Як зробити радіокеровану машину самостійно? Найпростіша однокомандна схема радіокерування моделями (3 транзистори) Як зробити радіокерований

Для радіокерування різними моделями та іграшками може бути використана апаратура дискретної та пропорційної дії.

Основна відмінність апаратури пропорційної дії від дискретної полягає в тому, що вона дозволяє по командам оператора відхиляти кермо моделі на будь-який потрібний кут і плавно змінювати швидкість і напрямок руху «Вперед» або «Назад».

Будівництво і налагодження апаратури пропорційної дії досить складні і не завжди під силу радіоаматору-початківцю.

Хоча апаратура дискретної дії має обмежені можливості, але, застосовуючи спеціальні технічні рішення, можна їх розширити. Тому розглянемо далі однокомандну апаратуру управління, придатну для колісних, літаючих і плаваючих моделей.

Схема передавача

Для управління моделями в радіусі 500 м, як показує досвід, достатньо мати передавач з вихідною потужністю близько 100 мВт. Передавачі радіокерованих моделей, як правило, працюють у діапазоні 10 м.

Однокомандне керування моделлю здійснюється наступним чином. При подачі команди управління передавач випромінює високочастотні електромагнітні коливання, тобто генерує одну несучу частоту.

Приймач, який знаходиться на моделі, приймає сигнал, надісланий передавачем, в результаті чого спрацьовує виконавчий механізм.

Мал. 1. Принципова схема передавача радіокерованої моделі.

У результаті модель, підкоряючись команді, змінює напрямок руху або здійснює одне якесь заздалегідь закладене в конструкцію моделі вказівку. Використовуючи однокомандну модель управління, можна змусити модель здійснювати досить складні рухи.

Схема однокомандного передавача представлена ​​на рис. 1. Передавач включає генератор коливань високої частоти, що задає, і модулятор.

генератор, Що Задає, зібраний на транзисторі VT1 за схемою ємнісної трьох-точки. Контур L2, С2 передавача налаштований на частоту 27,12 МГц, яка відведена Держзв'язокнаглядом електрозв'язку для радіокерування моделями.

Режим роботи генератора постійного струму визначається підбором величини опору резистора R1. Створені генератором високочастотні коливання випромінюються в антену простір, підключеної до контуру через узгоджуючу котушку індуктивності L1.

Модулятор виконаний на двох транзисторах VT1, VT2 і є симетричним мультивібратором. Модулювана напруга знімається з колекторного навантаження R4 транзистора VT2 і подається в загальний ланцюг живлення транзистора VT1 високочастотного генератора, що забезпечує 100% модуляцію.

Керується передавач кнопкою SB1, яка включена в загальний ланцюг живлення. генератор, Що Задає, працює не безперервно, а тільки при натиснутій кнопці SB1, коли з'являються імпульси струму, що виробляються мультивібратором.

Посилання в антену високочастотних коливань, створених генератором, що задає, відбувається окремими порціями, частота проходження яких відповідає частоті імпульсів модулятора.

Деталі передавача

У передавачі використані транзистори з коефіцієнтом передачі струму бази h21е щонайменше 60. Резистори типу МЛТ-0,125, конденсатори — К10-7, КМ-6.

Узгоджуюча антена котушка L1 має 12 витків ПЕВ-1 0,4 і намотана на уніфікованому каркасі від кишенькового приймача з підбудовним феритовим осердям марки 100НН діаметром 2,8 мм.

Котушка L2 безкаркасна і містить 16 витків дроту ПЕВ-1 0,8 намотаних на оправці діаметром 10 мм. Як кнопка управління можна використовувати мікроперемикач типу МП-7.

Деталі передавача монтують на друкованій платі із фольгованого склотекстоліту. Антена передавача є відрізком сталевого пружного дроту діаметром 1...2 мм і довжиною близько 60 см, яка підключається прямо до гнізда X1, розташованому на друкованій платі.

Усі деталі передавача повинні бути поміщені в алюмінієвий корпус. На передній панелі корпусу знаходиться кнопка управління. У місці проходження антени через стінку корпусу до гнізда XI повинен бути встановлений пластмасовий ізолятор, щоб запобігти торканню антени корпусу.

Налагодження передавача

При заздалегідь справних деталях та правильному монтажі передавач не потребує особливого налагодження. Необхідно лише переконатися у його працездатності і, змінюючи індуктивність котушки L1, досягти максимальної потужності передавача.

Для перевірки роботи мультивібратора треба увімкнути високоомні навушники між колектором VT2 та плюсом джерела живлення. При замиканні кнопки SB1 у навушниках повинен прослуховуватись звук низького тону, що відповідає частоті мультивібратора.

Для перевірки працездатності генератора ВЧ необхідно зібрати хвилемір за схемою рис. 2. Схема являє собою простий детекторний приймач, в якому котушка L1 намотана дротом ПЕВ-1 діаметром 1...1,2мм і містить 10 витків з відведенням від 3 витка.

Мал. 2. Принципова схема хвилеміра налаштування передавача.

Котушка намотана з кроком 4 мм на пластмасовому каркасі діаметром 25 мм. Як індикатор використовується вольтметр постійного струму з відносним вхідним опором 10 кОм/В або мікроамперметр на струм 50...100мкА.

Хвильномір збирають на невеликій пластині з фольгованого склотекстоліту завтовшки 1,5 мм. Включивши передавач, мають від нього хвилемір з відривом 50...60 див. При справному генераторі ВЧ стрілка хвилеміра відхиляється деякий кут від нульової позначки.

Налаштовуючи генератор ВЧ на частоту 27,12 МГц, зрушуючи та розсуваючи витки котушки L2, домагаються максимального відхилення стрілки вольтметра.

Максимальну потужність високочастотних коливань, випромінюваних антеною, отримують обертанням сердечника котушки L1. Налаштування передавача вважається закінченим, якщо вольтметр хвилеміру на відстані 1...1,2 м від передавача показує напругу не менше 0,05 В.

Схема приймача

Для управління моделлю радіоаматори часто використовують приймачі, побудовані за схемою надрегенератора. Це пов'язано з тим, що надрегенеративний приймач, маючи просту конструкцію, має дуже високу чутливість, близько 10...20 мкВ.

Схема надрегенеративного приймача моделі наведена на рис. 3. Приймач зібраний на трьох транзисторах та живиться від батареї типу «Крона» або іншого джерела напругою 9 ст.

Перший каскад приймача є надрегенеративним детектором з самогаше-ням, виконаний на транзисторі VT1. Якщо на антену не надходить сигнал, цей каскад генерує імпульси високочастотних коливань, наступних з частотою 60...100 кГц. Це і є частота гасіння, яка задається конденсатором С6 та резистором R3.

Мал. 3. Принципова схема надрегенеративного приймача радіокерованої моделі.

Посилення виділеного командного сигналу надрегенеративним детектором приймача відбувається в такий спосіб. Транзистор VT1 включений за схемою із загальною базою та його колекторний струм пульсує із частотою гасіння.

При відсутності на вході приймача сигналу ці імпульси детектуються і створюють на резисторі R3 деяку напругу. У момент надходження сигналу приймач тривалість окремих імпульсів зростає, що призводить до збільшення напруги на резисторі R3.

Приймач має один вхідний контур L1, С4, який за допомогою осердя котушки L1 налаштовується на частоту передавача. Зв'язок контуру з антеною - ємнісний.

Прийнятий приймачем сигнал керування виділяється на резисторі R4. Цей сигнал у 10...30 разів менший за напругу частоти гасіння.

Для придушення напруги, що заважає, з частотою гасіння між надрегенеративним детектором і підсилювачем напруги включений фільтр L3, С7.

При цьому на виході фільтра напруга частоти гасіння в 5 ... 10 разів менше амплітуди корисного сигналу. Продетектований сигнал через розділовий конденсатор С8 подається на базу транзистора VT2, що є каскадом посилення низької частоти, а далі на електронне реле, зібране на транзисторі ѴТЗ і діодах VD1, VD2.

Посилений транзистором ТЗ сигнал випрямляється діодами VD1 і VD2. Випрямлений струм (негативної полярності) надходить з урахуванням транзистора ВТЗ.

При появі струму на вході електронного реле колекторний струм транзистора збільшується і спрацьовує реле К1. Як антена приймача можна використовувати штир довжиною 70... 100 см. Максимальна чутливість надрегенеративного приймача встановлюється підбором опору резистора R1.

Деталі та монтаж приймача

Монтаж приймача виконують друкованим способом на платі фольгованого склотекстоліту товщиною 1,5 мм і розмірами 100x65 мм. У приймачі використовуються резистори та конденсатори тих же типів, що й у передавачі.

Котушка контуру надрегенератора L1 має 8 витків дроту ПЕЛШО 0,35, намотаних виток до витка на полістироловому каркасі діаметром 6,5 мм, з підбудовним феритовим сердечником марки 100НН діаметром 2,7 мм і довжиною 8 мм. Дроселі мають індуктивність: L2 - 8 мкГн, а L3 - 0,07 ... 0,1 мкГн.

Електромагнітне реле К1 типу РЕМ-6 з обмоткою опором 200 Ом.

Налаштування приймача

Налаштування приймача починають із надрегенеративного каскаду. Підключають навушники високоомні паралельно конденсатору С7 і включають живлення. Шум, що з'явився в навушниках, свідчить про справну роботу надрегенеративного детектора.

Зміною опору резистора R1 досягають максимального шуму в навушниках. Каскад посилення напруги на транзисторі VT2 та електронне реле особливої ​​налагодження не вимагають.

Підбором опору резистора R7 досягають чутливості приймача близько 20 мкВ. Остаточне налаштування приймача проводиться разом із передавачем.

Якщо в приймачі паралельно обмотці реле К1 підключити навушники та увімкнути передавач, то в навушниках повинен прослуховуватися гучний шум. Налаштування приймача на частоту передавача призводить до пропадання шуму в навушниках та спрацьовування реле.

Ця стаття - розповідь моделіста про виготовлення саморобної радіокерованої моделі повнопривідного автомобіля Range Rover із пластикової моделі. У ній розкрито нюанси виготовлення приводів мостів, установки електроніки та багато інших нюансів.

Отже, вирішив зробити своїми руками модель автомобіля!

Купив у магазині звичайну стендову модель Range Rovera. Ціна цієї моделі 1500 рублів, загалом дорого, але модель варта того! Спочатку думав робити хамер, але ця модель набагато більше підходить по дизайну.

Електроніка у мене була, ну деякі запчастини я взяв від трофійника під назвою "кішка", який давно мені був не потрібен і розібраний на запчастини!

Звичайно, можна було взяти й інші збірні моделі за основу, але хотілося саме такий позашляховик.

Почалося все з мостів і диференціалів, які я робив з мідних труб і паяв звичайним 100w паяльником. Диференціали тут звичайні, шестерня пластикова, тяги та кістки приводу залізні від трофійника.

Такі трубки можна придбати в будь-якому будівельному магазині.


Шестерню диференціала взяв із принтера звичайного. Він давно мені був не потрібен і ось вирішив, що йому час на спокій.

Вийшло все досить надійно, але паяльником досить не зручно працювати!

Після того як я зробив диференціали, треба було їх чимось закрити, закрив я їх кришечками з-під таблеток.

І пофарбував звичайною автоемаллю. Вийшло чудово, але навряд чи трофійнику потрібна краса.

Потім треба було зробити кермові тяги і поставити мости на раму рама була в комплекті і на мій подив вона виявилася залізною, а не пластмасовою.

Зробити це було досить не просто тому що масштаб деталей дуже невеликий і паяти тут не виходило, довелося прикручувати болтами. Рульові тяги я взяв від того самого старого трофійника що я розібрав.

Всі деталі диференціалів на підшипниках.Оскільки я робив модель на довгий час.

Також замовив редуктор з понижувальною передачею, передача включатиметься мікросервомашинкою з пульта.

Ну загалом далі я встановив пластикове днище, вирізав у ньому отвір, встановив редуктор, карданні вали, редуктор саморобний, двигун звичайний колекторний для такої маленької моделі немає сенсу ставити бк та й швидкість мені не важлива.

Двигун від вертольота, але в редукторі досить потужний.

Найголовніше модель їде не ривками, а плавно без затримки редуктор було зробити не просто але деталей у мене називалися головне кмітливість.

Редуктор прикрутив до днища тримався він чудово, а от щоб прикріпити днище до рами довелося повозитись.

Далі встановив електроніку, амортизатори, акумулятор. Спочатку я поставив електроніку слабку та й регулятор і приймач були єдиним цілим, але потім я поставив все окремо і електроніка було потужнішою.

Ну і нарешті фарбування, встановлення всіх основних вузлів, декалі, фари та й інше. Фарбув все звичайною фарбою для пластмаси у 4 шарі потім крила фарбував коричневий та шкірив деталі щоб зрадити потертий та зношений вигляд.

Кузов моделі та колір повністю оригінальні, колір знайшов в інтернеті та фото справжньої машини все робив по оригіналу. Така комбінація кольорів існує на реальній машині, і в такий колір їх фарбували на заводі.

Ну і ось останні фото.Відео з випробуванням додам трохи пізніше, а модель вийшла досить прохідною, швидкість склала 18 км\год, але я робив її не для швидкості. Загалом я задоволений своєю роботою, а оцінюватиму її вам.

Машинка невеликого розміру масштаб 1к24 у розмірі і є весь сенс задуму я хотів собі міні трофійника.

Модель не боїться вологи! Гермет все сам просто покрив електроніку лаком, дуже надійно жодна волога не страшна.

Сервомашина мікро парк від літака на 3,5 кг.

Акумулятора вистачає на 25 хвилин катання але я ставитиму більш потужну електроніку і акумулятор, тому цієї не цілком достатньо.

Навіть бампери такі ж, як і на оригіналі. І кріплення на них теж. Привід на ній не 50 на 50%, а 60 на 40%.

Загалом Range Rover вийшов у сільському стилі я навіть і не думав, що вийде так якісно пофарбувати тому що фарбувати до ладу не вмію, хоча ні чого складного немає!

Забув додати для краси, ще встановив каркас безпеки та повноцінну запаску. Запаска та каркас були в комплекті з набором.

Ще про радіокеровані моделі:

Мишаня коментує:

Розкажи а як влаштований повний привід, усередині мосту що роздатки знаходиться? Там повинен бути поворотний кулак.

Я зупинився на тому, що розблокував четверту вісь управління і встановив у пульт тучку кнопок, перемикачів та світлодіодів. Далі справа була за схемою, паяльником та прошивкою. Як потім виявилося, кнопок і рознімань виявилося замало, довелося довстановлювати.

Схема саморобного пульта радіокерування

Схема зроблена на основі мікроконтролера Atmega8. Його ніжок вистачило буквально «впритул». Щоб побачити велику схему — клацніть на картинці (схема також знаходиться в архіві, який наприкінці статті.

Підрахуємо: 10 кнопок/перемикачів + 2 світлодіоди + 2 ніжки на кварц (нам потрібен точний у часі ШИМ сигнал) + 5 каналів АЦП + 2 ніжки на UART + 1 канал на виведення сигналу РРМ на ВЧ модуль = 22 ніжок МК. Саме стільки, скільки є у Atmega8, яка налаштована на внутрішньосхемне програмування (маю на увазі пін RESET, він же PC6).

Світлодіоди підключив на PB3 і PB5 (MOSI і SCK роз'єм програмування) Тепер під час заливки прошивки спостерігатиму красиве перемигування (некорисне в деякому сенсі - але тут я гнався за візуальним красивим ефектом).

Нагадаю з чого все почалося — у мене в наявності з'явився ВЧ модуль з хобікінгівської апаратури (він був замінений на ВЧ модуль FrSky) і була вертолітна апаратура. Так як в апаратурі не було ніяких крутилок (та й навіщо вони?) то виходить з шести каналів я нормально (штатно) використовувати тільки 4 (по два на кожен стик). Один канал я вирішив витратити на 8 незалежних кнопок/перемикачів, ще один – програмно імітувати обертання крутилки (наприклад – гарний випуск шасі – клацнув перемикачем, і шасі протягом 10 секунд випускаються). Ще один перемикач і досі не визначився, що з ним робити.
Світлодіоди, що показують стан перемикачів, працюють незалежно від мікроконтролера. Один із програмно керованих світлодіодів відповідає за індикацію розрядженої батареї, другий показує поточний стан програмної крутилки.

У корпус крім кнопок і світлодіодів ще захотілося додати стандартний (для мене) роз'єм UART (для зв'язку з ПК, потім писатиму свою програму налаштування), і роз'єм з виведенням сигналу РРМ — для підключення пульта до симулятора. Помучившись із роз'ємом для програматора — зрозумів, що це мені не підходить — і теж вивів його назовні. Єдине, що погано в тому, що з'явилася небезпека замкнути штирі роз'єму, хоча вони і «утоплені» в корпусі. Але це лікуватися послідовними резисторами 220 Ом (що дає 99% гарантію, що мікроконтролер залишиться цілим)

Коли вже підійшов до використання апаратури, зрозумів, що забув про кнопку Bind (при натисканні на яку передавач переходить в режим пошуку приймача). Довелося допилювати і це

Друкована плата контролера пульта радіокерування

Дуже простенька - більшість ніжок просто виведена назовні. На платі є стабілізатор на 5 вольт, і схема вимірювання вхідної напруги. Чому використовував корпус DIP? Та просто він був у мене… крім того — чому б і не DIP…

Коли все це паяв — то пробирала думка — хіба ця хмара проводів працюватиме?!
Але все ж таки воно працює. Зазвичай у мене плати чисті від каніфолі ... але тут вже постійно порався з дільником, поки не виявилося, що це у мене програмна проблема а не «залізна». Харчування від двобанкової липольки (те, що колись залишилося від нормальної трибанкової після того, як її забули відключити від навантаження. В результаті одна зі банок пішла в повний розряд). Незважаючи на це, передбачив можливість роботи і від пальчикових батарей. Мало чи

В результаті отримав чотириканальну апаратуру зі своєю власною прошивкою, в якій я можу міняти все, що мені заманеться. Ось про прошивку та програмне забезпечення напишу потім.

А зараз можна завантажити поточну версію прошивки. Поки що не налаштовується взагалі (тобто налаштувань реверсу, витрат, усунення та інших «смаків» ще немає). Просто зчитується стан крутилок та генерується РРМ сигнал. Кнопки та вимикач MOD поки не працює. Натомість працює віртуальна серва (на 5 каналі) та вимірювання рівня вхідної напруги. Якщо воно надто низьке - світлодіод IND почне блимати (прошивка автоматично визначає скільки банок у літій-полімерного акумулятора). І ще – витрати по 4 каналу (тому, де я додавав свій потенціометр) – завищені, щоб компенсувати неповний діапазон обертання потенціометра.

З дитинства я мав потяг до іграшок. Але найбільше мене цікавили радіокеровані іграшки. У дитинстві я не мала таких іграшок. Самі розумієте ссср батьки не могли дозволити собі таке. Щодо гуртків радіо любителів цього теж не було. А як це хотілося.
Коли вже зросла з'явилася можливість купити будь-яку іграшку. Тяга, як і раніше, була сильною. Але купувати готове рішення було нецікаво. Головне ж не сама іграшка, а зробити щось самому. І я вирішив зробити радіокерований літак своїми руками.

Необхідні інструменти та матеріали:

• канцелярський ніж
• клей пістолет
• металева лінійка
• скотч
• пінокартон

Після багатьох переглядів різних матеріалів та креслень я зупинився на пінокартоні. Пінокартон це напрочуд легкий і міцний (щодо) матеріал. І для літака це просто бездоганний матеріал. До речі, і не тільки для літака.
Пінокартон буває різних діаметрів я зустрічав 0.3, 0.5 та 1 см

У рунеті повно варіантів літака своїми руками та з іншими матеріалами. Головне міцність та легкість матеріалу.

Прикупив я кілька листів пінокортону товщиною 3 мм. Розмір 900 х 700 мм. Для невеликого літака достатньо двох листів.

Для того щоб вам зробити літак з правильними пропорціями і щоб він підкорявся законам аеродинаміки вам потрібно мати певні знання або завантажити креслення в інтернеті. Я полінувався і пропустив цей момент. у мене літак вийшов у потрібній пропорції але зроблений не за розрахунками та схемами. Звичайно для радіокерованого літака не потрібні розрахунки як в авіабудуванні, але все ж таки треба врахувати деякі моменти.

З готових ескізів збираємо літак за допомогою пістолета клею. місцями слід застосувати куточки міцності. Принцип побудови самого літака показано у цьому відео. Весь літак був збудований за цим принципом.

Ось з того, що вийшло у мене.

Я для краси обтягнув літак плівкою, що самоклеїться.

Органи управління

Для органів керування літаком необхідно докупити деталі. Зазвичай купую деталі на китайських сайтах. ПО мені краще почекати 15-25 днів, ніж переплатити велику суму.

Основні деталі:

мотор
серво приводи (4шт)
регулятор швидкості
акумуляторна батарея 11.1 або 7.4 вольт

Мотор - Mystery Безщітковий електродвигун 13000 оборотів за хвилину (11,1V) замовив на китайському сайті.

Плюсом цього мотора в тому, що можна використовувати різну напругу 11.1 або 7.4 вольт.

Регулятор швидкості підтримує напругу 11.1 або 7.4 вольт. Замовив на китайському сайті.

Серво приводи – сервомашинки. Звичайні дрібні. для керування елеронами, кермом висоти та керма керування. у моєму випадку я застосував 4 штуки. 2 на елерони, 1 на кермо висоти та 1 на керма напряму.

Органи керування літака:

Органи управління радіокерованого літака такі ж, як і у справжнього літака. Відмінність лише у відсутності закрилок. для таких маленьких іграшок радіокерованих закрилки не потрібні. Але можна застосувати.

Для керування літаком замовив пульт керування 4х канальне. Бюджетний варіант Купив на сайті Аліекспрес за 1300 рублів.
Пульт продається разом із приймачем.

Підключення елеронів із двох сервомашинок

Схема підключення:
Щоб правильно підключити електроніку, використовуйте інструкцію. В основному всі приймачі підключаються однаково.
Для підключення 2 сервоприводів на елерони використовуйте кабель. Але цей кабель можна самому зробити.

Підключення органів управління до приймача

При цьому потрібно поставити сервомашини так щоб вони при русі рухалися в різні боки.
Схема підключення електроніки до приймача радіокерованого літака.

Налаштування роботи всіх органів управління необхідно проводити шляхом випробувань і тестів.

Поки я відчував свій літак я встиг зіпсувати 3 повітряні гвинти. Тому потрібно врахувати можливості поломки та закупити більше гвинтів.

Небагато відео мого літака.

Якщо вам корисна моя стаття, залишайте коментарі та задавайте питання з радістю відповім!

Навряд чи хтось заперечуватиме той факт, що машинка на радіокеруванні — це найбільш цікавий і доречний подарунок для дитини та багатьох дорослих чоловіків. Але часто трапляється так, що навіть дорогі моделі виявляються ненадійними і демонструють мінімальну швидкість. І навіть у цьому випадку є рішення. У цій статті ми розглянемо способи, як зробити радіокеровану машинку, щоб сповна насолодитися керуванням гоночною машиною по спланованій вами траєкторії.

Як збирати машину на радіокеруванні?

Отже, для самостійного збору радіокерованої машинки вам знадобляться такі елементи:

• модель абсолютно будь-якого автомобіля, можете використовувати найпростішу, виробництво будь-яке — від китайського до вітчизняного, від американського і до європейського;
• ВАЗівські соленоїди для відчинення дверей, акумулятор на 12 Вольт;
• апаратура радіоуправління - АРУ, але не плутайте з автоматичним регулюванням посилення, тому що абревіатура абсолютно однакова;
• акумулятори разом із зарядними пристроями;
• радіатор;
• електровимірювальні агрегати;
• паяльник разом із припоєм, а також слюсарний інструмент;
• шматок гуми, який потрібний для того, щоб підсилити бампера.

Приклад збирання радіокерованої машинки

Ну а тепер перейдемо безпосередньо до схеми, тобто до процесу створення високоякісної моделі РУ-машинки:

1. На самому початку зберіть підвіску саме тому нам і знадобилася базова моделька, а також акумулятор 12 В.
2. Після цього візьміть ВАЗівські соленоїди, пластмасові шестерні та зберіть редуктор.
3. На корпусі та шпильках наріжте різьблення таким чином, щоб мати можливість навісити соленоїди та шестерні.
4. Тепер підключіть редуктор до живлення, обов'язково перевірте. Якщо все гаразд із його функціоналом, встановіть сам редуктор безпосередньо в машину.
5. Встановіть радіатор для захисту схеми від процесу перегріву. Пластину радіатора, до речі, можете надійно закріпити за допомогою болтів.
6. Після того, як ви встановите радіатор, встановіть мікросхеми радіокерування та силового драйвера.
7. Після встановлення мікросхем повністю зберіть корпус автомобіля.

Тепер сміливо можете братися до тестових заїздів автомобіля.

Отже, ви маєте у своєму арсеналі радіокеровану машинку. Що необхідно зробити для того, щоб вона стала більш надійною та маневреною?

Не варто перевантажувати модель зайвими системами та деталями. Всі звукові сигнали, фари далекого, ближнього світла, дверцята, що відкриваються - це все, виглядає досить красиво, правдоподібно. Створення машини на радіокеруванні — процес і так досить непростий. Ще більше його ускладнювати не варто, тому що це може негативно позначитися на основних ходових показниках вашої моделі.

Найважливіше, на чому необхідно сконцентруватися - це виготовити якісну підвіску, забезпечити чудову передачу сигналу. Ну а для покращення маневреності, оптимізації швидкісних показників вам допоможе доведення системи у процесі тестових заїздів.

Важливо! Навіть найцікавіша радіокерована машинка не може бути єдиним захопленням дитини на тривалий час. Щоб він не нудьгував і з цікавістю пізнавав все нове, а ви менше витрачали свої нерви, виправляючи наслідки проказ маленької крихти, скористайтеся добіркою наших цікавих ідей:

Відеоматеріал

Тепер ви можете зробити радіокеровану машинку і насолоджуватися іграшкою стільки часу, скільки у вас залишатиметься азарт, адже це так цікаво.