Палево-ростверковий фундамент: класифікація, переваги та недоліки, вимоги та нормативи. Палево-ростверковий фундамент: пристрій, плюси та мінуси Види ростверку для фундаменту схема

Палеві фундаменти різних типів та з різних матеріалів використовуються на складних ґрунтах. Палі йдуть глибоко під землю і спираються на щільніші та стабільніші шари. Їм не страшні морозне пучення та високий рівень ґрунтових вод. Зазвичай такі фундаменти роблять із ростверком — сполучною палі балкою з бетону, металу або дерева. Один із варіантів такої основи — пальовий фундамент із монолітним ростверком.

Застосування

Фундамент з монолітним ростверком підходить для ділянок з перепадами висот та вологих нестабільних ґрунтів, де звичайний стрічковий фундамент відчував би надто великі навантаження, в районах із вічною мерзлотою, при високому рівні залягання ґрунтових вод. Ростверк у цьому типі підстави поступово розподіляє навантаження (вага будинку) попри всі опори. Палево-ростверковий фундамент підходить для невеликих, не надто важких будівель, але для зовсім маленьких будинків він економічно не виправданий.

Види

Фундамент пальово-ростверковий може бути

• висячим (з високим ростверком),
• із закладенням паль у монолітний цоколь.

У першому випадку між підлогою та землею є відстань 0,7-1 м. Ґрунт при цьому впливає на основу мінімально.

У другому випадку ростверк розташовується прямо на рівні землі (підвищений), або дещо заглиблений (низький ростверк), можна зробити невеликий цоколь. При цьому ростверк ніколи не спирається прямо на землю, з-під нього виймають невеликий шар ґрунту (10-15 см). Це робиться для того, щоб на бетонну конструкцію не діяли сили морозного пучення ґрунту. Якщо ростверк заглиблений, то оголовки паль обов'язково гідроізолюють. Заглиблений ростверк не роблять на сильно пучинистих ґрунтах, які можуть збільшитися в обсязі більше, ніж на висоту зазору, і деформувати або зламати фундамент.

Сам ростверк роблять у вигляді стрічки, тому такий фундамент також іноді називають пальово-стрічковим або з перекриттям у вигляді плити. Другий варіант вимагає значно більших витрат бетону та арматури.

Плюси та мінуси пальово-ростверкового фундаменту

Цей тип основи має переваги.

• Невелика кількість земляних робіт.
• Найменша трудомісткість, ніж для стрічкового фундаменту.
• При правильній теплоізоляції висячий ростверк дозволяє знизити втрати втрати завдяки тому, що він не стикається із землею.
• Менше витрата будматеріалів, а отже, і грошей, ніж для будівництва стрічкового фундаменту, якщо робиться невелика кількість паль (економія може становити до 30%).

До недоліків і складнощів цього типу основи належать

• необхідність буріння глибоких свердловин при встановленні буронабивних паль,
• необхідність теплоізоляції підлоги, а іноді і створення імітації цоколя у разі висячого ростверку для утеплення будинку.

Залізобетон найпопулярніший в індивідуальному будівництві для будинків як матеріал для ростверків - як на монолітних, так і збірних. Він вигідно відрізняється від дерева і металу, так як дерево схильне до гниття, а метал - корозії. Монолітний фундамент має властивості, що відрізняють його від збірного. Насамперед, це вища міцність і надійність, оскільки він відливається як єдине ціле.

Види паль

Для пальово-ростверкового фундаменту використовують

• забивні,
• буронабивні,
• гвинтові палі.

Перший варіант для будівництва приватних будинків використовується рідко, так як для забивання потрібне спеціальне обладнання, оренда і тим більше, покупка якого значно збільшить витрати.

Гвинтові палі останнім часом набирають популярності завдяки швидкості їх монтажу та відсутності земляних робіт — вони просто вкручуються в ґрунт, це можна зробити самостійно зусиллями двох-трьох осіб або замовити послугу монтажу в компанії, яка продає палі.

Буронабивні палі виготовляються прямо на ділянці. Для цього бурять свердловини, опускають у них опалубку та арматуру та заливають бетон.

Для точного розрахунку фундаменту на основі паль найкраще звернутися до спеціаліста-інженера. Також перед будівництвом будь-якого будинку рекомендується провести інженерно-геодезичну експертизу, щоб дізнатися про будову та особливості ґрунту.

Фундамент на буронабивних палях

Підготовка ділянки

Перед створенням фундаменту необхідно розчистити ділянку, розмітити її відповідно до проекту будівлі, відзначити місця, де будуть пробурені свердловини. Палі розташовують по периметру будівлі, під внутрішніми несучими станами та на кутах. Крок між ними не повинен перевищувати 2 м-коду.

Палі

Буронабивні палі роблять, заливаючи бетон у підготовлені свердловини. Зазвичай у свердловини встановлюють опалубку, роль якої можуть грати азбоцементні труби, труби із пластику, руберойд, ПВХ-плівку. Ці матеріали не тільки надають палю форму і збільшують її міцність, але і виконують функцію гідроізоляції.

Глибина свердловин залежить від глибини промерзання ґрунту, вони повинні бути на 50 см глибші за цей рівень. 20 см із них припадають на піщану подушку. У середньому глибина буде близько 10 м-коду.

Для буріння можна найняти бригаду робітників, можна здійснити його самотужки за допомогою ручного бура. Діаметр свердловини повинен дорівнювати приблизно 20 см.

Після насипання пісочної подушки свердловини опускають труби. Вони мають підніматися над рівнем ґрунту на однакову висоту, це можна проконтролювати за допомогою нівеліру чи рівня. Далі труби опускають арматуру. Для армування паль використовують металеві прути, на кожну опору потрібно 3 або 4. Прутки з'єднують поперечними хомутами, виходить така конструкція, як на фото.

Арматура повинна підніматися над верхньою частиною паль на 40-50 см, щоб її можна було з'єднати з арматурою ростверку. Встановлюють її у трубах таким чином, щоб між арматурою та оболонкою було не менше 2 см – це дозволити повністю покрити каркас бетоном.

Після цього у труби заливають бетон. Для ущільнення використовують вібратор, але якщо його немає, можна використовувати метод штикування за допомогою металевого дроту або труби. Залиті палі залишають на 4 тижні для застигання та набору міцності.

Залізобетонний ростверк

Спочатку встановлюють опалубку. Її можна зробити з дошки обріза у вигляді жолоба шириною не менше, ніж товщина майбутніх стін, і висотою приблизно 30 см. Певна складність полягає в тому, що у ростверка є висячі частини, під які на час застигання бетону потрібно буде помістити підпірки. Опалубку встановлюють на потрібній висоті, після застигання бетону її знімають. Можна використовувати і незнімну опалубку, наприклад, з піноплексу, яка відіграватиме роль утеплювача та гідроізоляції.

Залізобетонний ростверк також обов'язково армується. Для армування беруть металеві прутки товщиною 10-12 мм, вони розташовані вздовж сторін конструкції. Між собою вони зв'язуються у два пояси поперечною арматурою завтовшки 6-8 мм, можна гладкою. З такої ж арматури робляться вертикальні ребра, що з'єднують пояси. Під нижній пояс підкладають дерев'яні бруски, щоб арматура була повністю занурена у бетон. За допомогою в'язального дроту каркас ростверку зв'язується з частиною арматури паль, що виступає, також можна їх зварити.

Важливо! Всі елементи каркаса мають бути міцно з'єднані між собою, це безпосередньо впливає на міцність ростверку.

На відео показано, як правильно армувати пальово-ростверковий фундамент.

Заливають ростверк за раз, тому відразу потрібно приготувати необхідну кількість бетону. Важливо, щоб у шарі бетону не було порожнин, пухирів. Після заливання бетон ущільнюють.

Ростверк на гвинтових палях

Якщо ростверк роблять на гвинтових палях, то армувати його треба перед тим, як встановлюють опалубку. Для цього на палях в'яжуть арматуру товщиною 12-18 мм, для цього у палях свердлять отвори, в які пропускають заставні з арматури. До заставних приєднуються поздовжні елементи каркасу. Усередину палі також опускають арматуру, пов'язуючи її з каркасом ростверку. При бетонуванні спочатку заливають бетон усередину паль, а потім в опалубку ростверку.

Фундамент на палях з монолітним ростверком дозволяє успішно звести будинок на пучинистих ґрунтах. Для нього зазвичай використовують буронабивні або гвинтові палі. Слід пам'ятати, що на такому фундаменті не можна зводити великі, важкі будинки.

Палево-ростверковий(або стовпчасто-стрічковий, обидві назви рівноцінні) фундамент являє собою конструкцію, що складається зі стовпів, занурених у ґрунт і сполучною їх над поверхнею землі ЗБВ, дерев'яної або металевої стрічки. Особливість цього різновиду фундаментів у тому, що їх можна встановлювати на будь-яких ґрунтах, крім скелястих. СРФ може відрізнятися за технологією зведення, матеріалу виготовлення та конструктивним особливостям паль.

Палі - види та особливості

За матеріалом виготовлення розрізняють залізобетонні, дерев'яні та металеві палі:

Дерев'янівикористовують в основному під будівництво будівель з того ж матеріалу, часто це господарські будівлі, альтанки, лазні. Для зведення житлових приміщень зазвичай облаштовуються довговічніші фундаменти. Установка може проводитися як одиночно, так і групами по 3-4 стовпи у зв'язці для підвищення міцності та несучої здатності.

Металевіпалі можуть бути забивними або гвинтовими, але найчастіше зустрічається другий варіант. Гвинтовий пальовий стовп є металевою трубою, занурювальний кінець якої виконаний у вигляді конуса з гвинтовою лопатею для загвинчування. Конусоподібний наконечник може бути литим або привареним. Литі палі більш надійні та довговічні, тому що у них немає зварного шва, міцність якого знижена. Сталевий виріб обов'язково проходить процес обробки антикорозійним покриттям, а в процесі монтажу порожнину труби заливають бетоном. Термін служби такого фундаменту може сягати 400 років.

Докладніше про видах, типах та особливостяхтехнологій пальових фундаментів.

Залізобетонніпалі виготовляють з армованого бетону, на підприємстві (забивні) або безпосередньо на ділянці (набивні).

Палево-ростверковий фундамент своїми руками

Крок 1 - Дослідження ґрунту

Мета геологічного дослідження ділянки – визначити тип ґрунту, його несучу здатність, ступінь пучинистості, рівень залягання ґрунтових вод тощо. Від цих характеристик залежить вибір фундаменту та особливості його зведення.

Для повноцінного аналізу слід звернутися до фахівців, так як самостійно зроблені висновки можуть виявитися помилковими, що позначиться на якості самої основи та споруди в цілому. Особливо це стосується стовпчастих фундаментів, так як ґрунтовно перевірити шари ґрунту, діставшись рівня залягання твердого грунту неможливо. Для проведення досліджень можна звернутися до геодезичної компанії або відправити зразки ґрунту до лабораторії.

Якщо це з якихось причин неможливо, слід визначити тип грунту.

Різновиди ґрунту та їх особливості.

1. Піщаний ґрунт. Має хороші дренажні властивості, не вирує і щільно утрамбовується. Фундаменти на таких ґрунтах легко зводяться та довговічні.
2. Дрібнозернистий піщаний. Має підвищену плавучість і схильність до спучування. Фундаменти на таких ґрунтах зводити не рекомендується, але у випадку зі пальово-ростверковим головне провести монтажні роботи відповідно до всіх вимог.
3. Глина. Глиняні ґрунти схильні до сильного спучування. Для зведення фундаменту обов'язкова протипучиниста подушка.
4. Скельні та уламкові ґрунти. З ними складно працювати, але їм немає рівних у надійності. Скеля не промерзає, не схильна до спукування і плавучості. Однак це єдиний різновид ґрунту, який не підходить для зведення пальових фундаментів.

Крок 2 - Проведення розрахунків

від споруди – підсумовується вага пальових стовпів, ростверку, майбутньої споруди та додаткових елементів (людей, меблів, сантехніки тощо).

Отриманий результат ділиться на загальну площу основипаль. Результат обчислень не повинен перевищувати вантажонесучу здатність ґрунту. В іншому випадку кількість пальових стовпів збільшується.

Крок 3 - Підготовка ділянки

1. Виготовляється прибирання місцевості.
2. Визначається місце розташування майбутнього фундаменту. Важливо, щоб інші будівлі на ділянці розташовувалися щонайменше за 3 метри від місця зведення. Також слід вибрати територію, вільну від деревних кореневищ і пнів, оскільки вони ускладнюють занурення паль.
3. Знімається шар дернупід майбутньою забудовою, а поверхня ґрунту вирівнюється.

Крок 4 - Розмітка

1. На очищену та рівну ділянку з креслень переноситься плануваннябудівлі – спочатку за допомогою кілочків відзначаються зовнішні кути, потім місця перетину стін. У цих точках надалі встановлюватимуться палі.
2. Потім між кілочками натягується волосіньабо мотузка, позначаючи цим лінію монтажу фундаменту.
3. По периметру натягнутої мотузки відзначаються місця встановлення додаткових паль. Вони повинні розташовуватися приблизно за 2 метри один від одного.

Важливо зробити точною розмітку. Допустиме відхилення - 2 см.

Крок 5 - Монтаж паль

Занурення забивних і гвинтових паль проводиться за допомогою необхідної техніки або пристроїв.

Монтаж буронабивних паль складається з кількох етапів:

1. Проводиться буріння свердловининижче промерзання ґрунту як мінімум на 0.5 метра.
2. При необхідності зміцнення або дренажу несучого шару ґрунту, облаштовується піщана подушка.
3. У свердловину міститься азбестоцементна трубаверхня частина якої повинна виступати над поверхнею на висоту ростверку. Якщо це висячий варіант, то довжина виступу близько півметра на рівній поверхні. Якщо ландшафт похилий, довжина наземної частини варіюється.
4. Потім, за допомогою нівеліра, проводиться контроль горизонталіі труби обрізаютьсядо необхідного рівня.
5. Після цього проводиться армування палі, Найчастіше з використанням арматури з трьома або більше (залежно від діаметра паль) стрижнями. Для збільшення міцності, вертикальний каркас перетягують горизонтальними перемичкамина відстані приблизно 0,5 метра.
6. Арматура розташовуєтьсятаким чином, щоб її верхня частинавиступала над рівнем заливаннятрохи нижче, ніж на висоту ростверку.
7. Після цього, за допомогою бензонасоса або вручну (при приватному будівництві) всередину труби заливають бетон. У деяких випадках бетонування паль проводиться разом із заливкою ростверку.

Крок 6 - Облаштування опалубки та заливання ростверку

Застосовується тільки для заливних залізобетонних фундаментів.

1. Для монтажу обв'язування висячого типу під опалубку насипається шар піскутак звана піщана подушка. Вона служить для підтримки та стійкості форми для заливання бетону та підняття ростверку над землею.
2. Опалубка споруджуєтьсяз дерев'яних дощок і є прямокутним жолобом для наступної заливання бетономякий з'єднує всі палі конструкції однією стрічкою. Споруджувати опалубку потрібно з таким розрахунком, щоб ростверкова стрічкабула ширше за стінимайбутньої будівліна 5-10 див.
3. Опалубка встановлюєтьсяна відстані 20 см від рівня землі для висячих ростверків і на 20-30 см нижче за рівень для дрібнозаглиблених.
4. При зведенні опалубкиОсоблива увага приділяється її фіксації. Нерухомість форми для бетонування – запорука якісної ростверкової стрічки та чіткої геометрії конструкції. Фіксуючі розпірки повинні розташовуватися один від одного на відстані приблизно 0,8 метра.
5. Всередину опалубки міститься армуючий каркас, який необхідно з'єднати з каркасом пальв'язальним дротом. Також важливо робити правильні загини арматурних стрижнів на поворотах – вони мають виконуватися під прямим кутом.
6. Армуючий каркасповинен розташовуватися як мінімум за 3 см від стін і дна опалубки, щоб при заливці він виявився повністю забетонованим.
7. По периметру горизонтально розташовані прути перетягують в'язальним дротомдля більшої міцності.
8. Потім проводиться заливання форми бетономз використанням бетононасосу.
9. Для максимально рівномірного розподілу суміші, паралельно із заливкою, використовується глибинний вібратор. Принцип наступний: 1-2 особи спрямовують струмінь бетонув опалубку, а третій помічник розподіляєщойно надійшла сумішза допомогою вібратора.
10. Коли бетон застигне(Зазвичай на це йде 2-3 тижні) опалубку знімають, а піщану подушку видаляють.
11. У спекотну суху погоду, щоб уникнути розтріскування, протягом всього періоду висихання ростверкнеобхідно змочувати водою.

Для самостійного приготування бетонної сумішізнадобиться змішати (пропорції вказані за вагою):

• цемент(М400) - 1 частина;
• пісок- 2.8 частини;
• заповнювач(щебінь) - 4.8 частини;
• вода– додається у такій кількості, щоб суміш вийшла еластичною середньою в'язкістю.

З суміші інгредієнтів у таких пропорціях виходить бетон марки М200.

Обв'язування металевих паль здійснюється за допомогою двотаврового або швелерного бруса шляхом приварювання. Дерев'яний ростверк зазвичай використовується під будинки з дерева, в цьому випадку в пальовий стовп поміщається металевий штир, за допомогою якого відбувається кріплення поперечного дерев'яного бруса.

Типові помилки

1. Відсутність простору між ростверком та ґрунтом. Таке відбувається, якщо не видалити піщану подушку. В цьому випадку фундамент буде відчувати тискпід час промерзання ґрунтущо може призвести до його деформації.
2. Неточне визначення несучої здатності ґрунту. Результат – неправильні розрахунки, нестійкість та занурення фундаменту в землю.
3. Недостатньо глибоке занурення паль. Якщо палі розташовані на рівні промерзання, то в зимовий період тискна стовпи може посилитисянастільки, що опорипросто розірве.

Від чого залежить вартість УРФ

Ціна пальово-ростверкового фундаменту визначається сукупністю кількох факторів:

1. Кількість пальта їх Характеристики- Матеріал виготовлення, діаметр, довжина.
2. Рівень складностіробіт. Наприклад, фундамент із навісним ростверком буде коштувати дешевше, ніж із заглибленим, оскільки останній варіант передбачає земляні роботи.
3. Спосіб встановленняпаль. Якщо гвинтові палі можна встановити самостійно, то для забивних необхідно залучати техніку.
4. Розміризведеного фундаменту.
5. Кількість додаткового матеріалу- Пісок, цемент, опалубка і т.п.

У середньому, на 1 м 2 ростверкової стрічки йде 350 кг цементу, 1000 кг піску та щебеню та 8 метрів арматури. Орієнтовна вартість будівництва з урахуванням робіт - від 2000 до 3000 рублів.

Ціна на роботи деяких будівельних компаній зі зведення забивного або буронабивного фундаменту може досягати 4000 рублів.

Вконтакте

Ростверк – це верхня частина фундаменту на пальових опорах. Саме його пристрій дозволяє розподіляти масу від несучих конструкцій будівлі. Ростверк є масивною рамою із залізобетону, яка знаходиться під стінами. Його ставлять на забивні або гвинтові палі.

Палевий фундамент із ростверком затребуваний у малоповерховому будівництві. Стрічка, виконана в монолітному вигляді, здатна надійно з'єднати оголовки паль. Застосовують таку конструкцію на ділянках, де інші фундаменти влаштовувати недоцільно.

Види ростверку на палях

Навантаження від будинку на нестійкому ґрунті через ростверк передаються глибинним шарам. Вони досить щільні, щоби витримувати серйозні навантаження. Палеву основу з ростверком зводять у регіонах із глибиною промерзання ґрунту до півметра. Якщо будинок будують на території зі складним рельєфом, цей вид фундаменту є єдиним можливим.

Ростверки, що розміщуються на палі, ділять на групи з урахуванням технології виробництва:

• Монолітні. Є армовані стрічки. Їх споруджують за принципом простої стрічкової основи. Однак, іноді вони можуть бути виконані у вигляді плити. У цьому випадку на заливку витрачається більше коштів та часу. Обв'язування оголовків паль стрічковим ростверком відбувається по периметру, і в місцях розташування несучих стін. Важливо розуміти, що пальово-стрічковий фундамент зводять лише в тих випадках, коли це допустимо за розрахунковими показниками міцності.
• Збірні. Їх вибудовують із залізобетонних балок. Створити повноцінний ростверк вдасться при поєднанні кількох готових елементів. Згодом їх замонолічують.
• Збірно-монолітні- Комбіновані конструкції.

Габарити ростверку на пальовому підставі визначають відповідно до конструкції. Ширина стрічки зазвичай перевищує 40 см і перевершує ширину стіни кілька сантиметрів. Розібратися, що таке ростверк пальового фундаменту, можна при вивченні відмінностей таких конструкцій:

Кожен із цих типів ростверку вибирають залежно від особливостей ділянки та майбутнього будинку.

Переваги пальових основ із ростверком

До плюсів основи на палях з ростверком відноситься підвищена міцність конструкції. Зведений на ньому будинок виявиться довговічним та стійким. Інші переваги таких фундаментів:

• Мінімум земляних робіт.
• Незначні витрати матеріалів. Бетону потрібно менше, ніж при зведенні традиційної стрічкової основи.
• Можливість працювати взимку. Палі встановлюють навіть за температури -10 градусів.
• Грунт не просідає при підтопленні або під час морозного пучення.
• Зниження тепловтрат - площа контакту фундаменту з ґрунтом невелика.
• Скорочення витрат на будівництво фундаменту на 20%.
• Прискорення роботи.

Буронабивний фундамент із ростверком займає гідне місце серед інших видів основ. Він є надійною конструкцією, що має великий запас міцності. Оскільки витривалість монолітної конструкції істотно вище, слід обладнати ростверк як єдину стрічку. Такий фундамент на залізобетонних палях є надійним, простим у будівництві та недорогим.

Послідовність зведення пальового фундаменту з ростверком

Палева конструкція з ростверком створюється професійними будівельниками відповідно до певних етапів. Послідовність дій:

• Розчистити ділянку. Необхідно зняти родючий ґрунт, щоб під основою не росла трава.
• Створити пальове поле.
• Зібрати та встановити каркас арматури ростверку. Він повинен мати щонайменше два ряди арматурних прутків, скріплених вертикальними елементами через кожні 30-40 см.
• Закріпити каркас на палях, приділяючи особливу увагу кутам основи. Тут арматурні прути мають загинатися у різні боки. Контур каркасу повністю замикається по всьому периметру.
• Спорудити опалубку. До неї буде залито бетон для стрічки. При влаштуванні висячого ростверку між палями монтують додаткові елементи опори. Це стосується як стрічкового, так і монолітного ростверку з плити.
• На завершальному етапі влаштування пальового фундаменту необхідно замішати бетон і залити його в опалубку.

Ця послідовність зрозуміла кожному, проте тонкощі деяких операцій доступні лише досвідченим будівельникам.

Створення пальового поля

На цьому етапі теж доведеться дотримуватися певного порядку дій. Спочатку роблять розмітку ділянки для пальового поля. У точках, де буде забито палі, в землю занурюють прутки арматури. Між ними натягують мотузку і перевіряють точність геометрії основи.

Потім виконують такі дії:

• Розвантаження свабійної установки.До ділянки підвозять буронабивні палі та машину для їхнього занурення в землю. Установка має невеликі розміри та обладнана болотохідним шасі. Це дозволяє зберігати покриття ділянки цілістю.
• Транспортування паль територією.Залізобетонні елементи вивантажують в одному місці, а свабійна машина доставляє їх до точки монтажу. Часто палі переміщають ділянкою на візку.
• Підготовка до встановлення.Спочатку палі опускають та фіксують на землі, а потім піднімають стрілу. Палі піднімають лебідкою.
• Забивання паль. Палі поміщають у ґрунт ударним методом. Один елемент поринає на необхідну глибину за кілька хвилин. Контроль встановлення залізобетонних конструкцій здійснюється за допомогою нівеліру.
• Зрізання закінчень паль.Частково палі підрізають до оголення арматурних лозин. Роботу виконують перфоратором.

Палеве поле при оперативній роботі створюється за кілька годин.

Зведення фундаменту на палях з ростверком

Звести гвинтовий фундамент із ростверком вийде своїми руками. Для цього потрібно виконати такі роботи:

• розрахунок паль та ростверку;
• встановлення паль;
• створення ростверку;
• облаштування цоколя.

Спершу варто визначитися, яким є склад, вид та якість ґрунту. Це дозволить з'ясувати необхідну глибину закладення ростверку пальового фундаменту. Особливо важливо дізнатися про той шар, на який спиратиметься фундамент. Від отриманих даних залежить:

• довжина паль;
• величина проміжку між опорами;
• несуча здатність кожної палі.

• власної ваги стін, покрівлі та перекриттів;
• навантажень змінного типу;
• корисних навантажень (інженерні системи, меблі, побутові прилади).

Отриману суму слід помножити на 1,3. Це є поправочним коефіцієнтом.

Розрахунок паль та ростверка

Якою буде відстань між палями, показник їхньої несучої здатності та глибина монтажу залежить від попередніх розрахунків. Якщо правильно визначити кількість опор та спосіб їх розташування, можна зробити фундамент міцним та довговічним. Між палями традиційно залишають проміжок 1-1,5 м. Глибина занурення опор дорівнює 1,5-2 м.

Особливу увагу звертають на розрахунок ростверку. Саме він визначає надійність основи. Зазвичай висота цього елемента не перевищує 25 см. Ширину визначають шириною цоколя або товщиною зовнішньої стіни. Мінімальне значення – 40 см.

Окремо слід здійснити розрахунок стрічки на вигин. Його виробляють по граням опори в перерізах, зовнішнім граням підлокітника. Для цього використовується формула:

Для всіх перерізів розраховують сумарний згинальний момент. При цьому враховують моменти від реакцій паль та локальних навантажень на звис ростверку.

Розрахунок основи на палях слід довірити досвідченому інженеру-будівельнику. Його не вдасться зробити самостійно. Тільки після отримання необхідних даних можна розпочинати монтаж.

Самостійне виготовлення паль

При створенні паль власноруч земельні роботи виконують за допомогою земляного бура. При необхідності висвердлити шурфи понад 0,3 м діаметром та 5 м глибиною, застосовують моторизований апарат.

Зробити палі самостійно можна в такій послідовності:

• З руберойду спорудити «склянки», ширина яких дорівнюватиме діаметру свердловин. Їх роблять на 25 см довшою за глибину занурення опор. Зверху роблять кілька шарів та затягують їх дротом. В результаті виходить опалубка. У неї і буде встановлена ​​труба.
• Після монтажу труби роблять армований каркас. Його поміщають усередину опори. Досить трьох прутів діаметром 8 мм. Один з одним їх з'єднують перемичками. Вертикальні стрижні повинні бути виведені на 4 см вище за край ростверка.
• У труби заливають бетон, ущільнюючи його вібратором.
• Облаштовують ростверк.

Під час створення стрічки враховують кілька рекомендацій. Наприклад, ростверк не повинні перетинати трубопровідні лінії. Палі встановлюють вертикально. Допустиме відхилення - 5 см. Кожен шов і стик, який утворився при створенні ростверку, заповнюють бетоном.

Ростверк обов'язково армують. Для цього використовують прути діаметром 1,4 см. Вони повинні мати довжину, що дорівнює довжині стін. За відсутності такого металопрокату вибирають прутки не менше 60 см. Їх число визначають за діаметром:

• 1 см - потрібно 8 прутків;
• 1,2 см – 6;
• 1,4 см – 5.

Перед улаштуванням стін слід переконатися, що поверхня ростверку горизонтальна. Вади виправляють бетонним розчином.

Після завершення будівництва фундаменту на палях з ростверком обробляють цоколь. Верхню кромку оздоблювальних елементів кріплять до нижньої частини стіни будівлі. Зверху край закривають відливом. Знизу оздоблення на кілька сантиметрів не доходить до поверхні ґрунту. Це дозволяє уникнути деформації цоколя під час морозного пучення.

Важливо! Слід обладнати дренаж, який відводитиме опади. Обладнають і вимощення шириною 70 см. Її краще укласти тротуарною плиткою.

Утеплення стовпчастого фундаменту

Після того, як стовпчастий фундамент з ростверком зведений, слід зробити забірку. Вона є заміною цоколя. Забірка захищає простір між поверхнею землі та основою будинку від снігових заметів та протягів.

Дерев'яна забірка - доступний і простий в установці варіант облицювання цоколя. Її виконують з дощок, які мають вертикально або горизонтально. Процес роботи включає:

• між опорами викопують траншею 40 см завглибшки;
• одну третину глибини засипають піском та гравієм дрібної фракції;
• до стовпів основи кріплять дерев'яні бруски, що мають паз шириною 40-60 мм;
• пазами дошки кріплять одна до одної;
• знизу забірку відсипають керамзитом.

При вертикальному положенні дощок на подушку траншеї укладають перший брус. Другий закріплюють у нижній частині будівлі. У пази, виготовлені на брусках, вертикально вставляють дошки.

Щоб зробити забірку з цегли або каменю між опорами, теж слід вирити траншею, в яку буде засипана подушка. Товщина забірки у цьому випадку становитиме 1,5 цегли. Стіни з каменю не повинні бути більшими за 30 см.

При висоті опор від 0,7 м забирання виконують із теплоізоляційних плит. Створюють її у такій послідовності:

• на опори закріплюють конструкцію у вигляді рамки, яка зроблена зі сталевого профілю;
• з внутрішньої сторони закріплюють теплоізоляцію - пінополістирол;
• з боку вулиці на шурупи фіксують профнастил;
• Зазор, що вийшов, між елементами профнастилу і рівнем грунту закладають матеріалом теплоізоляції.

При будь-якому варіанті створення забірки слід пам'ятати про вентиляційні вікна, через які провітрюватиметься простір під будинком. Діаметр таких отворів складає від 100 до 150 мм. Взимку продухи закривають ганчірками.

Монолітна плита з ростверком

Палеві фундаменти з монолітним ростверком є ​​стовпчастими спорудами з посиленою верхньою частиною. Оголовки паль поєднуються цілісним елементом. Існує кілька видів таких підстав, які можна поділити за різними критеріями. Залежить ця класифікація від методу створення, матеріалу виготовлення та способу монтажу.

Головним завданням створення ростверку є оптимальний розподіл навантажень на основу. Оскільки палі встановлюються на певній відстані один від одного, щоб зафіксувати їх оголовки на одному рівні, створюють конструкцію, що з'єднує. Завдяки цьому розподіляється навантаження на опори.

Завдяки влаштуванню ростверку можна добре утеплити фундамент. Це дозволяє продовжити термін експлуатації всієї споруди. Можливість руху паль виключається.

Монолітна плита відноситься до традиційних основ. Її роблять двох типів - незаглибленою або дрібнозаглибленою. При виборі останнього варіанта її занурюють у землю на 45 см. Обов'язково армування ростверку пальового фундаменту по всій площі. Завдяки цьому монолітна основа здатна витримувати значні навантаження під час переміщення ґрунту. Це актуально для місцевостей із проблемними ґрунтами.

Застосовувані матеріали

Ростверки ділять на легкі та важкі. Залежно від цього критерію вибирають вихідні матеріали. Якщо потрібно звести невеликий будинок, ростверк роблять дерев'яним. Коли зводять потужну споруду, виправдано використання залізобетонного ростверку.

Іноді оптимальним рішенням стає використання цілісних металевих виробів. Однак це трапляється рідко, оскільки він потребує регулярної обробки. Крім того, його складно встановлювати.

Технологія, за якою створюються дерев'яні ростверки на стовпчастому фундаменті, передбачає захист матеріалу від води та різних шкідників. Металева конструкція згодом іржавіє. З цієї причини її встановлення виправдано у невеликій кількості випадків.

Найчастіше основу на палях з ростверком зводять з бетону. Його виготовляють безпосередньо на місці побудови будинку. Така робота більш трудомістка, проте дозволяє заощадити в перспективі.

Класифікація за висотою

Ростверк разом із сваями, яких під ним знаходяться, можуть розташовуватися по-різному. Якщо враховувати положення щодо рівня ґрунту, монолітний ростверк може бути таких типів:

• Високий. В цьому випадку верхня частина плити знаходиться високо над землею.
• Підвищений - плита трохи заглиблена у ґрунт.
• Заглиблений - монолітна основа повністю занурена в землю.

Кожен із цих видів має свої плюси та мінуси. Однак найбільшого поширення набула висока основа. Саме його найпростіше встановлювати. Фундаменти на буронабивних палях з монолітним ростверком не зазнають тиску ґрунту.

Високо розташовані плити мають свої недоліки. Серед них наголошують на необхідності теплоізолювати перший поверх. При встановленні таких конструкцій не вдасться влаштувати підвал. Якщо це підсобне приміщення необхідне, його створюють за умов загубленого чи підвищеного основания.

Палі під ростверком теж повинні мати певне розташування. Це залежить від ймовірного тиску на плиту. Їх можна розмістити суцільним «лісом», або встановити смугами.

Переваги ростверку з монолітної плити

Перед улаштуванням фундаменту з ростверком із плити важливо познайомитися з певними тонкощами роботи. Наприклад, певний різновид ростверку вибирають з урахуванням типу ґрунту. Слід дізнатися, наскільки вона сипуча чи тверда, визначити рівень її насичення вологою.

Серед позитивних сторін влаштування фундаменту з ростверком з монолітної плити виділяють:

• Широка сфера застосування. Подібні фундаменти зводять на будь-яких ґрунтах, навіть на нестійких.
• Висока надійність.
• Тривалий термін служби. Якщо використати якісні матеріали, гарантія експлуатації такої конструкції складає 70 років.
• Не треба брати до уваги рельєф ділянки.

Фундамент із ростверком із монолітної плити можна влаштувати за простою технологією. Це дозволяє своїми руками створити надійну основу для дому.

Особливості влаштування фундаменту з монолітним ростверком

Якщо порівнювати пристрій монолітного ростверку з установкою паль, перший процес виявляється складнішим. Така робота вимагатиме великих зусиль від будівельників. Це пояснюється необхідністю опалубки. І встановлювати армуючий каркас по всій площі основи.

При облаштуванні ростверку є кілька секретів, що дозволяють спростити завдання. Наприклад, сьогодні горизонтальну опалубку часто замінюють плитами пінопласту. Цим матеріалом заповнюють 10-сантиметровий простір між нижньою поверхнею перекриття та землею.

Якщо потрібно зробити надійний каркас, обладнаний підземним рівнем, варто вибрати монолітну основу або заглиблений стрічковий фундамент. В інших випадках варто звертати увагу на пальові опори. Їх легко встановлювати, а витрати на таку роботу невисокі. Для малоповерхових будівель палі ідеально підходять.

Фундамент на буронабивних палях, з розширенням в основі - "п'ятою" і висить над землею, користується популярністю серед учасників FORUMHOUSE. Дається взнаки доступність технології та можливість самостійно виготовлення цього типу основи.

Однак, як і за будь-якого будівництва, при зведенні такого потрібно враховувати певні особливості. У зв'язку з цим цікавим є практичний досвід та «хитрощі» користувачів нашого порталу, які вони використовують при будівництві такого фундаменту.

Vzik Користувач FORUMHOUSE

Я вже на даному типі фундаменту будинок з газобетону, лазню, альтанку, гараж та цегляну огорожу. Можу сказати, що при грамотному розрахунку та дотриманні технології зведення з цим фундаментом не виникає жодних проблем.

Хоча у наших користувачів накопичений великий досвід зведення пальово-ростверкового з розширенням у основі палі, його не можна вважати універсальним рішенням, що підходить для будь-якого типу ґрунту та споруд.

Вибір конструкції, в першу чергу, базується на даних геологічного дослідження ділянки. З отриманих результатів визначається несуча здатність грунту, склад грунту, рівень грунтових вод, наявність просадних підстав тощо. Після цього, з урахуванням ваги будівлі та збором навантажень, які фундамент (в даному випадку «п'ятки» паль) повинен перерозподілити на ґрунт, вибирається найбільш доцільний та економічно вигідний тип підстави.

Виходячи з практичного досвіду, можна сказати, що пальово-ростверковий фундамент з розширенням у основі палі найбільш затребуваний на сильно пучинистих ґрунтах, на ділянках з великими перепадами висот. У цих умовах застосування іншого типу основи може виявитися економічно невигідним із-за великого обсягу земляних та бетонних робіт.

Також слід пам'ятати про те, що розрахунок пальово-ростверкового фундаменту не такий простий, як може здатися на перший погляд. При грубому порушенні технології зведення, без знання типу ґрунту, рівня залягання підземних вод тощо. такий фундамент може перетворитися на міну уповільненої дії під будинком. Причому, до кінцевої вартості пальово-ростверкового фундаменту потрібно додати заходи щодо його утеплення, влаштування вимощення, водовідведення поверхневих і ґрунтових вод, влаштування забірки.

Забірка влаштовується по периметру цоколя та закриває підпільний простір під будинком, щоб там не гуляв вітер.

Подібний підхід дозволить зрозуміти, вигідно чи ні влаштовувати такий тип фундаменту. Палево-ростверковий фундамент є «стрічкою» (ростверком), відірваною від землі, до якої додані палі. Звідси (на підставі розрахунку) може виявитися так, що в ряді випадків економічно вигідніше зведення класичного малозаглибленого утепленого стрічкового фундаменту.

До головних особливостей пальово-ростверкового фундаменту, з розширенням на основі палі, відносяться:

1. Паля закладається нижче за глибину промерзання (залежить від регіону).
2. У нижній частині палі робиться розширення – «п'ятка» з певним співвідношеннямдо діаметру палі та розрахованої несучою здатністю. Таким чином, паля надійно «заякорюється» у ґрунті.
3. Ростверк не повиненторкатися чи лежати землі.

Перераховані вище заходи дозволяють мінімізувати сили морозного пучення.

Vzik Користувач FOUMHOUSE

Я займаюся встановленням воріт. В силу моєї професійної діяльності мені часто доводиться бачити проблеми, які виникають з опорними стовпами в'їзної групи. Через вплив сил морозного пучення стовпи «гуляють», перекошуються стулки воріт, заклинюються хвіртки і т.д. Звичайно, можна залити монолітну бетонну стрічку під усім периметром огорожі, але це також не панацея. Я бачив багато «порваних», та й по грошах цей варіант виходить найвитратнішим.

Спираючись на свої знання та досвід, отриманий при будівництві будинку, Vzikвирішив, що і для огорожі також підійде фундамент ТІСЕ. Як показав чотирирічний досвід експлуатації важкого цегляного паркану, форумчанин не помилився. Незважаючи на морози, малосніжні зими, при яких земля глибоко промерзає, паркан як рівно, так і стоїть. Ні зрушень фундаменту, ні перекосів в'їзної групи - воріт і хвіртки - за час експлуатації не виникло. Тим цікавішим є конструктив і спосіб зведення цього фундаменту.

До будівництва паркану Vzikрозпочав ще 2012 року, роблячи це одночасно зі зведенням гаража.

На його ділянці ґрунт складається з наступних шарів:

• «родючості» - близько 20-30 см;
• пісок 0.5м.

Форумчанин радить бурити пальовий шурф не вручну, а взяти в оренду мотобур із шнеком, діаметром 25 см.

Vzik

Я ще коду бурив шурфи під фундамент під будинок, то зрозумів, що робити це вручну – заняття невдячне. Порівняйте: першого дня дві людини змогли зробити «на глині» один шурф діаметром 25 см, глибиною 1.8 м і нижнім розширенням 60 см. За 10 днів повністю подужали лише 30 паль, а потрібно було 50! Вирішили – далі буритимемо мотобуром.

Після того, як в оренду було взято мотобур, справа пішла веселіше. Усього за 2 години було пробурено 20 підготовчих шурфів глибиною 1.5 м. Після цього їх поглибили до 1.8 м і зробили внизу розширення буром Тисеса.

Тому коли справа дійшла до виготовлення шурфів під фундамент для паркану, вибір був очевидний – все бурити тільки мотобуром. За один день пробурили 50 шурфів на глибину 1,5 метра, після чого їх поглибили ручним бурем до 2 метрів і зробили нижнє розширення.

Порада: «п'ятки» краще робити безпосередньо перед заливкою бетону, інакше вони можуть обсипатися завчасно.

При виготовленні даного типу фундаменту дотримуємося такої технології:

1. Т.к. швидкість підготовки розширень руйнівних методів невисока, немає необхідності замовляти міксер із заводським бетоном. Свою заливаємо бетоном «самоміс». На день можна робити по 5 паль. Так і гроші економляться, і менше втомлюєшся.
2. Для палі діаметром 25 см каркас в'яжемо з 4-х арматурних прутків діаметром 10-12 мм. Як сполучний елемент використовується зварна металева сітка з осередком 15х15 см. Такий квадрат добре поміщається в пробурений отвір. Випуски по 2 см з кожного боку задають напрямок для арматурного каркасу та забезпечують захисний шар бетону.
3. Арматурний каркас можна в'язати не в'язальним дротом, а пластиковими стяжками. Подібний спосіб хоч і трохи дорожчий, ніж при використанні дроту, зате економитися час і значно спрощується процес в'язання каркаса. Міцності стяжок достатньо, щоб арматурний каркас витримав заливку бетонною сумішшю та подальше вібрування. Після застигання бетону стяжки вже не несуть будь-якого силового навантаження.

Vzik

Я у себе на будівництві всі арматурні каркаси (під будинок, огорожу тощо) в'язав стяжками, дріт взагалі не використовував. Звичайно, якщо в'язати дротом, це трохи надійніше, але практика показала, що і пластикова стяжка справляється з поставленим завданням.

До речі, при використанні замість дроту стяжок ми отримуємо ще один бонус, що стосується саме заливки паль з розширенням у нижній частині. У чому суть ідеї, яку застосував користувач із ніком Destructor,добре видно на наступних фото.

«Ніжки» (у нижній частині каркасу) кожного з чотирьох арматурних стрижнів загинаємо під кутом 90 градусів. Загнуті кінці дивляться усередину каркаса. В'яжемо каркас за допомогою пластикових стяжок. Далі чинимо так:

• Заливаємо трохи бетону у «п'ятку».
• Опускаємо каркас у пробурений шурф.
• Вивертаємо зігнуті під кутом арматурні стрижні «ніжки» кінцями назовні.
• У результаті кінці «розкритих» арматурних стрижнів заходять у «п'ятку», забезпечуючи надійний зв'язок розширення з «тілом» палі після застигання бетону.

Destructor Користувач FOUMHOUSE

При розкриванні «ніжок» арматура добре ковзає у пластиковій стяжці. Якщо все зв'язати дротом, то часу більше йде, і провернути арматурний стрижень буде важко.

Щоб заливання бетону в шурф пройшло «без сучка, без задирки», робимо це так: у пробурену свердловину вставляємо спеціальний пристрій - переставну «горловину», зроблену зі згорнутої в трубу жерсті та дерев'яних брусків (можна придумати свій варіант пристосування).

Порада: таких пристроїв краще мати кілька, щоб одразу заливати кілька паль. Знімати їх не варто, т.к. бетон ще не затвердів. Нехай «горловина» постоїть близько години, але й залишати надовго теж не треба, інакше їх прихопить бетоном, і горловину потім не знімеш. Після того, як зняли «горловину», на оголовок палі можна надіти пластиковий пакет. Це потрібно, щоб волога не випаровувалась, і протікав нормальний процес твердіння бетону.

Всередину «горловини» та шурфу вставляється гільза, згорнута з руберойду. Потім опускаємо арматурний каркас і заливаємо бетон, не забуваючи його добре провібрувати, використовуючи для цього вібратор, а не метод «штикування». Бетонну суміш робимо максимально жорсткою, тобто. з мінімальною кількістю води, необхідної для її замішування.

Бетон ні бути рідким, тобто. розтікатися, як часто роблять новачки, вважаючи, що так його простіше укладати. Для покращення зручності «жорсткої» суміші не соромимося користуватися пластифікаторами.

Використовуючи вібратор з довгою булавою, можна без особливих зусиль провібрувати і добре ущільнити навіть жорсткий бетон.

Ще один момент, на який треба звернути увагу. Для виготовлення паль часто рекомендується використовувати як опалубку каналізаційні або азбестові труби потрібного діаметра. На думку користувачів нашого порталу, найбільш бюджетний та простий спосіб залити палю – використовувати для цього руберойду «сорочку». Причому її можна використовувати, навіть якщо потрібно залити високі палі, які виступатимуть над землею на 0.5-1 метр і вище.

Oldvist Користувач FOUMHOUSE

Я заливав палі з руберойду. Висота над землею була 50 см. Діаметр паль - 20 см. Руберойд обмотав скотчем лише у двох місцях, де паля виступала над землею. Щоб зробити зі шматка руберойду циліндр, намотував його на відповідну по діаметру каналізаційну трубу. Потім опускав їх у свердловину, а трубу виймав. Заливав палю самомісним бетоном. Все добре вібрував, нічого не порвалося і не розійшлося.

Якщо потрібно залити палю понад 1 метр над землею, то можна вчинити наступним чином: робимо дві руберойдні «сорочки». Спочатку заливаємо бетон у першу так, щоб він не дійшов до верхнього краю 10 см. Вставляємо всередину першу другу "сорочку", регулюючи необхідний рівень, опускаючи або піднімаючи руберойдний циліндр. Потім заливаємо бетон далі.

BraniganZ Користувач FOUMHOUSE

Я так заливав палю висотою від землі в 1.1 метр, нічого не впало.

Інтерсен спосіб виготовлення руберойдної «сорочки», запропонований форумчанином з ніком face_ltd.

У кліматичних зонах із глибиною промерзання ґрунту більше 2 м, а також на нестабільних ґрунтах закладка стрічкового фундаменту недоцільна. Він виходить дорогим та недостатньо міцним. Оптимальне рішення в таких умовах - пальовий фундамент із ростверком.

Що таке пальовий фундамент із ростверком

Це конструкція з кількох залізобетонних балок, нижні частини яких занурені нижче за рівень промерзання грунту, а верхні частини об'єднані над поверхнею землі балкою, яка називається ростверком. Палевий фундамент зводять для будівництва цегляних, блокових будівель, конструкцій із металевого прокату, інших матеріалів.

Цей тип основи має значні переваги перед більш простим, дешевим пальовим фундаментом без ростверку, який не розподіляє вагу будинку рівномірно між усіма опорами. Його застосування обмежене лише під дерев'яні зруби, каркасні будинки чи каркасні прибудови.

Можливі варіанти

Ростверк є опорою для стін будинку. Він приймає вагу всієї конструкції будівлі, рівномірно розподіляючи її між заглибленими брусами. Для його виготовлення використовують такі матеріали:

• дерево;
• метал;
• залізобетон.

За типом виконання залізобетонні балки діляться:

• низькі, коли розташовані землі;
• високі, в яких вони знаходяться над поверхнею землі.

Палі

Палі підбирають, враховуючи навантаження та тип ґрунту. Їх виготовляють із металу, залізобетону, рідко – з дерева. За способом встановлення їх поділяють на:

• забивні;
• буронабивні;
• залізобетонні брові;
• гвинтові.

Забивні бруси заглиблюються в землю під впливом ударного навантаження. Для цього часто використовується спеціальна техніка.

При встановленні буронабивних опор у свердловині влаштовують опалубку, монтують металеву арматуру, заливають її бетоном. Готові залізобетонні бурові опори забивають у пробурену свердловину.

Гвинтові бруси виконані з металу із загостреним кінцем, мають металеві гвинтові лопаті, що легко розрізають ґрунт. Їх вкручують у ґрунт. Для встановлення гвинтових опор на глибину понад 2-3 м потрібна спецтехніка.

Залежно від форми перерізу їх поділяють на:

• круглі суцільні;
• круглі порожнисті;
• квадратні;
• трикутні;
• багатогранні;
• спеціальні складні перерізи.

За характером передачі навантаження поділяються на:

• стійки;
• висячі.

У висячих працює бічна поверхня, яка передає ґрунту навантаження. Бічні частини роблять нерівними, із виступами. Брус ніби чіпляється за ґрунт. Їх застосовують, якщо шар нестабільних ґрунтів дуже великий або ґрунтові води розташовані високо.

Можливе розміщення

У переважній більшості випадків опорні бруси розташовуються вертикально. Якщо передбачається, що навантаження може впливати горизонтально - наприклад, на поверхнях, розташованих під нахилом, кілька балок в одному місці встановлюють похило.

При монтажі фундаменту палі групують так:

• поодиноко;
• у вигляді пальових стрічок - розподіляють уздовж довжини навантажень в один або кілька рядів;
• у вигляді пальових кущів - кілька паль під кожну опору, що несе.

Розстановка при самостійному проектуванні фундаменту

При самостійному проектуванні пальово-ростверкової основи слідує:

1. Намалювати план будинку у вибраному масштабі.
2. Визначити місце закладки кутами будинку.
3. Те ж саме зробити в місцях перетину стін, перегородок, якщо відстань між ними більше 3-х метрів.
4. На однаковій відстані запланувати проміжні опори. Ця відстань також не повинна перевищувати 3 метри.

Розрахунок фундаменту

Після розміщення опорних брусів, визначення загальної кількості розраховують площу. Для цього варто дотримуватися послідовності:

Обчислюють масу будинку. Треба враховувати вагу всіх матеріалів, даху, меблів, людей, які там будуть.

За нормативами, враховуючи масу та коефіцієнт запасу міцності, визначають опорну площу. Вона розраховується розподілом маси будинку, помноженої на 1,4 (запас міцності), на здатність грунту, що несе.

Загальну опорну площу ділять на кількість брусів, підбирають найближчу велику площу за стандартом. Якщо розрахункова площа палі дуже відрізняється від найближчої стандартної, варто обрахувати варіант, збільшивши кількість опор для ростверку при меншій площі кожної опори.

Технологія будівництва

До зведення підстави приступають, коли готові всі розрахунки, обрані розміри паль та ростверку, визначено їх місця на плані.

Розмітка фундаменту на території

1. Знімають верхній шар ґрунту.
2. За допомогою колів та шнура відзначають зовнішній кордон будинку.
3. Аналогічно тягнуть шнур на внутрішній межі стін.
4. Перевіряють перпендикулярність, паралельність ліній, рівність діагоналей.
5. Відзначають місця майбутніх паль.
6. Землеройні роботи, встановлення опорних брусів для ростверку

Порядок організації земляних робіт залежить від виду паль. Гвинтові зазвичай вкручують вручну, залишаючи над поверхнею землі оголовки однакової висоти, яку зручно перевіряти за допомогою натягнутого горизонтально шнура.

Бурять свердловини, встановлюють змонтовану опалубку. Вниз опускають і закріплюють по 4 арматури з ребристою поверхнею. Прутки попередньо скріплюють між собою дротом чи зварюванням. Для скріплення з ростверком вони повинні бути вищими за поверхню землі на 0,6-0,7 м. Опалубку з арматурою заливають бетоном.

Установка ростверку

Якщо ростверк металевий, металопрокат (швеллер, профільну трубу) приварюють до частин паль, що виступають. Слід суворо стежити горизонтальність розташування. Інакше навантаження розподілиться нерівномірно, що призведе до руйнування будівлі.

Монтаж низького починають із підсипки щебеню шаром від 0,15 м, ущільнюючи його віброплатформою. Щебінь підсипають не весь відразу, а послідовно за 3-4 прийоми, ущільнюючи кожен шар вібромеханізмом. Потім встановлюють опалубку. Її ширина повинна бути більшою за ширину стіни. Можна керуватись нормативами для стрічкових фундаментів. Висота опалубки визначається необхідною висотою цоколя.

Для армування беруть ребристу сталеву арматуру. Верхній та нижній пояс скріплюють прутками меншого діаметра. Частина випущених із паль кінців арматури загинають, кріплять до верхнього пояса, частина – до нижнього пояса. Довжина загнутої арматури повинна бути не менше ніж п'ятдесятикратний діаметр прутка.

Влаштовують вентиляційні отвори, конструкції для введення інженерних комунікацій. Після цього заливають бетон. Одночасно із заливкою використовують вібратор. Ця операція виконується збільшення міцності, однорідності бетонної маси, яку потім залишають для застигання. Знімати опалубку можна після того, як бетон набрав не менше половини міцності. Тривалість цього процесу залежить від температури довкілля. За +20 ⁰С достатньо чотирьох днів. При +10 ⁰С необхідно до двох тижнів. Якщо температура ще нижча, то для застигання та набору міцності необхідний підігрів бетону.

Переваги і недоліки

Палеві фундаменти з ростверком популярні завдяки своїм незаперечним достоїнствам:

1. Підходять для видів ґрунту, в яких не забезпечують міцність жодні інші види основ: глибоке промерзання ґрунту, слабкі, пучинисті ґрунти.
2. Забезпечують стійкість, мають високу здатність, що несе.
3. Їх можна закладати на схилах.
4. Можливе проведення робіт взимку.
5. Невисока вартість матеріалів та робіт, дешевий вид основи.
6. Звести всю конструкцію, залити бетон можна за кілька днів.
7. Не потрібна ретельна підготовка майданчика.

Крім переваг такий фундамент має недоліки:

Необхідно утеплювати конструкцію через наявність простору під підлогою.

Не можна використовувати для масивних споруд.

Необхідний ретельний розрахунок фундаменту, оскільки велика невизначеність поведінки ґрунту.

У цілому нині – це хороший варіант для малоповерхових будівель, де цінується швидкість, дешевизна будівництва чи є необхідність будівництва на схилах.

Відео: 7 помилок на палях