщо клас захисту відповідає вимогам, жодних претензій не повинно бути.

Вибір кабелів та комплектуючих

Стандартна сьогодні схема електропроводки приватного будинку включає два автомати. Один – вхідний – встановлюється до лічильника, як правило, на вулиці. Його та лічильник опломбують при введенні в дію. Другий автомат ПЗВ ставлять у будинку перед щитком. Струм спрацьовування (відключення) цих пристроїв підбирається так, щоб першим відключався автомат, встановлений в будинку (його величина струму трохи менше). Тоді при аварійному спрацьовуванні вам не потрібно лізти під дах.

Якщо розрахункове навантаження менше 15 кВт схема стандартна - ПЗВ+автомат, лічильник і далі поділ на групи. При більшій споживаній потужності буде необхідна установка трансформатора, його параметри та параметри всього обладнання будуть вказані у проекті.

Останнім часом при підключенні приватного будинку до електромережі вимагають встановлювати лічильник та автомат на вулиці. Ця вимога законодавчо нічим не підтверджена, просто так електрослужбі легше контролювати споживання. Якщо хочете, можна поборотися, якщо ні — вибирайте лічильник та автомат у корпусі з підвищеною пило- та волого-захищеністю — клас захисту не нижчий за IP-55. Для встановлення всередині будівлі захист має бути меншим — IP-44, відповідно буде нижчою і ціна.

Вибір кабелів

Для електропроводки у приватному будинку краще використовувати кабелі, а не дроти. У них ізоляція, як мінімум вдвічі краща, тому й вимоги прокладання не такі жорсткі, та й використовувати їх безпечніше. Вся внутрішня розводка повинна бути в приватному будинку зроблена з . Раніше таких вимог не було, тепер багато електроприладів мають триконтактні вилки і для безпечної роботи вимагають заземлення. Тому кабель має бути трижильний.

В електричних кабелях жили роблять із міді чи алюмінію. Хоча алюміній і дешевший, його використовують рідше: він жорсткий, частіше ламається, з ним складніше працювати. При самостійному розведенні електропроводки у приватному будинку та відсутності досвіду це може стати проблемою. До того ж у дерев'яних будинках усередині він взагалі використовуватись не може.

Визначення перерізу жил

Після того, як визначилися з матеріалом, можна вибирати діаметр жил кабелю. Роблять це залежно від запланованого навантаження на лінії по таблиці.

Розрахунок електропроводки - вибір перерізу жил кабелю проводять за цією таблицею

Перетин жили підбирають струмом або потужністю всіх споживачів, підключених до одного автомату. Ось тут вам ще раз стане в нагоді план електрифікації будинку, де у вас промальовані групи споживачів. Вважаєте суму струмів або потужностей всіх приладів і вибираєте потрібний переріз жил за таблицею.

Як користуватися таблицею? Якщо вирішили укладати мідні дроти, напруга введення 220 В, то для внутрішньої проводки підійде її ліва частина, відповідний стовпець. Порівнювати буде знайдену потужність всіх споживачів, що підключаються до групи (її знайти і порахувати простіше). У тій частині, де йдеться про мідні дроти, що укладаються в лотки, порожнечі, канали, стовпці «220 В» знаходите найближче значення. Цим рядком рухаєтеся вправо до колонки «Перетин, кв. мм». Вказана тут цифра і буде потрібним розміром жил. З провідників цього діаметра потрібно буде виконувати електричну проводку від автомата до розеток або вимикачів.

Щоб не заплутатися при підрахунку та прокладці, жили одного діаметра позначайте на плані певним кольором (запишіть, щоб не забути яким кольором що позначили). Після того, як діаметр визначений для всіх груп споживачів, вважають за довжину необхідних кабелів за кожним розміром, до знайдених цифр додають запас 20-25%. Ви розрахували проводку для власного будинку.

Вибір типу оболонки

Певні вимоги до типу оболонки є лише при прокладанні електрики в дерев'яних будинках: там рекомендовано використовувати потрійну (NYM) або подвійну (ізоляцію) кабелів. У будинках менш горючих матеріалів можна використовувати будь-яку ізоляцію. Головне, щоб вона була цілою, без тріщин, напливів та інших ушкоджень. Якщо хочете перестрахуватись, можна скористатися і провідниками з посиленим захистом. Це має сенс у приміщеннях з підвищеною вологістю (кухня, ванна кімната, басейн, лазня тощо).

Вибір розеток та вимикачів

Під якісь потужні прилади розетки вибираються за максимальним (пусковим) струмом. Для решти малопотужних споживачів вони йдуть стандартні. Потрібно знати, що бувають вони:

Зовнішні – коли корпус стирчить зі стіни. Їх встановлювати простіше: на стіну кріпиться підкладка, а до неї зверху розетка. Але такі моделі зараз мало хто використовує навіть на дачах. Причина естетична: не найпривабливіше видовище.
Внутрішні. Під електричну частину робиться заглиблення в стіні, в нього встановлюється та замуровується монтажна коробка. У цю коробку вставляється електрична частина розетки або вимикача.

Саме внутрішні електричні розетки та вимикачі сьогодні найчастіше використовуються. Вони оформлені у різному стилі, пофарбовані у різні кольори. Підбираються в основному в тон обробці, а якщо це неможливо, ставлять білий колір.

Як підключати прохідні вимикачі (вмикати/вимикати світло з двох або більше місць) читайте .

Проведення своїми руками

Сучасні тенденції будівництва передбачають приховане проведення. Вона може бути укладена у спеціально зроблені у стінах канавки – штроби. Після укладання та закріплення кабелів їх замазують шпаклівкою, порівнюючи з поверхнею решти стіни. Якщо зведені стіни потім облицьовуватимуться листовими матеріалами — гіпсокартоном, ГВЛ тощо, то штроби не потрібні. Кабелі укладаються в зазор між стіною та оздобленням, але в цьому випадку лише в гофрованих рукавах. Оболонка із прокладеними кабелями кріпиться хомутами до елементів конструкції.

При прокладанні слід пам'ятати, що внутрішня електропроводка приватного будинку робиться за всіма правилами та рекомендаціями. Тільки так можна гарантувати безпеку. Основні правила такі:

прокладання проводки тільки вертикально та горизонтально, ніяких округлених кутів або скошених трас;
всі місця з'єднань повинні бути зроблені в ;
горизонтальні переходи мають бути на висоті не менше 2,5 метрів, від них вниз опускається кабель до розетки або вимикача.

Докладний план проходження траси, подібний до того, що на фото вище, необхідно зберегти. Він стане в нагоді під час ремонту або модернізації проводки. З ним треба буде звіряться, якщо десь поблизу потрібно буде штробити чи робити дірку, забивати цвях. Основне завдання – не потрапити до кабелю.

Великий відсоток проблем з електропроводкою походить від поганого з'єднання проводів. Їх можна зробити кількома способами:

І все одно, найбільш надійні методи з'єднання — зварювання та паяння. Якщо є можливість зробити таке з'єднання, можна вважати, що проблем у вас не буде. Принаймні зі з'єднаннями.

Монтаж електропроводки в будинку своїми руками вимагає ретельного виконання всіх вимог. Це гарантія вашої приватної безпеки та безпеки вашої приватної власності.

Після того, як дроти від автомата до точки підключення розетки або вимикача прокладені, їх перевіряють на цілісність тестером – продзвонюють жили між собою, перевіряючи цілісність провідників, і кожну окремо на землю – перевіряючи, чи не пошкоджена де-небудь ізоляція. Якщо кабель не пошкоджений, починають монтаж розетки або вимикача. Підключивши, ще раз перевіряють тестером. Потім їх можна заводити на відповідний автомат. Причому автомат бажано одразу підписати: простіше орієнтуватиметься.

Закінчивши електророзведення по всьому будинку, перевіривши все самостійно, викликають спеціалістів електролабораторії. Вони перевіряють стан провідників та ізоляції, заміряють заземлення та нуль, за результатами дають вам акт (протокол) випробувань. Без нього вам не дозволять введення в експлуатацію.

Електрика - справа серйозна та відповідальна. Якщо збираєтеся всі роботи робити самостійно, вам потрібно робити все дуже акуратно та старанно. Правильне розведення електропроводки у приватному будинку - запорука безпеки, адже за статистикою 70% пожеж трапляються через несправності електрики. Якщо ви не впевнені у своїх силах, краще довірте роботу фахівцям лише перевіреним.

План дій

Розведення електропроводки в приватному будинку проводиться до початку оздоблювальних робіт. Коробка будинку вигнана, стіни та покрівля готові, - саме час розпочинати роботи. Послідовність дій така:

Визначення типу введення – однофазний (220 В) або трифазний (380 В).
Розробка схеми, розрахунок потужності запланованого обладнання, подання документів та отримання проекту. Тут треба сказати, що далеко не завжди в технічних умовах вам визначать заявлену вами потужність, швидше за все виділять трохи більше 5 кВт.
Вибір складових та комплектуючих, закупівля лічильника, автоматів, кабелів тощо.
Введення електрики від стовпа до будинку. Виконується спеціалізованою організацією, вам потрібно визначитися з типом – повітряний чи підземний, встановити у потрібному місці автомат введення та лічильник.
Встановити щиток, завести електрику до будинку.
Прокладання кабелів усередині будинку, підключення розеток, вимикачів.
Влаштування контуру заземлення та його підключення.
Тестування системи та отримання акту.
Підключення електрики та її експлуатація.

Скільки фаз

Трифазне введення потрібно лише тоді, коли потрібно підключити потужне обладнання, що працює від мережі 380 В

То в чому різниця? У тому, що трифазну мережу можна безпосередньо включати потужні електроприлади - електроплити або котли опалення, духовки тощо. Однак вимоги щодо введення та розведення мережі 380 В набагато жорсткіші: напруга вища, більше шансів отримати тяжку травму. Тому, якщо будинок у вас не більше 100 квадратів, і ви не думаєте його опалювати електрикою, вам краще проводити 220 В.

Складання плану та отримання проекту

Наприклад, на кухні встановлено масу техніки, яка працює постійно. Для неї обов'язково потрібні розетки. Є ще техніка, яка вмикається періодично. Усе це наноситься план, визначається оптимальне розташування точок включення. Такий самий підхід і в кожній кімнаті.

Результат проектування електропроводки у приватному будинку. У вас теж має вийти подібна схема

Визначення сумарної потужності

Її і вказуєте у папери, що подаються для отримання дозволу на підключення електрики до ділянки.Якщо вам виділять заявлену потужність, вам дуже пощастить, але на це сподіватися не варто. Швидше за все доведеться вкладатися в стандартні 5 кВт - найпоширеніший ліміт електроенергії на приватний будинок.

Середні значення потужностей приладів для розрахунку сумарного навантаження на електропроводку приватного будинку своїми руками

Розбивка споживачів на групи

Всі ці споживачі (це термін професіоналів) – лампи, прожектори, вимикачі, розетки – розбиваються на групи. Окремою гілкою розлучається електрика на освітлювальні прилади. Зазвичай вистачає однієї, але це - не правило, може зручніше або доцільніше зробити дві гілки - на кожне крило будинку або на кожен поверх - залежить від типу і конфігурації будівлі. Як окрему групу виділяється освітлення підвального поверху, підсобних приміщень, і навіть світло надворі.

Потім розбиваються групи розетки. Скільки можна «саджати» на один провід - залежить від діаметра проводу, що використовується, але не дуже багато - три-п'ять, не більше. На підключення кожного потужного приладу краще виділити окрему лінію електроживлення: це надійніше з погляду пожежної безпеки, і сприятиме тривалішій експлуатації приладів.

У результаті в кухню у вас може йти три-сім ліній - тут техніки найбільше і потужної теж: на електрокотел, електроплиту окремі лінії потрібні беззастережно. Холодильник, мікрохвильову піч, електродуховку, пральну машину краще теж «посадити» окремо. Не такі потужні блендери, кухонний комбайн і т.д. можна включати до однієї лінії.

Проектування електропроводки в приватному будинку: рахуємо кількість груп та плануємо що куди підключати

Якщо приватний будинок невеликий - дача, наприклад, груп взагалі може бути дві або три: вона на всі освітлювальні прилади, друга - на вулицю і третя - на всі внутрішні розетки. Загалом кількість груп - справа індивідуальна і залежить найбільше від розмірів будинку та кількості електрообладнання в ньому.

План електропроводки може бути зовсім невеликим, якщо будинок невеликий

За кількістю груп вибирається розподільний щиток та кількість автоматів у ньому: на кожну групу йде окремий автомат. Якщо приватний будинок великий - на кілька поверхів, має сенс поставити потужніші автомати на кожен поверх, а до них підключати автомати груп.

Де поставити щиток

Нормативами місце встановлення щитка не нормується. Є лише обмеження щодо відстані від трубопроводів він має перебувати на відстані не менше 1 метра. Труби беруться до уваги будь-які: водопровід, опалення, каналізація, внутрішні водостоки, газопровід і навіть газові лічильники.

Щодо приміщень обмежень немає. Багато хто ставить щиток у котельні: якщо вже технічне приміщення, то розумно зібрати тут усі комунікації. Органи, що приймають, претензій не пред'являють. Іноді зручніше розташувати щиток біля вхідних дверей. Якщо клас захисту відповідає вимогам, жодних претензій не повинно бути.

Вибір кабелів та комплектуючих

Стандартна сьогодні схема електропроводки приватного будинку включає два автомати. Один – вхідний – встановлюється до лічильника, як правило на вулиці. Його та лічильник опломбують при введенні в дію. Другий автомат ПЗВ ставлять у будинку перед щитком.

Струм спрацьовування (відключення) цих пристроїв підбирається так, щоб першим відключався автомат, встановлений в будинку (його величина струму трохи менше). Тоді при аварійному спрацьовуванні вам не потрібно лізти під дах.

Типова схема електропроводки приватного будинку: груп може бути багато різних

Якщо розрахункове навантаження менше 15 кВт, вхідний автомат ставлять на 25 А. Відповідно підбирається і лічильник. При більшій споживаній потужності буде необхідна установка трансформатора, його параметри та параметри всього обладнання будуть вказані у проекті.

Останнім часом при підключенні приватного будинку до електромережі вимагають встановлювати лічильник та автомат на вулиці. Ця вимога законодавчо нічим не підтверджена, просто так електрослужбі легше контролювати споживання. Якщо хочете, можна поборотися, якщо ні - вибирайте лічильник і автомат у корпусі з підвищеною пилом - і волого - захищеністю - клас захисту не нижче IP-55. Для встановлення всередині будівлі захист має бути меншим - IP-44, відповідно буде нижчою і ціна.

Вибір кабелів

Для електропроводки у приватному будинку краще використовувати кабелі, а не дроти. У них ізоляція, як мінімум вдвічі краща, тому й вимоги прокладання не такі жорсткі, та й використовувати їх безпечніше. Вся внутрішня розводка повинна бути в приватному будинку з захисним заземленням. Раніше таких вимог не було, тепер багато електроприладів мають триконтактні вилки і для безпечної роботи вимагають заземлення. Тому кабель має бути трижильний.

Визначення перерізу жил

Розрахунок електропроводки - вибір перерізу жил кабелю проводять за цією таблицею

У тій частині, де йдеться про мідні дроти, що укладаються в лотки, порожнечі, канали, стовпці «220 В» знаходите найближче значення. Цим рядком рухаєтеся вправо до колонки «Перетин, кв. мм». Вказана тут цифра і буде потрібним розміром жил. З провідників цього діаметра потрібно буде виконувати електричну проводку від автомата до розеток або вимикачів.

Вибір типу оболонки

Певні вимоги до типу оболонки є лише під час прокладки електрики в дерев'яних будинках: там рекомендовано використовувати потрійну (NYM) або подвійну (ВВГ) кабельну ізоляцію. У будинках менш горючих матеріалів можна використовувати будь-яку ізоляцію.

Головне, щоб вона була цілою, без тріщин, напливів та інших ушкоджень. Якщо хочете перестрахуватись, можна скористатися і провідниками з посиленим захистом. Це має сенс у приміщеннях з підвищеною вологістю (кухня, ванна кімната, басейн, лазня тощо).

Вибір розеток та вимикачів

Зовнішні – коли корпус стирчить зі стіни. Їх встановлювати простіше: на стіну кріпиться підкладка, а до неї зверху розетка. Але такі моделі зараз мало хто використовує навіть на дачах. Причина естетична: не найпривабливіше видовище.
Внутрішні. Під електричну частину робиться заглиблення в стіні, в нього встановлюється та замуровується монтажна коробка. У цю коробку вставляється електрична частина розетки або вимикача.

Проведення своїми руками

Якщо зведені стіни будуть облицьовуватися листовими матеріалами - гіпсокартоном, ГВЛ і т.п., то штроби не потрібні. Кабелі укладаються в зазор між стіною та оздобленням, але в цьому випадку – тільки в гофрованих рукавах. Оболонка із прокладеними кабелями кріпиться хомутами до елементів конструкції.

Як має прокладатися внутрішня електропроводка. У приватному будинку при влаштуванні своїми руками необхідно дотримуватися всіх правил

прокладання проводки тільки вертикально та горизонтально, ніяких округлених кутів або скошених трас;
всі місця з'єднань повинні бути зроблені у монтажних розподільчих коробках;
горизонтальні переходи мають бути на висоті не менше 2,5 метрів, від них вниз опускається кабель до розетки або вимикача.

Способи з'єднання проводів

Скрутка. З'єднуються в такий спосіб можуть лише однорідні метали, або які не вступають у хімічну реакцію. Скручувати мідь та алюміній не можна категорично. В інших випадках довжина оголених провідників має бути не менше 40 мм. Два дроти між собою з'єднуються, якомога щільніше, витки укладаються один біля іншого. Зверху з'єднання замотується ізолентою та/або упаковується термозбіжною трубкою. Якщо хочете щоб контакт був 100%, а втрати мінімальними, не полінуйтеся скрутку пропаяти. Взагалі, за сучасними нормами, цей вид з'єднання проводів вважається ненадійним.
З'єднання через клемну коробку з гвинтовими затискачами. У корпусі із термостійкого пластику запаяні металеві клеми, які затягуються за допомогою гвинтів. Очищений від ізоляції провідник вставляється в гніздо, закріплюється гвинтом за допомогою викрутки. Цей вид з'єднання – найбільш надійний.
Сполучні колодки із пружинами. У цих пристроях контакт забезпечується пружиною. У гніздо вставляється оголений провідник, якого затискає пружина. І все одно, найбільш надійні методи з'єднання - зварювання та паяння. Якщо є можливість зробити таке з'єднання, можна вважати, що проблем у вас не буде. Принаймні зі з'єднаннями.
Монтаж електропроводки в будинку своїми руками вимагає ретельного виконання всіх вимог. Це – гарантія вашої приватної безпеки та безпеки вашої приватної власності. не пошкоджено де-небудь ізоляцію. Якщо кабель не пошкоджений, починають монтаж розетки або вимикача. Підключивши, ще раз перевіряють тестером. Потім їх можна заводити на відповідний автомат. Причому автомат бажано одразу підписати: простіше орієнтуватиметься. Закінчивши електророзведення по всьому будинку, перевіривши все самостійно, викликають спеціалістів електролабораторії. Вони перевіряють стан провідників та ізоляції, заміряють заземлення та нуль, за результатами дають вам акт (протокол) випробувань. Без нього вам не дозволять введення в експлуатацію.

Час читання ≈ 13 хвилин

Всі добре знають, що таке електропроводка у своїй оселі, але далеко не всім зрозуміло, як це зробити своїми руками, використовуючи схеми та розрахунки. Але не завжди потрібні довгі роки навчання та практики, щоб виконати якусь роботу, нехай навіть складну. Іноді досить зосередиться і бути гранично уважним, не зважаючи на різні нюанси. Так буде і цього разу – якщо дотримуватиметеся всіх інструкцій, отриманих у цій статті, то все у вас вийде.

Монтаж домашнього щита електроживлення

Перш ніж розпочинати роботи з розведення та укладання електричних проводів та кабелів, слід ознайомитися з деякими важливими положеннями, без яких просто неможливий якісний та безпечний монтаж. Сюди входить кілька позицій, знаючи про які можна правильно підібрати провід, встановити захист та передбачити форс-мажорні ситуації.

Перетин жил кабелів та проводів

Відмінність кабелю від дроту

Електрику-початківцю, перш за все, необхідно відрізняти провід від кабелю, так як може знадобитися і одне, і інше. Провід, це одна ізольована чи неізольована жила, а кабель складається з кількох ізольованих жил, ув'язнених в оболонку (див. фото вгорі). Але якщо говорити про переріз, то абсолютно байдуже, що перед вами – провід або кабель. Нижче наведено таблицю перерізу мідних та алюмінієвих жил для різної напруги – це приватний сектор, так що може знадобитися не лише ≈220V, а й ≈380V. І ще хочу внести ясність, оскільки багато хто вважає, що на електроприладах ватами або кіловатами відзначена потужність, яку вони можуть видати, але це не динамік колонки чи ноутбука! Тут Вт і кВт показана споживана потужність, за якою і .

Перетин, мм 2	Мідь				Перетин, мм 2	Алюміній
	≈220V		≈380V			≈220V		≈380V
	А	кВт	А	кВт		А	кВт	А	кВт
1,5	19	4,1	16	10,5	2,5	22	4,4	19	12,5
2,5	27	5,9	25	16,5	4	28	6,1	23	15,1
4	38	8,3	30	19,8	6	36	7,9	30	19,8
6	46	10,1	40	26,4	10	50	11	39	25,7
10	70	15,4	50	33	16	60	13,2	55	36,3
16	85	18,7	75	49,5	25	85	18,7	770	46,2
25	115	25,3	90	59,4	35	100	22	85	56,1

Примітка. Я б, звичайно, порекомендував використовувати мідні проводки, але в житті трапляються різні ситуації, тим більше, що будинок може бути старим, і деякі ділянки ви міняти не збираєтесь. У такому випадку просто слід перевірити, чи відповідає переріз жил споживаної потужності електроприладів.

Вибір перерізу жили в залежності від сили струму

У вас вдома може бути провід або кабель, який ви хочете використовувати, але не знаєте його перетину, тому що він лежить давно або його купували взагалі не ви. Тут все просто: перетин, це площа, отже, S = πr 2 . Наприклад, діаметр жили має 2 мм. чи кабелю.

Для приватних будинків та квартир у тому числі, як правило, використовують такі дроти та кабелі:

ПВС – Провід у Вініловій оболонці Сполучний;
ВВГнг – Вініл-Вінілова Голий (без спеціальної ізоляції) не горить (плавиться);
ППВ - Провід Плоский Вінілова ізоляція (мідь);
АППВ – Алюмінієвий Провід Плоский Вінілова ізоляція.

Моножильні (ліворуч) та багатожильні (праворуч) дроти

Існують моножильні та багатожильні дроти та кабелі і з цього приводу виникають розбіжності у питанні їх вибору, тобто, який з них кращий, але тут все просто. Якщо укладання проводиться в штробу або нерухомий кабель-канал, то краще вибирати однодротяну струмопровідну жилу, але якщо можливе якесь ворушіння дроту, тоді вибирають багатодротяну.

Значить, тепер зрозуміло, який провід скільки витримує, але на практиці це виглядає дещо різноманітнішим, тому що на різних ділянках можуть бути різні навантаження, тому розглянемо такі обчислення на умовному прикладі. Візьмемо кухню та прикинемо, скільки електроприладів може бути там підключено одночасно:

Духова шафа (електродухування) – 2 кВт.
Заряджання мобільного телефону – 0,025 кВт.
Кондиціонер – 3 квт.
Кавоварка – 3 квт.
Морозильна камера – 0,7 квт.
Міксер – 0,18 квт.
Лампа розжарювання – 0,02 кВт.

Усього виходить: 2+0,025+3+3++0,7+0,18+0,02=8,925 кВт

Отже, переріз загального дроту, якому доведеться витримати таке навантаження, згідно з таблицею, має бути не менше 6 мм 2 . Такий саме провід повинен підходити до кухонної дози і, хоча ніхто одночасно не включатиме всі прилади, але будь-який нормальний електрик зробить розрахунок саме на такій основі. Зараз у нових будинках або при дозі не використовують взагалі, а всі розведення робляться від одного щита електроживлення, а якщо будинок великий, то ставлять два такі щити, наприклад, на першому та на другому поверсі. Але, як би там не було, до щита повинен підходити кабель, перетин якого здатний витримати споживану потужність всіх одночасно включених приладів. Як правило, Енергомережа видає розпорядження про переріз проводу, який підходить до електролічильника від ЛЕП. Якщо ви використовуєте такий же переріз для підключення щита, то не помилитеся (найчастіше це мідь 10 мм2 для міді).

Мідні та алюмінієві жили зрощуються лише через колодки

Насправді не завжди все виглядає так, як нам хотілося б і в тих випадках, коли в будинку виробляють часткову заміну проводки, зазвичай доводиться зрощувати мідь з алюмінієм. Це можна назвати «вибухонебезпечною сумішшю», тому що ці два метали несумісні і дуже швидко починається окислення, втрата контакту, а потім повне руйнування алюмінієвої жили. Зрощування допустиме лише через колодки – не можна робити жодних скруток, навіть якщо їх добре пропаяти!

Що ще потрібно знати під час розведення електропроводів

Пристрій захисного відключення (ПЗВ) однофазний

При монтажі або заміні електропроводки у своєму будинку, причому, якщо робити це своїми руками, то в 99% випадків схема теж буде складена саме вами, тобто це говорить про повну поінформованість про розташування всіх електроприладів. Це необхідно для розподілу захисних модулів, яких потребують такі прилади, як насосна станція, духова шафа, мікрохвильова піч, пральна машина-автомат, посудомийна машина та електричний водонагрівач (бойлер). Тобто, підключення таких приладів або встановлення розеток для їх підключення здійснюватиметься через ПЗВ або пристрій захисного відключення. Такий захист при найменшому витоку на корпус одночасно відключає нуль з фазою, тому в разі короткого замикання людина не відчує навіть легкого пощипування.

ПЗВ встановлюють вже після щита підключення електроприладів, а в деяких випадках, такі агрегати, як домашня насосна станція, пральна машина автомат, посудомийна машина та електричний водонагрівач підключаються взагалі з окремого щита, але це вже залежить від кількох факторів – місця розташування, естетики, бажання господаря і таке інше. В даний час у продажу є ПЗВ, спарені з диференціальним автоматом, але безпека це не підвищує, а будь-яких інших переваг я просто не бачу, тому утримаюся від рекомендацій щодо покупки такого пристрою.

Тепер із приводу автоматів на щиті електроживлення. Як правило, представники місцевої електромережі нормують споживані потужності для приватних будинків. Тут все просто - якщо вони встановлюють самі або дають розпорядження вам встановлювати електролічильник на вулиці для зручності доступу контролерів, то вони встановлять автомати і опломбують їх. Якщо, наприклад, вони встановлять у лічильника автомати на 20А, (С20), то встановлювати потужніші на внутрішньому щиті немає сенсу – у таких ситуаціях можна монтувати аналогічні запобіжники, чи 16А.

Примітка. У когось може виникнути цілком резонне питання про доцільність монтажу дроту з перетином, розрахованим на великі навантаження, мовляв, все одно обмежують. Так, на даний момент це може бути недоцільним, але ситуація завжди може змінитися і місцевий РЕМ має право зняти ці обмеження.

Заземлення

Стандартна вилка з можливістю заземлення приладу

Більшість сучасних електроприладів виробляються з можливістю їхнього заземлення, причому деякі з них без цієї функції просто неможливо експлуатувати – «б'ють струмом». Чи потребує той чи інший прилад у заземленні можна визначити навіть без його паспорта, за вилкою – якщо між штирями є металева пружинка, це контакт для заземлення. Для приватних будинків існує, як мінімум, п'ять інженерних розробок систем заземлення, це TN-C, TN-S, TN-C-S, TT та IT, але все це складно та заплутано, тому в приватному секторі такі схеми розглядають в одному-двох випадках із ста. Існує два простіші варіанти, які забезпечують вашу безпеку і тут не потрібні жодні інженерні вкладки – просто дотримання елементарних вимог.

Замкнутий контур у вигляді трикутника

Замкнений контур заземлення роблять як рівностороннього трикутника, де відстань між кутами (штирями) 100-120 див, але можна більше. Глибина нижньої частини контуру повинна становити 200-300 см (чим щільніше ґрунт, тим менша глибина), але в будь-якому випадку весь контур утоплюють під землю на 30-50 см від поверхні. Для цього використовують гладку або ребристу арматуру ø 10-14 мм – що тонше прут, тим легше заганяти його в землю. Контур зварюють між собою сталевим дротом 5-6 мм і до кожного кута приварюють болти. Можна, звичайно, тільки до одного кута, але якщо провід від заземлення буде прикручений по всьому периметру, то у разі розриву сталевого дроту (від корозії) контакт все одно залишиться і контур буде повноцінним.

Лінійний контур заземлення

Щоб зробити лінійний контур заземлення, знадобиться все та сама арматура, яку заганяють у ґрунт на тих же умовах. На цій картинці ми бачимо, що глибина занурення 150-250 см, тобто на півметра менше, ніж для замкнутого трикутного контуру, але насправді це нічого не змінює. Справа в тому, що чим глибше знаходиться арматура, тим щільнішим буде її обтиснення, отже, покращиться контакт.

Нижче можна переглянути відеоролик про те, як можна загнати сталевий довгий прут у землю без попереднього буріння. Тільки в нашому випадку спочатку краще вирити траншею або котлован глибиною 30-50 см, а потім заганяти арматуру, щоб після підключення була можливість приховати контур під землею.

Як загнати довгу арматуру в землю без буріння свердловини

Етапи розведення електропроводів та кабелів

Далі ви зможете дізнатися, як монтується електропроводка в будинку своїми руками - це покрокові дії та деякі схеми, які можуть при цьому стати в нагоді. Можливо, такий підхід до роботи здасться вам дещо бюрократичним, але існують правила влаштування електроустановок або ПУЕ, що є непорушною інструкцією, яка може врятувати життя людині, яка влізла не туди, куди слід. Справа в тому, що кожен пункт цих Правил написаний на чиїйсь травмі чи навіть житті, так що порушувати їх не просто немає сенсу, а просто рівносильно балансуванню над прірвою на гнилій мотузці.

Розмітка траси у плані будинку або на стінах

Всі траси повинні проходити або вертикально, або горизонтально

Мета будь-якого електричного розведення проводів і кабелів, це доставка електроживлення в точки її споживання будь-якими приладами та пристроями. Але при цьому траси, що прокладаються, не повинні служити перешкодою для монтажу інших аксесуарів, що використовуються в приміщенні, наприклад, навісних шаф, картин або дзеркал. Для того щоб випадково не перебити провід при свердлінні стіни, всі траси прокладаються в строго вертикальному або горизонтальному напрямку - це відзначається або при проектуванні будинку, або просто на стінах, якщо це заміна проводки. Усі розетки та вимикачі підключаються по вертикалі. Якщо по периметру кімнати виходить кілька розеток на одному рівні, і ви не хочете кожну з них заводити в щиток – це нормально, але не слід їх паралельно між одним горизонтальним проводом. Краще під стелею встановити дозу, підняти підключення по вертикалі і там горизонтально завести всі дроти в цю дозу, де і буде паралельне з'єднання із підключенням до загального дроту живлення.

Примітка. Про вибір потрібного перерізу дроту ми вже говорили, тому спеціально створювати при цьому розділ у покроковій інструкції немає сенсу.

Свердління та штроблення стін

Якщо в будинку не мається на увазі монтаж гіпсокартону на стінках або підвісних стель будь-якого типу, то всі проводки укладаються в штроби, або під шар штукатурки. У другому випадку все трохи простіше - провід або кабель прибивають до стіни кліпсами, а зверху закривають його шаром штукатурки або стартової шпаклівки. Такий варіант дуже зручний і не вимагає укладання проводки в кабель-канал - ні в прямий, ні в гофрований.

Штроблення стін під електропроводку

Інша справа, якщо на стінах вже є але проводка ще не розведена - її доводиться утоплювати в штроби, а їх довбання, це не завжди легка, зате завжди пильна робота. Для цього на стіні болгаркою і диском з алмазним напиленням ріжуть дві паралельні лінії глибиною не менше 2-4 см, а відстань між ними залежить від кількості проводів, що прокладаються. Потім із зубилом у режимі удару вибивають смужку між двома різами, утворюючи канавку для укладання. Отвори для підрозетників роблять переможною корончастою фрезою діаметром 60 мм. Прохід крізь стіну для будь-яких проводів і кабелів роблять свердлом переможного потрібного діаметра (зазвичай такі проходи потрібні для двох паралельних розеток в різних кімнатах і тоді використовують свердло ø 6-8 мм).

Монтаж електропроводки

Прокладка електропроводки у штробах

Якщо проводити всі кабелі по штробах, їх доведеться якось фіксувати для зручності, щоб вони не випадали звідти, поки їх не закриють повністю штукатуркою або шпаклівкою. Тут знову-таки можна використовувати кліпси, але враховуючи ширину канавки, це як мінімум незручно і, як максимум, неможливо. Тому їх точково кріплять алебастром - саме алебастром, а не гіпсовою або полімерною шпаклівкою. Справа в тому, що твердіння шпаклівки відбувається відносно довго, а ось алебастр застигає за лічені хвилини, але для того, щоб він утримав провід у штробі, достатньо і 30 секунд.

Схеми – бонус

В кінці хочу залишити дві схеми підключення, це подвійний вимикач для люстри та прохідний вимикач у коридор.

Схема підключення люстри через подвійний вимикач

Схема прохідного вимикача (можна збирати без сполучної коробки)

Висновок

Я розповів про основні принципи, як робиться електропроводка в приватному будинку своїми руками, але це лише принципи, оскільки конкретна ситуація і схема в тому числі визначається відповідно до конфігурації будівлі. Але якщо ви розберетеся в суті, то без особливих зусиль зможете застосувати ці знання у власному будинку.

У зв'язку з необхідністю запиту житла електричної енергії всередині приміщення необхідно влаштовувати електричну мережу. Для цього здійснюється прокладання електропроводки та інших елементів для підключення, комутації та освітлення житла. Так як ця процедура не вимагає спеціальної підготовки, її може виконати кожен бажаючий самостійно. Але заздалегідь слід розібратися, як монтується електропроводка в будинку своїми руками, з яких етапів складається, і що потрібно врахувати.

Етапи монтажу електропроводки у будинку

Весь процес можна умовно поділити на кілька етапів, послідовність яких забезпечить якісний результат та економію часу на виконання відповідних робіт. Вирізняють такі етапи монтажу:

Визначення способу прокладання – зовнішня або зовнішня установка кабелю;
Складання схеми електропостачання у приміщенні;
Перенесення складеної схеми безпосередньо на стіни;
Підбір найбільш відповідних елементів та матеріалів для виконання монтажу;
Підготовчі роботи з обробки стін та інших конструкцій для монтажу електропроводки, встановлення груп освітлення, автоматів захисту та інших;
Безпосередньо самі монтажні роботи;
Отримання дозволу у електропостачальної організації на приєднання до її мереж, при необхідності формування нової точки підключення (якщо ви робите заміну електропроводки на нову, ця процедура не потрібна).

Тепер більш детально розгляньте кожен із етапів на практиці.

Який спосіб прокладання вибрати?

З існуючих варіантів прокладання траси кабелю виділяють два способи монтажу по відношенню до проводів – внутрішня та зовнішня електропроводка. Внутрішня електропроводка передбачає, що кабельні лінії знаходяться усередині стін. Зовнішня електропроводка встановлюється на стінах зовні, причому вона може виконуватися або проводами, або засобами захисту кабелю від механічних пошкоджень, наприклад, кабель-каналами, в яких розташовується провідник.

Переваги та недоліки внутрішньої прокладки.

До переваг прихованої електропроводки слід віднести більшу надійність та довговічність у зв'язку з відсутністю можливості завдати пошкодження у нормальному режимі її експлуатації. Така електропроводка вимагає менших фінансових витрат на броньовані дроти та комплектуючі для їх встановлення. Крім цього прихована прокладка не вносить змін до інтер'єру приміщення.

До недоліків внутрішньої електропроводки відносяться трудомісткі підготовчі роботи для вироблення штроби та погану ремонтопридатність у разі виникнення будь-яких пошкоджень.

Переваги та недоліки зовнішньої прокладки.

До переваг відкритої електропроводки відносяться куди більш простий підготовчий процес та швидкість встановлення електричної проводки. У процесі експлуатації її легко відремонтувати або змінити схему розведення.

Недоліками зовнішньої електропроводки є куди більша схильність до механічних пошкоджень і вплив на загальний вигляд інтер'єру приміщення.

Як створити схему електропроводки?

Схема електропроводки допомагає визначити , вимикачів, світильників, ліній пролягання електропроводки. Тому при її складанні вам необхідно врахувати схему підключення електричних приладів у будинку. Наприклад, для домашньої електропроводки буде актуальним розташування розеток біля телевізора, електричної печі, ліжка і т.д.

Рисунок 1: Приклад схеми прокладання проводки в будинку

За способом графічного зображення поділяють двомірні та тривимірні схеми монтажу електропроводки. Перший варіант найпростіший, тому що не вимагає використання графічних редакторів та інших програм. Для цього візьміть план власної оселі і на його копії відзначте місця підключення та кількість розеток для кожної кімнати, дроти, вимикачі та лінії прокладки електропроводки.

Тривимірна модель є куди більш трудомістким процесом, але добре допомагає при створенні проекту електропостачання. Коли за готовим завданням відповідні фахівці реалізують такий проект (штробять стіни, виконують розведення електропроводки та інші електромонтажні роботи).

Правила монтажу електропроводки згідно з ПУЕ

При визначенні місць прокладання проводки та встановлення окремих елементів слід керуватися вимогами ПУЕ. Щодо електропроводки та правил її монтажу в ПУЕ виділено розділ 2.1. Тому до монтажної схеми мають пред'являтися такі вимоги:

Усі лінії необхідно встановлювати виключно у вертикальній чи горизонтальній площині, повороти виконуються під кутом 90 º. Категорично заборонено скорочувати відстань по діагоналі або вести дроти по кривій.
По відношенню до конструктивних елементів кімнати горизонтальні лінії не можуть наближатися більше 20 см до стелі або підлоги. Вертикальні лінії повинні розташовуватись на відстані не ближче 10 см від дверних та віконних отворів, кутів.
Розетки повинні розташовуватися на відстані від 80 до 100 см від підлоги згідно з п. 6.6.30 ПУЕ, у деяких ситуаціях ця величина може змінюватися до 150 см. У разі знаходження поряд з розеткою металевих конструкцій (радіаторів, труб, плит) заборонено наближати до них точку підключення більш як на 50 см.
Окремі вимоги пред'являються влаштуванню розеток, вимикачів, електропроводки у ванній кімнаті та згідно пп.7.1.46 – 7.1.48 ПУЕ
Вимикач встановлюється на висоті до 1 м, 1,8 м або під стелею згідно з п.7.1.49 ПУЕ.
З'єднання проводів має здійснюватися у коробках, заборонено залишати їх відкритими або закривати у стіні п.2.1.21 ПУЕ.

Розмітка на місці

Щоб перенести дані монтажної схеми на існуючу конструкцію стін необхідно скористатися вимірювальними приладами (рулеткою, куточком тощо), рівнем, ниткою та олівцем. Для цього відступають необхідну відстань згідно зазначених на схемі відстаней і наносять відповідні позначки на будівельних конструкціях (стінах або стелі).

Малюнок 2: Розмітка стін

Розмітку можна виконувати крейдою чи будівельним олівцем. Головна вимога до нанесення зображення – забезпечення хорошої видимості та відсутність зайвих деталей. За наявності лазерного рівня ця процедура значно спрощується.

Які елементи потрібно підібрати?

Конструктивно електропроводка в будинку може включати ряд елементів:

Провід- Для прокладки в будинку використовують марки, АВВГ, ПСВ та їм подібні. Найкращими є мідні дроти за рахунок кращих технічних параметрів: тривалого терміну експлуатації, меншого питомого опору тощо. Але, в деяких ситуаціях, можуть використовуватись і алюмінієві дроти для електропроводки. Конкретний варіант вибирається виходячи з максимального навантаження та вимог до ізоляції.

Для визначення максимальних струмів, що протікають електропроводкою, складається потужність електроприладів, які можуть підключатися, і додається 20 – 30% на запас міцності. Тому вибирається відповідний переріз жили. Опір ізоляції повинен відповідати особливостям приміщення, в якому використовується кабель, та способу прокладання. Слід зазначити, що кабелі необхідно планувати із запасом, оскільки у місцях підключення чи виведення точок вони використовують більше розрахункової діни дроти, а запас повинен надавати можливість повторного з'єднання.

Мал. 3. проводи для проведення

– призначені для з'єднання різних ділянок електропроводки, поділу та розведення електрики. Поділяються на моделі зовнішнього та внутрішнього розміщення, які вибираються відповідно до проекту. Залежно від перерізу проводів підбираються коробки з відповідною величиною отворів.

Малюнок 4: Розпредкоробки

Розетки- можуть відрізнятися конструктивними особливостями: наявністю або відсутністю контакту, що заземляє, кришки, розміром отворів і т.д. Також різні моделі можуть бути призначені для внутрішньої або зовнішньої установки. Деякі варіанти мають спарені висновки точок підключення.

Вимикачі– можуть мати конструкцію з однією, двома чи трьома клавішами, поворотним механізмом чи сенсором. Слід зазначити, деякі вимикачі обладнані дільником напруги, який може вплинути на роботу освітлювальних приладів.

Освітлювальні прилади- реалізуються світильниками, люстрами, софітами, бра та іншими. Велике різноманіття надає можливість вибору для встановлення у тих чи інших приміщеннях. За призначенням можна виділити потужні освітлювальні прилади, малопотужні, для ванної, кухні і т.д.

Прилади захисного відключення– представлені на основі електромагнітних, напівпровідникових чи мікропроцесорних схем. Установка необхідна для захисту як самої електропроводки в будинку від коротких замикань та займання з підключеними до неї побутовими приладами, так і людей, які можуть постраждати під час поломки.

Прилади обліку- Здійснюють контроль за витратою електроенергії. Їхня установка потрібна при новому підключенні електрики або якщо це передбачається проектом. За кількістю фаз електричні лічильники можуть підключатися до трифазної або однофазної мережі.

Мал. 5: Типовий електролічильник

Захисне заземлення– має передбачатися для всіх споживачів напругою понад 42 В. Через це при підключенні нової проводки необхідно мати контур заземлення, до якого підключається провідник PE від усіх споживачів.

Кабельні канали– потрібні для зовнішньої установки проводки, за матеріалом виготовлення можуть бути пластикові або металеві короби. За розміром вибирається такий варіант, щоб при укладанні проводів у них вільно розміщувалися всі необхідні провідники. Конструктивно можуть мати перфорацію для охолодження або виготовлятися цільними.

Порядок монтажу електропроводки в будинку покроково

Зауважте, що залежно від конкретної ситуації, ті чи інші монтажні операції можуть не виконуватися.

Спершу зробіть невелику дірку по центру свердлом, а потім використовуйте коронку.

Малюнок 9: розробка отвору коронкою

Але при цьому слідкуйте за тим, щоб надмірні зусилля не призвели до пошкодження ізоляції.

Крім виділених для окремих кімнат або об'єктів необхідно встановити вступний автомат з більшою уставкою. Його встановлюють на введенні електрики до будинку. Також можна використовувати інші захисні пристрої (за напругою, диференціальні та інші, якщо такі необхідні).

Малюнок 15: щит з різними захистами

Для цього подайте напругу на введенні кабелю до електричного щитка. Після чого спробуйте перебіг електричного струму у всіх точках підключення за допомогою контрольної лампи або спробуйте наявність потенціалу за допомогою індикатора.

Якщо ваш будинок ще не підключений до зовнішньої мережі, робити це самостійно не потрібно. Оскільки підключення до повітряної магістралі здійснюється працівниками енергопостачальної організації. Виконувати цю процедуру самостійно заборонено та вкрай небезпечно.