Який фундамент вибрати для дерев'яного будинку. Влаштування фундаменту під дерев'яний будинок – покрокове керівництво. Основні види фундаментів

Незважаючи на те, що будинки з дерева набагато легші, ніж цегляні або кам'яні будівлі, все ж таки при їх будівництві необхідно зводити фундамент. Фундамент призначений для розподілу ваги будівлі на ґрунт з метою запобігання її деформації та зміщенню. Також він служить для гідроізоляції споруди, оскільки в пористе дерево дуже добре вбирається волога із ґрунту.

Сьогодні використовуються різні технології, за якими закладається фундамент для дерев'яного будинку. Існує кілька типів підстав, і яке з них встановлювати при будівництві, залежить від тяжкості та розміру конструкції, властивостей ґрунту, запланованих фінансових витрат.

Види фундаменту для дерев'яного будинку

При зведенні дерев'яних будівель найчастіше використовують такі види фундаментів:

• стрічковий дрібнозаглиблений;
• стовпчастий;
• пальовий.

Ці типи основ призначені для відносно легких будівель, тому вони ідеально підходять для . Укладання, наприклад, плиткового або заглибленого стрічкового видів фундаментів недоцільне при зведенні таких споруд, оскільки потребує великих витрат часу та коштів.

Повернутись до змісту

Особливості стрічкового фундаменту

У нас у країні стрічковий малозаглиблений фундамент є найпоширенішим при зведенні дерев'яних споруд. Він підходить для відносно легких будівель, що мають не більше двох поверхів.

Таку основу використовують навіть на середньо-і слабопучинистих ґрунтах, якщо підземні води розташовані на глибині не менше ніж один м від поверхні.

Глибина фундаменту складає близько 70 см, він служить жорсткою основою, що оберігає будинок від нерівномірного підняття шарів ґрунту взимку. Стрічкова основа добре себе зарекомендувала навіть у регіонах з великою глибиною промерзання ґрунту, дозволяючи споруді рівномірно підніматися взимку та опускатися під час відлиги.

Стрічкова основа буває збірною або монолітною. Збірні основи зводять із фундаментних блоків.

На підкладку з бетону завтовшки 10-15 см укладають кілька рядів блоків, які промазують між собою цементним розчином. При цьому вертикальні стики верхнього ряду не повинні розташовуватись над стиками попереднього. Простір між вертикальними швами заповнюють розчином.

Монолітний стрічковий фундамент дерев'яного будинку виготовляється за такою методикою. Спочатку викопують траншею глибиною 50-70 см залежно від типу та показників ґрунту. На дно траншеї засипають шар піску або щебеню (товщина шару – 20-40 см) та щільно утрамбовують. Потім щебінь покривають розчином цементу, щоб надалі не допустити витікання бетону з опалубки.

Далі монтується дерев'яна опалубка: щити розміром не менше висоти майбутнього фундаменту розташовують у траншеї паралельно один одному на відстані, що дорівнює його ширині. Зсередини опалубку покривають поліетиленом або руберойдом, щоб бетонний розчин не випливав між щитами. Це полегшить процес відокремлення бетону від дерев'яної опалубки.

Часто при копанні траншеї вручну її ширину роблять відповідною шириною фундаменту. В цьому випадку підземну опалубку встановлювати не потрібно, оскільки її роль виконуватиме ґрунт. Бажано після відкопування траншеї якнайшвидше приступити до спорудження фундаменту, щоб уникнути обвалення країв через дощ і вітер. Простір між фундаментними стінками та котлованом слід відразу заповнити піском.

При будівництві дерев'яного будинку з підвалом або цокольним поверхом стрічкова основа одночасно служитиме стінами даних приміщень.

Не можна, щоб до котловану перед закладкою фундаменту потрапили дощові або талі води, тому дно слід захистити. Якщо все-таки води призвели до розрідження ґрунту, їх слід вичерпати, а ґрунт засипати щебенем або піском і добре утрамбувати.

Повернутись до змісту

Технологія зведення стовпчастого фундаменту

Така основа використовується для будівництва полегшеного одноповерхового дерев'яного будинку без підвалу. На стовпи, вкопані в грунт, встановлюються балки, що несуть будівлі. Основною перевагою стовпчастих основ є їхня низька вартість. Вони можуть бути наступних видів:

• дерев'яні;
• кам'яні;
• збірні.

За своєю конструкцією стовпчастий дерев'яний фундамент нагадує стілець. У виритий котлован у вертикальному положенні встановлюють колоди, як правило, з дуба або сосни діаметром 20-25 см.

Для посилення несучої здатності та стійкості стовпа під його основу кладуть плоский камінь, плиту з бетону або дерев'яну хрестовину.

Останнім часом для жорсткої фіксації стовпа все частіше використовують розчин бетону: колоду занурюють на глибину 10 см у свіжий розчин. Для виготовлення хрестовини два дерев'яні бруси довжиною близько 60 см скріплюють хрест-навхрест.

Після того, як брус поставлений на подушку, його пошарово засипають піском, який необхідно ретельно утрамбовувати після кожного шару. Відстань між стовпами не повинна становити менше 2 м, а їх кількість визначається залежно від тяжкості та розміру споруди. Брусья обов'язково встановлюють по кутах будівлі та в місцях стиків стін.

Основний недолік дерев'яного фундаменту – це недовговічність. При зіткненні дерева з вологим ґрунтом воно руйнується та гниє. Щоб продовжити період експлуатації, бруси обвугливаю на слабкому вогні або просочують маслами, дьогтем і т.п.

Кам'яні стовпи довговічні і мало схильні до природного руйнування. Для їх зведення найчастіше використовують цеглу-залізняку, бутовий та гранітний камінь, які викладають бутовою кладкою з перев'язкою швів.

Червона або силікатна цегла може руйнуватися від вологи, тому якщо якийсь із цих матеріалів обраний для виготовлення стовпів, то його слід добре ізолювати.

Повернутись до змісту

Характеристики збірного фундаменту

Цей тип стовпчастого фундаменту добре зарекомендував себе на заболочених територіях та ділянках з великою вологістю ґрунту, де неможливе влаштування дерев'яних та кам'яних основ.

Стовпи збірного фундаменту роблять із залізобетону, металевих або азбоцементних труб, що заповнюються бетонним розчином. Для приготування розчину використовують цемент марки М300 або М400 та щебінь або великий пісок. Асоцементні труби рекомендується додатково зміцнювати металевою арматурою, закладаючи її усередину.

Стовпчасті фундаменти не підходять для дерев'яних будинків з підвалом і цокольним поверхом, крім того, не встановлюються на ділянках зі значними перепадами висот через можливість перекидання стовпів від бічних навантажень.

Стрічковий та пальовий фундаменти – найбільш поширені та взаємозамінні види основ при веденні приватного будівництва. Відповідальним етапом спорудження фундаменту є заливання бетонного розчину. Незважаючи на відмінності в конструкції, операції із заливання основ такого типу подібні, тому розглянемо основні прийоми та рекомендації при їх проведенні.

Основні фактори, що впливають на вибір фундаменту

Спорудження фундаменту для зведення будинку – відповідальний захід, тому що від надійності та міцності основи залежить довговічність усієї будівлі. Кожен із варіантів основи має певні особливості конструкції та специфіку застосування.

Потрібно відповідально поставитися до фундаменту

Основний вплив на вибір типу фундаменту надають властивості ґрунту у місці будівництва. Вирішальну роль відіграє його здатність.

Ґрунт буває:

• Скелястий. Його характеристики не змінюються при дії води та перепадів температури.
• Піщаний. Слабо схильний до промерзання, має хорошу здатність ущільнюватися.
• Глинистий. Схильний до промерзання та пучення, а також розріджується при значному зволоженні.
• Торф'яний. Утворюється при осушенні боліт та водойм.
• Суглинок, супісь. Є перемішаними глини і піском. Характеристики залежить від пропорції компонентів суміші.
• Хрящуватий. Є цілком надійним ґрунтом, представленим у вигляді суміші глини, піску та дрібного каміння.

На глибину промерзання ґрунту впливають насамперед його властивості. При більшій схильності до насичення ґрунту водою явище пучення проявляється більшою мірою. Внаслідок цього виникають сили, що виштовхують фундамент та призводять до розриву як по вертикалі, так і по горизонталі.

Маса будови та її конструктивні особливості, наявність статичних та динамічних навантажень, а також наявність під ним підвалу чи льоху – все це слід враховувати при виборі виду фундаменту.

Глибина залягання ґрунтових вод визначає глибину закладення основи будівлі.

Види фундаменту

Стрічковий фундамент

- Найбільш поширена конструкція основи будинку. Він виконується у вигляді стрічки, розташованої під усіма стінами, що несуть, повторюючи їх конфігурацію. При необхідності фундамент закладають під внутрішні перегородки або масивні елементи будівлі. Для спорудження подібної конструкції потрібний пристрій опалубки.

Найчастіше зводяться монолітні основи, значно рідше – бутові чи бутобетонні. Ширина першого варіанта фундаменту, як правило, менша, ніж другого і становить 350-500 мм. На цей параметр основи впливає товщина стін та характеристики ґрунту.

Фундамент стрічкового типу можна закладати при спорудженні цегляних будинків, будівель середньої важкості із залізобетону, кам'яних споруд, блокових будинків та різних будівель господарського призначення.

До переваг такої основи відносять високу міцність та надійність, яка дозволяє витримувати навантаження двох- та триповерхових будинків. Є можливість монтувати плитні перекриття, а також споруджувати підвальні або цокольні приміщення.

Конструкція стрічкового фундаменту відрізняється простотою, що дозволяє його зведення своїми руками. Надійність споруди компенсує значні витрати на будівництво.

Фундамент стрічкового типу

Стрічковий фундамент може мати різну глибину закладання. За цим параметром він буває дрібнозаглибленим та заглибленим.

При створенні дрібнозаглибленої основи траншея має глибину трохи більше 500-600 мм. Його влаштовують на досить міцному грунті, який не схильний до пучення: піску, щебеневому і кам'янистому грунті. При глибокому заляганні поземних вод на горизонтах, розташованих нижче рівня промерзання, є можливість будівництва на глинистому грунті або на суглинках. Дрібнозаглиблений фундамент служить надійною основою легким спорудам, а також може використовуватися для будівництва одноповерхових будинків з цегли.

Послідовність робіт

Роється траншея відповідно до розмітки. Глибина її складає 700-800 мм, ширина – 500-600 мм. Після цього дно ущільнюється та засипається шаром щебеню з висотою 300 мм, який утрамбовують. Поверх нього створюється піщана подушка завтовшки 100 мм, яка також ущільнюється.

У траншеї влаштовується опалубка, верхню частину якої роблять на 300-500 мм вище за рівень грунту. На стінах і дні створюється , в якості якого використовують матеріали типу руберойду або склоізолу. В опалубці монтується каркас із сталевої арматури. Наприкінці відбувається заливання розчину бетону, технологію якої розглянемо докладніше нижче.

Заглиблений фундамент влаштовують на глибині, що перевищує рівень промерзання ґрунту. Залежно від особливостей території ця величина перебуває у межах 700-1500 мм. Таку основу можна споруджувати практично на будь-якому ґрунті. Виняток становлять випадки, коли:

• горизонт ґрунтових вод знаходиться на малій глибині;
• місцевість сильно перетнута;
• ґрунт заболочений;
• сипкість ґрунту висока;
• дуже глибоке промерзання ґрунту.

Процес зведення заглибленого фундаменту аналогічний технології виконання робіт для спорудження дрібнозаглибленої основи. Відмінність полягає у більшій глибині траншеї та збільшення потреби в будівельних матеріалах. У такому фундаменті мають передбачатися отвори технологічного призначення.

При спорудженні заглибленої основи є можливість будівництва на ньому потужних будівель з цегли, бетону або плит.

Палевий фундамент

Використання доцільно при будівництві в умовах слабкого грунту, який має низьку міцність або схильний до значного пучення. Область застосування паль дозволяє з успіхом замінювати традиційний дрібнозаглиблений фундамент там, де його використовувати неможливо.

Будинок на фундаменті

Подібні конструкції мають високу надійність, мають досить простий пристрій. Спорудження пальового фундаменту не вимагає проведення земляних робіт, оскільки палі впроваджують у ґрунт за допомогою спеціальної техніки або вручну. Час будівництва при цьому суттєво скорочується.

Пальова основа – досить економічний варіант.

Технологія будівництва пальового фундаменту передбачає виконання робіт відповідно до проекту, на якому вказується число та місця розташування паль. Їхня кількість залежить від маси спорудження та експлуатаційних навантажень.

Під час проведення розрахунків враховують, що з ручному бурінні діаметр бура неспроможна перевищувати 300 мм. Для виконання свердловин більшого діаметра використовують механізовані бури.

В отримані свердловини поміщаються руберойд, який згортається у вигляді труби. Діаметр цієї конструкції відповідає розміру отвору у ґрунті. Довжина її виконується більше за глибину ями на 200-300 мм. Верх подібної труби становить 2-3 шари руберойду, який стягується дротом. Її занурюють у свердловину, і надалі вона відіграватиме роль опалубки.

Стовпи з арматурою

Допускається присутність на дні свердловини води. Однак при її кількості більше чверті висоти ями потрібна її відкачування перед заливкою бетону.

Якщо при облаштуванні свердловини ігнорувати монтаж трубки з руберойду, то в процесі застигання бетону велика кількість цементного молочка піде в ґрунт, що значно знизить міцність конструкції.

Після закінчення свердловини міцність стовпів підвищують за рахунок спорудження просторового каркаса з арматури. Для його створення встановлюють вертикально три прути арматурної сталі з діаметром 6 мм, які з'єднуються один з одним поперечками. Інтервал між точками кріплення складає 500-500 мм.

Вертикально розташовані стрижні, необхідні для кріплення стовпів до ростверку, виводять на висоту трохи нижче (20-30 мм) ростверку. Далі проводиться заливка бетону, за технологією викладеної нижче.

Технологія заливання фундаменту

Деякі питання продуктивності робіт

При заливанні фундаменту своїми руками потрібно використання бетономішалки. Для зниження витрат рекомендується цей агрегат орендувати. Виробництво розчину здійснюється безпосередньо на будівельному майданчику. Вибір пристрою залежить від обсягу ємності.

Компактна бетонозмішувач

Компактні конструкції бетономішалок мають об'єм на рівні 50-65 л. Невелика місткість цих побутових приладів ускладнює виконання заливки основи поодинці навіть за умови автоматизації процесу.
Продуктивність пристрою прямо пропорційна числу робочих циклів. Усереднені практичні дані свідчать, що потрібно близько 5 хвилин приготування порції розчину. Цей параметр в основному залежить від розмірів фракцій щебеню або гравію, які є наповнювачем. Крім цього потрібно витратити час для перевантаження готового розчину та подальшого його транспортування.

За середнього темпу ведення робіт досягається годинна продуктивність близько 0,2 куб.м. Цього обсягу достатньо для заливання фундаменту пальового при використанні праці одного працівника.

Організація робіт

Очевидно, що виконання всього обсягу робіт із заливання фундаменту однією людиною суттєво збільшує трудомісткість процесу. При цьому витрачається багато часу на проміжні операції, під час яких отриманий розчин бетону починає поступово застигати. Для того щоб уникнути цього та підвищити продуктивність праці рекомендується розподілити робочу силу з розрахунку виконання однієї основної технологічної операції одним працівником.

Наприклад, одна або дві людини задіяні на розвантаженні ємності та замішують розчин бетономішалки. Транспортування та заливання здійснює ще один працівник. Розчин може ущільнювати та видаляти повітря з його маси одна людина. Таке розташування робочої сили дозволяє досягти безперервності процесу.

Не завжди вдається залити фундамент за один день, тому потрібно намагатися не створювати більше двох шарів розчину. На ніч поверхня бетону захищається поліетиленовою плівкою, а цементне молочко, що з'явилося на поверхні, наступного дня змивають, і процес заливання тривають. При перерві між заливками понад добу необхідно призупинити роботи до моменту застигання верху залитого шару.

Фахівці не мають однозначної думки щодо правильності заливання шарами або відсіками з подальшим з'єднанням блоків. Для індивідуального будівництва, коли глибина фундаменту невелика, це питання не є актуальним. У разі блочного лиття не допускається на стиках деталей, що випирають каркаса.

Якщо продуктивність бетономішалки не висока, то не рекомендується створювати тонкі горизонтальні шари розчину. Бажано заливати його частинами, повністю заповнюючи опалубку по висоті.

Фундамент – це основна підземна частина будь-якої будівлі, яка є її конструкцією, що несе. Основна його функція – це виносити навантаження, що надаються стінами та підлогою на основу. Внаслідок того, що більшість будинків, зокрема на дачах та заміських зонах, будують із дерева, дуже важливо знати, як будується фундамент під дерев'яний будинок.

Через те, що дерево дуже часто піддається ударам з боку природи, а саме вогкості, вітрам, поганим погодним умовам, необхідно будувати дуже надійну та міцну основу під дерев'яний будинок. Таким чином, під час будівництва фундаменту під дерев'яний будинок потрібно врахувати деякі нюанси.

Чинники, що впливають на вибір типу основи

1. Визначитись з типом основи для майбутнього будинку.
2. Знати основні принципи для будівництва та спорудження.
3. Враховувати плюси та мінуси різних типів основ.
4. Вибрати необхідний матеріал та знати про його властивості.
5. Знати послідовність виконання робіт із спорудження конструкції.

При будівництві "підошви" під будинок потрібно вибрати тип основи, який би відповідав різним факторам, таким як:

• тип місцевості;
• кліматичні особливості регіону;
• приблизна собівартість необхідних матеріалів та інструментів;
• властивості ґрунту;
• поінформованість про залягання ґрунтових вод;
• перебіг струмків та ключів через місцевість;
• можлива наявність схилу;
• час роботи, необхідне для будівництва;
• сезон (пора року).

Облік цих факторів просто необхідний для того, щоб побудована основа була якісною та довговічною.

Дізнавшись усе про перераховані вище умови, можна приступити до вибору виду фундаменту. Враховуючи той факт, що майбутній будинок буде збудований з дерева, основу для дерев'яного будинку можна виконати своїми руками. Для цього не потрібні якісь спеціальні навички або знання певних наук.

Щоб побудувати підошву під дерев'яний будинок своїми руками, не потрібно копання глибокого котловану, тому що через невисоку щільність дерева вага майбутнього будинку не сильно тиснутиме на основу.

Повернутись до змісту

Типи основ для будинків з дерева

Є різні види підстав для будівництва різних будинків, але при будівництві будинку своїми руками відмінно підійдуть деякі типи підстав.

Повернутись до змісту

Стрічковий дрібнозаглиблений вигляд

Цей тип є найміцнішим і надійним під будівництво майбутнього будинку з дерева. Стрічковий дрібнозаглиблений вигляд - це фундамент, виконаний із залізобетонної конструкції по всьому периметру майбутньої будівлі.

Існують 2 типи стрічкового фундаменту: заглиблений і дрібнозаглиблений. У зв'язку з тим, що майбутній будинок буде виконаний із дерева, підійде і дрібнозаглиблений тип. Пристрій "підошви" є єдиною конструкцією Т-подібної форми, яка витримує навіть найбільші навантаження.

Стандартно дрібнозаглиблений тип основи сягає землі на глибину близько 0,4 – 0,7 м від рівня майбутнього будинку. Така підошва відмінно підійде як для одноповерхового, так і для дво-, триповерхових будинків з дерева.

Повернутись до змісту

Палево-ростверковий фундамент

Даний вид основи підходить для тих випадків, коли ґрунт і ґрунт дуже м'які, і є ймовірність того, що підошва будинку може осісти. Така основа виконується при закладанні спочатку легких стінок у вигляді паль.

Ці палі утоплюють у землю, і тільки на них уже починається спорудження "підошви". Такий варіант гарантує міцність будинку при близькому проході ґрунтових вод.

Влаштування цього фундаменту для майбутнього дерев'яного будинку вкрай просто. Палі закладаються на глибину щонайменше 20 см, а відстань між палями має становити не менше 1 м.

Будівництво цього типу основи коштує набагато дешевше в порівнянні з іншими різновидами фундаментів, тому більшість людей вибирають для своїх будинків саме цей тип.

Повернутись до змісту

Монолітна підошва

Це найміцніший фундамент із усіх видів, що підходять для майбутнього будинку з дерева. Пристрій такого типу основи складається із залізобетонної плити, яка закладається в основу. Така підошва відмінно підходить для грунту з поганою здатністю, що несе. Також якщо є ймовірність того, що ґрунт може просісти, цей тип фундаменту вирішить цю проблему. Однак треба враховувати той фактор, що цей вид основи найдорожчий залізобетонної монолітної плити.

Для тих, хто планує будувати підошву своїми руками, найлегше виконувати стрічковий дрібнозаглиблений тип основи. Будівництво цього виду основи заощадить багато часу і буде якісною опорою для будинку з дерева.

Повернутись до змісту

Влаштування фундаменту: принципи та етапи будівництва

1. Створення проекту: необхідно розробити та розкреслити проект майбутнього фундаменту.
2. Розчищення території під основу. Необхідно ретельно вичистити всю територію, заплановану для будівництва фундаменту. Обов'язково потрібно позбутися дерев, великих каменів, прядів та іншого, що заважатиме будівництву підошви.
3. Розмітка території. Потрібно розкреслити територію, яка буде використана для будівництва підошви. Через відсутність зручних інструментів можна користуватися довгими дошками або прутами, які потрібно укласти по периметру.
4. Видалення верхнього шару ґрунту.
5. Спорудження поглиблення необхідного розміру певного типу фундаменту.

Будівництво приватного будинку розпочинається з проектування. Ця стаття призначена для тих, кого цікавить будівництво житлового будинку з дерева (з бруса, колоди, каркасного будинку).

Як відомо, деревина, навіть оброблена і підготовлена, руйнується швидше за інші будівельні матеріали.
При цьому процес руйнування починається в тому місці, де дерево одночасно контактує з водою (вологою), землею і повітрям. Тобто, у місці його примикання до фундаменту.

Відповідно, правильне влаштування фундаменту під дерев'яний будинок можна назвати запорукою тривалого функціонування будівлі.

Фундамент для дерев'яного будинку - СНіП, ГОСТ, нормативні документи

Будівництво фундаменту починається з розрахунків та ознайомлення з вимогами. Серед документів, що регламентують окремі аспекти будівництва фундаменту, виділяють:

• ГОСТ 13580-85 «Плити залізобетонні стрічкових фундаментів».

• СНиП 3.02.01-87 «Земляні споруди, основи та фундаменти».

• СНиП 2.02.01-83 «Підстави будівель та споруд».

• СНіП 2.02.03-85 «Пальні фундаменти»

• СП 50-101-2004 «Проектування та влаштування основ та фундаментів будівель та споруд».

• Посібник з проектування основ та фундаментів на пучинистих ґрунтах.

• Інші нормативні акти (регіональні або ті, що стосуються роботи на конкретних видах ґрунтів).

При цьому варто зазначити, що рекомендації, наведені у положеннях та нормах, лише у ключових моментах визначають вимоги до процесу будівництва. Але, будинок може відрізнятися розмірами, поверховістю, матеріалом будівництва. Відповідно, влаштування фундаменту під дерев'яний будинок матиме масу варіацій, що застосовуються в кожному конкретному випадку. Однак потрібно врахувати, що фундамент має перевищувати рівень ґрунту на 500 мм.

Влаштування фундаменту для дерев'яного будинку

Щоб відповісти на це питання, потрібно розглянути фактори, що визначають тип фундаменту:

• місце розташування будинку. Є відправною точкою всіх наступних геологічних досліджень. Важливо не будувати будинок поблизу урвищ, водойм, де неміцні ґрунти. А також наперед врахувати можливість підключення до комунікацій (газопостачання, електрифікація, водопостачання);

• розміри та поверховість будинку. Чим більша вага будинку, тим міцнішим має бути фундамент під нього. Але при цьому збільшення поверхів призводить до більшого навантаження на фундамент, а ось збільшення загальної площі будинку не висуває таких вимог, т.к. загальне навантаження на одиницю площі залишається незмінним;

• запроектований підвал, цокольний поверх;

• рельєф місцевості. При великих нерівностях зведення фундаментів стрічкового типу спричинить потребу у вийманні значної кількості грунту;

• тип ґрунту та його несуча здатність. Виділяють п'ять типів ґрунту. Щоб визначити тип ґрунту на ділянці не обов'язково спілкуватися у спеціальні організації, достатньо поспостерігати за ґрунтом після дощу;

• Глинистий грунт повільно вбирає вологу, а посуху покривається кіркою.
• Суглинна вбере вологу швидко, але повністю просохне тільки через пару днів.
• Піщана швидко вбере вологу, а розпочати роботу можна буде практично відразу після дощу.
• На торф'яній погано росте рослинність, вона довго висихає.
• Вапняний ґрунт здатний швидко вбирати вологу і відрізняється появою світло-сірого відтінку землі під час посухи.

Тип ґрунту визначає її несучу здатність;

• глибина залягання ґрунтових вод. Чим більше вологи знаходиться в землі, в безпосередній близькості до фундаменту, тим більша ймовірність того, що при замерзанні/відтаванні грунт буде спучуватися;

• глибина промерзання ґрунту. Підошва фундаменту повинна бути нижчою за рівень промерзання грунту;

• витрата матеріалу, терміни та вартість робіт. Визначається забудовником самостійно;

• естетичність конструкції. Також залежить від особистих переваг. У будь-якому випадку, подальше облицювання фундаменту дерев'яного будинку цокольним сайдингом, штукатуркою та д.п. дозволить досягти бажаного ефекту.

Розрахунок та облік перерахованих вище факторів дозволить вибрати потрібний тип фундаменту. Який фундамент під дерев'яний будинок найкращий? Вибрати відповідний варіант можна після оцінки всіх описаних вище факторів.

Типи та види фундаментів для дерев'яних будинків

Незначна вага деревини передбачає використання таких типів фундаменту:

1. стрічковий;
2. стовпчастий;
3. пальовий;
4. плитний.

1. Стрічковий фундамент під дерев'яний будинок

Стрічковий фундамент один із найпоширеніших видів фундаменту. Він має однаковий переріз по всьому периметру. Його ширина має бути на 50 мм. ширше, ніж розрахункова ширина стіни.

Підвиди стрічкового фундаменту:

Глибокозаглиблений стрічковий фундамент.Заливається по периметру будівлі та внутрішніх стін. Застосовується якщо:

• ґрунт на ділянці відноситься до категорії пучинистих;
• при значній глибині промерзання ґрунту;
• при проляганні ґрунтових вод у безпосередній близькості до поверхні ґрунту;
• за наявності підвалу, цокольного поверху, гаража;
• у разі багатоповерхового будівництва.

Влаштування стрічкового фундаменту дерев'яного будинку

Технологія будівництва:

• копання котловану. Глибина фундаменту під дерев'яний будинок має перевищувати рівень промерзання ґрунту на 200 мм. А ширина дорівнює розрахунковій ширині фундаменту плюс 400-500 мм. на опалубку та зручність роботи;

• будову піщано-цементної подушки. Для цього на дно котловану насипається шар суміші завтовшки 150-200 мм. Щоб ущільнити суміш, її потрібно полити водою, а потім утрамбувати. Облаштування подушки дозволить знизити навантаження на фундамент у період між сезонами;

• встановлення опалубки. Щоб поверхня фундаменту була рівною, потрібно збивати опалубку з внутрішнього боку, а цвяхи забивати зовні. Такий прийом дозволить спростити демонтаж опалубки.

Нюанс. Щоб демонтована опалубка могла ще стати в нагоді, радимо вибирати матеріал для її будівництва виходячи з подальших потреб. Наприклад, якщо ви плануєте використовувати металочерепицю як покрівельний матеріал, використовуйте обрізну дошку для опалубки. Якщо бітумну черепицю, тоді віддайте перевагу фанері. При цьому із внутрішньої сторони опалубки потрібно набити плівку. Таким чином, пиломатеріал можна буде використовувати для влаштування кроквяної системи.

• щоб опалубка не розповзлася під тиском бетону необхідно встановити розпірки.

• укладання арматури. Металеві прути можуть бути покладені в кілька рядів. Однак слід пам'ятати, що зварювальні роботи при зв'язуванні арматури не проводяться. Кріплення прут арматури між собою відбувається з використанням дроту;

• між арматурою встановлюються труби. Вони потрібні для прокладання комунікацій та вентиляції.

• заливання бетону. При цьому якщо робота розтягується на кілька днів, то кожен попередній шар повинен висохнути. А заливка ведеться методом "по мокрому".

Важливо. Після кожного етапу слід перевіряти горизонталь будівельним рівнем.

Перш ніж приступати до будівництва будівлі, фундамент має вистояти протягом кількох тижнів. За цей час фундамент може просісти і час усунути неполадки. В іншому випадку, усадка фундаменту спричинить усадку та деформацію стін.

Альтернативою монолітному фундаменту є блоковий. У цьому випадку блоки викладаються в кілька рядів на необхідну висоту, скріплюються між собою цементним розчином і обв'язуються армувальною сіткою.

Перш ніж визначатися з вибором фундаменту для дерев'яного будинку на самому початку цієї статті торкнемося невеликої преамбули про глибину промерзання та морозне здирство ґрунтів.

В інтернеті дуже часто зустрічається таблиця з так званими «усередненими» глибинами промерзання ґрунтів по регіонах та містах, що складається всього з двох колонок – із назвами міст та глибиною промерзання ґрунтів навпроти них. Це докорінно неправильно. При визначенні нормативної глибини промерзання ґрунту потрібно керуватися одразу кількома параметрами: і товщиною снігового покриву, і видами ґрунтів на майданчику, та гідрогеологічними умовами. Докладніше про методику її обчислення ви можете дізнатись у . Причому, якщо у списку немає вашого регіону, але ви хочете дізнатися про глибину промерзання – не соромтеся і ставте про це питання в коментарях після статті, ми відповімо на ваше запитання в найкоротші терміни.

І є ще одне "але". Розрахункова глибина промерзання грунтів який завжди дорівнює нормативної. Розрахункова глибина враховує ще ряд параметрів, таких як температура в підвалі, яка безпосередньо впливає на температуру фундаменту будинку, товщина снігового покриву біля фундаменту, можливе прокладання мереж гарячого водопостачання та тепломереж, і ще ряд параметрів, що змінюються. Причому більшість із них, як ви вже зрозуміли, безпосередньо залежить від діяльності самої людини.

Тому питання який фундамент під будинок побудувати - питання важливе, що залежить від безлічі параметрів. А правильний вибір дозволить вашому будинку не тільки надійно стояти на місці, але й не витратити зайвих грошей та часу на його влаштування.

Отже, залежно від геологічних умов, виявлених у процесі виробництва інженерно-геологічних робіт для розробки проекту, настав час визначатися з питанням, якому фундаменту під будинок віддати свою перевагу.

Зрозуміло, що ідеальним вважається варіант, коли глибина закладення фундаментів у більшості суб'єктів Російської Федерації (за винятком територій, що знаходяться в умовах вічної мерзлоти) більша за сезонне промерзання ґрунту (так звані масивні фундаменти). Для центральної частини та північного заходу нашої країни, залежно від ґрунтів, цей показник коливається в районі 1,2-2,1 метра. За таких умов фундамент буде абсолютно стійким і з гарантією не зруйнується. Але такі заходи дають ні що інше як 5-, а то й 10-кратний запас міцності, який виллється у великі грошові вкладення і в 99 випадках зі ста просто не виправданий для приватного домобудування.

Через дуже високу вартість масивних фундаментів і гігантський обсяг робіт з їхнього зведення для малоповерхового будівництва цілком допустимо влаштовувати фундаменти з глибиною їх закладання і вище рівня промерзання ґрунту. І навіть в умовах пучинистих ґрунтів, але таке рішення може бути засноване лише на рекомендаціях досвідчених геологів. Тобто довірятися пропозиції забудовника використовувати типовий дрібнозаглиблений фундамент без аналізу ґрунтових умов просто не рекомендується.

Точно так само і рівень ґрунтових вод (УГВ), що знаходиться вище рівня промерзання ґрунтів теж не є настільки строгим обмеженням для будь-якого виду фундаменту. Просто він ускладнює виконання робіт з його зведення та ускладнює конструкцію підвалів. Хоча таких ситуацій краще все ж таки уникати.

Види фундаментів для дерев'яних будинків

Найпоширеніший вид фундаменту для дерев'яного будинку - це стовпчастий фундамент, причому тим міцнішим буде він, якщо опорні конструкції будуть виконані з бетону або каменю, хоча, природно, його можна влаштувати і в дерев'яному виконанні.

На дні виритих ям, яких залежить від необхідної кількості опор, влаштовується піщана подушка, поверх якої викладається цегляний, або заливається в цементобетонний опалубку, стовп. Для збільшення міцності можна армувати бетонні стовпи арматурою, пов'язаною дротом між собою (залізобетон). Саму ж піщану основу так само можна залити бетоном, що значно підвищить міцність, але й збільшить і вартість робіт.

Так само можна виконувати стовпчастий фундамент методом заливки бетонних опор по встановлених азбестоцементних трубах, що служать природною і найпростішою вже готовою опалубкою. Будь-яким відповідним ручним інструментом або пересувною бурильною установкою в землі свердляться отвори, в які встановлюються азбестоцементні труби, яка згодом заповнюється бетонним розчином. При цьому й виходить так званий «буронабивний фундамент».

Докладніше про будівництво стовпчастого фундаменту з азбесто-цементних труб своїми руками читайте. А в докладно викладено матеріал з фундаментів за технологією ТИСЕ.

В індивідуальному будівництві застосовують дуже часто, хоч і розраховані на значне навантаження кам'яного, а не дерев'яного будинку. Вони можуть бути як монолітними, так і збірними. Ширина стрічкового фундаменту під дерев'яний будинок залежить від величини навантаження, що передається, і властивостей грунту основи. А при спорудженні підвалу або цокольного поверху стрічковий фундамент служитиме стінами цих приміщень.

Збірні стрічкові фундаменти

Перший ряд блоків встановлюють на бетонну підготовку. На нього укладають шар цементного розчину, на який встановлюють наступний ряд. Вертикальні шви між блоками заливають розчином. По суті, будівництво такого фундаменту ні що інше як звичайна цегляна кладка, але з дуже великих блоків.

Монолітні стрічкові фундаменти

Споруджують по шару, що підстилає, з щебеню, втрамбованого в грунт. Зверху щебеню заливають цементним розчином, щоб запобігти витіканню рідкого цементу з-під опалубки, після чого встановлюють самху опалубку. Її можна конструювати як з широких дощок, так і з дощатих щитів. Так, власне, із будь-яких підручних матеріалів.

Відстань між щитами має відповідати ширині майбутнього фундаменту. Щити опалубки скріплюють між собою, щоб вони не розійшлися при заливанні бетонного розчину. Для запобігання витіканню рідкого бетону крізь щілини опалубки до внутрішньої сторони опалубки найкраще кріпити руберойд чи поліетилен.

Плитні фундаменти для дерев'яних будинків відносяться до класу монолітних залізобетонних основ, що закладаються під усією площею будівлі. Завдяки своїй конструкції забезпечує зниження тиску на ґрунт, що сприятливо позначається на стійкості фундаменту до сезонних змін, що протікають у товщі ґрунту.

Параметри монолітної плити – її товщина, марка портландцементу для її влаштування та ступінь армування визначаються виходячи з проекту майбутньої споруди.

Деякі стверджують, що в умовах пучинистих ґрунтів такий фундамент підійде якнайкраще – це досить спірна заява. Промерзання і розморожування пучинистих ґрунтів на всій площі під будинком поступово не відбувається ніколи. І якщо під кутами з настанням зими ґрунт уже почне промерзати, то під самим будинком все ще збережуться позитивні температури. Через це безодні грунти під кутами будинку вже почнуть розширюватися в обсязі, а під центром будинку немає, що призведе до нерівномірних навантажень на підошву фундаменту і в ньому з'являться тріщини. Тобто його ніби «вигне» у форму блюдця, що, власне, призведе і до подальшого порушення геометричної цілісності самого будинку. Можна, звичайно, досить глибоку вибірку ґрунту, влаштувати товсту та якісну подушку з піску, гравелистого піску та гравію, щоб запобігти капілярному підйому води до фундаменту, але земляні роботи при цьому придбають вже дещо інші розцінки, ніж заплановано.

Такий самий процес, тільки у зворотному напрямку чекає на фундамент і навесні. А після 2-3 сезонів така основа вже доведеться капітально ремонтувати або замінювати повністю, що, м'яко скажемо, вкрай недешево коштує. А в умовах сильнопучинистих ґрунтів ці процеси посилюються ще сильніше.

Влаштування плитного фундаменту

Після підготовки котловану в ньому влаштовується подушка з піску та гравію (щебеню), товщини шарів залежать від конкретних гідрогеологічних умов на ділянці, від глибини промерзання та рівня ґрунтових вод. Потім рулонними матеріалами виконується гідроізоляція майбутньої підошви, влаштовується опалубка, в яку міститься арматурний каркас. Ступінь армування залежить від величини навантаження майбутнього будинку. На останньому етапі усередину опалубки заливається цементобетонним розчином. У процесі робіт як рулонними так і обмазувальними матеріалами гідроізоляції піддаються бічні та верхні елементи фундаменту.

Фундамент на гвинтових палях останніми роками набирає дедалі більшої популярності. Це швидко, просто. Він являє собою гвинтові палі – металеві труби з лопатями, які просто повертають у ґрунт на глибину нижче за його сезонне промерзання.

Гвинтовий фундамент для дерев'яного будинку має низку найбільш відмінних переваг: по-перше, його вартість нижча від інших видів фундаментів, що досягається завдяки скороченню земляних робіт, таких як копання котлованів і планування рельєфу. А по-друге, монтаж фундаменту на гвинтових палях можна проводити будь-якої пори року.

Саме такий вид фундаменту є найбільш підходящим і зручним, якщо ви вирішили будувати будинок поблизу водойми або лісового масиву, тобто в умовах глинистих або піщаних ґрунтів, а також можливої ​​наявності торфу. У такому випадку бетонний фундамент виявляється ненадійною основою для будівництва, тому що може дати нерівномірне осадження та призвести до руйнування будівлі.

Отже, фундамент для приватного будинку готовий. На наступній стадії можна розпочинати будівництво будинку. Але незалежно від того, яку конструкцію ви вибрали – все починається з нижньої обв'язки будинку.

Нижня обв'язка фундаменту дерев'яного будинку

Нижня обв'язка - це перший шар бруса або колод, покладений на фундамент. Надалі вже саме на ній збирається сам зруб чи каркас майбутнього будинку.

На фундаменті приватного будинку зверху влаштовується шар гідроізоляції з мастики, бітуму або руберойду, після чого на нього укладаються балки нижньої обв'язки, попередньо оброблені спеціальними складами, що запобігають гниття деревини, псування комахами або грибком. Для запобігання переміщенням ці балки можна міцно зв'язати між собою будівельними металевими скобами і додатково закріпити обв'язку до фундаменту, але ця дія досить спірна.

Із цього приводу на численних сайтах та форумах не припиняються дискусії. Хтось виступає за закріплення балок нижньої обв'язки до фундаменту, пояснюючи це тим, що тільки так будинок не «звалиться» з фундаменту, що б не сталося. Їхні опоненти, проти закріплення обв'язки, наводять досить вагомі аргументи, що у разі заміни обв'язки, коли будинок уже збудований, роботи сильно ускладняться, оскільки доведеться шукати місця кріплення обв'язки до фундаменту, а потім спилювати болти та закладні деталі, використані для закріплення балок нижньої. обв'язування будинку, а це дуже довго і незручно.

Зрештою, питання кріплення обв'язки до фундаменту приватного будинку цілком залежить від вашого вибору і бажання. Після влаштування нижньої обв'язки можна приступати до складання перекриття першого поверху та влаштування підлоги.

Спочатку цього параграфа у статті про види фундаментів не було, але у зв'язку з частими питаннями довелося додати його.

Для початку, . Адже геологія - зовсім не математика, тому поняття точності в ній досить відносне. Ні, ну її, звичайно, не варто відразу ні в що не ставити, але це не фізика і не хімія. Багато чого в геології засноване на емпіричних даних, на аналізі та усереднених даних.

Багато інтернет-джерел можна прочитати, що один вид фундаменту чудово підходить для одних грунтів, інший - для інших. Але це звичайно ж зовсім не означає, що в кожному конкретному випадку доведеться зупинити свій вибір саме на фундаменті, що рекомендується.

Ви повинні чітко розуміти, що в будь-яких геологічних умовах можна будувати в принципі будь-який вид фундаменту під будинок. Як то кажуть: «Будь-яка примха за ваші гроші». Так, саме так, вам його збудують, і простоїть він сто років. Просто справа тут зведеться до суми ваших грошей, що витрачаються на обсяг матеріалів, що закуповуються, і подальше будівництво фундаменту приватного будинку.

З цієї причини для певних типів ґрунтів є лише деякі рекомендації, засновані на вже відомих та проаналізованих техніко-економічних порівняльних показниках.

Так для високих ґрунтових вод краще підійде дрібнозаглиблений стрічковий фундамент, а для пучинистих - стовпчастий. Але це зовсім не означає, що це тільки так і ніяк інакше, а ви спочатку втрачаєте право на підвальне приміщення.

Звичайно ж ні. Ніхто не заважає вам, наприклад, забивати палі, виконувати заходи щодо осушення котловану, влаштовувати дренаж, посилену гідроізоляцію, миритися з колосальним перевитратою бетону тощо. Все залежить від суми грошей, яку ви погодитеся витратити відразу на будівництво і витрачати щорічно на утримання систем осушення і т.д.

Якщо в окрузі вже є житлові будинки, то найправильнішою дією спочатку буде обійти всіх сусідів у радіусі ста метрів з метою дізнатися, які фундаменти під будинками збудовані у них.

«Роби як ми, роби разом з нами, роби краще за нас!». У нашому випадку це абсолютно точне втілення результатів аналізу сусідських будівель. Дізнатися, на якому фундаменті стоїть сусідський будинок. Випитати у власника про те, без чого можна було обійтися при його будівництві, і що краще було б зробити інакше. Адже якщо з усіх чотирьох сторін від вашої ділянки вже стоять житлові будинки, то в першому наближенні з великою ймовірністю вам чудово підійде такий же фундамент як і у сусідів.

Інша річ, якщо будинок збудований, наприклад, на березі річки. У цій ситуації тільки на сусідів сподіватися не варто, щоб ваш майбутній будинок не сповз у русло річки або не завалився на один кут. Незважаючи на те, що береги складені пісками, хоча б одну розвідувальну свердловину, але варто пробурити. Те саме стосується територій колишніх торфорозробок тощо.

А от якщо ви вирішили поставити будинок, але ніяких будівель поруч немає, то хочеться вам чи ні, а свердловини бурити доведеться. Тільки це забезпечить будівництво міцного та надійного фундаменту.

Поверховість будинку та матеріал стін також відіграють свою роль у виборі фундаменту для дерев'яного будинку. Само собою, що одноповерховий каркасно-щитовий літній будиночок важить у рази менше ніж рубаний зроблений з колод двоповерховий котедж. А значить і фундамент, розрахований під другий варіант виявиться невиправдано дорогим, причому багаторазово, для маленької та легкої споруди.

І так можна знайти ще багато «але». Тому спочатку вибирати варто відразу пару варіантів фундаментів, на які ви потенційно зможете погодитись, а потім, після проведення необхідних розрахунків несучої здатності у конкретних геологічних умовах, зупиняти свій вибір вже на якомусь одному з них.

2013 – 2017, . Всі права захищені. При копіюванні статті чи будь-якого її фрагмента посилання першоджерело обов'язкове.