Саморобна рамка із натягнутою трафаретною сіткою. Виготовлення саморобних друкованих плат з маскою Як зробити маску на друкованій платі

15.10.2015

Паяльна маска (Solder Resist або Solder Mask) – обов'язкове теплостійке захисне покриття струмопровідного малюнка друкованих плат. Призначення: захист окремих ділянок ПП від несприятливого впливу флюсу та припою, а також впливу вологого навколишнього середовища та механічного впливу.

Типова різноманітність

Особливості нанесення

Паяльна маска наноситься або на одну () або на обидві сторони друкованої плати. Необхідна обов'язкова ізоляція контактних областей (під виведення мікросхеми тощо) від струмопровідних елементів - провідників або отворів перехідного типу. Як результат - зниження трудомісткості/часу паяння.

За потреби ізоляції суміжних контактних областей застосовується метод вирізів (створення області непокритою шаром паяльної маски). При цьому розмір вирізів має бути більшим на 100-150 мкм від загального розміру контактної області. Відстань від одного краю паяльної маски до іншого краю контактної області повинна бути в межах 50-75 мкм. Мінімальна ширина перемички - майданчики між двома сусідніми контактними областями - 75 мкм.

Колір – червоний, білий, зелений, синій, чорний, жовтий або супер-білий – вибирається замовником. У світлодіодній промисловості використовується супер-білий/білий колір паяльної маски, в інших сферах найпопулярніший зелений колір. При цьому слід враховувати, що остаточне насичення кольору ПП створюється не базовим матеріалом, а масковим покриттям.

Процес створення захисного шару

Маску наносять через трафарет у вигляді сітки (розмір одного осередку – 150 мкм). Товщина сирого шару 30-35 мкм. Потім, виріб піддають сушінню. Температура в сушильній камері: не більше 75˚. Підсушені заготовки надходять на етап фотолітографії – суміщення фотошаблонів масок з виробами – та УФ-експонування високої потужності. Завершальний етап - прояв заготовок у розчині (температура речовини 32-34?).

Обмеження

• При створенні тонкої перемички (менше 75 мкм) вона може пошкодитись у процесі монтажу та порушити необхідну адгезію до поверхні ПП. Як результат - втрата властивостей паяння пошкоджених контактних областей.
• Відсутність можливості нанесення маски на кінцеві контакти роз'ємів/тестових точок.
• При створенні захисного шару на друкованих платах з вивідним кроком більше 1,25 мм допускається попадання паяльної маски на контактні області тільки з одного боку і не більше ніж на 50 мкм. А при кроці менше 1,25 мм – не більше ніж на 25 мкм.
• Усі перехідні отвори, які підлягають подальшому покриттю захисної паяльної маски, повинні бути закриті (тентовані).
• Можливі дефекти: наявність областей з відсутністю захисної маски – менше 0,2 мм 2 на 1 провіднику та менше 2 мм 2 на областях полігонів; наявність незначних відшарувань (до 0,25 мм); виникнення довгих тунельних порожнин.

Плюси використання захисної паяльної маски

• Висока хімічна стійкість . Маска захищає від прояву агресивних середовищ, окислення провідників із міді.
• Значні показники фізичної стабільності . Є захист від подряпин, механічної дії.

Подібно до ювелірної роботи. Проводити її потрібно дуже акуратно, так щоб поверхня не пошкоджувалася. Не можна допустити утворення перемичок чи містків, розтікання чи прилипання крапель припою, його неоднорідного скупчення.

Допомогти провести роботу з добрим результатом може нанесення паяльної маски. Насправді, є дві основні функції складів: захисна і естетична. Красива плата після обробки готова до високоточного паяння. Припій потраплятиме лише у необхідні місця майбутніх контактів.

Друковані плати зараз використовуються повсюдно. Всюди вони відіграють відповідальну роль, забезпечуючи роботу складних електронних схем. Проте, за результатами тестування, оцінювання основних характеристик, відповідно до ГОСТу, виділяють два основні класи вимог до паяльних масок:

• для друкованих плат приладів, комп'ютерів, які не експлуатуються у критичних військових ситуаціях, випускають продукцію класу Т;
• для застосування у платах, що використовуються на оборонних об'єктах, застосовують склади класу Н.

Отримані за допомогою масок класу Н місця паяння гарантують відсутність короткочасних пауз у роботі. Приналежність до класу обов'язково вказується виробником, має бути врахована споживачем.

Способи нанесення

Захисні покриття для друкованих плат можуть мати різний склад, вимагають нанесення за різними технологіями. На цій ознаці заснована класифікація паяльних масок.

Шар на поверхні можна нанести двома способами:

• трафаретами,
• фотолітографічно.

Для друкування по трафаретах використовують епоксидні паяльні маски. Ініціюють затвердіння нагріванням або УФ-опроміненням. Метод доступний, недорогий, але потребує наявності сеткографічних трафаретів. Точність нанесення паяльних масок залишає бажати кращого.

Фотолітографічний спосіб інакше називають фоторезистивним. Нині переважно застосовують такі засоби. Популярність пояснюється можливістю створювати будь-які малюнки.

Фоторезистивні паяльні маски відрізняються консистенцією, кількістю компонентів. Кошти з одним компонентам мають однорідний склад. Двокомпонентні суміші доведені до гомогенного стану під час виробництва.

Сухі та рідкі склади

Сухі паяльні маски позначають абревіатурою СПМ. Їх випускають як плівок різної товщини: від 50 мкм до 10 мкм.

Наносити СПМ непросто. Для цього потрібне обладнання, яке виконує вакуумне ламінування. Поверхня плати перед нанесенням покриття потрібно ретельно очистити, інакше плівка добре не прилипне.

Після вакуумування плату слід експонувати та виявити. Склад прояву може мати органічну або водно-лужну природу. Часто для створення лужного середовища використовують кальциновану соду. Останньою стадією є задублювання. Так називають обробку плати нагріванням або опроміненням УФ остаточного формування шару.

Рідкі паяльні маски позначаються скороченням ЖПМ. Наносять їх одним із двох способів.

Працюючи над дрібними серіями друкованих плат використовують трафаретне нанесення.

У процесі випуску великих серій продукції паяльні маски наносять за допомогою спеціального обладнання, що створює спадаючу ламінарну «завісу». Потім проводять експонування, прояв та задублювання обробленої плати.

За допомогою ЗПМ та трафаретом паяльну маску можна нанести в домашніх умовах своїми руками. Всі операції цілком доступні і регулярно виконуються майстрами та аматорами.

Паяння з найменшим кроком стає справжньою справою. Друкована плата, попередньо захищена маскою, зможе працювати довго та надійно.

В інтернет магазинах продають однокомпонентні маски, які застигають при опроміненні УФ лампами. Обробка плат відбувається так. По центру та бокам наносять невелику кількість рідкого паяльного складу.

Притискають прозорою твердою плівкою (лавсановою або іншою) і розтирають гумкою або притискають товстим склом.

Паста під плівкою повинна рівномірно розподілитися тонким шаром, придбавши світлий відтінок (зазвичай світло-зелений). Після цього обережно накладають шаблон.

Просвічують ультрафіолетом 40 хвилин, знімають шаблон і засвічують ще годину. Нюанси нанесення можуть відрізнятися, але в цілому сенс полягає в тому, щоб паста рівномірно розподілилася та застигла.

З будь-якою заводською платою, то в очі одразу впаде основна відмінність: практично на всіх заводських платах доріжки вкриті якимось захисним шаром, зовні залишаються лише контактні майданчики. Цей шар може бути зеленим, червоним, синім, інколи ж навіть чорним або білим. Так що ж це таке, і навіщо воно потрібне?

Це покриття називається паяльною маскою, і покликане захистити доріжки від оксидів, випадкових замикань та перегріву текстоліту при монтажі елементів. На додаток до цього проводити монтаж елементів на платі покритою паяльною маскою набагато комфортніше: припій не розтягується по доріжках. Якщо ж деталі запаюються феном, це тим більше актуально. Та й виглядає плата з маскою набагато привабливішою.

На даний момент радіоаматору доступні три види паяльної маски:

• Однокомпонентна (з UV затвердінням).
• Двокомпонентна.
• Суха плівкова.

Однокомпонентна маска пропонована нашими маленькими китайськими друзями насправді все ж таки є ремонтною фарбою. Наприклад, їй дуже зручно замазати місце відновлення доріжок. Ні, як маску її теж використовують, у цьому випадку не потрібна піч (а УФ лампи потрібні в будь-якому випадку), але за міцністю вона все ж таки програє двокомпонентною. Існує і справжня однокомпонентна паяльна маска, але вона зустрічається набагато рідше.

Плівкова маска дуже схожа на фоторезист і на вигляд, і за принципом роботи з нею. Так-так, з фоторезиста теж можна зробити захисне покриття, але насправді це лише подібність, яка не має ні хімічної, ні механічної міцності. Вона також досить рідко зустрічається, досить дорого коштує, і головне, для повноцінної роботи необхідний вакуумний ламінатор (для повноцінного прилягання маски до поверхні плати).

Найбільш оптимальним за співвідношенням ціна/якість є двокомпонентна паяльна маска. Існує можливість придбати її на вагу, що робить маску ще доступнішою.

Так, нанесення паяльної маски робить процес виготовлення плати ще більш трудомістким, витратним за часом і потребує нових інструментів та матеріалів. Але ж справжній радіоаматор і не повинен стояти на місці, набуття нових навичок та знань, це завжди добре.

Як завжди, розділимо процес виготовлення плати на етапи:

Свердління заготовки, нанесення фоторезиста, експонування, проявлення, травлення.Усі ці етапи ми розглянули раніше. Можливо, когось і здивує той факт, що першим етапом йде свердління, зазвичай ми це робили майже наприкінці, але в даному випадку отвори свердлить верстат ЧПУ, і порядок буде саме таким. Про підготовку файлів для верстата та виготовлення плати за його допомогою ми ще поговоримо, а поки що сприймемо це як даність.

Просвердлена заготовка з нанесеним фоторезистом.

Заготівля перед експонування доріжок.

На другій фотографії можна помітити, що поруч із шаблоном доріжок є ще один шаблон (насправді він там не один). Це і є шаблоном для паяльної маски. За принципом роботи з нею маска мало чим відрізняється від фоторезиста. Це такий самий світлочутливий матеріал, з невеликими відмінностями: він складається з двох компонентів і він рідкий.

Змішування маски.Перед нанесенням маски композит та затверджувач змішуються у певній пропорції, наприклад, для маски FSR-8000 - 3:1.Композит має колір покриття, а затверджувач білий.

Ситуація, коли при нанесенні не вистачило маски, дуже пригнічує на психіку, а значить необхідно розрахувати її кількість. Насправді тут все просто: на 1 квадратний дециметр плати (10*10 см) із запасом вистачає 2 грами маски. Звичайно тут все залежить від консистенції та способу нанесення, я ж говорю про ситуацію, коли маска ні чим не розбавлена ​​(досить густа), і наноситься через спеціальну сітку за допомогою ракелю. Так, зовсім невелика витрата.

Наприклад, наша заготівля розміром 6,5 см на 4,5 см. Вважаємо площу в дециметрах: (6,5 см * 4,5 см) / 100 = 0,2925 дм². Вважаємо що 0,3 дм², у нашому випадку краще заокруглити у велику сторону. Вважаємо кількість маски: 0,3 дм 2 * 2 гр. = 0,6 грн. Це кількість готової маски. Оскільки заважаємо у пропорції 3 до 1, то 0,6 гр. / 4 частини = 0,15 г - вага однієї частини. Значить 3 частини композиту мають вагу 0,45 г, а одна частина затверджувача - 0,15 грам. Заважаємо.

Немає нічого страшного в тому, що композита на соті частки грама більше, ніж належить. Але якщо йдеться про ситуацію колись чогось більше, то дуже бажано, щоб це був саме композит, а не затверджувач. Знову ж таки, на соті частки, не більше того, пропорції потрібно дотримуватися. Далі дуже ретельно перемішуємо маску і залишаємо на кілька хвилин. А поки що підготуємо сітку.

Нанесення паяльної маски.До нанесення маски можна пред'явити дві вимоги: шар має бути тонким і обов'язково рівномірним. Можна звичайно спробувати впоратися і підручними засобами (тут зазвичай в хід йдуть валики для фарби, шпателі для закладення швів та інший садовий інвентар), але все ж таки єдино правильним способом буде нанесення через трафаретну сітку.

Трафаретна сітка - матеріал, що чудово підходить для нанесення маски. Я користуюсь сітками марки LM-PRINT (посилання на магазин є в таблиці вище). У маркуванні сітки через дріб вказано кількість ниток на см і діаметр ниток у мкм. Наприклад, LM-PRINT PES 61/60 PW - 61 нитка на см, діаметр ниток 60 мкм. Чим менше кількість ниток, тим товща маска на поверхні плати. І навпаки.

Для сітки у продажу можна знайти спеціальні рами, на які натягується ця сітка. У моєму випадку це звичайна профільна труба 18 мм. Клей для сітки спеціальний, купується там де і сітка. Стійки по кутах сітки піднімають її над заготовкою на 3 мм.

Периметр заготовки проклеюється на сітці малярним скотчем. Підготуємо відразу два вікна: для маски та шовкографії. Ракельна гума теж спеціальна, і придбана там де і сітка.

Підготовлена ​​маска наноситься рівномірним шаром одну зі сторін плати. Після чого одним впевненим рухом простягається вздовж заготівлі рубом ракеля, розташованого під кутом. Головне, не зупинятись при нанесенні. Звичайно, тут потрібен досвід, і згодом результат буде тільки кращим. А для тренування можна використати зубну пасту, наприклад.

Сушіння паяльної маски.Дуже відповідальний етап. Заготівля плати під час виготовлення паяльної маски встигає побувати в печі двічі. Перший раз для попереднього сушіння, а другий – для остаточного затвердіння. І відмінність лише одна – температура. Якщо сушіння виконується за температури 75-85°С, то дублення при 150-160°С. Чи здогадуєтеся що буде, якщо перевищити температуру попередньої сушіння? Так, маска остаточно затвердіє, і ніякими проявними розчинами змити її неможливо. Ми отримаємо плату з красивою та рівною маскою, яка зовсім не годиться для паяння, оскільки шар маски суцільний. Її залишиться тільки викинути, а це весь цикл від нанесення фоторезиста і до готової плати. Прикро? Зрозуміло. Тому до сушіння ставимося дуже уважно. Звичайно, краще доручити таке завдання призначеним для цього агрегатам. У мене для цього є піч, із встановленим у неї ПІД-регулятором. Попереднє сушіння зазвичай займає 30-55 хвилин. Головне, маска після сушіння не повинна липнути. При чому поки вона гаряча, такий ефект може бути, але при охолодженні він повинен зникнути.

Експонування паяльної маски.Відрізняється від фоторезиста лише часом експонування, в іншому все так само. Маска негативна (як і фоторезист, полімеризується те, що було засвічено), отже, закриваємо тільки контактні майданчики. Далі експонуємо.

Проявка паяльної маски.Знову ж таки, все як з фоторезистом. Навіть розчин той самий, тому після прояву фоторезиста його не виливаємо, а використовуємо далі. І навіть після прояву маски він стане в нагоді, їм ми проявимо шовкографію і відмиємо сітку від маски. Хочу на що звернути увагу: якщо маска глянсова, то при прояві цей глянець легко пошкодити, тому в ідеалі до поверхні плати взагалі не можна торкатися. Втім, якщо все зроблено правильно, маска проявляється дуже легко.

Нанесення шовкографії.У принципі, нанесення позначень елементів на платі це не потрібна річ. Якщо без паяльної маски в деяких випадках зовсім сумно, то позначення елементів це просто зручність при складанні пристрою. Тож нанесемо і маркування. Для цього використовується та сама маска, тільки виберемо синій колір.

Зверніть увагу

Якщо маркування наноситься з тієї ж сторони, що і паяльна маска, її необхідно хоча б 15 хвилин задубити при відповідній температурі. Якщо нанести новий шар на маску яка не задублена, розчинник, що входить до складу маски, пошкодить нижній шар. Маска залишається на платі, але поверхня її тріскається. Тим більше, якщо колір маски для шовкографії білий, ці тріщини в результаті дуже добре видно.

У нас маркування зі зворотного боку, тому допустиме нанесення без сушіння. Так само замішуємо синю маску і наносимо її на зворотний бік плати.

Сушіння шовкографії.У піч на 45 хвилин|мінути| при температурі 75-85°С.

Експонування шовкографії.Нам потрібне лише позначення елементів, а значить шаблон використовуємо негативний.

Проявка шовкографії.

Остаточне сушіння.Виконується при температурі 150-160 ° С протягом 45-75 хвилин. При цій температурі маска набуває остаточної міцності.

Поки сушиться плата, можна відмити сітку від маски. З цим легко справляється проявний розчин кальцинованої соди та посудна губка.

Обрізання плати.Звичайно зовсім не обов'язково робити це за допомогою верстата, але якщо він свердлив отвори, то і по контуру нехай вирізає теж він.

Лудіння.Тут також є одна особливість: після печі мідь на контактних майданчиках окислена, і лудити її не так просто. Але виправляється це дуже легко, достатньо на хвилину опустити плату у воду, до якої додано лимонну кислоту. Ми ж її використовуємо для травлення, тож це не проблема. Достатньо пів чайної ложки на півсклянки води, і мідь стане чистою і блискучою.

Ось і добіг кінця цикл статей про виготовлення пристроїв. Як я і обіцяв, ми пройшли досить довгий шлях. Звичайно розглянутими способами виготовлення не обмежується, ця тема дуже велика. Але, сподіваюся, загальне уявлення цикл скласти дозволяє.

Між першою та останньою технологією – десятки років. Але навіть це головне. Між ними величезна праця світу радіоаматорів. Праця, сповнена експериментів, перемог та помилок, адже не помиляється лише той, хто нічого не робить. Не бійтеся ставити запитання, експериментувати та ділитися своїм досвідом (нехай і не завжди вдалим). Цей досвід обов'язково стане в нагоді комусь ще, інакше і бути не може.

Всіх благ.

Якість будь-якого саморобного електронного пристрою дуже залежить від того, як якісно воно
було виготовлено (Та вже - корисна фраза, це ж і так ясно! Ну, це так .... Але мені треба ж з чогось
почати?).
Велику роль у цьому відіграє друкована плата (це якщо у вас не надто простенька конструкція яку
можна й
об'ємним монтажем зробити). Чим складніше пристрій, тим складніше малюнок друкованої плати, і тим
якісніше
вона має бути виготовлена. Про один із способів виготовлення друкованої плати своїми рукамимова
і піде.

Передмова

Всі матеріали, що застосовуються в даній статті, можна купити в нашому магазині

Існує кілька способів виготовлення друкованої плати в домашніх умовах. На самому початку (це ще коли на електронника в училищі навчався) я доріжки малював лаком для нігтів (виходили дуже звірячі друковані плати), потім пробував водостійкий маркер (вже краще). Але тільки коли я освоїв лазерно-прасну технологію(ЛУТ) (а це відносно нещодавно сталося) я нарешті зміг отримати ту якість плат, яка радувала око. Адже я виготовляю електронні вироби суто заради самого процесу. Ну, хобі у мене таке. А який інтерес паяти щось на страшній друкованій платі? Але за кілька років мене і ця технологія перестала влаштовувати. Хоча переваг у ЛУТу багато:

• швидкість (за наявності принтера - від роздруківки до початку паяння у мене виходило досягти близько 10 хвилин);
• простота (хоча за цю простоту доведеться заплатити добрим десятком невдалих дублів на самому початку використання цієї технології. Тобто потрібно «набити руку».)
• хороша повторюваність. (У мене виходило близько 90% всіх спроб. Перший десяток у статистику я не включав!).

За допомогою лазерно-прасної технології можна було навіть наносити написи, чого я і робив у деяких випадках.
Але ЛУТ давав точність трохи більше 0.3 мм. Це практична стеля. Я намагався зробити доріжки тоншими, і у мене виходило, хоча при цьому відсоток шлюбу дуже зростав. Загалом, я і так затягнув передмову до статті, тому перейдемо до, власне, паяльної маски.

Що таке паяльна маска?

FSR8000- Двокомпонентний чутливий до ультрафіолетового випромінювання склад. Має три стани.
1. «Сирий стан». Після того, як два компоненти були змішані. У цьому вигляді може бути змитий або ацетоном або розчином кальцинованої соди.
2) «Затверділий стан».
2а) Незасвічена ультрафіолетом. Розчиняється ацетоном та розчином кальцинованої соди.
2б) Після засвітки ультрафіолетом маска отримує стійкість до розчину кальцинованої соди, але все ще може бути змита ацетоном.
3) «Запечений стан». Виходить після нагрівання до 160 градусів з наступною витримкою протягом кількох десятків хвилин. Не розчиняється ацетоном, має велику механічну стійкість.
Говорячи простою мовою: маска – це захисний шар, який часто можна спостерігати на друкованих платах заводського виготовлення. Найчастіше зеленого кольору. У цій статті йтиметься про нестандартне застосування цієї маски як фоторезист.
І тому необхідно користуватися першими двома станами, тобто. за допомогою засвічення та наступного проявлення отримати на текстоліті малюнок провідників. А після травлення цей малюнок змити ацетоном.
Потім маску можна використовувати за призначенням, покривши маскою область усієї плати, крім контактних майданчиків, призначених для запаювання деталей. Потім перевести маску у третій стан. А тепер про те саме, але детально і з фотографіями.

Список того, що потрібно для технологічного процесу виготовлення друкованих плат

1. - FSR8000(Купити можна у нашому магазині)
2. Термостат.Незважаючи на грізну назву, можна використовувати звичайну праску з можливістю регулювання температури. Ще потрібен термометр (до 160 градусів), щоб запам'ятати положення регулятора за 70 градусів і 160 градусів. Після цього термометр насправді вже буде не потрібен.
3. . Можна просто використовувати звичайну енергозберігаючу лампу з холодним світлом. Просто час засвічення буде дуже довгим. Проте безпечно.
4. Кадр з сіткою.Рамка з натягнутою сіткою.). для маски та можна придбати на нашому сайті, також радимо прочитати статтю
5. Фотошаблонз малюнком плати та розміщенням контактних майданчиків. для фотошаблону,
6. Інсулінові шприци.Потрібні для того щоб точно змішати компоненти маски .
7. Зубочистки. Для розмішування компонентів маски.
8. Для рівномірного нанесення маски на текстоліт нам потрібний: , кредитка, шматок пінопласту. Я використовую кредитку (вже непотрібну, звичайно).
9. Для вияву нам потрібна кальцинування сода. Шукайте поруч із пральними порошками в магазинах.
10. Ацетон. Щоб змити маску після травлення.
11. Місткістьдля проявки (будь-який пластмасовий посуд)

Технологічний процес виготовлення друкованої плати в домашніх умовах

Фотошаблон (). Його можна зробити в друкарні, де є обладнання для фотонабірних плівок. Часто ця послуга не афішується друкарнями, оскільки є чисто внутрішньою. Але, як правило, вони без проблем погоджуються вивести ваші малюнки хустку на фотонабірну плівку. Формат файлу, розміри малюнків потрібно обов'язково уточнити у конкретній друкарні.
Для отримання малюнка плати шаблон повинен бути інвертований (білі доріжки на чорному тлі). Для захисної маски – прямий (чорні кружечки на білому тлі) . Фоторезист Ordyl Alpha 340

На фото показаний сам фотошаблон. Одна сторона здається рельєфною, інша – має бути глянсовою та гладкою.
Важливо не переплутати сторони фотошар на тій стороні, де рельєф.

Дерев'яна рамка з бальзи, склеєна низьков'язким суперклеєм! з натягнутим дитячим бантом.

Випилюємо заготовку з текстоліту. Даємо деякий запас з боків.

Очищаємо поверхню шкіркою. Не треба сильно намагатися, достатньо зняти бруд. Маска має дуже гарну адгезію.

На фото очищений текстоліт. Металеву стружку необхідно змити водою.

Праска з термометром. Не обов'язково ось так завжди контролювати процес. Зараз я знаю становище регулятора
для 60-80 градусів, і встановлюючи його у це положення, впевнений у тому, що отримую потрібну температуру.
Обережно, температура праски має бути не вищою за 100!

Набираємо в невеликі шприци компоненти маски.

Все, що потрібно для роботи
- компоненти маски у шприцах
- рамка
- Фотошаблон
- зубочистки
- Ракельна гума


Видавлюємо на текстоліт необхідну кількість реактивів.
Для такої хустки це 3 мл маски (зелений компонент) та 1 частина затверджувача (білий компонент). Тобто. пропорція має бути 3 до 1
.

Розмішуємо зубочисткою. Намагаємося добре розмішати, тому що від якості розмішування багато залежить.

Змішана однорідна маска

Притискаємо сіткою зверху. Ось тут, мабуть, варто сказати, що в деяких випадках (особливо тоді,
коли маска вже з простроченим терміном зберігання) змішувати краще великі порції, відразу для декількох
хустку. Потім накласти на хустку рамку з сіткою і зверху на сітку вже нанести необхідну кількість змішаної
маски. Тоді сітка не дасть щільним (загуслим) грудкам маски потрапити на текстоліт, тим самим зіпсувавши
усю картину.

Розподіляємо маску по текстоліту. Сенс у тому, щоб маска залишилася лише у осередках сітки. Тоді при знятті
сітки – ми матимемо рівномірно розподілену маску. Тому шматком ракельної гуми (або кредиткою)
намагаємося прибрати з поверхні сітки надлишки маски. Без фанатизму! Не порвіть сітку

Результат

Акуратно знімаємо сітку

Маска швидко розпливається по всій поверхні, утворюючи рівномірний шар

Кладемо хустку на праску

Накриваємо хустку чимось, щоб захистити від пилу. І чекаємо на кілька хвилин (або десятків хвилин).

Тим часом сітку зі слідами маски кидаємо в кальциновану соду.

Важливо зловити момент майже повного висихання маски. Можна пробувати перевіряти маску пальцем на краю хустки
(Там, де ви залишили допуск. Ви ж залишили допуск?!). Якщо при проведенні пальця на поверхні не залишається
слідів, а маска при цьому трохи липне до пальців - це те, що нам потрібно. Хустка з маскою з вирізаним шаблоном.

Накладаємо шаблон фотошаром до маски і добре пригладжуємо його до хустки. НЕ ПУТАЄМО бік! Якщо поверхня
трішки липка - шаблон без проблем тримається на хустці. Якщо ж поверхня вже майже суха – не біда.
Спробуйте або змочити поверхню водою, щоб шаблон прилип, або чимось притисніть шаблон до хустки
(Можна скотчем примотати. Але акуратно!) Загалом - шаблон повинен щільно прилягати до хустки.

Кладемо на засвічення. Час засвічення визначається експериментальним шляхом. Можу сказати режими свого засвічення:
70 (можна навіть 80) хвилин на відстані 7 см, під енергозбережкою на 22 вати. УФ лампа дасть набагато менше
час засвітки, але при цьому відповідно зменшаться і допуски на час).

Готуємо розчин для вияву

Вода кімнатної температури. Очищена, м'яка. Дозування – експериментально, на фотографії дозування для
м'якої пітерської води (Як ви вже здогадалися, фотографії робив Терміт). Для твердої води – соди має бути
більше. Розчин повинен бути злегка милою на дотик. Якщо соди буде занадто багато – проявлення буде швидким,
Але при цьому ледь недосвічена маска «злізе» при прояві. А якщо соди буде замало – прояв буде
дуже повільний. Причому нагрівання розчину тільки завадить проявці. Після того як минув час, необхідний
для засвітки - знімаємо плівку, і кидаємо хустку в розчин

Хустка в розчині.

Якщо все правильно, то вже за хвилину ви повинні побачити легкий малюнок провідників.

Коли хустка повністю виявилася, миємо її від залишків кальцинованої соди, кладемо сушиться на праску.

Те, що вийшло.

Однією з неприємних особливостей маски є недопроявлені області.
На сухій хустці – їх дуже добре помітно як білясті плями. Їх не повинно бути! Вони не дадуть розчину для
травлення дістатись міді. Кидаємо тоді хустку назад у розчин, і легенько ваткою очищаємо ті області.
Знову змиваємо, сушимо, контролюємо. І якщо все гаразд, то… Травимо хустку.

У процесі травлення контролюємо, щоб не було бульбашок повітря. Часто вони перебувають між доріжками.

Травимо, труїмо ...

Ось те, що вийшло

Змиваємо маску ацетоном. Можна перевірити хустку, продзвонити на урвища та замикання. Адже ми зараз будемо
наносити захисну маску, а тоді виправити урвища, і особливо замикання, буде дуже складно.
Накладаємо шаблон маски. Точність суміщення можна перевіряти на світло (якщо одностороння хустка)

Знову в засвітку (так, так, знову на 70-80 хвилин, якщо у вас не УФ. Але ж можна робити одночасно кілька хусток!)
Потім проявити цей розчин кальцинованої соди. Його, в принципі, надовго вистачає. Правда міняти все
і доведеться, тому що в зеленому розчині не видно самої хустки, і того, як вона робиться все красивіше і красивіше

Мені, наприклад, подобається спостерігати, як на зеленій поверхні поступово проявляються блискучі мідні майданчики

Отже, плюсивикористання цього методу самостійного виготовлення друкованих плат:

• Дуже і дуже технологічно та красиво
• Висока точність. 0.15 мм – не проблема. Дві доріжки між ніжками корпусу DIP? При старанні – не проблема.
• Майже 100% повторюваність(Звичайно ж, це коли вже знаєш на якій відстані і скільки часу засвічуватиме й інші дрібні речі, що визначаються експериментально на перших спробах виготовлення хустки)
• Захисна маска. Це дуже добрий плюс - адже паяти при захисній масці стає дуже просто - SMD компоненти просто самі лягають на своє місце.

А тепер – мінуси.

• Дуже довго. При використанні звичайних енергозберігок – ДУЖЕ ДОВГО. Але хто заважає робити хустки партіями?
• Потрібна фотонабірна плівка. (Можна, звичайно ж, використовувати шаблони з принтера. Але…, чесно. Я не раджу. Тому що тоді допуски на час засвічення стають дуже маленькими)

Техніка безпеки.

Майте на увазі - в описі FSR8000 написано багато неприємного для отруйних якостей пар маски. Як мінімум – працюйте з відкритою кватиркою. А найкраще – під витяжкою. Тепер щодо моїх порад «доторкніться пальцем, чи висохло» - це краще все ж таки не робити. Потрапила маска на руки – швиденько змийте.
Ацетон. Теж шкідливий. Розчиняє жир, а отже, і з підшкірним жиром може щось неприємне зробити. Краще не допускати тривалого контакту.

Хлорне залізо.Краще не вдихати його пари. Взагалі, у мене весь процес йде на балконі, з відчиненим вікном. Я на балкон заходжу тільки тоді, коли моя присутність потрібна. А після закінчення – добре його провітрюю.

Висновки

Виготовити своїми руками друковану платумайже заводської якості в домашніх умовах- Можливо, і навіть не дуже складно! Ще б освоїти якісно виготовлення перехідних отворів.