Головна » Цікаво » Утеплення цегляного будинку зовні мінватою – теорія та практика. Утеплення будинку мінватою своїми руками Утеплення дерев'яного будинку мінватою під цеглу

Утеплення цегляного будинку зовні мінватою – теорія та практика. Утеплення будинку мінватою своїми руками Утеплення дерев'яного будинку мінватою під цеглу

Близько 30% тепла йде із приміщення через неутеплені стіни. Зменшити втрати втрати допоможе зовнішнє утеплення фасаду. Мінеральну вату можна зарахувати до розряду універсальних утеплювачів. Вона підходить для каркасного монтажу під сайдинг або інші панелі, а також для мокрого способу утеплення під штукатурку. Зробити самостійно утеплення стін зовні мінватою нескладно. Треба тільки дотримуватися основних правил і черговості робіт, що проводяться.

Підготовчі роботи передбачають обов'язкове очищення цегляних та бетонних стін від старої штукатурки, оздоблювальних матеріалів та іншого сміття. З фасаду повинні бути демонтовані всі елементи, що виступають, наприклад, гачки, антени, різні кріплення.

При виявленні на фасаді видимих тріщин і вибоїн приступають до їх загортання. Для цього використовують різні ремонтні суміші, цементний розчин та шпаклівку. Відремонтований фасад покривають ґрунтовкою з антигрибковими добавками. Після просихання стіна готова до монтажу утеплювача.

Підготовка дерев'яних стін

Від правильно проведених підготовчих робіт залежить якість утеплення будинку та термін служби дерев'яних стін. Ретельно оглянувши деревину, можна побачити безліч тріщин, яких треба позбутися:

Насамперед, слід очистити поверхні стін від бруду та пилу.
Всі місця з тріщинами грунтують і залишають на якийсь час до повного вбирання.
Після просихання ґрунтовки, дрібні щілини замазують герметиком. Великі тріщини бруса крупним планом клоччям або повстю разом з герметиком.
Підготовлену деревину обробляють антисептиками, що запобігають гниття та розвитку комах.

Після висихання антисептика можна розпочинати процес утеплення будинку.

Виготовлення та встановлення каркасу

Для зовнішнього утеплення цегляної або дерев'яної стіни будинку під сайдинг потрібно виготовлення решетування. Саме до її елементів фіксуватимуться панелі. Виготовляють каркас із дерев'яного бруса або металевого профілю.

Якщо передбачається утеплювати мінеральною ватою під сайдинг фасад дерев'яного будинку, то краще зробити своїми руками решетування з бруса. Металевий профіль довговічніший, але він промерзає при морозах. При перепаді температури в порожнині профілю утворюється конденсат, що згубно впливає на утеплювач і стіни будинку. Деякі будівельники забивають пази профілю утеплювачем. Але навіщо щось винаходити, якщо простіше для дерев'яного будинку зробити решетування із бруса, а профіль залишити для цегляних стін.

При можливості переріз бруса підбирають більше товщини плит мінеральної вати. Іноді для економії матеріалу, що направляють каркаса встановлюють на потрібній відстані від стіни будинку за допомогою стійок.

Виготовляючи каркас під сайдинг, треба пам'ятати про вентиляційний зазор, що становить приблизно 40-50 мм. Домогтися цього можна за допомогою контробрешітки, встановленої між оздоблювальними панелями та вітрозахисною плівкою. Для дерев'яної контробрешітки використовують брус перетином 50х50 мм. На металевому каркасі її встановлюють із профілю.

Для кріплення решетування та фіксації мінвати будуть потрібні металеві підвіси, такі ж, як застосовуються для роботи з гіпсокартоном.

Типи каркасів

Існує кілька типів каркасів, що встановлюються своїми руками для укладання мінвати під сайдинг:

Правила монтажу дерев'яного каркасу

Роблячи для дерев'яної стіни будинку каркас із бруса, треба дотримуватися наступної черговості роботи:

Правила монтажу металевого каркасу

Технологія виготовлення металевого каркаса трохи схожа на будівництво конструкції з бруса. Але все-таки тут є свої нюанси:

Укладання мінвати

Каркас, збудований своїми руками, готовий, можна приступати до утеплення стін будинку:

Щоб надати плитам стійкості, перед їх укладанням знизу стіни горизонтально прибивають шматки бруса в одній площині з вертикальними елементами. Починаючи знизу від прибитого бруска, плити мінеральної вати укладають у комірки каркасу між напрямними;
Кожну плиту щільно встановлюють до стіни та між елементами каркасу. При укладанні двох шарів мінвати першими укладають товсті плити, а зверху них - тонкі;
Для заповнення осередків біля віконних та дверних отворів нарізають шматки утеплювача. Вирізаний фрагмент повинен щільно входити в комірку, але не випирати назовні;
Якщо металевий каркас встановлений на підвісах, профіль монтують боком до стіни. Тоді, надається можливість укласти минвату прямо в паз профілю, створюючи суцільну поверхню утеплювача;
Коли напрямні монтують на підвіси або дерев'яні стійки, між ними та стіною може утворитися вільний простір. У таких випадках перший шар утеплювача укладають за напрямними, а другий шар розкладають по осередках.

Якщо говорити про необхідну товщину мінвати, то вона індивідуально підбирається під кожну будову. При розрахунках враховуються кліматичні умови регіону та теплопровідність будівельного матеріалу, з якого збудовано стіни будинку. Але зазвичай плити мінвати укладають завтовшки не менше 100 мм.

Монтаж ветробар'єру

Після укладання мінвати всі стіни закривають вітрозахисною мембраною. Використання пароізоляційних матеріалів є небажаним, особливо якщо це стосується дерев'яної стіни. Технологія утеплення цегляних або бетонних стін дозволяє монтаж пароізоляційної плівки, але для мінвати найкращим варіантом буде дифузна мембрана. Її унікальна будова не дозволяє пропускати воду до утеплювача. Але з боку стін і мінеральної вати, мембрана створює вільний вихід водяної пари. Таким чином, волокна утеплювача завжди залишаються сухими.

Мембрану натягують на стіну внахлест країв не менше ніж 150 мм. Шви склеюють між собою скотчем. Стіни разом з утеплювачем та мембраною свердлять та вставляють пластикові дюбелі-парасольки. Їхні широкі капелюшки притискають весь «пиріг» до стіни.

Зверху вітробар'єра до елементів каркаса монтують контробрешітку. Вона допоможе створити простір, що вентилюється, і до неї буде кріпитися сайдинг.

Утеплювач укладений, встановлена вітрозахисна мембрана та контробрешітка для кріплення сайдингу.

Утеплення стін мінватою під штукатурку

Технологія укладання мінвати під штукатурку відрізняється від каркасного методу, розрахованого під сайдинг:

Самостійне утеплення стін будинку мінватою не повинно створити особливих труднощів. Матеріал простий у обробці, і при дотриманні технології монтажу робота буде виконана швидко та якісно.

Вконтакте

Ні для кого не секрет, що утепливши свій будинок або квартиру, можна суттєво заощадити свої гроші, які були б витрачені на опалення приміщення. На сьогоднішній день є безліч способів утеплення та різноманітність теплоізоляційних матеріалів, за допомогою яких це можна зробити. Один із них – мінеральна вата. Це відмінний матеріал, що складається з розплаву скла, гірських порід та доменного шлаку. Сполучний компонент – смола. Мінеральна вата має волокнисту структуру з різним напрямом волокон, що залежить від призначення матеріалу. Отже, якщо ви хочете зберегти тепло у вашій оселі, вам потрібно утеплити його. Завдяки мінеральній ваті ви зможете уникнути втрат тепла, а ваші витрати на опалення значно знизяться. У цій статті буде розглядатися, як відбувається утеплення будинку мінватою своїми руками, і якщо ви дотримуватиметеся правил монтажу та порад, то, навіть не маючи досвіду, вам під силу впоратися з цим завданням.

Переваги та недоліки матеріалу

Дуже часто будівельники вважають за краще утеплювати будинки саме мінеральною ватою. Чому? Через її безліч позитивних характеристик.

Мінвата буває кількох видів:

Базальтова.
Зі скловолокна.
Кам'яна.

Виробляють матеріал у вигляді більших матів або у вигляді плит (плити мають більший попит). Їхня щільність становить 80 кг/м 3 . Стандартні розміри мінеральної вати – 50х1000 мм і 60х1200 мм, але товщина може бути 50 мм, 100 мм або навіть 150 мм.

Основні переваги матеріалу:

вогнетривкість, на відміну від пінопласту, вата не горить і не плавиться;
високі властивості теплоізоляції;
звукоізоляційні властивості, завдяки яким ви не чутимете шум зовні;
структура матеріалу дозволяє йому «дихати», завдяки чому повітря проходить в обох напрямках, тому вогкості у приміщенні не буде;
простота в монтажі, так як матеріал м'який і податливий, з ним легко працювати;
можливість вирівняти стіни;
у мінеральній ваті не заводяться комахи, гризуни та мікроорганізми;
у процесі експлуатації її первісні властивості не змінюються;
практично не піддається деформації;
не викликає корозію у металевих предметів, які можуть контактувати з нею.

З недоліків мінеральної вати можна назвати її ціну, яка набагато вища, ніж у того ж пінопласту. Екологічно чистим матеріал назвати не можна, адже із шарів вати можуть виділятися формальдегідні смоли. Давайте розглянемо, як відбувається утеплення стінок цим матеріалом.

Підготовка поверхні

Перед тим, як утеплювати будинок, всі стіни потрібно обов'язково підготувати, прибравши все зайве. Вам потрібно:

прибрати облицювання, або шар штукатурки повністю до дерев'яної, цегляної, кам'яної або бетонної основи;
усунути поглиблення або виступи, які більше 20 мм, заклавши їх розчином або зчесаючи до потрібного рівня;
очистити стіну від пилу та бруду;
на якийсь час прибрати комунікаційні елементи, такі як решітки вентиляції, кондиціонери та системи зливу;
особливу увагу слід приділити цвілі або грибку, якщо такі є, їх обов'язково потрібно позбутися;
вилучити сторонні предмети, які можуть стирчати зі стіни: куточки, цвяхи, арматури тощо.

Після очищення стіни необхідно прогрунтувати. Це обов'язковий захід, який має бути прописаний у кошторисі. Щоб проґрунтувати поверхню, користуйтеся грунтовкою глибокого проникнення, наносячи її на стіни за допомогою валика або кисті-макловиці. Коли на стіні залишилися сліди цвілі або грибка, обробіть місце протигрибковим засобом, або засобом для усунення цвілі. Місця, де цоколь з'єднується зі стіною, рекомендується обробити аквастопом.

Якщо ви утеплюєте будинок своїми руками вперше, а як облицювальний матеріал буде служити сайдинг або штукатурка з нанесеним покриттям "короїд", важливо всі плити акуратно кріпити. Тому почніть роботи із задніх стін, які не видно, щоб потренуватися монтувати плити та оштукатурювати їх. На той момент, коли ви утеплюватимете стіни, які на увазі, ваша техніка буде набагато краще, тому що ви наб'єте руку.

Розмітка стін та кріплення цокольного профілю

Щоб якісно виконати утеплення фасаду, вам потрібно виконати якісь організаційно-розмічувальні роботи. У них входить монтаж вертикальних, горизонтальних та діагональних провісів. Виставлені за рівнем провіси допоможуть побачити перепади стін і слугуватимуть орієнтиром, щоб рівно монтувати плити утеплювача.

У ролі схилу буде простий капроновий шнур, натягнутий між штирями. Як штири можна використовувати прути арматури, вставлені в отвори стіни, які виконані заздалегідь у різних точках. Не забувайте, що ці прути після монтажу слід забрати, тому забивати їх у стіну потрібно не намертво, а щоб ви могли їх легко вийняти.

Починати роботу з утеплення потрібно знизу, просуваючись догори. Тому в нижній частині потрібно встановити металеву планку або цокольний профіль, який виступить у ролі опорної напрямної та забезпечить підтримку першого ряду плит утеплювача. Також він захищає їх від різних гризунів та регулює зазор між стіною та утеплювачем. Ширина профілю вибирається залежно від ширини плит утеплювача.

Отже, по розміченій лінії потрібно додати планку і намітити на стіні точки, де будуть зроблені отвори. Відстань, що рекомендується, між ними – 300 мм. Висвердліть отвори Ø6 мм вздовж лінії розмітки. Тепер залишилося прикласти профіль та зафіксувати його за допомогою забивних дюбелів. Частини цокольного профілю зв'язуються за допомогою сполучних елементів. Щоб вирівняти різні нерівності, можна використовувати шайби підкладки.

Товщина шару теплоізоляції залежить від клімату регіону, де ви проживаєте. Чим холодніший клімат, тим товщий шар мінеральної вати. У регіонах із суворими зимами плити можна укладати у два шари. При цьому обов'язково монтувати їх не врівень один до одного, а вразбежку.

Монтаж утеплювача

Тепер після всіх підготовок можна розпочинати монтаж утеплювальних плит. Кріпитися зовні до стін вони будуть за допомогою спеціального клею, призначеного для таких цілей. Для гарної адгезії можна використати Ceresit CT190.

Насамперед клей потрібно замішати. Для цього вам знадобиться цебро на 15-20 л, вода та міксер. Змішайте клей у відрі, додавши до нього воду, виходячи з пропорцій, які вказуються на упаковці. Заважайте до тих пір, поки маса не стане однорідною, без грудочок. Склад має нагадувати пюре. Залишіть суміш на 5 хвилин, щоб він остаточно «дозрів», а потім знову перемішайте, щоб надати йому найкращі пластичні та адгезійні властивості.

Весь цей розчин потрібно використовувати протягом 2 годин, тому що далі його властивості губляться.

Настав час наносити клей. Так як мінеральні плити дуже щільні, то їхня маса теж немаленька. Тому наносити клей потрібно по всій поверхні плити. Точковий метод нанесення клею у разі не годиться. Нанісши клей на всю поверхню, його можна розгладити гребінчастим шпателем. Такий метод приклеювання плит хороший тим, що на поверхні створюється армуючий шар, що оберігає плити від деформації, якщо туди потрапить волога. Для надійності суцільне нанесення можна доповнити «ляпухами».

Відразу після нанесення клею плити прикладаються до поверхні стіни. Пам'ятайте, що перший ряд утеплювача спиратиметься на профіль цоколя. Щільно притисніть плиту, щоб вона добре стикалася зі стіною. Нерівності можна вирівняти ударами довгої тертки. Надлишки клею з боків і зверху потрібно прибрати шпателем. Перший ряд потрібно встановити ідеально, тому що всі похибки відбиватимуться на наступних рядах. Тому укладання утеплювача ретельно перевіряйте рівнем.

Наступні ряди потрібно монтувати з перев'язкою, зі зміщенням вертикальних швів, на кшталт цегляної кладки. Слідкуйте за тим, щоб плити рівно прилягали одна до одної. Якщо ви допустили утворення щілин понад 5 мм між плитами, їх потрібно заповнити шматочками плити.

Під час роботи слід убезпечити себе, тому що волокна мінеральної вати можуть потрапити на шкіру і викликати неприємні відчуття та коросту. Щоб уникнути цього, працюйте в рукавичках та одязі, який закриває ділянки шкіри. А якщо ви оброблятимете плити теркою, то обов'язково одягніть респіратори.

У місцях, де є отвори (віконні рами чи двері), плити потрібно обрізати до потрібного розміру та продовжувати кладку. Не забувайте кожен ряд перевіряти рівнем, щоб поверхня була рівною.

Фіксація утеплювальних плит

Але посадити мінеральну вату лише на клей недостатньо. Якщо ви хочете, щоб теплоізоляційні плити прослужили вам довго і згодом не відпали, їх потрібно додатково закріпити за допомогою дюбелів-парасольок. Вибір таких дюбелів для закріплення здійснюється на основі наступних факторів:

Вид стінового матеріалу.
Товщина теплоізоляційних плит.
Висотність будівлі.

Фіксація дюбелями проводиться після закінчення не менше однієї доби після монтажу плит. Для цього в стіні просвердлюються отвори потрібного діаметра та глибини, всередину яких забиватиметься дюбель. Для роботи вам знадобиться перфоратор, молоток та дюбеля. Врахуйте, що згідно з технологією, якщо будівля має 5 поверхів і менше, то на 1 м 2 утеплювача потрібно забити 5-7 дюбелів. Коли висота будівлі дорівнює 9 поверхам, то на 1 м2 потрібно 7-8 штук. Їхнє розташування повинно припадати на кути плити, а 1 дюбель потрібно забити посередині.

Кути будівлі та місця біля дверних та віконних отворів потрібно додатково підсилювати кількома дюбелями.

Після того, як дюбеля будуть забиті, їх потрібно зашпаклювати клеєм до того, як робитиметься армування сіткою.

Армування кутів та фасаду

Щоб надати плитам ударної стійкості та вберегти їх від механічних пошкоджень, всі кути армуються спеціальним армованим профілем із ПВХ із сіткою. Для цього на всі кути будівлі потрібно нанести спеціальну армуючу суміш шаром 2 мм. Її ширина повинна бути трохи більшою, ніж ширина профілю з сіткою. Прикладіть куточок до кута та втопіть його в розчині за допомогою гладкого шпателя. Акуратно прогладжуйте сітку, щоб вона втопилася в розчин. Після того, як всі кути будуть зроблені, потрібно почекати 1 добу і приступати до армування всієї поверхні плит фасаду.

Виконувати таку роботу не рекомендують при прямих сонячних променях. Для армування утеплювача вам знадобиться придбати спеціальну склотканинну сітку. На плити нанесіть спеціальну суміш для армування. Розкотіть рулон армуючої сітки і закріпіть її кінець у верхній частині стіни, що утеплюється. Сітку утоплюйте у розчин, поступово просуваючись вниз по стіні. Зайве обріжте і продовжуйте процес доти, доки не виконайте армування всіх стін. Щоб уникнути розтріскування, робіть нахльостування однієї сітки на іншу не менше 100 мм. Останнім етапом армування буде нанесення на сітку шару розчину, що вкриває, в 1-2 мм методом мокрим по мокрому. Залишилося почекати 2-3 дні, щоб усе висохло.

Завершальний етап – декоративне оздоблення

Дочекавшись повного висихання армованого шару, можна розпочинати обробку стін. Бажано перед цим пройтися поверхнею ґрунтовкою, щоб покращити адгезію, тобто зчеплення з поверхнею. Як декоративне покриття можна вибрати різні матеріали:

декоративну шпаклівку;
короїд;
сайдинг;
вагонку.

Це далеко не всі матеріали, якими можна ушляхетнити ваш фасад. Природно, вибір декоративного покриття залежить від вашого бажання і наявності коштів. На цьому все тепер ваш будинок повністю утеплений і підготовлений для суворих умов зими. Утепливши свій будинок мінеральною ватою, ви можете не тільки зробити його теплішим, але й заощадити на послугах за опалення. Але утеплити будинок можна не лише зовні, а й зсередини . Давайте дізнаємось, як це можна зробити.

Утеплення будинку зсередини

Перше, що слід утеплити всередині будинку – це підлога, тому що близько 15% втрати тепла припадає саме на неї. У приватному домобудуванні укладання підлог за лагами є найпоширенішою технологією. Перевагою такої статі є відсутність мокрих процесів, швидкий монтаж та легкість конструкції. Якщо ви утеплите підлогу мінватою, то також забезпечте додатковий захист від шуму. Розглянемо технологію укладання по порядку:

Для того, щоб утеплити стіни зсередини, вам необхідно встановити додатковий каркас, у який буде встановлений утеплювач і згодом зашитиметься листами гіпсокартону. Давайте розглянемо 3 способи, як можна утеплити стіни всередині будинку.

Стіни – метод №1

Для початку вам потрібно вмонтувати в стіну скоби кріпильні для профілю під гіпсокартон. Прикріпіть їх по вертикалі з відстанню до 600 мм. Такої відстані вистачить для кріплення мінерального матеріалу, для збирання каркасу та для кріплення профілю. Скобам потрібно надати форму, що нагадує букву «П». У вас повинні вийти своєрідні ріжки, що стирчать зі стіни по всій поверхні. На ці скоби треба вдягнути мінвату.

Перед тим, як відрізати потрібний шматок мінеральної вати, виміряйте висоту стін. Відріжте шматок із невеликим запасом, оскільки матеріал може деформуватися. Наприклад, якщо висота стіни становить 2,20 м, то відрізок мінвати має бути на 70-100 мм більшим. Вирізану смугу потрібно надіти на скоби. Вата легко пробивається скобами та повисає на них у вертикальному положенні, тому додатково її закріплювати не потрібно. Наступну смугу встановіть так само, тільки внахлест з попереднім шаром. Тоді поверхня стіни буде щільно покрита без містків холоду.

Далі встановіть профіль для гіпсокартону та покрийте мінеральну вату пароізоляційним матеріалом, який можна закріпити дрібними шурупами. Після цього потрібно прикрутити гіпсокартон до встановленого профілю. Нарешті, залишилося лише нанести вибраний вами декоративний шар на гіпсокартон.

Як реалізувати цю технологію дивіться нижче:

Стіни – метод №2

Другий метод полягає в тому, щоб зібрати вже готовий каркас із профілю для обшивки стіни гіпсокартоном. Прикручувати профіль потрібно на відстані не більше 400 мм один від одного. Так як ширина утеплювача знаходиться в діапазоні від 500 до 1200 мм, укласти утеплювач ви можете в прольотах каркаса.

Якщо відстань між профілем і стіною маленька, мінеральну вату можна розшарувати до потрібної ширини. Ваше головне завдання – щільно укласти матеріал, адже саме це впливає на якість теплоізоляції.

Як тільки ви покладете всю мінеральну вату по стінах, натягніть пароізоляційний матеріал поверх профілю. Після цього поверхня готова, і ви можете прикручувати гіпсокартон і наносити матеріал.

Стіни – метод №3

Для початку зробіть каркас перегородки. Одна сторона має бути обшита листами гіпсокартону, ОСП або ДСП. Відстань, що рекомендується, між профілями – 580–600 мм. З іншого боку, потрібно укласти мінеральну вату. Якщо ширина між профілями становить 590 мм, то відрізаний шматок мінвати повинен бути на 7-10 мм більшим, щоб сісти впритул і не сповзти вниз, оскільки додаткового кріплення не передбачається. Коли потрібно укласти два шари теплоізоляції, розбіжка між плитами повинна становити не менше 150 мм. Після завершення роботи перегородку потрібно зашити листами гіпсокартону, ОСП або ДСП та виконати фінішне оздоблення.

Ось і все такими нехитрими способами ви зможете зберегти тепло в будинку, зробити проживання в ньому більш комфортним і приємним. Все що потрібно – купити матеріал та дотримуватися інструкції, яка описана вище. Якщо ви мали певний досвід роботи з мінеральною ватою і у процесі у вас виникли труднощі, поділіться цим з нами у коментарях. Які саме це були труднощі і що допомогло з ними впоратися? Можливо, ви знаєте те, чого не було згадано у нашій статті. Ваш безцінний досвід допоможе всім читачам виконати бездоганне утеплення власного житла!

Відео

Наочно технологія утеплення мінеральною ватою під штукатурку від початку до кінця представлена в наступному відеоматеріалі:

Як хочеться мати ідеальний будинок, в якому чекають рідні та близькі, куди хочеться прагнути після складного робочого дня, де завжди тепло та затишно. І якщо у створенні домашньої атмосфери ніхто крім вас самих допомогти не зможе, захистити ваш будинок від холоду допоможе утеплення стін зовні мінватою.

Мінеральна вата це ідеальний матеріал, що успішно використовується як для внутрішнього, так і для зовнішнього утеплення стін. Вибору даного матеріалу сприяє той факт, що при утепленні стін будинку або котеджу зовні мінеральною ватою ви отримуєте ще додатково непогану шумоізоляцію, а це важливо в тому випадку, якщо ваш будинок розташований поряд із жвавою трасою або сусіди повадилися влаштовувати вечірки.

Завдяки різноманітності використовуваних виробниками технологій кожен покупець легко знайде той вид мінвати, який зможе повною мірою задовольнити запити навіть найпримхливіших клієнтів. Так, якщо ви ставитеся до людей, які насамперед звертають увагу на екологічність матеріалів – кам'яна або базальтова мінеральна вата для вас.

Екологічно чисте базальтове волокно дозволяє створити системи теплоізоляції, популярні не тільки в Росії, а й за кордоном, де вимоги до якості в кілька разів вищі, ніж у нас. Крім того, якщо ви пред'являєте підвищені вимоги до протипожежної безпеки вашого житла, то тут вам на допомогу прийде мінеральна вата, яка практично повністю невразлива до вогню. Також даний матеріал має стійкість до хімічних впливів і сам по собі не виділяє шкідливих і небезпечних для людини речовин в атмосферу, має низький коефіцієнт теплопровідності та стійкий до різноманітних деформацій.

Чому необхідно проводити утеплення цегляних стін зовні мінватою під час будівництва індивідуального житлового будинку?

У цегляному будинку завжди тепло - люди, далекі від будівництва, звикли вірити цьому гаслу, не замислюючись про реальність цього твердження. А тим часом цегла сама по собі матеріал досить холодний, і збудувавши цегляний будинок, стіни якого не утеплені зовні мінеральною ватою або пінопластом - готуйтеся всю наступну зиму жахатися рахунками за опалення. Утеплення цегляних стін зовні мінватою дозволить уникнути такого неприємного явища, як промерзання стін, а відтак убереже ваш бюджет від необґрунтованих витрат. Головне, збираючись утеплювати цегляні стіни зовні будинку мінеральною ватою, відповідально підійдете до вибору матеріалу (як ми вже говорили, вата буває різних видів), і, звичайно ж, дотримуйтесь технології.

Процес утеплення цегляного будинку мінеральною ватою передбачає його зовнішню обшивку. Але перш ніж приступити безпосередньо до планованих робіт - слід підготувати стіни - проштукатурити сумішшю з піску, цементу і води.

Зверніть увагу на те, що стіни не повинні бути мокрими або брудними - інакше всі ваші праці підуть нанівець.

Каркас для зовнішнього утеплення стін може бути виконаний і з дерев'яного бруса, і з металевого профілю, між профілями безпосередньо укладається мінеральна вата. Поверх усієї конструкції – доступний вам за ціною обшивальний матеріал, це може бути профнастил, керамограніт тощо.

Чи проводити утеплення дерев'яних стін зовні мінватою в умовах помірного клімату

Чи потрібно говорити, що дерево є найтеплішим матеріалом, який використовується при житловому будівництві.

Разом з тим, якщо дерев'яна будівля стара, стіни розсохлися або мають тріщини і щілини, то без додаткового зовнішнього утеплення мінеральною ватою не обійтися.

При цьому саме утеплення дерев'яних стін зовні мінватою проводиться у декілька етапів.

Зазначимо, що для утеплення дерев'яних стін будинку зовні можуть використовуватися різні види мінвати.

Отже, про технологію утеплення мінеральною ватою дерев'яного будинку

Перший етап- Це пароізоляція, що забезпечує вентиляцію фасаду. Пропускати цей етап не можна через специфіку основного матеріалу стін: без пароізоляції будинок може почати гнити. Спеціалізована плівка, рубероид, і навіть алюмінієва фольга, здатні успішно впоратися з цим завданням. Разом з тим, розміщувати пароізоляцію безпосередньо на стіні не можна, оскільки це сприяє розвитку плісняви та грибка, тому для запобігання скупченню вологи під плівкою необхідно залишати отвори для вентиляції.

Наступний етап- Виготовлення каркасу для утеплювача. В основному для подібного каркаса використовуються дошки середньої товщини, вертикально набиваються на ребро. Відстань між дошками має бути меншою за мінеральну вати на сантиметр - два.

Третій етап- безпосередньо укладання утеплювача. Пружні плити мінеральної вати не вимагають додаткового кріплення, проте рекомендується робити утеплення в два шари так, щоб стик одного шару потрапляв на середину іншого.

Зверніть увагу, що щілин між шарами мінеральної вати бути в жодному разі не повинно!

Четвертий та п'ятий етап- гідроізоляція та зовнішня обшивка. Гідроізоляційна плівка пропускає пару, але не дозволяє воді потрапляти на утеплювач та на стіну. А при виборі зовнішнього покриття можна зупинитися як на традиційній обшивці дошками, так і вибрати сучасний сайдинг, змінивши зовнішній вигляд власного будинку.

Обов'язково враховуйте, що при якісно виконаному зовнішньому утепленні дерев'яних стін мінватою їх товщина збільшиться на 20 сантиметрів. При цьому віконні та дерев'яні отвори фактично будуть «утоплені» в стінах. Продумайте, чим ви закриватимете біля них шар утеплювача, а, отже, передбачте збільшення площі підвіконь, відливів і укосів вікон і дверей.

Традиційна технологія утеплення стін зовні мінватою та її плюси та мінуси

Як правило, стіни зовні утеплюються мінеральною ватою різної густини. Більш жорсткі плити розташовуються поверх менш жорстких, за рахунок чого формується максимально рівна стіна, що полегшує оздоблювальні роботи. Технологія утеплення стін зовні мінватою передбачає, що шар теплоізоляції повинен становити не менше 10 сантиметрів і розташовуватися всередині бутерброда з несучої стіни і обшивального матеріалу. Дотримання цієї технології утеплення стін будинку зовні мінеральною ватою дозволить зробити надійну та якісну теплоізоляцію із найпростіших матеріалів.

Процес кріплення плит, що безпосередньо утеплюють, починається з засвердлювання кріпильних анкерів у стіну: плита мінеральної вати насаджується на анкер, кріплення останнього фіксується безпосередньо на плиті спеціальним затискачем. Недолік цього способу полягає в тому, що цей процес може бути використаний тільки на етапі будівництва.

Якщо будинок вже збудований, то проводити утеплення зовнішніх стінок мінеральною ватою потрібно за іншою технологією.

Для початку прикріпіть металевий карниз унизу стіни. Навіщо це потрібно? По-перше, для того, щоб усі шари мінеральної вати та зовнішньої обшивки лягли рівно, а по-друге, такий карниз забезпечить додатковий захист і від гризунів, і від комах.

На плити наноситься спеціалізований розчин, що клеїть, а сама мінеральна вата починає укладатися знизу вгору і легко притискається до стіни, потім - закріплюється дюбелями з широкими капелюшками. При кріпленні можна скористатися молотком та дрилем. Однак, проробляючи отвори, слідкуйте за плитами - допускати їх розбіжності неприпустимо.

Після завершення процесу укладання поверхня мінеральної вати шліфується щітками, а утеплювач накривається вітрозахисним матеріалом.

Завершальний етап - нанесення на стіну шару грунтовки і зовнішня обшивка будинку. Тут вже ви самостійно можете визначитися з матеріалом, який повністю відповідатиме вашим уявленням про стиль і красу.

Загалом можна виділити кілька безперечних переваг використання зовнішнього утеплення стін мінеральною ватою:

надійний захист несучих конструкцій від агресивної дії зовнішніх умов;
утеплення відбувається за рахунок збільшення зовнішньої площі будівлі, а внутрішня корисна площа не витрачається;
за дотримання технології утеплення стін зовні будинку мінеральною ватою забезпечується вентиляція приміщення;
Використовуючи різні матеріали для зовнішньої обшивки фасаду, можна за власним бажанням змінити вигляд будинку.

Таким чином, слід зазначити, що сам процес утеплення зовнішніх стін мінеральною ватою досить простий і за наявності відповідних інструментів і будівельних матеріалів за один день, пристосувавши, можна обшити стіну площею до 30 кв. м.

Напевно, багато мешканців багатоповерхівок хотіли б мати приватний будинок за межами галасливого міста. Що може бути краще своєї квартири, думаєте ви?

Це відсутність галасливих сусідів, велика територія, що належить тільки вашій родині, і можливість проводити вільний час зі своїми рідними, і близькими друзями на свіжому повітрі.

Але якщо ви думаєте, що заміський будинок це суцільне задоволення, ви глибоко помиляєтеся. Для того, щоб жити в особняку в комфортних умовах, потрібно для цього докласти максимум зусиль. Будинок має бути затишним у будь-яку пору року.

Оскільки сьогодні постійно зростають ціни на енергоносії, то доводиться задумувати про те, як найкраще утеплити житло і мінімізувати свою залежність від вартості газу і світла.

А чи знаєте ви, що понад 45% тепловтрат відбувається через стіни будинку і 20% через дах.

Кожен домовласник повинен прагнути до того, щоб знизити втрати тепла будь-яким доступним способом. Найефективніший спосіб вирішення цього питання – це утеплення стін приватного будинку із зовнішнього боку.

Безумовно, краще добре утеплити будинок, аніж кожен опалювальний сезон включати для обігріву житлових кімнат кілька нагрівальних елементів одночасно.

Як утеплювач ви можете вибрати один з даних матеріалів:

мінвата;

Утеплення мінватою під сайдинг

Зробити теплоізоляцію заміського котеджу можна двома способами – і. Звичайно, було б непогано використовувати обидва методи одночасно, але це задоволення досить дороге і не кожному домовласнику це по кишені.

Фахівці з великим досвідом роботи в будівельній справі рекомендують подбати про зовнішнє утеплення стін. Це буде правильно та розумно з погляду інженерної думки.

На сучасному ринку будівельних матеріалів є велика кількість товару для теплоізоляції. Великою популярністю серед приватних домовласників користується мінеральна вата.

Цей матеріал має волокнисту структуру. Цим і визначаються його високі теплоізолюючі властивості. Утеплювач із мінеральної вати характеризується хорошими фізико-механічними характеристиками. Мінвата відрізняється від інших утеплювачів несприйнятливістю до деформуючих навантажень. Завдяки саме цій властивості цей матеріал дуже часто використовують у багатошарових теплоізоляційних системах.

Мінеральна вата вважається екологічно чистим матеріалом. Тому його можна використовувати навіть у житлових будинках.
Даний вид утеплювача має підвищену вогнестійкість, добре переносить високу температуру. Матеріал руйнується за температури понад 1000 градусів.
Утеплення стін кам'яною ватою зовні допоможе досягти хороших звукоізоляційних характеристик. Цей утеплювач має тривалий термін служби – 50 – 70 років..
Мінвата стійка до впливу вологи, до хімічного агресивного середовища та великих коливань температурного режиму.

Мінвата складається з гірських порід, що знаходяться в розплавленому стані та різноманітних сполучних компонентів (мінералів глинистого походження та смоли на основі фенолу). А зверху на матеріал, наносять невеликий прошарок шар крафт-паперу.

Порівняння мінвати з іншими матеріалами

Види мінеральної вати

Під цим терміном мають на увазі не один матеріал, а цілих п'ять:

Скловата.Це ходовий ізоляційний матеріал. Працювати з таким матеріалом потрібно у спеціальному захисному костюмі, окулярах та респіраторі.
Шлакуватий.Численні недоліки цієї речовини не дають можливості використовувати її як термоізоляцію. Матеріал легко поглинає вологу та вступає у взаємодію з металевими поверхнями, окислюючи їх.
Кам'яна вата.За характерними рисами цей матеріал нагадує шлаковату. Цей вид утеплювача не колеться, тому з ним легше працювати.
Базальтова вата.У її складі немає доменних шлаків та різних додаткових речовин. Матеріал практично не схильний до процесу горіння. Цей різновид найчастіше використовується як теплова ізоляція.

Останнім часом часто практикується утеплення стін ековатою. Даний матеріал екологічно безпечний і має високий ступінь звукоізоляції. Яку мінвату краще використовувати для утеплення – вирішувати вам.

Позитивні та негативні сторони мінвати

Переваги:

Матеріал має підвищений рівнем вогнестійкості.
Хороша протидія до подразників хімічного та біологічного походження.
Мінвата позбавлена такого недоліку, як деформування.
Матеріал не здатний накопичувати рідину. У нього низька гігроскопічність.
Показники паропроникності на найвищому рівні.
Цей утеплювач відрізняється високою звукоізоляцією.
Цей матеріал є безпечним для здоров'я людини.
Простота монтажу. З роботою з утеплення стін мінватою впорається навіть будівельник, який не має великого досвіду роботи.
Довгий експлуатаційний термін – близько 70 років.

Негативні сторони:

Волокна скловати дуже ламкіі за порушення їх структури дрібні фрагменти можуть боляче поранити людини.
В деяких випадках до складу мінвати входить формальдегідна смола. Якщо її тривалий період часу впливатиме висока температура, вона окислиться до фенолу (а це отрута).
Термоізоляція, виконана із застосуванням мінеральної вати, легко продувається.. Тому споруду потрібно ретельно закривати декоративним оздоблювальним матеріалом.

Вищеперелічені недоліки не властиві кам'яній та базальтовій ваті.

Товщина мінвати для утеплення стін

Найпопулярніший виріб з мінеральної вати – це мінеральні плити.

Розміри мінвати:

довжина – 100-600см
ширина - знаходиться в межах - 20-180см
товщина мінеральної вати для утеплення стін, як правило, становить 10-25 см.

Інтервал досить великий, але таких показників удалося досягти завдяки сучасній технології виробництва. Плити з мінеральної вати легко кріпляться на будинках, збудованих за каркасною технологією.

Плити завтовшки 2-25 см застосовуються для теплоізоляції фасаду будівлі під штукатурку.. Товщина мінвати в матах коливається в межах 2 - 22см (ці показники залежать від того, чим виконані рулони: це може бути алюмінієва фольга, скловолокно або дротяна сітка).

Мати щільністю 150-220 мм можна використовувати для зовнішнього утеплення стін у середній смузі Росії.

Стіновий пиріг

Пароізоляція стін

Виконуючи роботи з утеплення стін, потрібно зробити так, щоб мінімізувати попадання вологи з внутрішнього простору житлової будівлі під утеплювач.

Для цього потрібно передбачити шар пароізоляції, який укладається безпосередньо на стіну. Для цього можна використовувати дифузну мембрану, що пропускає повітря.

Пароізоляційний матеріал кріпиться за допомогою будівельного степлера, окремі смуги необхідно зафіксувати скобами. Щоб зберегти ізоляційні властивості матеріалу, полотно найкраще укладати внахлест на 10-12см.

Шви можна заізолювати додатково за допомогою клейкої стрічки (для цієї мети підійде канцелярський скотч).

Як правильно виконати решітування під мінвату із зовнішнього боку стіни

Послідовність ваших дій при утепленні стін повинні бути такими:

Потрібно ретельно очистити та обробити всі робочі поверхні.
Необхідно демонтувати різні планки, обрамлення, відливи та інші елементи.
Отвори, що є в стіні, варто замазати прядивом або спеціальною мастикою.
Дерев'яні складові під сайдинг просочують вогнестійкою ґрунтовкою, а стіни покривають антисептиком.

Обрешітку під минвату потрібно зробити з дерев'яних брусків (вони ж згодом будуть використовуватися і для кріплення сайдингу). Відстань між брусами залежить від ширини плит, що укладаються.

Обрешітка кріпиться оцинкованими цвяхами або дюбелями. Розміщувати бруски можна як у горизонтальному, так і у вертикальному положенні.

Необхідно додатково зафіксувати облицювання по периметру віконних та дверних отворів.. При цьому не забудьте перевірити площину каркасу за рівнем.

Товщина дерев'яного бруса має відповідати шару утеплювача.

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ!

Ізоляційний матеріал має впритул сісти у свої секції. Плити мінвати найкраще укладати у шаховому порядку, перекриваючи при цьому місця стиків.

А тепер розглянемо покрокову інструкцію з утеплення стін приватного будинку.

Монтаж обрешітки

Технологія утеплення стін зовні мінватою під сайдинг.

Утеплення стін каркасного будинку мінеральною ватою своїми руками здійснюється за наступною схемою:

Насамперед потрібно очистити поверхню стінПри виявленні на ній нерівностей, їх варто зашпаклювати.
Для того, щоб збільшити адгезію на поверхню стіни нанести грунтовку.
Далі необхідно набити решетування. Бруски можна набивати як у горизонтальному, так і у вертикальному положенні.
Виробляємо укладання пароізоляції внахлест.
Наступні ваші дії, на яких ґрунтуватиметься працездатність усієї системи теплоізоляції – це нарізка утеплювача. Для цієї роботи вам знадобиться гострий ніж та дерев'яна дошка, яка буде служити як прес. Розміри плит мінвати повинні збігатися з габаритами решетуванняплюс 5 мм для влаштування монтажних припусків.
Наступний етап - укладання утеплювача між брусками обрешітки. З усіх кінців потрібно забезпечити щільне прилягання плит мінеральної вати. Серед сусідніх листів повинно бути щілин.
Облаштування вертикальної обрешітки. Тут потрібно враховувати вид сайдингу, який використовуватиметься для обшивки будинку. Для звичайного вінілового сайдинга потрібно робити решетування з кроком брусів - 400мм. Якщо ви плануєте встановлювати металевий сайдинг, то між складовими компонентами вертикальної решетування має бути відстань 600-1000мм.
Якщо у ваших планах зробити другий шар теплової ізоляції, то його потрібно укладати аналогічно першому шару тільки перпендикулярно.
Встановлення гідроізоляції.
Кріплення сайдинг панелей.

Монтаж металевої обрешітки

Схема утеплення у 2 шари

3 методи укладання утеплювача

Виконання робіт з гідроізоляції

Так як мінеральна вата, це теплоізоляційний матеріал з високими водопроникними властивостями, фасад будинку потрібно забезпечити гарною гідроізоляцією.

Для того щоб забезпечити процес виведення з мінераловатних плит вологи, яка утворюється в результаті перепаду температури в приміщенні та на вулиці, необхідно встановити гідроізоляційну плівку чи дифузійну мембрану.

Для забезпечення руху води тільки у зовнішньому напрямку, необхідно кріпити гідроізоляцію широкою стороною до мінеральної вати, а вузькою – до обшивки. Як кріпильні елементи потрібно використовувати саморізи. Гідроізоляція укладається внахлест, зверху - вниз, шви проклеюються монтажним скотчем.

Гідроізоляція під сайдинг

Корисне відео

Утеплення стін мінватою у відео-інструкції:

Висновок

Даний метод утеплення підходить для теплоізоляції цегляних (газобетон), дерев'яних та каркасних стін. Уважно прочитавши інформацію, викладену в цій статті, ви змогли переконатися, що утеплити стіни зовні мінеральною ватою під сайдинг можна самостійно, без залучення фахівців.

Головне в цій справі - правильно змонтувати каркас і точно дотримуватися технології при виконанні кожного з процесів.

Вконтакте

В умовах суворих зим і сильних морозів дерев'яний будинок потребує утеплення - без нього створити всередині комфортні умови в холодну пору року важко. Також теплоізоляція дозволить скоротити витрати на опалення. Ця стаття розповість як правильно утеплити дерев'яний будинок мінеральною ватою під сайдинг.

Чому мінеральна вата стала настільки популярним утеплювачем для приватного будівництва? Відповідь це питання простий – через сукупність своїх переваг цей матеріал за тими чи іншим характеристикам перевершує інші утеплювачі.

Мінеральна вата не горить. Вона здатна лише плавитися, і лише за дуже високих температур. Тому цей утеплювач краще підходить для будівель з дерев'яного бруса або колод, ніж горючий пінопласт.
Мінеральна вата легка у використанні – вона не вимагає застосування спеціального обладнання, як ековата. Процес її монтажу простий – дістав із упаковки, нарізав (якщо це потрібно), уклав, закріпив за допомогою дюбелів чи клею.
Мінеральна вата не схильна до усадки з часом і не приваблива для гризунів, комах, грибка і плісняви. До того ж вона здатна зберігати свої властивості протягом кількох десятків років.
І як будь-який хороший утеплювач, мінеральна вата має надзвичайно низькі значення теплопровідності – 0,03-0,047 Вт/(м*К) залежно від марки матеріалу і температури зовні.

Вибір мінеральної вати

Зайшовши до будівельного магазину, ви побачите безліч видів мінеральної вати з різними характеристиками. Виникає питання: які характеристики має мати матеріал, що підходить для утеплення будинку зовні?

Тип – кам'яна чи базальтова вата. Шлаковата або скловата - не найкращий вибір для стін житлового будинку. Причини – висока лужність та вміст речовин, що є шкідливими для людини (особливо це стосується шлаковати).
Щільність – від 80 кг/м3 та більше. Це пов'язано з тим, що покладений матеріал зазнає великих навантажень. І щоб під їх впливом утеплювач не змінювався, не втрачав своєї форми та теплоізоляційних якостей, він повинен бути досить щільним.
Розміри - більшість мінеральної вати для зовнішнього утеплення стін продається у вигляді плит з довжиною і шириною 1200 на 600 мм. Товщина варіюється і може становити від 50 до 150 міліметрів.
Так як утеплення проводиться зовні, то мінеральна вата має бути гідрофобною. Вбираючи воду, цей теплоізолятор втрачає свої теплоізоляційні характеристики на 50-70%. Варто враховувати, що зовні висока вологість та її різкі перепади зовсім не рідкість. Тому здатність не вбирати вологу і конденсат дуже важлива для мінеральної вати. Однак, цього недостатньо, тому, утеплюючи стіни дерев'яного будинку, подбайте про якісну гідро- та пароізоляцію.

Окремо варто обговорити питання про товщину теплоізоляційного шару. Дерево саме по собі має деякі якості утеплювача, а тому для нього не потрібно настільки великий шар мінеральної вати, як для будівництва з бетону або силікатної цегли. Наприклад, в умовах середніх широт для дерев'яного будинку з товщиною стінок 15 см оптимальним буде шар утеплювача в 10 см. Якщо стіни ще товщі, 20 сантиметрів, то необхідний шар мінеральної вати буде вдвічі меншим.

Зрозуміло, якщо ви проживаєте в регіоні з різко континентальним кліматом та суворими морозами, то товщина утеплення стін має бути вищою. І якщо листів мінеральної вати завтовшки 50 або 100 міліметрів для теплоізоляції недостатньо – потрібно укладати їх у два шари.

У таблиці нижче наведено матеріали, що відповідають вимогам та підходять для утеплення стін.

Довжина та ширина, мм	Товщина, мм	Щільність, кг/м3	Теплопровідність, Вт/м*К	Ціна за 1 м3, руб.
1200 на 600	100	80	0,035	3052
1200 на 600		72-88	0,036	3100
1200 на 600	100	120	0,04	3450
1200 на 600	100	100	0,037	6700

Інструменти та матеріали

Нижче наведено список всього, що необхідно для утеплення дерев'яного будинку мінеральною ватою під сайдинг.

Мінеральна вата - очевидно, що без неї ні про яке утеплення не може йтися. Перед тим, як вирушати в будівельний магазин, зробіть виміри площ всіх стін будинку і відніміть з цифри площу всіх вікон і дверей. Розділивши результат на площу одного аркуша (для аркуша 1200 на 600 мм – це 0,72 м2) мінеральної вати, ви дізнаєтесь, скільки їх необхідно купити. Якщо планується утеплення у два шари – отримане число множте на два.
Матеріал для каркасу - це може бути або дерев'яний брус перетином 50 на 50 мм, або аналогічний за властивостями сталевий профіль. Також вам можуть знадобитися П-подібні металеві підвіси. Про те, для чого вони потрібні та як використовуються, буде розказано нижче.
Просочення-антисептик. Маючи справу з деревом, потрібно завжди захищати його від дії грибка, плісняви та комах.
Пароізоляційна мембрана – використовується для того, щоб утеплювач не поглинав конденсат, що утворюється на стінах будинку. Крім того, такі плівки застосовуються як вітрозахист. Мембрани цікаві тим, що захищаючи мінеральну вату від вологи та вітру, вони дозволяють їй «дихати».
Клейка акрилова стрічка, призначена для з'єднання листів пароізоляційної плівки. Будівельні скоби потрібні для кріплення пароізоляції до стіни.
Фасадні дюбелі з парасольками, також відомі як тарілчасті дюбелі - кріплення для мінеральної вати.
Оцинковані цвяхи – для кріплення решетування до стіни та з'єднання її елементів один з одним. Якщо каркас виготовляється із сталевого профілю – цвяхи замінюють на шурупи, а молоток на шуруповерт.
Рулетка, олівець та рівень – для виміру відстаней та контролю якості роботи.
Перфоратор та будівельний степлер – для монтажу теплоізоляції та решетування.
Ножівка або електричний лобзик для роботи з дерев'яним брусом.

Існує два способи утеплення житлову споруду за допомогою мінеральної вати – каркасне та безкаркасне. Нижче розглянуто обидва методи.

Каркасне утеплення будинку з обробкою сайдингом

У першому способі монтажу теплоізоляції спочатку на стіні монтується каркас із дерев'яного бруса або сталевого профілю, потім між його елементами укладається утеплювач. Завершується процес встановленням зовнішньої решетування та обробкою сайдингом. Тепер розглянемо спосіб докладніше.

Перший етап- Підготовка поверхні. Щілини та зазори в дерев'яних стінах закладаються і утеплюються, самі стіни очищаються від пилу, сміття та залишків старої обробки, якщо такі є. Також демонтуються виступаючі елементи: труби, віконниці, підвіконня тощо.

Другий етап. Стіни обробляють антисептиками, захищаючи від гниття та грибка.

Третій етап.За допомогою будівельних скоб до стін кріплять пароізоляційну плівку. Листи мембрани між собою з'єднують внахлест на 10-15 сантиметрів, шви ретельно проклеюють акриловою стрічкою.

Четвертий етап- Монтаж каркаса. Брус (попередньо оброблений антисептиком) або профіль встановлюються вертикально з інтервалом (відстанню між елементами) по ширині плити мінвати. До стіни брус кріпиться цвяхами, а профіль – шурупами.

П'ятий етап.Листи теплоізоляції укладаються у простір між елементами каркасу. Кріплення утеплювача до стіни здійснюється за допомогою 4-6 тарілчастих дюбелів. Якщо залишаються щілини чи зазори – їх слід закласти шматками мінеральної вати.

Шостий етап.Поверх каркаса та утеплювача настилається пароізоляційна плівка. Як і раніше, стики робляться внахлест і проклеюються стрічкою.

Сьомий етап.До каркаса кріпиться новий шар обрешітки, який використовуватиметься для створення вентильованого фасаду і як каркас для сайдинга. В даному випадку допустиме використання бруса малого перерізу.

Важливо! Якщо планується два шари утеплювача, другий каркас монтується перпендикулярно щодо першого і щодо сайдинга. Наприклад, якщо обробка стін сайдингом буде виконуватися горизонтально, то так само повинні бути укладені бруси першого каркаса. А бруси другого шару утеплювача повинні розташовуватися перпендикулярно до них, тобто вертикально.

Відео — Утеплення зовнішніх стін з обробкою сайдингом

Безкаркасне утеплення мінеральною ватою під сайдинг

На відміну від способу, викладеного вище, цей метод не передбачає монтажу каркасу для теплоізоляції, і мінеральна вата закриває практично всю поверхню стіни. Таким чином, вирішується проблема з «містками» холоду, як виступають елементи решетування в каркасному способі утеплення стін.

Крок 1.Стіни будинку слід підготувати до утеплення – очистити від сміття, бруду та пилу, демонтувати все, що може перешкодити процесу та закласти щілини та поглиблення клоччям або шматками мінеральної вати.

Крок 2Очищена поверхня стінок ретельно обробляється антисептиком. Якщо в якості решетування використовуватиметься дерев'яний брус - він теж проходить обробку.

Крок 3Як і першого способу, до стіни скобами кріпиться пароизоляционная мембрана.

Крок 4.Далі до стіни кріпляться універсальні П-подібні підвіси. У горизонтальній площині відстань між ними має бути меншою або дорівнює ширині плити мінеральної вати. У вертикальній площині відстань між підвісами – 50-60 см. Кріпляться вони на дюбелі.

Крок 5.Тепер потрібно зробити обкладку стін мінеральною ватою. Для цього способу потрібно особливо ретельно стежити за тим, щоб не було великих зазорів та щілин, через які взимку йтиме тепло. Їх необхідно закладати шматками мінеральної вати.

Чому така важлива пароізоляція фасаду будинку під сайдингом.

Крок 7.Зовні до підвісів кріпиться решетування зі сталевого профілю або дерев'яного бруса. Вона повинна притискати плити мінеральної вати до стіни та забезпечувати вентиляційний зазор між ними та сайдингом. За допомогою рівня слідкуйте, щоб решетування було встановлено рівно.

Важливо! При утепленні два шари плити другого шару розташовують так, щоб вони перекривали стики плит попереднього шару. Це правило є обов'язковим і для каркасного, і для безкаркасного способів монтажу теплоізоляції.

Можна помітити, що утеплення дерев'яного будинку мінеральною ватою під сайдинг - справа порівняно проста і не вимагає застосування дорогих матеріалів або складних інструментів, тому воно під силу кожному домовласнику. Докладно дотримуючись інструкцій, ви отримаєте довговічну та якісну теплоізоляцію, яка прослужить вам 25-30 років.