Гаражі з металопрофілю – фото проектів та технологія монтажу своїми руками. Бюджетне та просте будівництво гаража: як дешевше збудувати, з яких матеріалів? Дерев'яний гараж на дачі

Цегла дорога, але останнім часом вона і не користується попитом, і не тільки через дорожнечу. Так, цегла виглядає красиво, має відмінні характеристики, але будівництво займає занадто багато часу. Інша справа - альтернативні матеріали:

Ось три основні будівельні матеріали, якими користуються економні будівельники. Давайте вивчимо докладні технологіїбудівництва гаража дешево та надійно.

З деревини

Мабуть, деревина– це найоптимальніший варіант, тому що тут, як в жодному іншому варіанті, вдало поєднуються зовнішня естетика, екологічність, економічність і легкість будівництва. Але робота з деревом має свої нюанси.

Врахуйте, що існує два способи будівництва: з оциліндрованої колодиі каркасна технологія. Перша надійніша, друга – дешевше. Вибирайте найбільш прийнятний для вас варіант.

Технологія

Як звести гараж дешево своїми руками з дерева? Підготовчий етапполягає у виборі місця майбутньої будови та її моделі. Гаражі бувають окремо стоять, або прибудовані до будівлі. Також багатоваріантні і типи відкриття воріт. З усіма цими пунктами слід визначитися заздалегідь.

Після складання плану та макета, ділянка під будівництво вирівнюється, очищається, трамбується. Майданчик має бути ідеально рівнийщоб після не вийшло перегинів і перекосів.

Ділянка готова, час приступати до найважливішої частини нашого будівництва – заливання фундаменту. По периметру майбутньої забудови копається траншея, на якій встановлюється опалубка. Обов'язково потрібно зробити подушкуз кількох шарів піску та гравію, яка ретельно утрамбовується.

Основа армується металевими прутами та заливається бетоном. Тепер потрібно дати фундаменту вистояти не менше трьох тижнів. Коли фундамент буде готовий, приступаємо до нижньої обв'язки, яка проводиться з дошки. 50х100 мм.

УВАГА:Не забувайте про схильність деревини вбирати вологу та гнити. Тому, заздалегідь обробіть будівельні дошки антисептиком.

Для кутових стійок та стулок воріт найкраще брати брус, тоді як інші елементи каркасу виготовляються з дошки 50х100 мм. Виконуючи нижню обв'язку, витримуйте інтервал трохи більше 120 див.

Також, якщо ви хочете, щоб ваш гараж був максимально міцним, міцним, добротним та прослужив довго, встановіть підкоси по кутах. Це надасть конструкції більшої стійкості.

Найважча частина роботи – це заливання фундаментуі зведення каркасу. Для каркаса потрібні міцніші, товсті дошки, тоді як для облаштування можна використовувати дошку 25х100 мм, тут підійде навіть проста вагонка. Дошка потім обшивається будь-яким обробним матеріалом, після чого необхідно провести гідро-і пароізоляції, уклавши кілька шарів поліетиленової або поліпропіленової плівки.

Як бачите, гараж найдешевше з деревинине так і складно збудувати.

Фото гаража з дерева:

Шлакоблок

Другим за популярністю будівельним матеріалом для гаража є шлакоблок. На сьогоднішній день шлакоблоки бувають кількох типів:

• з доменного шлаку, який славиться відмінними характеристиками та довговічністю;
• черепашник;
• цегельний бій.

Для покращення характеристик, деякі виробники додають ще перліт, полістиролта інші матеріали.

Всім добрий шлакоблок, але один є в ньому недолік: як і дерево, він вбирає вологу, через що швидко руйнується. При сухому грунті ця якість матеріалу не буде проблематичною, і при грамотному будівництві прослужить до п'ятдесяти років, але в місцях, де зустрічаються грунтові води, краще підібрати інший матеріал, тому що, якщо дерево ще можна обробити лаком, зі шлакоблоком таких маніпуляцій провести не можна.

УВАГА: Потрібно знати, що шлакоблоки поділяються на види не тільки за складом, але й по конфігурації на пустотілі, що використовуються для стін, та повнотілі, призначені для фундаменту. Ігнорування цієї особливості може призвести до швидкого руйнування всієї конструкції.

Технологія

У будівництві гаража з шлакоблоку, ми також проводимо підготовчі роботи, очищуючи та вирівнюючи ділянку, розробляючи план майбутньої будови.

Для дерева ідеальний заливний фундамент, але шлакоблоки не потребують такої потужної опори, тут підійде. Стрічковий фундамент робиться таким чином: знімається верхній шар ґрунту і копається траншея глибиною близько 45-50 см, шириною - 40-45 см. Потім робиться подушка з піску та битої цегли, яка потім заливається цементом.

Можна зробити й інакше:траншея засипається піском, та був заливається водою. Поєднання води та піску надає конструкції міцність і робить її стійкою до часу та перепадів температури та вологості. Після цього на дно укладається арматура і вся конструкція бетонується.

За місяць можна розпочинати будівництво стін. Третій спосіб будівництва стрічкового фундаменту ще простіше:у траншею замість піску засипається бутовий камінь і вся конструкція заливається цементним растровом, що не нижче 150 марки.

Після зведення фундаменту цоколь облаштовується тепло- та пароізоляційними матеріалами. Найуніверсальнішим варіантом гідро-, тепло- та пароізоляції є простий руберойд.

• зведення стін;
• стяжка підлоги;
• покрівельні роботи;
• навішування воріт.

Кладка шлакоблоку ідентичназ кладкою цегли, тільки тут ця робота проводиться у кілька разів швидше. Кладку можна проводити в підлогу каменю (ложковий метод) або в один камінь (тичковий метод).

Також практикуються кладки в 2 та 1.5 камені. Ви вибираєте відповідний вам варіант, пам'ятаючи, що товщина стін безпосередньовпливає на довговічність гаража і його здатності витримувати різкі перепади температури. Гараж в один камінь взимку промерзне, навіть якщо в ньому встановити кілька обігрівачів, тоді як у півтора та два камені буде теплим, затишним.

При зведенні стін слід спочатку викладати кути, і тільки потім, простягнувши між ними будівельні шнури, почати кладку блоків цегляним методом, тобто, перекриваючи шов попереднього ряду.

Споруджуючи підлогу, пам'ятайте, що стяжка має бути не менше 10 см. Для стяжки добре підходить бетон М200, Який заливається в кілька шарів, а потім, після висушування, затирається.
Завершальний етап – електрифікаціяі внутрішнє оздоблення.

Фото гаража зі шлакоблоків:

Профнастил

Як простіше звести гараж? Для цього підійде універсальний матеріал профнастил. Він чудово підходить для огорож, для сараїв, з нього виходять і непогані. гаражі. Але тут найважливішою умовою є грамотний вибір профнастилу: для будівництва гаража дешевше підходить тільки марка ПСабо З.

Профнастил маркується буквою та цифрою. Літера "С"позначає «призначення для стін», цифра – жорсткість листа. Що цифра, то міцніше лист. С-20- Найбільш оптимальний варіант для будівництва.

Іноді продавці за неписьменністю своєю чи коли на складі немає двадцятки радять для будівництва десятку чи вісімку, але! Ніколи не введіться на цей прийом продавців!Гараж з такого листа, хоч і обійдеться значно дешевше, але не прослужить довго, до того ж узимку він буде крижаним, і прогріти його вже неможливо. А від вітру стіни ходитимуть. Вам це потрібно? Думаємо, що ні, тому зупиняємося на стандартній двадцятці.

Ідеальна товщина настилу – півміліметра.

Технологія

Як побудувати дешевий гараж своїми руками із профнастилу? Нам знадобиться:

• арматура та бетон для влаштування фундаменту;
• елементи для каркасу: куточок, бруски, металеві стрижні;
• металеві елементи для воріт;
• саморізи.

Озброїться наступним інструментом:

1. шуруповерт;
2. зварювальний апарат;
3. болгарка;
4. ножиці по металу;
5. електролобзик.

Фото гаража з профнастилу:

Приступаємо до роботи. Насамперед заливаємо. Зрізавши на півметра грунт, засипають траншею піском, що утворилася, і заливають водою. Під каркасні стійки виготовляються свердловини, які одночасно стануть фундаментними стійками.

Ця робота допоможе зробити фундамент міцнішим і стійкішим до руху ґрунту. Свердловини заганяють на глибину щонайменше півметра.

Далі все за стандартом:зводиться дерев'яна опалубка, на яку встановлюються лозини арматурної конструкції. Для фортеці прути кріпляться дротом. Тепер головне не забути встановити свердловини стійки каркасної конструкції.

ВАЖЛИВО:Перед встановленням стійок необхідно обробити бітумомпідземну частину споруди.

Щоб стійки не перекосилися, вони ретельно вирівнюються за допомогою рівня. Останній етап роботи – заливання бетоном арматури. Використовуйте марку 300, Для цього випадку, це - ідеальний варіант.

Деякі будівельники стверджують, що будувати можна вже через два-три дні після заливання бетону, але професіонали радять все ж таки почекати належні три тижніІнакше фундамент може тріснути, і тоді вже не можна буде виправити помилку. Терпіння та ще раз терпіння – запорука успіху.

Коли буде готовий фундамент, будують металевий каркас. Тут стане в нагоді і зварювання, і болгарка з електролобзиком для нарізки металевих труб потрібного розміру, і ще деякі навички зварювання. При базових навичках зварювальника каркас вариться за день-два. Новачок провозиться тиждень. Для того щоб зробити каркас, потрібно кілька разів уважно вивчити креслення і нарізати, згідно з його даними, матеріал.

Скориставшись зварюванням, варимо горизонтальні металеві прути до стійок. Зварювання ведеться у трьох точках. Якщо каркас робиться з бруса, до того ж, до стійок приварюються спеціальні кріплення для дерев'яних перекладин. Бруски кріпляться за допомогою шурупів.

Тепер профнастил кріпиться саморізами. Підігнати листи за розміром можна за допомогою електролобзика. Цю роботу краще виконувати командоюіз трьох-чотирьох осіб, впоратися з нею поодинці практично неможливо.

Коли закінчено каркас, починається етап встановлення воріт. Тут також потрібно виявити терпіння і максимальну увагу, щоб не допустити помилок. Каркас воріт вариться з металевих куточків та обшивається профнастилом. Цю роботу можна виконати за добу-дві.

Як правило, виконується в односхилим варіанті. Каркас покрівлі виконується з перекладин (дерев'яних або металевих), на які кріпиться решетування з вагонки. Тут важливо враховувати кліматичні особливості вашого регіону.

У південних районах можна використовувати полегшену конструкцію решетування. У північних, де зимовий період із завірюхами, сніговими заметами досить тривалий, краще зробити міцнішу, добротнішу конструкцію, здатну витримати вантаж снігу.

Основні етапи технології будівництва ми розповіли. Тепер ваша черга вибирати, з чого дешевшепобудувати гараж своїми руками для своєї ластівки. А нам тільки залишається побажати вам удачі та мирного неба над головою!

Корисне відео

Як правильно класти шлакоблок під час будівництва бюджетного гаража, дивіться відео:

Зміст

[

На відміну від навісу, будівництво гаража на дачі вимагатиме більше спеціальних навичок, часу та матеріалів. Зазвичай до зведення таких конструкцій вдаються в тому випадку, якщо на садову ділянку приїжджають не іноді, а регулярно, в тому числі і в зимовий період. Така споруда захистить ваш автомобіль і від кліматичних катаклізмів, і від зловмисників. А якщо облаштувати в гаражі правильну оглядову яму, завжди можна буде провести діагностику або виконати посильний ремонт автомобіля.

Споруда для стоянки автотранспорту – невід'ємний атрибут садових ділянок. За наявності певних знань та вмінь можна своїми руками побудувати гараж різних конструкцій:вбудований, вбудовано-прибудований та окремо вартий. У першому випадку забудовник економить на зведенні окремої будівлі і зберігає вільний простір ділянки, але при цьому частина корисної площі будинку відходить до гаража.

Щоб не зменшувати жилого простору, можна частково висунути гараж з об'єму будівлі. В цьому випадку витрати збільшаться на додаткове зведення фундаменту, стін та даху, зате на такому даху можна влаштувати веранду або терасу з озелененням.

Гараж, що окремо стоїть, на дачі, що зводиться своїми руками, також має свої плюси і мінуси. З одного боку, він захаращує ділянку та вимагає серйозних вкладень для будівництва коробки та підведення інженерних комунікацій, з іншого – в окремому гаражі простіше організувати робочу зону для дрібного чи навіть ґрунтовного ремонту автомобіля. Крім того, певне розташування гаража та частково закритого паркування може посилити захист ділянки від шуму та зробити приватну територію візуально більш ізольованою.

На цій сторінці ви дізнаєтеся, як побудувати на дачі своїми руками гараж з металу, цегли та армоцементу.

Як побудувати металевий гараж для машини на дачі своїми руками

Металеві гаражі для дачі давно добре зарекомендували себе завдяки невисокій вартості, а також простому і зручному монтажу. Каркас потрібного розміру зварюють за місцем із профільної труби перетином не менше 30 х 30 мм або куточка з ребром 40 мм.

Нижню раму, на якій зібрані стійки каркаса, можна виконати з тієї ж труби або використовувати швелер і заводити стійки всередину полиць. Потім каркас обшивають листовим металом завтовшки 2-3 мм. Листи обшивки можна закріпити шурупами (у такому випадку варто використовувати оцинкований метиз, щоб уникнути корозії) або приварити до каркаса.

Як показано на фото, при будівництві металевого гаража своїми руками всі листи конструкції бажано з'єднувати між собою внахлест, що підвищує водонепроникність приміщення.

Двосхилий дах укладають на поперечні зварні балки-ферми, яких має бути не менше трьох (два фронтони та одна - посередині). У верхній точці ферми скріплюють за допомогою ковзана з того ж куточка або труби, які використовувалися для створення стін. Для влаштування односхилих дахів по довжині гаража кріплять поперечні несучі балки, які потім обшивають сталевими листами або профнастилом.

Всі металеві конструкції ґрунтують з обох боків і двічі фарбують олійною фарбою.

Перевага металевого гаража, що зводиться своїми руками, полягає в тому, що для такої конструкції не є обов'язковим потужний . Стрічки шириною 30 см та глибиною 30-40 см цілком достатньо. Щоб прискорити роботи, підлогу та фундамент виконують одночасно. Для цього по периметру майбутнього гаража викопують траншею, а зовні виставляють опалубку, щоб залитий бетон виступав над рівнем ґрунту мінімум на 10 см. Укладають бетон одразу по всій площі. Розміри бетонного майданчика разом із фундаментами приймають такі, щоб зовні гаража виступало 10 см бетону.

Втім, щоби побудувати металевий гараж своїми руками, як показує практика, навіть таку стрічку робити не обов'язково. Досить просто заасфальтувати майданчик потрібного розміру або укласти бетонну плиту завтовшки не менше 100 мм. Можна залити майданчик шаром бетону такої ж товщини, попередньо уклавши для міцності металеву сітку. Але в будь-якому випадку майданчик повинен бути піднятий над рівнем навколишньої місцевості, щоб дощова вода не заливала підлогу гаража.

Металеві конструкції гаража кріплять до бетону за допомогою анкерів. Найпростіше анкери виготовити з арматури діаметром 12-14 мм і довжиною 15-20 см. Їх забивають у просвердлені перфоратором отвори, діаметр яких точно відповідає розмірам анкера. До забитого стрижня електрозварюванням приварюють нижній пояс металевого гаража. Півтора десятки таких анкерів, встановлених по периметру, здатні надійно фіксувати гараж розміром 6×4 м.

Як зробити ворота для металевого гаража своїми руками: покрокове виготовлення з фото

Саморобні гаражні ворота розпашного типу виготовити під силу будь-якому майстру. Знадобиться металевий куточок, лист оцинкованої сталі товщиною 1-3 мм та профіль.

Спочатку для виготовлення воріт для гаража слід зібрати раму кріплення, яка складається з внутрішнього і зовнішнього каркаса. Основу рами виконують із металевого куточка 65 х 65 мм. Всю конструкцію спочатку формують на плоскій горизонтальній поверхні. Для зручності монтажу слід використовувати підкладки - наприклад, з цілої цегли одного розміру. Кути рами виставляють по косинці і перевіряють діагоналі конструкції, які мають бути однаковими по довжині. Деталі рами фіксують струбцинами, а потім прихоплюють зварюванням. Струбцини знімають і обов'язково ще раз перевіряють діагоналі та загальні габарити конструкції. Тільки переконавшись, що всі розміри витримані, шви зварюють.

Як видно на фото, при обшивці воріт для гаража своїми руками зазвичай використовують листи оцинкованої сталі завтовшки 2-3 мм.

Для посилення конструкції зсередини на висоті 1 м приварюють горизонтально металевий пояс. Корисно також приварити додаткову вертикальну стійку.

Після того, як рама воріт буде повністю зібрана, роблять каркас для стулок із профілю. При виготовленні воріт для гаража своїми руками направляючі вставляють у раму та ретельно вирівнюють. При цьому необхідно обов'язково залишити зазор не більше 20 мм між рамою та напрямними, він буде необхідний для вільного руху стулок. Після перевірки прямих кутів каркасу профіль можна зварювати.

Ворота навішують на силові петлі та оснащують засувом з вертикальним штирем. Коли конструкція повністю зібрана, ворота слід покрити ґрунтовкою та пофарбувати.

Як побудувати капітальний гараж своїми руками: покрокова інструкція

Будівельні матеріали для будівництва стін капітального гаража своїми руками гаража можуть бути різними. Але слід пам'ятати, що дерев'яний гараж не відповідає вимогам протипожежної безпеки, а металеві збірні гаражі мають, мабуть, лише одну перевагу – швидкий та простий монтаж. Вони сильно охолоджуються взимку та нагріваються влітку. Взимку в гаражі важливо забезпечити сприятливий для машини мікроклімат (температура – ​​5 ° С, вологість – 30-50 %). Також автомобіль після тривалого перебування на холоді не повинен потрапляти у надто теплий гараж. Різкі перепади температури можуть призвести до утворення конденсату всередині автомобіля, що підвищує ймовірність корозії його металевих деталей. З цієї причини не варто робити металеві ворота в цегляному гаражі. Крім того, сталеві будівлі необхідно захищати від корозії, що означає періодичне фарбування (1 раз на 3-4 роки) спеціальними фарбами.

Кращим матеріалом для будівництва капітального гаража є цегла або . Бетонні та блокові стіни штукатурять, або облицьовують лицьовою цеглою. Щоб збудувати теплий гараж на дачі своїми руками, застосовують порізовану цеглу. З цією ж метою зводять тришарові стіни - між несучою стіною та облицюванням розташовують утеплювач (мінеральну або скловату, пінопласт).

Найбільш поширений розмір гаража - 6,5 х 3,5 м при висоті приміщення 2,2-2,5 м. Ширина воріт дорівнює ширині автомобіля плюс мінімум 40 см.

Перед тим як збудувати на дачі капітальний гараж із цегли на стрічковому фундаменті з бетону, потрібно вирити котлован. Глибина котловану під фундамент на піщаних ґрунтах повинна становити близько 50-80 см, на глинистих - 70-100 см. Щоб тала та дощова вода не вимивала ґрунт під підошвою фундаменту, що може призвести до нерівномірного осаду фундаменту та появи тріщин у стінах гаража, слід передбачити відведення потоків талих та дощових вод від стін гаража, спорудити зовнішнє вимощення і не мити машину безпосередньо біля гаража.

Кінець бруківки і початок підлоги гаража повинні знаходитися на одному рівні, а рівень підлоги повинен бути вищим за основний грунт на 20-50 см, щоб у гараж не проникали дощові та талі води.

Підлога цегляного гаража, що зводиться своїми руками, заливають після зведення фундаменту. Засипають майданчик шаром піску завтовшки 10 см і ретельно утрамбовують. На пісок укладають шар толю або руберойду. Грунт змішують із щебенем або гравієм, вирівнюють та ущільнюють. Після цього готують густий цементний розчин (1 частина цементу на 5-6 частин піску) і укладають шаром 3-4 см. Через 3-4 дні підлогу можна покрити другим, більш тонким шаром (1-2 см) рідкого цементного розчину (1 частина цементу на 2-3 частини піску). Цей шар треба добре розрівняти, затерти чи залізнити.

Щоб побудувати капітальний гараж якомога практичнішим, для стоку масел, води та інших рідин потрібно передбачити невеликий ухил підлоги до виходу – близько 1°. Крім полегшення збирання в гаражі, це дозволить за необхідності легко викотити машину з гаража вручну. Тому паралельно стінам на відстані 60 см від них кладуть 2 дерев'яні планки потрібного нахилу та висоти, а потім по цих планках рівною дошкою загладжують поверхню, що бетонується. Після видалення планок підлогу затирають теркою. У результаті поверхня повинна вийти шорсткою (не гладкою та слизькою!).

Цементну підлогу протягом наступних 3-4 діб рекомендується поливати водою 2-3 рази на день. Така процедура підвищить його міцність. Поверхня повинна вийти рівною, рівномірною товщиною.

Оскільки бетонне покриття відноситься до розряду холодних, для виконання ремонтних робіт в зимову пору року слід мати кілька дерев'яних решіток. Використання плитки в гаражі не виправдане – на підлогу часто падають важкі предмети, плитка тріскатиметься. Крім того, в морозну або дощову погоду підлога з плитки буде слизькою, а це небезпечно.

Зверніть увагу на фото – стіни гаража на дачі, що зводиться своїми руками, виконують уперев'язку в півцегли з кутовими та проміжними стовпами в цеглу.

Така кладка, окрім високої економічності, хороша ще й тим, що ніші між стовпами всередині приміщення можна використовувати для обладнання стелажів та полиць. Під перший шар цегли при зведенні стін укладають 2 шари не обсипаного піском руберойду.

На фото капітального гаража видно, що дах біля будівлі пологий, односхилий, з дерев'яних балок, поставлених на ребро:

Балки спираються на стовпи з суцільною обшивкою з дощок товщиною 40-50 мм. Щоб побудувати капітальний гараж на дачі, балки виготовляють із сухої деревини сосни, модрини чи ялинки. Для запобігання загниванню між стінами та кінцями балок потрібно залишити простір. З цією метою гнізда, що залишаються в цегляних стінах для укладання балок, необхідно зробити об'ємнішими, ніж кінці балок. Глибина гнізд складає 25 см, а кінці балок у них укладають на довжину не менше 15 см. Кінці балок обсідають, покривають протигнильний антисептик, просушують, просмалюють і обертають двома шарами толю. Торці балок не змолять і не закривають толем. Бічні та верхню сторони балки після укладання закладають розчином із щебенем.

Дошки для решетування повинні бути сухими, без сучків шириною 40-50 мм. Гідроізоляція даху - з руберойду в 3 шари з проливкою гарячим бітумом і подальшим обсипанням піском.

На відео «Капітальний гараж своїми руками» показано, як зводиться така споруда:

Ворота для капітального цегляного гаража

У гаражі такої конструкції передбачено наявність двох пар стулчастих дерев'яних воріт, що забезпечує в'їзд та виїзд як з вулиці, так і з боку двору. Оптимальні внутрішні розміри гаража (3,5 х 5,2 м) дозволяють раціонально використовувати простір вздовж стін. Для цієї мети воріт цегляного гаража передбачений не посередині, а дещо зміщений до лівої стіни для зручності виходу з машини. При будівництві гаража з однією брамою його оптимальний розмір становить 2,9 х 6,4 м. У цьому випадку звільняється площа для обладнання майстерні біля торцевої стіни.

Стулки воріт розміром 185 х 170 см складаються з металевого каркаса, обшитого вагонкою. З боку двору в одній із стулок передбачена хвіртка із внутрішнім замком. У бічних стінах гаража – два вікна із заповненням зі склоблоків. забезпечується витяжною азбоцементною трубою діаметром 150 мм з дефлектором з конусної насадки та ковпака, виготовлених з листового оцинкованого заліза. Насадку (можна використовувати невелике металеве відро без дна) кріплять до труби за допомогою стяжного хомута, а ковпак у вигляді одинарного, а краще подвійного конуса - до насадки на трьох лапках. Нижній-кінець вентиляційної труби повинен бути розташований близько до підлоги, але вище за рівень вихлопної труби автомобіля.

Ознайомившись з покроковою інструкцією зведення гаража, настав час дізнатися про його внутрішнє оздоблення.

Оздоблення капітального цегляного гаража (з фото)

Найбільш прийнятні види оздоблення стін та стелі гаражного приміщення – оштукатурювання або обшивка дерев'яною вагонкою. Поштукатурені поверхні можна побілити вапном (крейда буде відмілюватися) або пофарбувати водоемульсійною фарбою. Не варто фарбувати стіни і стелю масляною фарбою, емаллю або лаком: в холодну пору року на пофарбованих цими складами поверхнях буде накопичуватися конденсат. З цієї ж причини не дуже бажана обшивка вініловим сайдингом, незважаючи на простоту монтажу та привабливий зовнішній вигляд.

Дерев'яну вагонку для обробки цегляного гаража найкраще покрити тонуючим складом та 2-3 шарами акрилового водорозчинного лаку, що захистить деревину від забруднення. Як тонуючий склад для обробки капітального гаража можна використовувати морилку або протраву, але більш раціонально виконати операцію з тонування кольоровим антисептиком, який захистить деревину від загнивання та утворення плісняви.

Утеплити гараж найпростіше за допомогою пінопластових панелей. Для цього потрібно спочатку встановити каркас із фанерних рейок або напрямних для гіпсокартону. Між ними укладають панелі пінопласту. Після цього каркас закривають панелями ДВП або іншим облицювальним матеріалом. Насамперед потрібно утеплювати стелю та ворота.

На цих фото показані етапи оздоблення гаража своїми руками:

Для освітлення гаража зазвичай використовується електрична мережа напругою 12-36 В. Використання мережі 220 В категорично не рекомендується з міркувань безпеки. Краще витратити кошти на понижувальний чи хоча б розділовий трансформатор, ніж отримати сильний, а то й смертельний удар струмом, крім того, навіть легке ураження електричним струмом у тісному просторі гаража загрожує ще й механічним пораненням.

Поперек гаража під стелею бажано пустити балку або трубу діаметром не менше 100 мм, щоб вона була на лінії двигуна в машині. Це дозволить самостійно знімати коробку, виймати двигун тощо.

Організовувати підвал під підлогою гаража досить небезпечно. Підлога може не витримати навантаження, і одного чудового дня машина може опинитися в глибокій ямі, звідки дістати її буде дуже складно. Краще продовжити оглядову яму в протилежний від виїзду бік і використовувати місце для зберігання овочів.

Наступний розділ статті присвячений тому, як зробити оглядову яму в гаражі.

Як зробити правильну оглядову яму в гаражі з цегли своїми руками (з фото та відео)

Існують різні думки щодо необхідності в гаражі з цегли оглядової ями. Якщо автомобіль ви ремонтуєте на сто, навряд чи потрібно обзаводитися власною канавою, тим більше що вона часто є джерелом вогкості, оскільки випаровування, що надходять з неї, в результаті перепаду температур утворюють конденсат, що викликає корозію металевих частин днища автомобіля, який зазвичай стоїть над ямою. Якщо ви переконані в тому, що вона необхідна, постарайтеся зробити оглядову яму осторонь місця постійної стоянки автомобіля, якщо ж такої можливості немає, тримайте оглядову яму в гаражі закритою, наприклад, легкою герметичною кришкою, яка може складатися з 2-3 частин.

Зазвичай оглядову яму в гаражі, який зводиться своїми руками, роблять у центрі будівлі. Її ширина залежить від відстані між двома колесами автомобіля, але у будь-якому разі не менше 1 м. Довжина планується за довжиною автомобіля. Оптимальна глибина ями - 1,8 м. Звісно, ​​і оглядова яма, і льох можливі, якщо рівень ґрунтових вод нижче 2,5 м.

Розміри котловану повинні перевищувати розміри готової ями на 30-40 см за кожним виміром, це необхідно для обробки стін та підлоги ями. По периметру котловану для облаштування опалубки риють канаву шириною 25-30 см і глибиною близько 20 см. Коли котлован готовий, його стінки обмазують глиною або роблять гідроізоляційний килим з руберойду, після чого влаштовують опалубку для бетонування стін. Для опалубки застосовують дощаті щити, які закріплюють розпірками. Товщина бетонних стін має бути не менше 10-15 см. Для бетонування готують розчин, що складається з цементу, будівельного піску, щебеню чи гравію у співвідношенні 1:2:3,5. Сухі компоненти ретельно перемішують та заливають водою. Пластичну бетонну масу закладають між ґрунтовими стінами та опалубкою шарами 15-20 см, ретельно утрамбовуючи. Забетоновані стіни накривають вологою рогожею або мішковиною і залишають на 2 тижні, після чого опалубку можна буде зняти. До подальшого оздоблення стін (оштукатурювання або облицювання плиткою) приступають не раніше ніж через 28 днів з дня закладки бетонної маси (коли бетон набере достатню міцність).

Як показано на фото, стіни оглядової ями в гаражі можна також виконати цегляною кладкою товщиною в півцегли:

Для цього використовують тільки якісну обпалену цеглу з червоної глини.

Біля однієї з коротких стін ями встановлюють сходи. Вона може бути як переносною (бажано металевою із захисним антикорозійним покриттям), так і стаціонарною - бетонною або цегляною. Облицьовувати бетонні або цегляні сходи керамічною плиткою не варто: на її гладкій поверхні дуже легко послизнутися і отримати травму.

Краї ями можна зміцнити металевим кутовим профілем 50×50 мм. У цьому виходять зручні закраїни, куди укладають кришку.

Щоб краще зрозуміти, як робиться оглядова яма в гаражі своїми руками, перегляньте це відео:

Як побудувати каркасний арочний гараж своїми руками (з фото)

Слід сказати, що конструкція розглянутого вище будівлі має і мінуси. Ціліснометалева конструкція погано тримає тепло. Через різкі перепади температури всередині утворюється конденсат, що надає згубну дію на автомобіль і сам гараж. У зимовий час погано відкриваються замки, а сам автомобіль важко прогріти та завести. До того ж, якщо такий гараж не забетонований, його можна розібрати, підняти домкратом та проникнути усередину. Ще простіше розкрити гараж з оцинкованого профілю, конструкція якого майже нічим не відрізняється від гіпсокартонної стіни, що тільки обшита профнастилом. Тому надійний кам'яний гараж краще. Але не всім таке будівництво по кишені. До того ж стандартна одно-або двосхилий бетонна коробка багатьом не подобається.

Виходом у цій ситуації може стати будівництво арочного гаража з армоцементу. Армоцементна конструкція являє собою один або кілька шарів металевої сітки на металевому зварному каркасі. Все це укладено в тонкий шар піщаного (без гравію та щебеню) бетону. Для будь-якої армоцементної споруди потрібна мінімальна кількість матеріалів. Пропонований гараж відрізняється невеликими трудовитратами при зведенні, відносною дешевизною та надійністю, до того ж розмір будівлі буде таким, як ви захочете.

Подивіться на фото – каркасний гараж, що зводиться своїми руками є арочною конструкцією на малозаглибленому стрічковому фундаменті:

Форма його якнайкраще підходить для автовласників, які на додаток до автомобіля мають ще й човен типу картопля (від англ. cartop). Такий човен надійно кріпиться на багажник кілем вгору, його легко перевозити на даху автомобіля - звідси і назва. Цей плавзасіб зручно розташується у верхній частині гаража. Ну, а «сухопутні» автовласники легко пристосують це місце під склад запчастин або розмістять там тельфер для підйому двигуна під час ремонту.

Перед тим як збудувати каркасний гараж розміром 72,9 х 4,0 м, що має висоту по ковзану 2,8 м, підготуйте такі матеріали:

• труби водопровідні 1 12 - 100 м;
• куточок залізний 36 х 36 – 20 м;
• тавр залізний – 4 м;
• сітка металева з осередком 10 мм – 50 м (при ширині 1,5 м);
• бетон піщаний на цементі М300 та вище - 4 м3;
• листова сталь завтовшки 1,5-2,6 мм - 4,5 м2;
• арматурний прут 08-10 мм – 75 м;
• смуга металева перетином 3 х 60 мм – 22 м.

Двоє людей зведуть такий гараж за 20-30 робочих днів, не користуючись навіть бетонозмішувачем.

Перед тим як збудувати гараж своїми руками, потрібно сформувати канавки для стрічкового фундаменту з перемичкою шириною 30 см і глибиною 40 см. На дні влаштовують піщану подушку товщиною 20 см. Пісок насипають шарами 5-7 см, проливають водою і утрамбовують.

Для створення горизонтальної верхньої поверхні фундаменту з боків канавок за допомогою рівня виставляють попарно кілочки-репери на відстані 1 м один від одного. Вони мають виступати над рівнем землі на 1,5-2,0 см.

Замість водопровідних труб каркас арочного гаража можна виготовити із металевого арматурного прута діаметром не менше 16 мм. Відстань між арками повинна бути не більше 400 мм.

З арматурного прута виготовляють коробчату арматуру фундаменту, виставляючи її за місцем у канавках. Там, де до арматури повинні підходити трубчасті ребра каркаса (10 з кожного боку), приварюють з однаковими інтервалами відрізки арматурного прута. Ці анкери повинні виступати над поверхнею ґрунту на 7-10 см. Бетонують фундамент, застосовуючи розчин марки М200-М300.

Монтаж арочного каркасу можна проводити тільки після повного висихання та затвердіння бетонної основи фундаменту, а поки бетон сохне, є час для підготовки деталей каркасу гаража.

Першу піварку каркаса гнуть із водопровідних труб за заздалегідь розрахованим і намальованим на землі трафаретом. Для цього в землі з інтервалом, рівним ширині майбутньої споруди, закріплюють два дерев'яні кілочки. Далі визначають середину відрізка, що з'єднує кілочки, і через отриману точку проводять перпендикулярну пряму, найвища точка якої повинна бути на рівні висоти споруди. В результаті утворюється рівнобедрений трикутник. Після цього потрібно знайти середину відрізків, що відповідають стегнам трикутника, та побудувати через них перпендикулярні лінії. Потім на кожному відрізку потрібно знайти центри кіл. Їхні дуги позначатимуть розташування аркового перекриття. За таким трафаретом гнуте перше ребро, інші - по першому.

Труби зручно гнути найпростішим пристроєм, який є відрізком товстостінної труби, внутрішній діаметр якої трохи більше зовнішнього діаметра згинальних труб, з привареним масивним важелем - наприклад, з тієї ж труби.

Після того, як бетон фундаменту висохне, зверху укладають на мастиці два шари гідроізоляції (руберойд або толь). Напіварки виставляють згідно проекту (нагадаємо, їх має бути по 10 з кожного боку) і приварюють нижніми кінцями до відрізків арматурного прута, що виступають. Верхні кінці тимчасово прив'язують попарно до поперечок монтажної «драбинки», збитої з дощок. Потім конструкцію підсилюють арматурою, зафіксованою вздовж перекриттів. Спочатку приварюють за місцем 2 трубчасті поздовжні зв'язки. У місцях їхнього зварювання з ребрами труби треба трохи сплющити. Після цього до кінців піварок, що сходяться вгорі, приварюють по конику тавр. У далекого від дверей кінця тавра нижня полиця повинна бути видалена на потрібну відстань для заправки каретки тельфера, за допомогою якого піднімають та встановлюють на зберігання човен-картоп або виймають двигун з автомобіля.

Після монтажу арок можна розпочати виконання передньої в'їзної панелі. Для цього приварюють косяк для установки воріт з куточка 45 х 45 мм і стійки (розпірки), що його фіксують. З метою надання споруді надійності та стійкості аналогічними арматурними стійками слід забезпечити і задню стінку арочного гаража.

Коли каркас буде готовий, можна розпочинати його армування. Для цього до арок з обох боків, починаючи зверху, прикручують дротом два шари сталевої сітки. Спочатку сітку прикріплюють до ковзана, а потім опускають уздовж арки з внутрішньої та зовнішньої сторони, закріпивши в кількох місцях міцним дротом. Те саме слід зробити і з торцевих сторін споруди (проріз для воріт у передній панелі, зрозуміло, не армують). До куточка косяка сітку прикручують через спеціально просвердлені отвори. Після цього сітчасті перекриття покривають бетоном.

Пісок для бетону, з якого будуть відлиті стіни гаража, має бути ретельно промитий. Ставлення цементу марки М200 до піску за масою має бути 1:1,6 (при марці цементу М400 це відношення збільшується до 1:2). Води беруть 50-70% маси цементу. При бетонуванні верхньої частини гаража бажано використовувати твердий розчин (50% води від маси цементу), який не тече з похилих поверхонь. Такий розчин важко перелопачувати (перемішувати), тому застосовують різні добавки. Бажано підмішувати в бетон суперпластифікатори (зазвичай їхня кількість становить 0,3 - 0,7 % маси цементу). Усі суперпластифікатори значно (в 2-3 рази) підвищують морозостійкість та водонепроникність бетону, помітно збільшують його міцність (до 25%), не впливаючи на сталеву арматуру. Що особливо важливо, вони збільшують термін придатності розчину та полегшують його перелопачування. Але врахуйте: бетони з пластифікаторами треба обов'язково піддавати віброобробці.

Торцеві стінки до кінця і бічні стінки до висоти приблизно 1,5 м бетонують у подвійній опалубці, що ковзає. Вище 1,5 м бічні стінки бетонують лише за внутрішньої постійної опалубки.

Ковзаюча опалубка є 4 обструганими дошками (по 2 з кожного боку стіни), ширина яких дорівнює 20 см, а довжина відповідає довжині будівлі. Дошки з внутрішньої сторони обтягують товстою поліетиленовою плівкою. Якщо згодом поверхня гаража буде обклеєна руберойдом (або толем), внутрішні поверхні дощок обмазують будь-яким консистентним мастилом.

Пари дощок, розміщені один навпроти одного, з'єднують за допомогою наскрізних болтів так, щоб невеликі дерев'яні сухарики упиралися в арки (ребра каркасу). Відстань між дошками – приблизно 45 мм.

Працюють із опалубкою так. Встановлюють по одній дошці з кожного боку стіни. Закладають розчин у робочий простір. При досягненні 0,75 висоти дошки вібрують бетон, прикладаючи вібратор на 1-1,5 хв зовні та зсередини стінки з кроком 30-40 см. Встановлюють другий ряд дощок, заповнюють робочий простір бетоном на 0,75 висоти другого пояса дощок та віброобробляють .

При досягненні висоти бічних стінок 1,5 м встановлюють постійну внутрішню опалубку, і ведуть бетонування тільки зовні. Вібрують бетон зсередини. Поверхня бетону обов'язково залізнять.

Постійна внутрішня опалубка є 5 рівномірно розташованих по довжині гаража (і надійно пов'язаних між собою розкосами) конструкцій. Хрестовину та горизонтальну дошку роблять із теса завтовшки не менше 60 мм. Вертикальну дошку роблять із теса завтовшки 40 мм. З того ж матеріалу роблять фігурні дошки. Зверху по фігурних дошках настилають решетування з дощок товщиною 20 мм, на решетування кладуть фанеру, яку, у свою чергу, покривають поліетиленовою плівкою. Внутрішню опалубку виставляють так, щоб товщина армоцементу складала 45 мм.

Внутрішня опалубка повинна стояти не менше півмісяця, за цей час бетон повністю затвердіє. У перший тиждень бетон вкривають мішковиною, яку постійно зволожують.

Усі отвори та пазухи в армоцементі роблять за рахунок закладки в потрібних місцях дерев'яних (пінопластових) пробок. Після того як бетон затвердіє, їх витягають.

Окантовку воріт роблять із сталевого куточка. Кожну половинку воріт навішують на дві петлі. Щоб ворота не могли зняти після видалення петель, по краях окантовки приварюють 3-4 штирі, які при закритих воротах утоплюються в отвори косяка.

Кожну половинку воріт каркасного гаража для машини на дачі обшивають двома шарами листової сталі. Причому між ними з кроком 30-40 см приварюють ґрати із смугового заліза перетином 3 х 60 мм. Роблять це так. До окантування зовні по периметру приварюють зовнішній шар листової сталі. До нього зсередини з кроком 30-40 см приварюють ґрати із смугового заліза (кінці приварені до окантовки). Другий шар листової сталі приварюють до ґрат у вигляді горизонтальних або вертикальних смуг шириною 30-40 см. На стику обох половинок воріт (до однієї з них) приварюють накладку із смугового заліза.

Коли гараж буде готовий, його необхідно захистити від впливу довкілля, щоб вода, потрапляючи взимку в пори бетону та замерзаючи, не руйнувала бетон. Для цього бетонні поверхні покривають 2-3 шарами руберойду (толя), приклеєними відповідними мастиками, або фарбують спеціальними фарбами. Серед таких фарб цікавить одна саморобна фарба (дуже дешева), яка не пропускає воду, пропускає повітря і має дивовижну адгезію (прилипання). Термін її експлуатації в 1,5 рази більше, ніж у будь-якої фарби. Показником дивовижних властивостей цієї фарби може бути те, що зі скляного посуду її сліди видалити неможливо, навіть замочуючи цей посуд протягом року.

Склад фарби (в об'ємних частинах):

• вапно-пушонка - 9;
• вапняна (суха) фарба – 2,25;
• хлористий кальцій – 1;
• вода – 30.

На відро фарби потрібно додати 20-30 г господарського мила. Для приготування фарби вапно-пушонку розмішують у 5-6 л води. Вапняну (суху) фарбу спочатку ретельно розтирають у невеликій кількості води, потім доливають воду до об'єму 1 л, ретельно перемішують і вливають у вапняний розчин. Отриманий розчин додають хлористий кальцій і перемішують до розчинення. 0,5 л гарячої води розпускають мило і вливають його в загальний розчин. Усі проціджують через один шар капронового панчохи і доливають воду до об'єму 10 л.

Фарбують бетон валиком або пензлем двічі, просушивши перший шар протягом 12-18 годин.

На цьому відео показано, як збудувати каркасний гараж своїми руками:

Передмова

Наявність заміського будинку не обходиться без власного транспорту, який потребує стоянки. Звісно, ​​автомобіль можна тимчасово залишати під навісом, проте краще відразу спланувати гараж на дачі.

Види гаражів – який вибрати?

Гараж на ділянці можна зробити всередині будинку або прибудувати до нього. Крім того, можна звести окрему будівлю або спорудити тимчасовий збірний «будиночок» для автомобіля. Щоб визначитися з тим, який саме тип підходить вам, слід переглянути фото будівель, а також ознайомитися з особливостями їх зведення.

Гараж у підвальному поверсі

Гараж, розміщення якого передбачається на цокольному поверсі заміського будинку, створює великі незручності у процесі його експлуатації. Пов'язані вони насамперед із захистом приміщення від надходження вологи з ґрунту. У разі високого рівня ґрунтових вод від будівництва гаража в цокольному приміщенні краще відмовитися. В іншому випадку потрібно провести ряд заходів щодо якісної гідроізоляції фундаменту та підлоги, що може обійтися дуже недешево.

Крім того, варіант розміщення автомобіля в цокольному приміщенні вимагає влаштування гарної вентиляційної системи, щоб вихлопні гази від працюючого двигуна машини не могли потрапити в житлове приміщення, та й сам водій не вдихав би отруйні вихлопи.

Також для безпечного та зручного в'їзду слід передбачити розташування невеликого майданчика з нахилом. Фото, як правильно влаштовується пандус для в'їзду, можна подивитися в інтернеті на спеціальному порталі.

Але гараж, розміщений під будинком, має і багато переваг, якщо порівнювати його з окремою будовою:

• будівництво не займає площу ділянки;
• таке будівництво не потребує окремого підведення комунікацій, що скорочує витрати матеріалів;
• розміщення гаража в підвальному приміщенні передбачає проведення системи опалення, що буде зручним як для зберігання машини, так і для її ремонту;
• в гараж можна буде входити безпосередньо з дому, що зручно в зимовий час та дощову погоду.

Гараж як прибудова

Гараж на дачі, виконаний як прибудова, практично нічим не відрізняється від вбудованого, якщо дивитися на фото. Така будова є частиною будинку, оскільки є одна загальна стіна, а в деяких випадках і дах, електро- та водопостачання.

Порівняно з цокольним приміщенням для машини прилаштований гараж не вимагає проведення великого обсягу земляних та гідроізоляційних робіт. Фундамент буде набагато меншим за висотою. Однак він все ж таки забирає деяку частину площі ділянки, яка могла б використовуватися під інші потреби.

Будівля, що окремо стоїть

Збірний або окремий гараж бажано розмістити на земельній ділянці ближче до в'їзних воріт. Подібне розташування дозволить скоротити під'їзні шляхи, які, як правило, з'їдають цінні метри землі. Також гараж можна звести на межі ділянки, а його ворота вивести на вулицю. Буде ця капітальна і опалювальна будівля або просто збірний «будиночок» для вашого автомобіля залежить від власника. Однак при виборі такого типу гаража, слід враховувати, що маючи в своєму розпорядженні його далеко від житлового будинку, потрібно буде передбачити спосіб його обігріву в зимовий час, так як навіть дрібний ремонт машини при мінусовій температурі навряд чи кому здасться приємним заняттям.

Вимоги щодо вибору місця будівництва

Згідно з встановленими санітарними нормами, гараж має бути розташований на земельній ділянці на відстані не менше 10 метрів від сусідніх будівель. Також вимоги є й у протипожежних служб – будівництво слід здійснювати не ближче ніж на 9 метрів від свого будинку, а якщо він обшитий горючими матеріалами, то на відстані не менше 15 м.

Будівництво фундаменту та стін

Якщо ви запланували звести гараж на дачі своїми руками, як окрема будівля, то починати роботи потрібно з фундаменту. Для піщаного ґрунту глибина його залягання має бути не менше півметра, на глинистих ґрунтах глибина збільшується до 70 см і більше.

Для гаража на земельній ділянці краще зробити стрічковий фундамент. Стіни зводять товщиною 25 см, що відповідає довжині однієї цегли. Фундамент прибудованого або вбудованого гаража є частиною фундаменту будинку. Як правило, гараж роблять опалювальним, тому стіни потребують утеплення. Фото, як це зробити, також можна переглянути в інтернеті.

Дах та підлога

Дах гаража буває двох видів – односхилий та двосхилий. Будь-який варіант передбачає пристрій кроквяної системи, що спирається на несучі стіни. Існує варіант та плоского даху, при якому використовуються плити перекриття. Однак такий дах небажано встановлювати, якщо у вашому регіоні випадає велика кількість атмосферних опадів.

Якщо гараж знаходиться в будинку, його стеля є одночасно панеллю перекриття першого поверху, а значить, його необхідно утеплити і прокласти звукоізоляцію, щоб позбавити себе від звуку працюючого мотора.

Після того, як на земельній ділянці завершено основні етапи будівництва гаража, настає час зайнятися підлогою. Щоб зробити його бетонним, простір між стінками фундаменту необхідно засипати шаром піску, щонайменше 10 сантиметрів і утрамбувати його, зробивши убік воріт потрібний ухил, щоб вода не потрапляла всередину будови. Поверх піску укладають руберойд, арматурну сітку та заливають шаром бетону в 12 см.

Якщо підлогу в гаражі на заміській земельній ділянці ви вирішили зробити цементною, то ґрунт потрібно змішати зі щебенем, потім ретельно його утрамбувати. Після цього залити цементною сумішшю. Перший шар повинен бути товщиною не менше 5 см, а через кілька днів виконується друга заливка рідким розчином товщиною 2 см.

Як правило, і вбудований, і прибудований гараж стає теплим і включається до загальної схеми опалення будинку. Можна також використовувати для цього інфрачервоні обігрівачі або масляні конвектори, фото та описи яких допоможуть вам вибрати потрібну модель. Головне, щоб взимку температура повітря в гаражі була не менше 6 градусів вище за нуль, але й не дуже високою, так як у дуже теплому приміщенні через утворення конденсату, авто довго не «живуть».

Під'їзд до гаража та ворота

Головна умова, якій мають відповідати під'їзні шляхи на земельній ділянці – це забезпечення їх рівним, міцним та твердим покриттям, яке бажано зробити із монолітного залізобетону чи асфальту. При влаштуванні під'їзних доріжок із бетону слід вибирати відповідну марку цементу.

Ворота в гаражі не повинні створювати незручності під час експлуатації, а також бути надійними, що захищають будову від стороннього проникнення. Переважно вибрати варіант, коли ворота відчиняються автоматично, але також потрібно передбачити і відчинення вручну на випадок, коли в будинку відключать електрику, що дуже часто трапляється в заміських селищах, дачних кооперативах та селах.

Побудувати гараж на дачі своїми руками можна лише за умови, що у вас є деякі навички у проведенні будівельно-монтажних робіт. Інакше весь процес бажано довірити фахівцям, оскільки, незважаючи на фото, що є в інтернеті, новачкові буде складно розібратися у всіх тонкощах будівництва.

Багато городян намагаються влітку виїхати на дачі, щоб відпочити, подихати свіжим повітрям, а заразом і попрацювати на землі. Крім садового будиночка на дачній ділянці бажано мати і гараж, в якому розміщується не тільки автомобіль, а й різноманітний садовий інвентар, обладнання, електроінструмент. Багато дачників використовують це приміщення як майстерню, розташовуючи біля стін верстати та інші пристрої. Як кажуть, був би гараж, а застосування йому дбайливий господар завжди знайде. Побудувати гараж на дачі своїми руками можна з різних матеріалів: бруса, цегли, піноблоків, шлакоблоків та ін. Людині, що володіє невеликим досвідом у будівництві, і має вільний час, можна впоратися з даним завданням. Процес значно прискориться, якщо покликати кілька друзів.

Гараж може бути дерев'яним, металевим чи кам'яним. Металеві гаражі збираються дуже швидко з готового комплекту, правда при цьому буде потрібна допомога досвідченого зварювальника. Подібні конструкції потребують додаткового утеплення, якщо планується їхня експлуатація в зимовий час. Найбільшого поширення набули гаражі, складені з кам'яних матеріалів:

• цегли;
• газосилікатних блоків (газоблоків);
• пінобетонних блоків (піноблоків);
• шлакобетонних блоків (шлакоблоків).

Кам'яні споруди є найнадійнішими, тому їх називають капітальними.

Стильний дерев'яний гараж, збудований на дачній ділянці своїми руками, може чудово вписатися в загальний дизайн заміської території

Металевий гараж, що купується в розбірному вигляді, за кілька днів збирається на дачній ділянці за активної участі досвідченого зварювальника

Основні етапи будівництва гаража

Будь-яке будівництво вимагає підготовки, в ході якої розробляється проект об'єкта, закуповуються всі необхідні матеріали, проводяться земляні роботи і далі за списком. Розглянемо кожен етап окремо.

Перший етап: розробка проекту у спрощеному вигляді

Перш ніж збудувати гараж для дачі, треба подумки уявити майбутню споруду і намалювати невелику схему-проект на аркуші паперу. Звичайно, можна замовити технічну документацію у професійних проектувальників, але тоді про економію доведеться забути, оскільки послуги цих фахівців коштують недешево. Гараж не є твором архітектури, тому можна спроектувати цей об'єкт і самому. При цьому визначтеся з відповідями на низку запитань:

• З якою метою будується гараж? Лише для забезпечення місця стоянки автомобіля? Якщо планується проводити ремонт машини та її техобслуговування, чи потрібна оглядова яма? Чи потрібний льох? Запишіть усі побажання на аркуш паперу та врахуйте їх при розробці плану-проекту.
• Які розміри може мати гараж, виходячи з наявної вільної площі на дачній ділянці? Визначається ширина будови, довжина і, звичайно, висота. Якщо гараж потрібен лише для стоянки машини, то достатньо 3 м завширшки і 5,5 м завдовжки. Висота залежить від зростання автовласника, адже йому найбільше доведеться перебувати у цьому приміщенні.

Ескіз капітального гаража, що зводиться з цегли, блоків та інших кам'яних матеріалів, з односхилим дахом, невеликими віконними отворами, системою вентиляції.

Другий етап: розбивка на дачній ділянці

На цьому етапі приступають до перенесення схем, накиданих на аркуші паперу, на дійсну територію. Професійною мовою будівельників це звучить як «прив'язка до місцевості». Визначаються з місцем розташування одного з кутів майбутнього гаража і вбивають кувалдою або важким молотком перший кілочок.

Далі за допомогою вимірювальних інструментів (рулетки, косинця) відміряють інші кути і також вбивають колья. Між кілочками натягують тонкий капроновий шнур, якого може піти до 40 метрів, залежно від розмірів гаража.

Як коли можна використовувати 40-сантиметрові шматки арматури діаметром 10-12 мм. Зазвичай йде до 10 кілочків.

Третій етап: земляні роботи

Починають активне будівництво гаража на дачі з виконання земляних робіт, під час яких викопується траншея під заливку стрічкового фундаменту. Ширина траншеї зазвичай становить 40 см, глибина залежить від ступеня промерзання грунту у цій місцевості. Недостатньо заглиблений фундамент може стати причиною появи тріщин у стінах гаража та інших ушкоджень. У деяких регіонах достатньо 60 см, а в інших доведеться копати вдвічі глибше.

Щоб дно траншеї, викопаної для фундаменту, не було пухким, ґрунт вибирають до шару з природною щільністю (тобто ґрунт у цьому місці не повинен бути насипним). Стіни траншеї акуратно обробляють лопатою, домагаючись їхньої рівності і вертикальності.

Четвертий етап: заливка стрічкового фундаменту

Зі всіх видів фундаментів варто вибрати бутобетонний варіант, так як при його заливці вдається скоротити витрати на цементі за рахунок використання бутового каменю. Роботи з влаштування бутобетонного фундаменту проводяться досить просто. У вириту траншею укладають рядами бутовий камінь, проливаючи кожну кладку цементним розчином. Операції повторюють доти, доки заповнять вириту траншею до країв.

Під час будівництва гаража на дачі заливають бутобетонний фундамент. На схемі: 1. Гідроізоляція. 2. Вимощення, що запобігає попаданню води на фундамент. 3. Бутовий камінь, залитий цементно-піщаним розчином

Важливо відзначити, що міцність фундаменту залежить від якості цементу. Щоб будівля гаража не дала усадку і не покрилася павутиною тріщин, треба закуповувати цемент (портландцемент) не нижче за марку 400.

Для замісу розчину беруть цемент та пісок у співвідношенні 1: 2,5. Іншими словами, на одну частину цементу має припадати дві з половиною частини піску. Воду додають поступово, досягаючи рухливості розчину. Води зазвичай беруть стільки ж, скільки цементу.

Етап п'ятий: влаштування цоколя, встановлення воріт, зведення стін

По всьому периметру траншеї встановлюють за рівнем опалубку, використовуючи дошки, щоб залити цоколь бетонним розчином. Якщо будівельний майданчик не був вирівняний спочатку, то за основу відліку висоти цоколя береться найвища точка. Додається 10 см на цоколь та виводиться горизонт. На висохлу поверхню цоколя укладається два шари гідроізоляції, для чого використовують рулон руберойду. Горизонтальна гідроізоляція захищає стіни від проникнення капілярної вологи, що йде із землі.

Перед початком будівництва стін необхідно встановити металеві гаражні ворота, які будуть закріплюватися в кам'яній кладці. Міцність з'єднання рами воріт зі стіною забезпечують заставні деталі, що приварюються до неї у кількості чотирьох штук з кожного боку. Як заставні деталі використовуються круглі прути, діаметр яких повинен становити не менше 10-12 мм. При виконанні кладки металеві прути закладають у шви.

До речі, не забудьте перед початком монтажу пофарбувати поверхню воріт, бажано, у два шари. При установці перевіряйте рівнем вертикальність їх положення, якщо необхідно, підкладайте під кути плоскі камені або залізні пластини. Виставлені ворота підпирають дерев'яними розкосами.

Завершивши встановлення рами воріт, починають викладати стіни гаража методом ланцюгової кладки. При цьому шви попереднього ряду перекриваються наступним рядом шлакоблоків або інших кам'яних матеріалів, вибраних для будівництва гаража. Відповідно до технології кам'яну кладку завжди починають з кутів. Між виставленими сусідніми кутами натягують шнур, яким кладуть інші блоки в ряду. Далі знову піднімають кути, знову натягують шнур і викладають черговий ряд блоків.

Використання будівельного рівня при кладці стін гаража своїми руками дозволяє забезпечити рівність всіх поверхонь, як у вертикальному, так і горизонтальному напрямку.

За допомогою схилу періодично перевіряють вертикальність стін. Пильну увагу приділяють вертикальності кутів. Горизонтальне положення рядів, що укладаються, вивіряють будівельним рівнем.

Перекриття гаража служить одночасно дахом, тому торцеві стіни мають різну висоту, завдяки чому забезпечується необхідний ухил даху, необхідний для стоку дощової води. Верхня частина бічних стін також виконується з ухилом, при цьому перепад висот становить на кожен метр по п'ять см. Висота передньої стіни, в яку вбудовують гаражні ворота, зазвичай становить 2,5 метри, а задній (глухий) – 2 метри. Якщо необхідно зробити стіни вищими, то кам'яна кладка потребує армування, яке забезпечується металевою сіткою, що укладається на кожен п'ятий ряд.

Цементно-піщаний розчин, який використовується для кладки стін гаража, замішують у наступному співвідношенні:

• відро портландцементу марки 400;
• чотири з половиною відра піску.

Вода додається до тих пір, поки розчин не набуде консистенції густої сметани. Пластичність цементно-піщаної суміші додасть звичайну глину або вапняне тісто. Готові стіни затирають цементним розчином або штукатурять, а потім білять вапном.

Для здійснення кладки блоків на висоті використовують риштовання, які повинні витримувати робітника, кілька блоків і ємність з розчином

Шостий етап: перекриття та дах

Перекриття виконують із сталевих двотаврових балок, висота яких може бути 100 – 120 мм. Такими балками легко перекривається гараж, ширина якого не перевищує 6 метрів. До ширини гаража додають 20 см і тим самим отримують довжину балки. У довгу стіну балки заводять на 10 см, при цьому шлакоблоки на місці опор замінюють блоками, виконаними з монолітного бетону. Крок укладання балок дорівнює 80 см.

Потім перекриття «зашивається» 40-міліметровими дошками нижніми полицями балок. Зверху розстилається руберойд, на який насипають шлак, керамзит або укладають мінераловатні плити. Далі робиться 35-міліметрова стяжка із цементного розчину, поверхня якої має бути ретельно вирівняна.

Після повного висихання стяжки її промазують праймером та покривають водостійким покрівельним матеріалом (наприклад, бікростом, рубемастом та ін.), що наклеюється за допомогою мастики або методом плавлення.

Сьомий етап: влаштування підлоги та вимощення

Підлога в гаражі повинна бути бетонною, щоб витримувати вагу машини. На вирівняну земляну основу насипають шар дрібного щебеню або піску, добре трамбують і заливають 10-сантиметровою бетонною стяжкою. Бетон готують із цементу, піску та дрібного щебеню (1:2:3). За допомогою виставлених маяків стежать за поверхнею підлоги, не допускаючи появи пагорбів і западин.

Зовні гаража по периметру влаштовують вимощення, ширина якого становить півметра. Також земляна основа покривається щебенем, поверх якого заливається бетон товщиною 5 см. Вимощення будують під невеликим ухилом, що сприяє швидкому відводу дощової води від стін автомобільного гаража.

Ось так можна, не поспішаючи, збудувати гараж на дачі своїми руками. Виконуючи роботи за наміченим планом та переходячи від етапу до етапу, вам вдасться отримати добротне, надійне приміщення для стоянки автомобіля.

Профнастил відрізняється високими показниками жорсткості, невеликою вагою, практичністю та простотою обробки. Спорудити з нього невелику споруду для паркування автомобіля, у тому числі утеплену, можна навіть своїми руками. Для початку необхідно визначити відповідний тип конструкції, оцінивши креслення та фото гаражів з металопрофілю, розрахувати габарити та витрату матеріалів. Після підбору інструментів та ознайомлення з технологією монтажу можна сміливо братися за роботу.

Гараж з металопрофілю – практичність та простота конструкції

Загальні вимоги до гаража

Зведення вимог щодо зведення прибудованого або окремого гаражу викладено в СНиП 2.07.01-89 «Містобудування. Планування та забудова міських та сільських поселень», а також у нормативах від 21.07.97 року «Пожежна безпека будівель та споруд». При проектуванні особливу увагу приділяють габаритам та місцезнаходженням будівлі:

1. Мінімальна відстань до найближчої ділянки – 1 м, від веранди чи вікон сусіднього будинку – 6 м.
2. Заборонено розміщення воріт на одному рівні з «червоною лінією», допустимий відступ – не менше ніж 5 м.
3. Стандартні розміри гаража для одного легкового автомобіля – 3*5 м, бокс на дві машини має бути ширшим на 4,5-5 м (залежить від марки транспортного засобу).
4. Оптимальна висота – 2-2,5 м, прохід довкола машини – 1 м.

Габарити гаража визначають зручність експлуатації

Намагаючись максимально заощадити місце на ділянці, необхідно відштовхуватися від мінімально допустимих параметрів:

• висота споруди – на 0,5 м вище за зростання людини;
• ширина гаража – габарит авто плюс 80 см;
• Довжина приміщення – полуторний розмір машини.

Приклад креслення

Вибір конструкції: типові проекти та креслення

В основу будівництва гаража з профнастилу закладено принцип каркасного будівництва. Технологія створення короба однакова всім видів металопрофільних споруд. Вибираючи тип будівлі, необхідно орієнтуватися на влаштування покрівлі та відокремленість від інших будівель. Типові креслення та фото гаражів із металопрофілю допоможуть визначитися з вибором.

Компактний проект

Гараж з профнастила з односхилим дахом

Традиційна конструкція – споруда з односхилим дахом. Це найпростіший і найдоступніший варіант зведення гаража. Схил розташовується паралельно короткій або довгій стіні коробки. Рекомендується нижню частину покрівлі розгортати до вітряної сторони.

Односхилий гараж з профнастилу

При розрахунку важливо грамотно дотриматися ухил, що забезпечує вільний сход води та снігу. Визначення кута ската ґрунтується на наступних факторах:

1. Клімат регіону. Полога покрівля в 5-7 ° актуальна для місцевості з помірним випаданням опадів або районів підвищеної вітрової активності.
2. Тип покриття. Профнастил - універсальний матеріал, який застосовується на пологих і крутих дахах.
3. Загальний архітектурний ансамбль. При будівництві гаража часто доводиться підлаштовуватись під сусідні споруди.

Важливо! Кут нахилу односхилих гаражних дахів не повинен перевищувати 30°.

Гараж на два авто з госпблоком

Схема будівництва гаража з металопрофілю своїми руками відображена нижче.

Позначення малюнку:

• фундамент, що складається з піщаної подушки, піщано-цементної підсипки та бетону шаром 10 см;
• дах (профільований лист, решетування та утеплювач);
• рама воріт;
• панелі решетування;
• опорні металеві стовпи;
• бетонні палі;
• кріпильні кронштейни;
• балка перекриття;
• вентиляційний проміжок.

Креслення односхилих споруд

Двосхильна споруда з профнастилу, що окремо стоїть.

Двосхилий покрівля, як правило, встановлюється на гаражах з металопрофілю великої площі або при неможливості влаштування односхилий - в регіонах з сильними вітрами та сильними опадами.

Порада. У північних регіонах з великими снігопадами нахил двосхилих дахів повинен становити не менше 40-45°.

Фото двосхилий гараж з металопрофілю

Переваги двосхилих гаражних будівель:

• можливість облаштування місткого горищного приміщення;
• привабливий зовнішній вигляд.

Місткий гараж під двосхилим дахом

Недоліки двосхилий конструкції гаража з профілю:

• складність самостійного зведення - пристрій кроквяної системи вимагає від виконавця певного досвіду;
• подорожчання - витрата матеріалів і час виконання робіт збільшується.

Покрівля з упором на стійки

При спорудженні кроквяної системи застосовується навісна або навісна технологія.

Перший варіант передбачає використання надійних опор для нижнього та верхнього краю кроквяної ноги. Низ кроквяної системи спирається на вертикальні стійки споруди, а верх – на прогінну систему. Зведення даху починається з встановлення рами та конькового прогону. Далі з упором на раму попарно монтуються крокви.

Другий варіант - упор крокував на стінки коробки. Крапка опори верхньої п'яти висячої крокви виступає аналогічна частина дзеркально встановленого побратима. Зазвичай висячі кроквяні системи створюють за допомогою трикутних ферм. Металеві елементи доступні у готовому вигляді, як варіант, їх можна виготовити самостійно.

Важливо! Наслона система споруджується при створенні паркувальних боксів на дві і більше машин, де передбачено стіну або додаткові опорні стовпи. Висяча конструкція з декількох кроквяних ферм оптимально підходить для перекриття прольотів до 5 м.

Варіант простої конструкції двосхилий гараж

Прибудований гараж: особливості конструкції

Прибудова каркасного гаража з металопрофілю до цегляного будинку виконується досить рідко. Як правило, власники заміських ділянок віддають перевагу капітальним будовам, прагнучи облаштувати утеплене приміщення.

Деякі нюанси зведення «пов'язаної» споруди:

1. Загальна стіна будівель потребує ізоляції негорючим матеріалом, оскільки прибудова підвищує пожежну небезпеку житлової будівлі.
2. Закладка фундаменту додаткової споруди має виконуватися на ту саму глибину, як і біля основи будинку.
3. Дах гаража розташовуватиметься нижче за покрівлю основної будівлі, що дозволить опадам безперешкодно стікати на прибудову. Щоб уникнути «підтопів», потрібна якісна гідроізоляція на стику двох покрівель.
4. При будівництві треба передбачити, щоб ухил покрівлі гаража був крутішим за нахил будинкового даху.

Каркас прибудованого гаражу

Технологія будівництва металевого гаража своїми руками

Побудувати гараж із металопрофілю своїми руками реально за 1,5-2 місяці. Основний час відводиться на застигання стрічкового або монолітного фундаменту, а також на збирання рами. Нижче наведено покроковий приклад зведення односхилих для легкового автомобіля.

Креслення конструкції гаража з 3D-макетом

Розробка креслення та розрахунок матеріалів

Повний проект будівництва з профнастилу відображає такі дані:

1. Схему будівлі з чотиристоронньою проекцією (вид зверху, збоку, ззаду та спереду). Тривимірне зображення передає загальний вигляд та естетичність будови. На основному кресленні гаража з металопрофілю вказують:

• загальна та внутрішня ширина/довжина будівлі;
• висота конструкції;
• кут ухилу;
• тип в'їзної брами;
• матеріал покрівлі;
• характеристики (діаметр) та розташування опорних стійок, каркасу, ребер жорсткості.

1. Влаштування покрівлі.

Схема влаштування односхилий покрівлі

Розрахунок бетону. При закладці стовпчасто-стрічкової основи виконуються окремі обчислення:

1. Розрахунок бетону для паль завдовжки 40 см, діаметром 30 см виконують за формулою: V=πr2h, де V – об'єм циліндра, r – радіус кола, h – довжина палі, π – константа (3,14).
2. Розрахунок бетону для стрічкової основи. Окремо вираховують обсяги довжини та ширини стрічки фундаменту, перемноживши показники сторін.
3. Загальна кількість фундаментів – сума отриманих значень.

Розкладка елементів конструкції на фігури

Розрахунок профнастилу. Для обчислення слід усю площу укриття розкласти на прості фігури – прямокутники та трикутники:

1. Площа прямокутного трикутника – половина добутку катетів.
2. Площа прямокутника – добуток довжини та ширини.
3. Після розрахунку всіх сторін, воріт та даху, площі підсумовуються.

Крім цього, для роботи знадобиться металопрофіль перетином 40*40 мм та елементи кріплення. Витрати профільованих труб на гараж 3*5 м – близько 130 м.

Важливо! Для будівництва гаража підійде профнастил стіновий С10 товщиною 0,5 мм. Ширина та висота листа підбирається за попереднім розкроєм. Бажано вибирати оцинкований багатошаровий матеріал з антикорозійним полімерним покриттям та захисною монтажною плівкою.

Стіновий профнастил з полімерним покриттям

Підготовка місця та необхідних інструментів

У роботі знадобляться наступне обладнання та інструменти:

• бетонозмішувач;
• гвинтова лопата чи електричний бур;
• зварювальний апарат;
• шуруповерт;
• лопата;
• кусачки та плоскогубці;
• ножиці для різання металу;
• виска;
• будівельний рівень;
• саморізи, шурупи, цвяхи, гайки та шайби;
• коли та шнур для розмітки;
• заклепки для профнастилу.

Порядок підготовки ділянки:

1. Визначити відповідне місце та очистити його від сміття, кущів та трави.
2. У чотирьох кутах майбутнього гаража встановити кілочки та натягнути між ними мотузку.
3. Встановити додаткові клини, намітивши лінії розташування фундаменту завширшки 30 см.
4. Якщо планується розміщення оглядової ями, необхідно намітити її контури.

Розмітка лінії фундаменту

Будівництво пальово-стрічкового фундаменту

Влаштування фундаменту виконується в наступній послідовності:

1. По периметру ділянки в межах розмітки викопати траншею. Глибина канави – 40 див.
2. Стіни рову максимально вирівняти, зробивши їх вертикальними.
3. Утрамбувати дно траншеї великоваговою колодою.
4. Підготувати лунки для встановлення та заливання бетонних паль:

1. Заповнити палі бетоном:

• залити першу палю на 50% бетоном М200;
• трохи підняти трубу, давши можливість суміші заповнити лунку;
• встановити палю на місце і заповнити бетоном до краю, позбавляючи робочий розчин від бульбашок, що з'явилися;
• повторити процедуру з рештою труб.

1. Накрити палі плівкою або руберойдом. Періодично поливати бетон протягом двох днів.
2. Закласти фундаментну стрічку:

• спорудити опалубку з дощок висотою на 8-10 см вище за рівень фундаменту;
• встановити елементи конструкції в траншею та скріпити їх саморізами;
• зміцнити сторони опалубки підпірками;
• постелити руберойд, прикріпивши його до дошок скобами;
• виготовити армуючий каркас шириною 25 см, висотою – 35 см;
• на дно траншеї укласти дерев'яні бруски з відривом 1-1,5 м друг від друга;
• встановити арматурну конструкцію;
• залити траншею бетонним розчином.

1. Залишити фундамент до повного застигання – приблизно на 3-6 тижнів.
2. Зняти опалубку дерев'яну.

Посилення стрічкового фундаменту

На цьому етапі облаштують оглядову яму. Її глибина 1-1,2 м від рівня підлоги гаража. Стіни ями зміцнити арматурною сіткою і зашпаклювати. Для зручності можна спорудити бетонні сходи.

Заливка підлоги та встановлення каркасу

Наступний етап – підлога підлоги. Роботи виконують у кілька етапів:

1. Підстава застелити руберойдом у три шари.
2. По периметру будівлі укласти демферну стрічку.
3. У верхній частині стін оглядової ями розмістити опалубку.
4. Залити підлогу бетоном шаром 30 див.
5. Після застигання зробити чистову стяжку.

Металевий каркас збирається окремо різними елементами чи зводиться на фундаменті. Труби металопрофілю розкроюються згідно з кресленням і стикуються між собою за допомогою електрозварювання або болтовим з'єднанням. По периметру фундаменту фіксується стартовий профіль, а до нього приварюються кутові та проміжні опори. Бічні, передня та тильна стінки зміцнюються поперечними розпірками.

Порада. На ширину одного полотна профнастилу повинно бути 2-3 стійки. Відстань між опорами – трохи більше 80 див.

Креслення гаражних воріт

Після зведення каркаса стін слід підготувати основу покрівлі. Елементи кроквяної системи краще скомпонувати та з'єднати між собою на підлозі, після чого цілісну конструкцію підняти та встановити зверху. На цьому етапі будівництва треба подбати про влаштування воріт: зробити раму та приварити петлі.

Обшивка корпусу листами металопрофілю

Послідовність дій:

1. З краю закріпити перший лист, вирівнявши його розташування по вертикалі. Спочатку прикручується верх полотна, та був – низ.
2. Другий лист встановити внахлест однієї хвилі. Стики обробити герметиком і стягнути полотна шурупами.
3. За аналогією "зашити" всі стіни гаража.
4. На рамі воріт закріпити профнастил стіновий товщиною від 0,6 мм.
5. Основу даху покрити гідроізоляційним матеріалом, закріпити водостоки.
6. До решетування покрівлі по її периметру встановити вітрові планки, що захищають дах від проникнення опадів.
7. Обшити дах профнастилом:

• перший лист розмістити поверх бічної вітрової планки;
• вирівняти полотно по краю та зафіксувати саморізами через хвилю;
• наступні листи укласти з нахлестом у напрямку протилежному краю.

Кріплення профнастилу до каркасу

В результаті виконаної своїми руками роботи вийде холодний гараж з металопрофілю, як фото нижче. Однак можна не зупинятися на досягнутому та покращити функціонал.

Готовий «холодний» гараж з металопрофілю

Утеплення металевого гаража та внутрішнє оздоблення

Метал має високу теплопровідність, тому гараж з профнастилу потребує утеплення. Для теплоізоляції підійде мінеральна вата, пінопласт або скловата.

Товщина мінвати підбирається відповідно до товщини металевого профілю, з якого зведений каркас. При такому підході вдасться укласти утеплювач урівень і акуратно обшити приміщення зсередини пластиковими панелями, вологостійким гіпсокартоном або вагонкою.

Порада. Мінеральна вата сприйнятлива до вологості. Тому фахівці рекомендують її замінити менш теплоємним, але водостійким пінопластом.

Теплоізоляція будівлі зсередини

Щоб максимально задіяти простір приміщення потрібно доповнити компактними, але досить місткими системами зберігання, підвісними полицями, стелажами, кошиками.

Модульні системи для організації простору

При грамотному плануванні, проведенні розрахунків, виборі матеріалів та дотриманні монтажної технології – складнощів зі зведенням гаража з металопрофілю своїми руками не повинно виникнути. За будь-яких сумнівів рекомендується звернутися за допомогою до професіоналів.