Стяжка фундаменту арматурою своїми руками. Як робити стяжку стін, щоб запобігти руйнуванню вашого будинку. Якісна стяжка фундаменту різними способами

Часто тріщини, які з'являються у приватних будинках, можуть викликати багато питань та суттєво псують настрій своїм власникам. Як правило, це означає, що на стадії будівництва були допущені помилки, внаслідок чого утворюються тріщини.

Але не варто одразу впадати в паніку, адже ситуацію можна врятувати. Спочатку потрібно встановити причину, через яку сталася тріщина і тільки потім можна використовувати спеціальну стяжку будинку.

Причини виникнення тріщин

Основна причина розтріскування стін - усадка фундаменту

Усі причини, які будуть наведені у таблиці, прискорюють утворення тріщин на будинках. Основний фактор, за яким відбувається така вада - просідання фундаменту споруди. Якщо зважати на певні обставини, то тріщин можна буде уникнути, і вони матимуть мінімальні розміри. Отже, причини та опис до них, через які з'являються ушкодження, наведені в таблиці:

Причина	Опис	Методи вирішення проблеми
Немає сполучних матеріалів між цеглою	Подібне відбувається, якщо вже до готового будинку прилаштовується ще одна будівля чи кімната. Як правило, саме прибудова починають давати тріщини, оскільки починають відходити від основної будівлі.	Якщо прилад відійшов і більше не зміщується, можна закласти тріщину шпаклівкою. Другим способом вирішення проблеми є стяжка будинку. Для цього в кутах будинку встановлюються металеві куточки 10х10 см, між ними фіксується лозина і стягується гайками.
Нестача сполучних матеріалів	Якщо припустилися помилки при будівництві і між цеглою буде недостатньо розчину, то після усадки фундаменту по будівлі або прибудові може піти тріщина.	Вирішити проблему допоможе стяжка, аналогічна до описаної вище.
Технологічне порушення кладки цегли	Тріщина може піти по шву розчину, при цьому цегла залишатиметься цілою. Іншими словами, тріщина знайшла слабину в будівлі і почала виявлятися.	Вирішити таку проблему, швидше за все, не вийде і можна лише закласти тріщину розчином. Проблема в тому, що при будівництві цегла не змочувалась або клалася на розчин без притискання, це все робить зчіпку слабким і тендітним.
Поява кутової тріщини	Як правило, в кутах будов виникає проблема, якщо йде велика вага і робиться велике зусилля на фундамент. Проблема полягає у недостатньому армуванні кутів або відсутності зв'язки.	Вирішити проблему може стяжка чи зміцнення фундаменту.

Вивчивши основні причини та особливості пошкоджень, можна зробити висновок, що в подібних випадках єдиним рішенням буде стягування будинку. Звичайно, цей метод не дуже естетичний, але надійний.

Тріщини в обробці будівлі не завжди говорять про пошкодження стін. Слід переконатися, що пошкодження торкнулися саме несучих матеріалів.

Основні правила зі стяжки будинків

Сталеві куточки

У вже готовій споруді стяжка необхідна для запобігання появі нових тріщин, а також для того, щоб пошкодження, що вже з'явилося, не збільшувалося. Технологія чудово себе зарекомендувала на сьогоднішній день. Для стяжки будинку з розмірами 6х6 метра та висотою 3 метри, потрібні будуть такі матеріали:

1. Куточки зі сталі 10х10 см – 4 шт. по 3м.
2. Прути в діаметрі від 16 мм – 48 м.
3. Товстостінна труба, діаметр аналогічний лозинам - довжина 1,5 метра.
4. Шпильки з різьбленням для лозин - 16 шт.
5. Гайки та шайби - 16 шт.

Шпильки з різьбленням

Щоб стягнути будинок, потрібно встановити металеві куточки по кутах будівлі. На них попередньо приварюються відрізки із товстостінних труб. До лозин фіксуються шпильки, і після цього вся конструкція затягується за допомогою гайок. Для надійності всієї конструкції слід врахувати деякі правила:

Для наочності варто подивитися на стяжку будинку від тріщин у стінах на фото. Це дозволить розібратися з кріпленнями та конструкцією в цілому:

Після проведення робіт будинок можна ушляхетнити, наприклад, сайдингом, але залишити доступ до гайок для їх затягування.

Якщо пошкодження невеликі, можна використовувати інші засоби. ? Для цього слід використовувати такі поради:

1. При невеликому пошкодженні, яке завширшки не перевищує 5 мм, можна використовувати звичайну шпаклівку.
2. Якщо пошкодження до 1 см, потрібно використовувати розчин, на основі піску і цементу у співвідношенні 1:3.
3. При великих і глибоких пошкодженнях рекомендується закласти тріщину піною, після чого нанести цементно-піщаний розчин.

Перед тим, як розпочати роботи з або , ознайомтеся з рекомендаціями фахівців.

Найчастішою причиною, через яку виникають тріщини, є перевантаження дахів приватних будинків, за рахунок неправильного обчислення снігового навантаження.

Перш ніж замазати пошкодження, потрібно видалити бруд, пил та інше сміття. Рекомендується також намочити місце, що ремонтуватиметься, для кращого зчеплення матеріалів. Докладніше про те, як робити стяжку вдома, дивіться у цьому відео:

Якщо почала з'являтись тріщина на домі, то можна бути впевненим, що вона не зникне. Вирішити проблему допоможе стяжка чи зміцнення фундаменту. При правильно виконаній роботі пошкодження не збільшуватимуться, а будинку буде забезпечено надійний захист ще десятки років.

Залежить його міцність та термін служби майбутньої будови. Слід підібрати оптимальний спосіб з'єднання. Так як при використанні композитних матеріалів зварне з'єднання конструкції є неприйнятним варіантом, то використовуються інші варіанти обв'язування.

При експлуатації композитних лозин необхідно знати, як і за допомогою чого правильно зв'язати елементи каркасу.

Існує кілька способів:

• за допомогою гачка, використовуючи традиційний в'язальний дріт;
• із застосуванням в'язальних пістолетів;
• пластиковими хомутами;
• пластикові кліпси.

Для в'язання застосовується спеціальний термооброблений дріт діаметром від 0,8 до 1,2 міліметрів., яка досить пластична і не втрачає своїх властивостей, навіть при багаторазовому згинанні та скручуванні.

Фіксація дротів дротом проводиться спеціальним в'язальним гачком. Також існує гвинтовий гачок, який дозволяє механізувати процес і зменшити загальну трудомісткість.

Але застосування цього способу не раціонально для масштабних робіт, наприклад, для плитного фундаменту.

В'язальним пістолетом

Є більш прогресивним методом, на відміну гачкового в'язання. Пістолет зі спеціальним дротом, що постачається на котушках, сприяє більш швидкому виконанню з'єднаннятому застосовується при великих обсягах робіт.

Також до плюсів варто віднести рівномірність затягування дроту. З мінусів варто відзначити Вартість обладнання – у середньому від 25000 рублів.

Пластиковими хомутами

Цей спосіб не вимагає особливих навичокабо спеціального обладнання, на відміну від дротяної зв'язки, а також не займає багато часу та забезпечує хорошу фіксаціюелементів. З плюсів ще варто відзначити мінімізацію використання матеріалів, що корродують.
До негативних сторін належать:

• обмеження подальших дій при заливанні фундаменту, тому що ходити по арматурі, з'єднаній хомутами, суворо заборонено;
• відсутність гарантій збереження цілісності з'єднання під час заливання.

Однак, можна в'язати арматуру пластиковими хомутами з металевою серцевиною, які додають переваги дротяної в'язки.

Важливо!Даний метод не варто застосовувати при негативній температурі, що сприяє розтріскування хомутів.

За допомогою пластикових кліпс

Пластикова кліпса для арматури виготовляється з міцного пластику, стійкого до різних кліматичних умов та агресивних середовищ. Вони забезпечують надійну фіксацію лозин.

При цьому технологія складання дуже проста - вона є вдавлюванням стрижня до клацання, що займає небагато часу. Мінусом є неможливість розібрати каркасбез ушкодження кліпси.

Для стрічкового фундаменту

Склопластик використовують для армування стрічкового фундаменту індивідуальних невеликих споруд.

Застосування композитних стрижнів пояснюється кількома причинами:

• мінімізація корозії;
• невелика вага склопластику;
• значна довжина стрижнів, що дозволяє позбутися стиків на горизонтальному силовому поясі фундаменту, які є слабкими місцями під час використання металевої.

Чи можна при закладанні стрічкової основи повністю позбутися використання традиційної? Досить важко, оскільки композитні стрижні важко вигнути, щоб вони не тріснули. Існують спеціальні пристрої для загину, але для одиничного будівництва його застосування буде невигідним. Тому в кутах застосовується металева арматура з діаметром, що відповідає обраній товщині склопластику. Як правильно підібрати арматуру дивіться

Важливою умовою при монтажі композитного каркасу є дотримання правильної геометрії.

Якщо армування металевими стрижнями проводять із інтервалом від 10 до 20 см, то армування склопластиком виробляють через 20-23 см.Згідно з будівельними нормами, для таких цілей використовуються прути з перетином не менше 12 мм. Але для фундаментів, які не мають великих навантажень, може підійти і діаметр стрижня 6-8 мм. Рекомендується використовувати стрижні з періодичним профілем для забезпечення високої міцності.

При формуванні силових поясів зі склопластику використовується два діаметри прутів:з арматури більшого діаметра збираються поздовжні частини каркаса, та якщо з меншого — вертикальні і поперечні.

Стрічковий фундамент має нестандартну геометрію: його довжина в десятки разів більша за глибину і ширину. Через таку конструкцію майже всі навантаження розподіляються вздовж стрічки. Самостійно бетонний камінь не може компенсувати ці навантаження: його міцності на вигин недостатньо. Для надання конструкції підвищеної міцності використовують не просто бетон, а залізобетон – це бетонний камінь з розташованими усередині сталевими елементами – сталевою арматурою. Процес закладання металу називається армуванням стрічкового фундаменту. Своїми руками його зробити нескладно, елементарний розрахунок, схеми відомі.

Кількість, розташування, діаметри та сорт арматури - все це має бути прописано у проекті. Ці параметри залежать від багатьох факторів: як від геологічної обстановки на ділянці, так і від маси будівлі. Якщо ви хочете мати гарантовано міцний фундамент – потрібен проект. З іншого боку, якщо ви будуєте невелику будівлю, можна спробувати на підставі загальних рекомендацій зробити все своїми руками, у тому числі і спроектувати схему армування.

Схема армування

Розташування арматури в стрічковому фундаменті в поперечному перерізі є прямокутником. І цьому є просте пояснення: така схема працює найкраще.

Армування стрічкового фундаменту при висоті стрічки не більше 60-70 см

На стрічковий фундамент діють дві основні сили: знизу при морозі тиснуть сили здирання, зверху - навантаження від будинку. Середина стрічки у своїй майже навантажується. Щоб компенсувати дію цих двох сил зазвичай роблять два пояси робочої арматури: зверху та знизу. Для дрібно- та середньо-заглиблених фундаментів (глибиною до 100 см) цього достатньо. Для стрічок глибокого закладання потрібно вже 3 пояси: занадто велика висота вимагає посилення.

Для більшості стрічкових фундаментів армування виглядає саме так

Щоб робоча арматура знаходилася у потрібному місці, її певним чином закріплюють. І роблять це за допомогою тонших сталевих лозин. Вони в роботі не беруть участь, лише утримують робочу арматуру у певному положенні - створюють конструкцію, тому називається цей тип арматури конструкційним.

Для прискорення роботи при в'язці арматурного поясу використовують хомути

Як видно на схемі армування стрічкового фундаменту, поздовжні прутки арматури (робочі) перев'язуються горизонтальними та вертикальними підпірками. Часто їх роблять у вигляді замкнутого контуру – хомута. З ними працювати простіше і швидше, а конструкція виходить надійнішою.

Яка арматура потрібна

Для стрічкового фундаменту використовують два типи дроту. Для поздовжніх, які мають основне навантаження, потрібен клас АII або AIII. Причому профіль обов'язково ребристий: він краще зчепляється з бетоном і нормально передає навантаження. Для конструкційних перемичок беруть дешевшу арматуру: гладку першого класу АI, завтовшки 6-8 мм.

Останнім часом з'явилася на ринку склопластикова арматура. За запевненнями виробників вона має кращі характеристики міцності і більш довговічна. Але використовувати її у фундаментах житлових будівель багато проектувальників не рекомендують. За нормативами це має бути залізобетон. Характеристики цього матеріалу давно відомі та прораховані, розроблені спеціальні профілі арматури, які сприяють тому, що метал та бетон з'єднуються в єдину монолітну конструкцію.

Класи арматури та її діаметри

Як поведеться бетон у парі зі склопластиком, наскільки міцно така арматура зчеплюватиметься з бетоном, наскільки успішно ця пара чинитиме опір навантаженням - все це невідомо і не вивчено. Якщо хочете експериментувати – будь ласка, використовуйте скловолокно. Ні – беріть залізну арматуру.

Розрахунок армування стрічкового фундаменту своїми руками

Будь-які будівельні роботи нормуються ГОСТами або БНіП. Армування – не виняток. Воно регламентується СНіП 52-01-2003 «Бетонні та залізобетонні конструкції». У цьому документі вказується мінімальна кількість необхідної арматури: вона повинна бути не менше 0,1% площі поперечного перерізу фундаменту.

Визначення товщини арматури

Так як стрічковий фундамент у розрізі має форму прямокутника, то площа перерізу перемножується довжин його сторін. Якщо стрічка має глибину 80 см та ширину 30 см, то площа буде 80 см*30 см = 2400 см 2 .

Тепер потрібно знайти загальну площу арматури. За БНіП вона повинна бути не менше 0,1%. Для цього прикладу це 2,8 см 2 . Тепер методом підбору визначимо, діаметр прутків та їх кількість.

Наприклад, плануємо використовувати арматуру діаметром 12 мм. Площа поперечного перерізу 1.13 см 2 (обчислюється за формулою площі кола). Виходить, щоб забезпечити рекомендації (2,8 см 2 ) нам знадобиться три прутки (або кажуть ще «нитки»), оскільки двох явно мало: 1,13*3 = 3,39 см 2 , а це більше ніж 2,8 см 2 які рекомендує СНиП. Але три нитки на два пояси розділити не вийде, а навантаження буде і з того й з іншого боку значним. Тому укладають чотири, закладаючи пристойний запас міцності.

Щоб не закопувати зайві гроші у землю, можна спробувати зменшити діаметр арматури: розрахувати під 10 мм. Площа цього дроту 0,79 см 2 . Якщо помножити на 4 (мінімальна кількість прутків робочої арматури для стрічкового каркасу), отримаємо 3,16 см2, чого теж вистачає із запасом. Так що для цього варіанта стрічкового фундаменту можна використовувати ребристу арматуру II класу діаметром 10 мм.

Армування стрічкового фундаменту під котедж проводять з використанням прутків з різним типом профілю

Крок встановлення

Для всіх цих параметрів теж є методики та формули. Але для невеликих будов надходять простіше. За рекомендаціями стандарту відстань між горизонтальними гілками не повинна перевищувати 40 см. На цей параметр і орієнтуються.

Як визначити, на якій відстані укладати арматуру? Щоб сталь не піддавалася корозії, вона повинна бути в товщі бетону. Мінімальна відстань від краю - 5 см. Виходячи з цього, і розраховують відстань між прутками: і по вертикалі і по горизонталі воно на 10 см менше від габаритів стрічки. Якщо ширина фундаменту 45 см виходить, що між двома нитками буде відстань 35 см (45 см - 10 см = 35 см), що відповідає нормативу (менше 40 см).

Крок армування стрічкового фундаменту – це відстань між двома поздовжніми прутками

Якщо стрічка у нас 80*30 см, то поздовжня арматура знаходиться одна від одної на відстані 20 см (30 см – 10 см). Так як для фундаментів середнього закладення (заввишки до 80 см) потрібно два пояси армування, то один пояс від іншого розташовується на висоті 70 см (80 см - 10 см).

Тепер про те, як часто ставити перемички. Цей норматив теж є в СНиП: крок установки вертикальних і горизонтальних перев'язок повинен бути не більше 300 мм.

Всі. Армування стрічкового фундаменту своїми руками розрахували. Але врахуйте, що маса будинку, ні геологічні умови не враховувалися. Ми ґрунтувалися на тому, що на цих параметрах ґрунтувалися щодо розмірів стрічки.

Армування кутів

У конструкції стрічкового фундаменту найслабше місце - кути та примикання простінків. У цих місцях поєднуються навантаження від різних стін. Щоб вони успішно перерозподілялися, арматуру необхідно грамотно перев'язати. Просто з'єднати її неправильно: такий спосіб не забезпечить передачі навантаження. Через війну через якийсь час у стрічковому фундаменті з'являться тріщини.

Правильна схема армування кутів: використовуються або згони - Г-подібні хомути, або поздовжні нитки роблять довше на 60-70 см і загинають за кут

Щоб уникнути такої ситуації, при армуванні кутів використовують спеціальні схеми: дротик з одного боку загинають на інший. Цей «захльостування» має бути не менше 60-70 см. Якщо довжини поздовжнього прутка на загин не вистачає, використовують Г-подібні хомути зі сторонами теж не менше 60-70 см. Схеми їх розташування та кріплення арматури наведені на фото нижче.

За таким же принципом армуються примикання простінків. Також бажано арматуру брати із запасом та загинати. Також можливе використання Г-подібних хомутів.

Схема армування примикання стін у стрічковому фундаменті (щоб збільшити картинку, клацніть по ній правою клавішею мишки)

Зверніть увагу: в обох випадках, у кутах крок встановлення поперечних перемичок зменшений вдвічі. У цих місцях вони вже стають робітниками – беруть участь у перерозподілі навантаження.

Армування підошви стрічкового фундаменту

На грунтах з не дуже високою здатністю, що несе, на пучнистих грунтах або під важкі будинки, часто стрічкові фундаменти роблять з підошвою. Вона передає навантаження на велику площу, що надає більшої стабільності фундаменту і зменшує величину просадок.

Щоб підошва від тиску не розвалилася, її також необхідно армувати. На малюнку представлені два варіанти: один і два пояси поздовжньої арматури. Якщо ґрунти складні, із сильною схильністю до зимового печіння, то можна укладати два пояси. При нормальних та середньопучнистих ґрунтах - достатньо одного.

Покладені в довжину прути арматури є робітниками. Їх, як і для стрічки, беруть другий чи третій клас. Розташовуються один від одного вони на відстані 200-300 мм. З'єднуються за допомогою коротких відрізків дроту.

Два способи армування підошви стрічкового фундаменту: зліва для основ із нормальною несучою здатністю, праворуч - для не дуже надійних ґрунтів

Якщо підошва неширока (жорстка схема), то поперечні відрізки – конструктивні, у розподілі навантаження не беруть участь. Тоді їх роблять діаметром 6-8 мм, загинають на кінцях так, щоб вони охоплювали крайні дротики. Прив'язують до всіх за допомогою в'язального дроту.

Їли підошва широка (гнучка схема), поперечна арматура у підошві теж є робочою. Вона пручається спробам ґрунту «схлопнути» її. Тому в цьому варіанті підошви використовують ребристу арматуру того ж діаметра і класу, що і поздовжню.

Скільки потрібно прутка

Розробивши схему армування стрічкового фундаменту, ви знаєте скільки поздовжніх елементів вам необхідно. Вони укладаються по всьому периметру та під стінами. Довжина стрічки буде довжиною одного прутка для армування. Помноживши її на кількість ниток, отримайте необхідну довжину робочої арматури. Потім до отриманої цифри додаєте 20% - запас на стики та «перехльости». Ось стільки за метри вам і потрібно буде робочої арматури.

Вважаєте за схемою скільки поздовжніх ниток, потім вираховуєте скільки потрібно конструктивного прутка

Тепер потрібно порахувати кількість конструктивної арматури. Вважаєте, скільки поперечних перемичок має бути: довжину стрічки діліть на крок установки (300 мм або 0,3 м, якщо дотримуватися рекомендацій СНіП). Потім підраховуєте, скільки йде на виготовлення однієї перемички (ширину арматурного каркаса складаєте з висотою і подвоює). Отриману цифру множите на кількість перемичок. До результату додаєте також 20% (на з'єднання). Це буде кількість конструктивної арматури для армування стрічкового фундаменту.

За схожим принципом вважаєте кількість, яка потрібна для армування підошви. Склавши всі разом, ви дізнаєтесь, скільки арматури потрібно на фундамент.

Технології збирання арматури для стрічкового фундаменту

Армування стрічкового фундаменту своїми руками починається після встановлення опалубки. Є два варіанта:

• Весь каркас збирають у котловані або траншеї. Якщо стрічка вузька та висока, працювати так незручно.

За однією з технологій арматуру в'яжуть прямо в опалубці

Обидва варіанти неідеальні і кожен вирішує, як йому буде легше. Працюючи безпосередньо в траншеї, потрібно знати порядок дій:

• Першими укладають поздовжні прутки нижнього армопоясу. Їх потрібно підняти на 5 см від краю бетону. Найкраще використовувати для цього спеціальні ніжки, але у забудовників популярні шматки цегли. Від стінок опалубки арматура також віддалена на 5 см.
• Використовуючи поперечні шматки конструкційної арматури або сформовані контури, їх фіксують на потрібній відстані за допомогою в'язального дроту і гачка або в'язального пістолета.
• Далі є два варіанти:
  • Якщо використовувалися сформовані у вигляді прямокутників контуру, одразу до них зверху прив'язують верхній пояс.
  • Якщо при монтажі використовують нарізані шматки для поперечних перемичок та вертикальних стійок, то наступний крок – підв'язування вертикальних стійок. Після того, як вони всі прив'язані, прив'язують другий пояс поздовжньої арматури.

Є ще одна технологія армування стрічкового фундаменту. Каркас виходить жорсткий, але йде велика витрата прутка на вертикальні стійки: їх забивають у ґрунт.

Друга технологія армування стрічкового фундаменту – спочатку вбивають вертикальні стійки, до них прив'язують поздовжні нитки, а потім усі з'єднують поперечними.

• Спочатку вбивають вертикальні стійки в кутах стрічки та місцях з'єднання горизонтальних прутків. Стійки повинні мати великий діаметр 16-20 мм. Їх виставляють на відстані не менше 5 см від краю опалубки, вивіряючи горизонтальність та вертикальність, забивають у ґрунт на 2 метри.
• Потім забивають вертикальні дротики розрахункового діаметра. Крок установки ми визначили: 300 мм, у кутах та в місцях примикання простінків вдвічі менше – 150 мм.
• До стійк прив'язують поздовжні нитки нижнього пояса армування.
• У місцях перетину стійок та поздовжніх арматурин прив'язуються горизонтальні перемички.
• Підв'язується верхній пояс армування, який розташовується на 5-7 см нижче від верхньої поверхні бетону.
• Прив'язуються горизонтальні перемички.

Зручніше і швидше робити армуючий пояс з використанням сформованих заздалегідь контурів. Прут згинають, формуючи прямокутник із заданими параметрами. Вся проблема в тому, що їх необхідно робити однаковими, із мінімальними відхиленнями. І потрібна їх велика кількість. Але потім робота у траншеї рухається швидше.

Армуючий пояс можна в'язати окремо, а потім встановити в опалубку та зв'язати в єдине ціле вже на місці

Як бачите, армування стрічкового фундаменту – тривалий і не найпростіший процес. Але можна впоратися навіть одному, без помічників. Потрібно, щоправда, багато часу. Удвох чи втрьох працювати зручніше: і прутки переносити, і виставляти їх.

Армування стрічкового фундаменту своїми руками: схеми, розрахунок діаметра арматури, розташування по кутах та в підошві

Як розрахувати та зробити армування стрічкового фундаменту, вибрати товщину прутка, відстань між нитками, схеми армування кутів та примикань, технологію складання – все це ви знайдете тут.

Надійна основа будинку – це міцний фундамент, зведений за всіма правилами та відповідно до вимог технологічного процесу. Ефективне його зміцнення залежить від багатьох складових, у тому числі від якості виконання стяжки і від того, чи правильно обрана сітка для фундаментної стяжки, необхідна для армування конструкції.

Сітка для армування

На початку робіт, під час створення проекту майбутнього будинку обговорюються всі особливості матеріалів, що використовуються при будівництві. В обов'язковому порядку на цій стадії здійснюється вибір арматури, за допомогою якої здійснюється виготовлення сітки для зміцнення стяжки та фундаменту.

Наявність такої конструкції є обов'язковою умовою для забезпечення міцності всієї споруди, особливо стяжки. З її допомогою поверхня вирівнюється, але без скріпленої арматури вона схильна до розтріскування і швидкого руйнування.

Пучинистий грунт є серйозною загрозою основи будинку. Без зміцнення фундамент будівлі розтріскується, що стає причиною деформації та подальшої руйнації його та стін будинку.

Якість стяжки залежить від того, наскільки правильно і точно були проведені розрахунки при виборі прутів арматури. Вибір здійснюється відповідно до вимог СНіП 52-01-2003.

Призначення армуючої сітки:

• посилення опірності бетону не тільки на стиск, а й на розтяг;
• недопущення змін просторової форми фундаменту;
• перешкода усадці будівлі;
• опір деформації.

Процес в'язання арматури

Виготовляється конструкція для зміцнення стяжки з дотриманням певних правил, відповідно до яких осередки між лозинами становлять не менше 20 сантиметрів. Для роботи беруть тільки цілі прути, уникаючи обрізків, і виконують ці роботи безпосередньо на будівельному майданчику. Використовують гарячекатану стрижневу арматуру класу А2-А6. При армуванні стяжки відстань між прутами вбирається у 10 сантиметрів, а в'язати арматуру можна з допомогою хомутів.

У деяких випадках використовується зварна конструкція, хоча в основному роботи виконують за допомогою сталевого дроту. Зварна конструкція для армування стяжки виготовляється із прутів із маркуванням «С».

Зварювальна конструкція створюється без використання дугового зварювання. Але навіть точкове зварювання використовують рідко, так як зварна конструкція більш схильна до корозії, менш стійка до навантажень на розрив. Саме тому роботи зі спорудження сітки для армування стяжки та фундаменту виконуються без використання зварювання.

Армування плитного фундаменту

Виконання робіт, пов'язаних із укріпленням монолітного фундаменту, починається з вибору арматурного дроту певної марки. Таку основу зазвичай зводять при будівництві будівель, в яких не передбачено наявність підвального приміщення. Вибір арматури, призначеної для виготовлення основи, пов'язаний з якістю ґрунту та наявною можливістю горизонтального зсуву будівлі. Подивіться відео, як армувати монолітну плиту основи.

Якщо будівництво ведеться на непучинистому ґрунті, рух горизонталлю практично виключено. Використовується армуюча арматура, що укладається в нижньому та верхньому шарах бетону при спорудженні монолітної плити основи будинку. Необхідне подібне зміцнення під час виготовлення стяжки. Арматура може значно зміцнити конструкцію, якщо використовувати дроти діаметром від 10 до 14 міліметрів. Верхній та нижній шари скріплюють між собою дротом діаметром 6 міліметрів, встановленим вертикально. В'язати прути арматури між собою можна за допомогою відпаленого дроту або пластикових хомутів. У першому випадку знадобиться спеціальний гачок або в'язальний пістолет.

Особливості армування стрічкового фундаменту

Особливістю стрічкової основи можна вважати його схильність до підвищеного навантаження вздовж стрічки основи. З цим пов'язаний вибір арматури для поздовжнього зміцнення з товщиною не менше 12 міліметрів, а в деяких випадках діаметром до 16 мм. Як і при армуванні стяжки, відстань між прутами не повинна перевищувати 10-15 сантиметрів. Така основа будівлі зміцнюється двома рівнями сітки, скріпленими між собою вертикальними лозинами. Після закінчення робіт і остаточного застигання розчину кінці прутів, що стирчать над поверхнею, обрізають за допомогою болгарки.

У стрічковій основі не використовується зварна армуюча конструкція. Його зведення можливе на ґрунтах, де для більшої надійності та міцності на розрив і стиск потрібна споруда, пов'язана дротом.

Безперечними плюсами сітки, що використовується при армуванні фундаменту та стяжки, є високий опір на розтягування та розрив, гнучкість та стійкість до впливу вологи та перепадів температур. Використання двох стрічок при зміцненні будівлі дозволяє зміцнити його при просідання грунтах. Для цього потрібна нижня стрічка, що запобігає розриву основи. Верхня – захистить основу будинку під час пучення грунту.

Від автора:доброго часу, мої дорогі читачі, які знову зіткнулися з проблемою неякісних будівель. Утворення тріщин у стінах та підлозі не стає винятком ні для старих забутих сталінських будинків, ні для новопридбаних новобудов у житлових комплексах європейського зразка. Помітивши тріщину в стіні, в першу чергу ви замислитеся про те, що з нею робити, після чого ламатимете голову над тим, як робити стяжку?

Стягувати стіни при утворенні в них великих тріщин - рішення адекватне і правильне, так як це вважається раціональнішим і менш витратним способом зупинити руйнування всієї споруди.

Невже тріщина може все зламати?

Звичайно, може, якщо ви не надасте цьому значення відразу. можуть бути як нешкідливі для цілісності, так і перетворити житло на купу каменю і пилу, яка може забрати не тільки безліч цінних речей, а й людські життя.

Як бачите, тріщина, що утворилася в стіні (у більшості випадків) - це тільки вершина величезного айсберга, який впевнено рухається у бік фундаменту, руйнуючи і його теж. Пояснювати, чим небезпечний розкол фундаменту, сенсу немає, оскільки всім відомо, чого це врешті-решт призведе.

Якщо міркувати правильно, то не тріщина веде до фундаменту, а навпаки, вона від нього виходить, тому що тільки серйозна фізична дія може почати розкол з центру і відвести в дві або більше сторін. Інакше подібна травма біля будівлі утворитися не може.

З іншими причинами ви можете зіткнутися в тому випадку, якщо ваша споруда була споруджена з цегли, яка була викладена з грубими помилками. Найчастіше вони з'являються внаслідок економії коштів на допоміжних матеріалах, які є профілактикою цих хвороб.

Чому взагалі це все відбувається?

Причина може бути не одна, оскільки стан фундаменту впливає дуже багато факторів. Визначивши основні, ми готові вам їх представити:

• усунення земляних порід від сейсмічної активності місцевості. У країнах пострадянського простору явище досить рідкісне, проте в окремих районах біля підніжжя гір такі випадки мають місце. Навіть Кримські гори, не кажучи про Кавказьких, не стають винятком, час від часу даючи взнаки незначними землетрусами. Вони несуттєві для людини, але цілком помітно можуть вплинути на основи будівель;
• кліматичні умови також залишаються осторонь. Нехай природа не має поганої погоди, але фундамент так не вважає. Від надмірної вологи або, навпаки, її нестачі земля, глина, пісок або їх синтез можуть час від часу просідати, тим самим впливаючи на положення фундаменту, опускаючи одну з його частин, утворюючи тріщини, які змушуватимуть вас стягувати стіни;
• поряд з вашим будинком могли рости дерева, міць коренів яких легко пробиває фундамент. На моїй пам'яті, поряд з будинком моїх батьків, буквально за три-чотири метри від стіни з боку заднього двору, колишні власники посадили горіх. До того часу, як ми туди переїхали, він був уже трохи більше десятка метрів заввишки, а його коріння впритул підійшло до самої будівлі. Через рік 3 нашого там проживання із зовнішнього боку відкрилася тріщина шириною близько трьох сантиметрів і довжиною більше двох метрів, яка була дуже витончено захована старими власниками, що поїхали далеко за допомогою шпаклівки і побілки. Причиною цього виявився саме злощасний горіх. Природним вирішенням цієї проблеми був спив дерева, який також зазнавав певних збитків. Перше - це дозвіл на спил дерева, оскільки самодіяльністю у цьому питанні займатися не можна. Друге - поламаний дах від паділих гілок, адже направити їх у потрібний бік було дуже важко. І третє – це тріщина у фундаменті, яку надалі довелося зміцнювати арматурою;
• Спочатку неправильний проект або місце будівництва також можуть спричинити утворення розколів у стінах будинку. Незначні тріщини шириною до одного міліметра - не нормальне, але допустиме явище для новобудов, тому якщо у вас утворилася така, не лякайтеся раніше часу. Практично всі вчені та будівельники стверджують, що будь-якій споруді потрібно близько п'яти років для того, щоб нормально сісти на поверхні землі через свою величезну вагу. Не варто зовсім не зважати на такі моменти. За будь-якою тріщиною потрібно стежити, щоб вона не почала збільшуватися в розмірах. Якщо таке відбувається, це ознака неправильності будівлі, і вам необхідно звернутися до забудовника для отримання необхідної консультації або навіть допомоги. Якщо ви помітили, що у вашому будинку з'явилися тріщини, вам терміново потрібно звернутися до фахівців у даній сфері, адже тільки вони можуть надати вам кваліфіковану підтримку.

Як боротися з тріщинами у стінах самостійно

Будь-які спотворення у фундаменті і, отже, у стінах вимагають негайного ремонту. Багато хто з нас може зіткнутися з проблемою недостатнього фінансування та пошуком більш бюджетного та самостійного відновлення цілісності вашого житла.

Рішення, природно, є, причому, суто теоретично, воно не вимагатиме від вас колосальної кількості фінансових вкладень та фізичної сили, оскільки стягнути тріщину – цілком реальне завдання для будь-якої людини.

Так, саме за допомогою штучної ви можете зміцнити фундамент і не дати вашій оселі розколотися навпіл, ніби світ знову почав ділитися на материки.

Що таке стяжка і з чого вона складається

Стяжка - єдине рішення, яке допоможе вам призупинити або під корінь обрубати можливість повного руйнування будинку. Чому зупинити? Чи бачите, якщо будівля була зведена з помилками в самому будівництві або на непридатному для цього місці, то процес руйнування зупинити не вийде. Що б не робили, ви лише відстрочите результат події. Звичайно, це якщо проблема в фундаменті. Якщо ви виявили, що причиною розколу стала сама стіна (вона може бути зроблена з цегли або дерева), то все буде трохи простіше.

Якщо ви виявили бажання самостійно чинити поломку, то вам знадобляться якісь навички, без яких буде туговато:

• Для того щоб непогано заощадити і не купувати вже зварену стяжку, ви можете обмежитись покупкою арматури та електродів, а потім самостійним зварюванням необхідного розміру армованої сітки. Отже, перше - це зварювання та навички користування нею.
• арматури. Те, без чого вам не вдасться зробити стяжку ні для основи будинку, ні для його цегляних або дерев'яних складових. Вона експлуатуватиметься різними способами, але її присутність є обов'язковою. Чому? Арматура має необхідне співвідношення розміру та міцності для того, щоб сама конструкція вийшла максимально зручною, надійною та, при необхідності, естетичною;
• для зміцнення нижньої частини основи будинку вам знадобиться велика кількість бетонного розчину, спосіб застосування якого я розповім трохи згодом;
• палі стануть вам у нагоді при формуванні області, яку необхідно залити бетоном. А потім потрібно буде надати йому потрібної форми. Не заощаджуйте на них, тому що неякісне дерево може зламатися і змусити вас переробляти всю роботу. Якщо вам не цікава естетична краса фундаменту, і ви не хочете витрачати зайві гроші на колоди, задумайтеся, скільки грошей ви викинете на зайвий бетонний розчин, який неодмінно розповзеться навколо будинку на відстань близько півметра.

Перейдемо до практичної частини установки стяжки на основу будинку

Начиталися історій та теорії, а от як робити це все на практиці – розберемо зараз. Найперше, що вам необхідно буде зробити - це озброїтися лопатою і, по можливості, озброїти ними кілька своїх знайомих або найманих робітників, щоб прискорити процес. Почніть розкопувати землю в місці, де розкол бере своє джерело. Заглибитеся на глибину близько півметра. Не виключено, що буде потрібна глибина більше, враховуючи те, що вона залежить від висоти будівлі, її поверховості та навантаження, яке вона створює. Глибину фундаменту ви можете дізнатися із плану будівництва будинку.

Розкопувати треба не лише те місце, де сталася поломка, а й уздовж будинку на відстань півтора, а краще й двох метрів. Ця відстань також визначається ситуативно та індивідуально для кожної споруди. Навіщо потрібен великий рів? Якщо ви зміцните невелику частину, то розкол повториться набагато швидше, ніж ви встигнете зварити вечерю і підняти келих за успішну роботу.

Другим етапом буде спорудження армованої сітки. Армована сітка є прутами арматури, звареними таким чином, щоб створити мережу з квадратами, сторона яких може становити мінімально десять сантиметрів. Якщо ви зменшите дану відстань, то розчин може просто розколотися надвоє, не зафіксувавши необхідну область.

Збільшення цього показника призводить до того, що процес армування аж ніяк не сприяє збільшенню міцності, а лише створює вигляд виконаної роботи. Якщо фінансове питання не має великої ролі, то сітку краще зробити подвійну, тобто спорудити в два рівні. Це вимагатиме більшої кількості бетону, але дасть додаткову міцність.

Невеликий лайфхак:Цілком можливо, що вам не вистачає засобів для закупівлі потрібної кількості арматури для стяжки. Якщо час не дозволяє чекати, ви можете замінити її звичайним бетонним стовпом. Так, він не дасть такого ж рівня міцності, але досить впевнено служитиме як тимчасова споруда. А якщо ми візьмемо до уваги те, що немає нічого більш постійного, ніж щось тимчасове, то матимемо чудову альтернативу.

Спорудивши сітку, вам необхідно міцно зафіксувати її на фундаментній основі будинку. Просвердліть отвори та встановіть сітку. Можете не поспішати закладати порожнини, що утворилися, адже в наступному кроці все стане більш зрозуміло. У цьому закінчується третій етап.

Четверте – встановлення паль. У деяких випадках вони не потрібні, але якщо ви зробили серйозний підкоп до будинку, то вони знадобляться. Встановіть палі та дерев'яні огорожі для того, щоб розпочати наступний крок.

Залийте все бетоном. Дуже важливим моментом є саме те, що вам у жодному разі не можна заповнювати стяжку, вручну шпаклюючи порожнину між сіткою та будинком. Цей процес передбачає лише заливання бетонного розчину. В іншому випадку вся робота буде зроблена даремно і результату ніякого не покаже. Будівництво далі деформуватиметься.

Після того, як ви зробили все, що ми вказали вище, дочекайтеся, поки бетон застигне. На це піде до одного тижня, залежно від погодних умов вашої місцевості.