Головна » Садівництво » Як будувати паркан із профнастилу. Паркан із профнастилу: тонкощі виготовлення. Фундамент під стовпчики

Як будувати паркан із профнастилу. Паркан із профнастилу: тонкощі виготовлення. Фундамент під стовпчики

Жодна заміська ділянка не може обійтися без паркану. Навіть якщо з сусідами склалися найдружніші стосунки, будь-який господар все одно прагне обгородити свої володіння хоча б за зовнішнім периметром. Погодьтеся, набагато затишніше почуваєшся на подвір'ї, коли знаєш, що за тобою не спостерігають, чи мимоволі, сторонні люди. Та й переживання за збереження власного майна, що зберігається у дворі чи прибудинкових будівлях, стають менш гострими. Тому питання завжди входять до першочергових завдань.

Ще недавно вибір конструкції паркану і матеріалів для його виготовлення був не настільки великий. В наш час різноманітність варіантів настільки широко, що їх навіть складно перерахувати. Але, напевно, одним з найбільш затребуваних матеріалів вважається профільований металевий лист (інакше його називають профнастилом або профнастилом). Це обумовлюється тим, що вартість комплекту будматеріалів для будівництва паркану з профлиста – цілком доступна для середньостатистичного домовласника, а роботи зі зведення подібного огородження – ніяк не можна віднести до завдань підвищеного рівня складності, тобто вони можуть бути проведені власними силами.

Давайте докладніше розберемося, в чому переваги такої огорожі, подивимося, як збудувати паркан із профліста своїми руками, не вдаючись до допомоги найманої будівельної бригади та оренди спеціальної техніки.

У чому переваги будівництва паркану з профільованого листа?

Деякі господарі заміських ділянок ставляться до огорож з профнастилу з деяким упередженням, вважаючи їх якоюсь несерйозною огорожею для своєї території. І даремно - огорожа з профлиста має цілу низку переваг, які і роблять його надзвичайно популярним.

Для того щоб обгородити заміську ділянку або будинок у межах міста, паркан з профлиста популярний варіант: широкий вибір кольорів матеріалу, швидкість будівництва, надійність, міцність такої споруди – основні причини, за якими власники віддають перевагу.

Забір своїми руками з профнастилу легко поставити навіть людині без наявності особливих будівельних навичок, але отримати певні знання про матеріал та особливості роботи з ним все ж таки необхідно.

Паркан із профлиста може мати гарний та презентабельний вигляд. Можливість використання листів з різним кольором захисного покриття з полімерів, різноманітність архітектурних форм огорожі, дозволяє зробити паркан із профнастилу справжньою окрасою ділянки.

Паркан із профлиста

Крім огорож, повністю зведених з металевого листа, матеріал може використовуватися як вставки в цегляні, бетонні, дерев'яні та металеві споруди. Особливо органічно і красиво виглядають паркани з профнастилу, прикрашені кованими вставками.

Особливості вибору матеріалу для огорож

Профлисти випускаються в кількох варіантах: стіновий, несучий та покрівельний. Для огородження рекомендується використовувати стіновий лист завтовшки від 0,3 до 0,7 мм. Профлист хвильової конструкції, має достатню міцність і здатний витримувати великі вітрові та механічні навантаження та впливи, що дозволяє зводити з нього споруди досить великої висоти.

Профнастил C-8х1150 для зведення стін та перегородок

Нерідко паркани з профлисту досягають 2,5-3 і більше метрів, вибираючи матеріал треба враховувати вітрові навантаження в конкретній місцевості і, якщо планується зводити високу споруду, лист повинен мати більшу товщину металу.

Висота хвилі: щоб побудувати паркан із профнастилу своїми руками рекомендується вибирати матеріал з маркуванням від С8 до С21. Букве позначення вказує на тип листа – стіновий, а цифрове на висоту хвилі.

Профнастил с21 для парканів, стін та скатної покрівлі

Довжина листа профлиста може становити від 1,5 до 3 м, виробництво даного виробу ведеться з рулонної сталі і на замовлення можуть виготовити лист будь-якого розміру. Ширина листів має обмеження і варіюється від 980 до 1850 мм, чим вище хвиля, тим більше лист, при розрахунках доведеться врахувати необхідний перехльост, який зменшує корисну ширину на 30-100 мм.

Профнастил МП-20 для стін будівель, огорож.

Переваги паркану з профліста

довговічність, термін служби перевищує 20 років, але може досягати 50 років, для виробництва використовується оцинкований метал з полімерним кольоровим покриттям.;
всі роботи з будівництва проводяться без залучення спецтехніки;
зведення огорожі відбувається у максимально стислий термін;
в процесі експлуатації не потрібно спеціального догляду та фарбування, достатньо періодично очищати його від бруду та пилу водою з поливу шланга;
така огорожа забезпечує надійний захист від зовнішнього світу, у тому числі від вуличного шуму та пилу.

Вартість профліста

Вартість профліста від 200 рублів за квадратний метр, не варто купувати найдешевший варіант (його термін служби буде мінімальним): треба враховуючи те, що ця споруда має прослужити кілька десятків років.

Розмітка ділянки та початок будівництва

Перш ніж розпочати будівництво паркану з профнастилу своїми руками потрібно буде виконати обов'язковий обсяг робіт на ділянці. Проводиться розмітка території, починати яку рекомендується від вхідної групи (воріт та хвіртки). Позначаються місця під установку стовпчиків, до яких згодом кріпитиметься конструкція, що захищає. Довжина прольотів, з якими будуємо паркан із профнастилу, повинна становити від 2-2,5 до 3 м, треба враховувати висоту та парусність майбутньої споруди та вносити корективи залежно від цих параметрів.

Схема огорожі з профнастилу

Розмітку найкраще робити за допомогою дерев'яних кілочків, вимірювальної лінійки або рулетки та шнура. Встановлюються коли в кутах ділянки і, між ними, натягується шнур. Інші точки розмічуються вздовж шнура на рівній відстані одна від одної.

Схема огорожі та розмітка ділянки

Місце під майбутнє будівництво має бути очищене від різного виду сміття і вирівняне, якщо ділянка має перепади по висоті, врахуйте його зниження і встановлення стовпчиків потрібно виконувати глибше на цю величину - це дозволить у результаті отримати споруду, верхній рівень якої знаходиться на одній висоті. Можна побудувати паркан із профнастилу каскадом - у цьому випадку сусідні секції розташовуються на різному рівні, але при цьому висота огорожі на всьому протязі однакова.

Матеріали для огорожі, розрахунки

Знаючи висоту довжину і ширину паркану на ділянці потрібно розрахувати кількість необхідних листів. Врахуйте, що 3-10 см із кожного полотна листа підуть на перехльостування.

Розрахунок матеріалів для паркану з профлиста

Пристрій стовпчиків - металева квадратна труба 40 60 або 60 60 мм і з товщиною стінки 1-3 мм. Потрібні труби 80×80 для стійок воріт та/або хвіртки. Їхня довжина розраховується від висоти огородження плюс 0,8-1,5 м для фундаменту. Останній параметр визначається з урахуванням характеристик ґрунту на ділянці: для сипучих потрібна глибша основа, ніж, наприклад, для глинистих.

Влаштування стовпчиків для паркану з профлиста

Монтаж огорож з профлиста виконується до горизонтальних поперечок, необхідно підготувати матеріал і для них. Можна придбати такі самі труби, що і для стовпчиків або меншого розміру 20х20, 20х40 мм з товщиною металу до 2,5 мм. У середньому їх потрібно дві одиниці на одну секцію, якщо огорожа перевищуватиме 2,5-3 метри, то рекомендується встановлювати додаткову – середню.

Труби для паркану з профлиста

Потрібно кріплення для листів – спеціальні покрівельні шурупи з гумовою прокладкою розміром 5,5×20 мм та з розрахунку 14 одиниць на 1 м2.

Матеріали для влаштування фундаменту

Для влаштування фундаменту під металеві стовпчики знадобиться гравій або щебінь під подушку, а також цемент та пісок для виготовлення розчину.

Крім встановлення металевих труб, можна використовувати і дерев'яний брус, азбестоцементні труби, виготовити стовпчики з цегли. Щоб огорожа з профлиста мала велику солідність, використовується інший прийом: спочатку встановлюється стовпчик з металевої труби, а потім він обкладається декоративною цеглою облицювальної.

Влаштування фундаменту паркану з профлиста

Вибираємо вид паркану: на рівні землі або вище за рівень. Другий варіант може мати додатковий елемент – невисокий цоколь, обшивку або цегляну кладку. Цей спосіб більш витратний за часом і фінансами, має незаперечні плюси. Цоколь створює захист нижньої частини огорожі, сприяючи його довговічності, не залишає зазору для проникнення на ділянку бродячих або диких тварин, які легко можуть пролізти, якщо листи просто підняти над землею на 10-20 см.

Інструмент для роботи

Щоб побудувати паркан із профнастилу своїми руками доведеться запастися необхідним для виконання робіт інструментом.

Для розмітки ділянки та земляних робіт знадобляться:

ручний бур або лопата для підготовки свердловин під стовпчики та розробки траншеї;
шнур або мотузка;
вимірювальна лінійка чи рулетка;
будівельний рівень;
листові матеріали для опалубки

Щоб виконати кріплення профлиста на паркан знадобляться покрівельні шурупи з гумовими прокладками або заклепки. Потрібний шуруповерт і спеціальний апарат для встановлення заклепок. Для монтажу лаг може знадобитися зварювальний апарат, можна зробити паркан із профнастилу без зварювання – за допомогою дриля потрібно підготувати отвори та виконати з'єднання шурупами.

Фундамент під стовпчики

Для фундаменту встановлюються стовпчики, а для огорож з цоколем рекомендується стрічкова основа. Можна поєднати два види фундаменту: під опори – стовпчастий, а для цоколя – стрічковий.

Щоб встановити стовпчики, потрібно пробурити маленькі ями за допомогою ручного бура або викопати лопатою. Глибина може змінюватись від 80 см на важких щільних ґрунтах і до 1,5 м на пухких або сипких. На дні ями рекомендується зробити гідроізоляцію з руберойду, особливо необхідно при високому рівні грунтових вод. Треба зробити гравійну подушку та встановити стовпчики.

Перевіряє рівень стовпчиків між собою, проводиться коригування їх по висоті за допомогою підкладання каменів, гравію та інших матеріалів. Спочатку засипається пісок і заливається водою, утрамбовується, після чого потрібне бетонування цементно-піщаним розчином. Такий спосіб влаштування фундаменту забезпечує стовпчикам стійкість, знижує їх схильність до сил пучення під час відтавання грунту.

У разі влаштування основи під зведення паркану з профнастилу на сипких і пухких ґрунтах необхідно зробити опалубку, для якої можна використовувати дошки, листи фанери та інші підручні матеріали.

Установка стовпчиків

Встановлюються металеві стовпи у кутах ділянки та монтуються елементи майбутніх воріт. Натягується мотузкова нитка, рівня, а заздалегідь підготовлені ями встановлюються інші проміжні стовпи. Вони повинні приблизно на 1/3 висоти заглиблюватися у ґрунт.

При встановленні стовпчиків потрібно користуватися схилом, щоб не допустити їх завалювання, і будівельним рівнем, перевіряйте висоту стовпчиків.

Щоб захиститися від проникнення на ділянку бродячих тварин, можна зробити бетонний бортик, з невеликим (не більше 20 см) заглибленням. Готується невелика траншея між сусідніми стовпами і як буде виготовлена та встановлена опалубка, заливається бетон. У цьому випадку, перед тим як встановити паркан з профнастилу, не потрібен час для набору міцності бетону, елемент, що зводиться, не є несучим - достатньо його затвердіння.

Стрічковий фундамент

По периметру майбутнього огородження готується траншея шириною щонайменше 20 див. Глибина визначається особливостями ґрунту та вибором матеріалу виготовлення стовпчиків і цокольної частини. Якщо планується заливати монолітну бетонну стрічку з наступним облицюванням декоративними матеріалами, то паркан з профнастила можна поставити на дрібнозаглиблений фундамент. У середньому рівень закладення може змінюватись від 0,4 до 1,5 м, залежно від ваги споруди та геологічних умов ділянки.

Коли траншея буде готова необхідно пристрій піщано-гравійної подушки, при високому рівні ґрунтових вод, буде потрібно гідроізоляція. Укладається шар руберойду або геотекстильне полотно.

Встановлюємо опалубку та каркас. Використовується арматура завтовшки 12-16 мм. Заливаємо бетон.

Обкладання металевих стовпів цегляною кладкою або каменем.

Кладка цегляних стовпів

Простий, але ефектний спосіб цегляна кладка або облицювання з каменю. Разом із встановленням металевих стовпів готується опалубка під фундамент кладки.

Якщо планується використовувати облицювальний камінь, опалубку слід встановлювати до верхньої частини стовпчиків.

Правила встановлення лаг паркан із профлиста

Зазвичай паркани не перевищують 2-2,5 метрів. Для таких конструкцій вистачає установки двох поперечок, але якщо огорожу планується зробити вище і з більш важкого матеріалу, то може знадобитися монтаж третього, а іноді четвертого елемента.

Нижню та верхню поперечки встановлюють приблизно на висоті 20-30 см від землі і, відповідно, від верхнього краю. Якщо висота огорожі становить 2 м, відстань між лагами буде близько 1,5 м, при 2,5 м - трохи менше 2 м, що цілком достатньо для того, щоб конструкція була здатна витримувати будь-які механічні та вітрові навантаження.

Лаги повинні розташовуватися строго перпендикулярно до стовпів і паралельно один одному. Відразу після кріплення поперечок їх треба обробити складами ґрунту і нанести фарбу, призначену для зовнішніх робіт по металу.

Кріплення лаг за допомогою зварювального апарату та болтових з'єднань

Кріплення виконується за допомогою зварювального апарату, приварювання лаг до металевого стовпчика. Місця зварювання обов'язково ґрунтуються та фарбуються антикорозійними складами. Якщо ставиться паркан без зварювання, закріпити лаги слід болтами. За допомогою дриля та свердла по металу відповідного розміру готуються отвори в стовпі та в поперечках, а потім стягуються болтами з гайками.

Такий метод анітрохи не поступається за надійністю та міцністю зварювального методу.

Необхідно обробити місця з'єднання, оскільки оголений метал під впливом несприятливих погодних явищ почне піддаватися корозії.

Кріплення листів до лагів. Особливу увагу треба приділити встановленню першого листа, він має бути закріплений ідеально рівно. Кожен наступний профнастил кріпитися з нахлестом на попередній. Після встановлення кожного наступного елемента, рекомендується перевіряти їхню точність установки і при необхідності коригувати кріплення, підкладаючи додаткові шайби.

Для кріплення профлистів використовуються спеціальні покрівельні шурупи з гумовою прокладкою. Кріпити листи слід у нижній частині хвилі, з відривом 20-30 див друг від друга. Капелюшки саморізів краще підібрати за кольором із кольором покриття листа. Допускається кріплення листів і за допомогою заклепок, потрібен спеціальний апарат для їх монтажу (клепальник).

Захист металу від корозії, техніка безпеки

Профнастил можна зробити самостійно, використовуючи ножиці по металу: матеріал має невелику товщину і легко ріжеться. Усі місця різання необхідно буде захистити: пофарбувати чи поставити спеціальні накладки. Металеві стовпчики рекомендується закрити вставками чи іншими декоративними елементами.

Спеціальні будівельні рукавички захистять пальці від порізів, будьте уважні, краї порізаного профлиста дуже гострі.

Збудувати паркан із профнастилу своїми руками для сучасних технологій вже давно не є якоюсь особливою подією. Зараз легко можна знайти креслення, схеми, ескізи, фото і відео з інструкцією для покрокового монтажу огорожі. Простота та надійність конструкції, легкість розрахунку матеріалів та послідовність виконання робіт роблять виготовлення паркану з профнастилу звичайною справою. І навіть для тих, хто стикається з таким будівництвом уперше.

Відмінне рішення для заміської ділянки

Однак, незважаючи на простоту і легкість, технологія встановлення паркану з профнастилу має свої особливості і секрети. Їх обов'язково потрібно враховувати на всіх етапах роботи.

Профільований лист, що застосовується при будівництві огорож відрізняється від покрівельного матеріалу. Основна відмінність – це показники.Їх потрібно враховувати при розрахунку конструкцій опор та поперечок.

Металевий паркан із застосуванням цього матеріалу мало чим відрізняється за своєю конструкцією від інших видів огорож. Та й сама технологія будівництва може мати деякі відступи. Наприклад, у вигляді заміни одних деталей іншими або використання при огорожі різних методів з'єднання деталей каркаса.

Каркас огорожі з боку двору

Схема паркану з профнастилу може передбачати:

суцільний вид огорожі;
секційний вид огорожі;
комбінований варіант конструкції.

Установка паркану з профнастилу суцільним способом передбачає формування суцільного полотна на металевому каркасі без проміжків між полотнами. Виняток тут складає в'їзна брама та хвіртка.

На ділянці

Влаштування забору секційного вигляду передбачає виготовлення окремого каркасу для кожної секції. Це найбільш трудомісткий вид загороджень, що вимагає великої уваги на всіх етапах робіт: від розробки креслення і закінчуючи кріпленням секцій на опори.

Комбінований вигляд передбачає використання рамної конструкції основного елемента та профлиста як фонове заповнення.

Різнокольорові варіанти листів

Зазвичай в такий спосіб монтують ворота, хвіртки чи секційні прольоти. Як рамну конструкцію використовуються , металевий штакетник, елементи декорування.

Для встановлення огорожі використовується профільований аркуш кількох категорій та різних якісних параметрів. Найчастіше для заповнення секцій використовують полотна з висотою хвилі від 8 до 20 мм. Кріпити такий матеріал набагато легше та простіше, ніж використовувати покрівельний метал з висотою хвилі до 40 або навіть до 80 мм.

Стандартні розміри листа становлять:

товщина металу – 0,4-0,7 мм;
довжина полотна хвилею - 1150 мм;
ширина – 1100 мм.

Види та варіанти

Залежно від призначення в огорожі використовуються:

матеріал із ПВХ покриттям;
пофарбований алкідними емалями;
незабарвлений оцинкований лист;
незабарвлений металевий лист.

Вибір того чи іншого виду матеріалу та методу будівництва залежить насамперед від призначення огорожі та бюджету будівництва. Можливість зробити гарний паркан із профнастилу залежить від уміння поводитися зі слюсарними інструментами та від того, скільки часу виділено на будівництво паркану.

На фото зображено огорожу для дачі.

Варіанти листів та їх розміри

Плюси

Пропоновані на ринку будівельні матеріали для зведення огорож і загорож сьогодні багато в чому виступають не тільки як окремий вид комплектуючих матеріалів, але і як розроблені та доведені до досконалості інженерні системи. Саме про такий підхід в оцінці залізних профільованих листів і є сенс говорити, оцінюючи позитивні сторони матеріалу.

Гарна огорожа

До позитивних сторін слід віднести:

Можливість використання профлиста як окремого будівельного матеріалу для будівництва, так і у складі спеціальної системи зведення огорож.
Швидкість монтажу каркаса та полотна як зварювальним методом, так і за допомогою спеціальної системи монтажу з використанням болтових з'єднань та шурупів.
Створення глухої огорожі до 6 метрів.
Дешевизна обслуговування: профлисти з покриттям ПВХ і звичайним лакофарбовим покриттям не вимагають щорічного фарбування.
Ворота та хвіртка можуть мати і декорування, при цьому правильно зроблений декор лише покращує естетичні якості садиби.
Будівля може мати як масивний кам'яний або цегляний фундамент, так і легкий каркас, що швидко зводиться на гвинтових палях.
При правильному виборі конструкції основи та методу зведення таку огорожу можна побудувати практично на будь-якому виді ґрунтів без обмеження.

Огородження з цегляними стовпами

Мінуси

Розраховуючи звести паркан із профнастилу своїми руками зі стовпчиками зі стандартного набору потрібно мати на увазі:

Матеріал має велику парусність - полотно, на відміну від , дійсно приймає на себе велике вітрове навантаження, а значить, заощадити на кріпленні не вдасться.
Поставити на дачі чи міській садибі можна лише за умови, що відбите сонячне світло не випалюватиме рослини у сусідів.
Суцільне загородження з профлиста в зимовий час сприятиме утворенню снігових заметів.
Проект будівництва обов'язково повинен враховувати якість ґрунтів та рельєф ділянки.

Неправильно обраний тип фундаменту для такої споруди може призвести до його руйнування, а саме полотно – до деформації та неможливості його подальшого використання.

Крім всіх описаних недоліків вже готових будівель, варто пам'ятати, що робота з цим матеріалом вимагає акуратності та вміння працювати з електроінструментом.

Монтаж паркану з металевими стовпами

Щоб розібратися, як зробити паркан із профнастилу своїми руками, потрібно вивчити технологію монтажу. Це робота, яка потребує певних навичок та знань. Для тих, хто вирішив зібрати паркан із профнастилу без зварювання, найкращим варіантом буде замовлення повного комплекту частин та елементів для кріплення. У комплект обов'язково входить інструкція, в якій крок за кроком з картинками та поясненнями описаний процес складання.

Монтажні роботи зі встановлення огорожі

Монтаж паркану з профнастилу своїми руками передбачає низку послідовних операцій з поетапним монтажем:

вимір ділянки, підготовка плану будівництва;
ознайомлення з інструкцією зі збирання огорожі, перевірка правильності розрахунків та замовлення матеріалів;
підготовка металу;
монтаж опорних стовпів;
кріплення поперечних та діагональних перемичок;
монтаж профлиста.

Крім цього переліку робіт, до нього можуть бути додані роботи зі збирання, монтажу та додаткових елементів. Перед початком будівництва рекомендується ознайомитися з відео та уважно прочитати посібник з монтажу на сайті компанії-виробника збірних металоконструкцій.

Огородження ділянки металевою огорожею

Підготовка металу

При будівництві суцільного огородження з металопрофілю підготовка металу зводиться до кількох операцій, пов'язаних із сортуванням та розміткою листового прокату для панелей та елементів каркасу, кріпильних елементів.

Металопрокат рекомендується перед монтажем оглянути щодо виявлення дефектів, провести попередню розмітку. Змонтувати листовий метал на схилах та косогорах неможливо без обрізання елементів за розміром та формою ската.

Палі, поперечки, кріпильні вузли та упори сортують та готуються до монтажу:

у металоконструкціях перевіряється наявність місць для посадки шурупів;
перевіряється комплектність постачання;
перевіряється відповідність отворів для болтового з'єднання на розбірних пальових конструкціях;
перевіряється кількість додаткових елементів на огородження.

На фото зображено гарну огорожу.

Огорожа на дачній ділянці

Встановлення стовпів

У готових комплектах як стовпи використовуються пальові конструкції з двох половинок. Нижня частина - це гвинтова паля з лопатями для вкручування в ґрунт, а верхня - у вигляді профільної труби для кріплення поперечок і . Встановлювати паркан своїми руками починаємо з розмітки ділянки. Далі технологія встановлення опор передбачає:

під кожну опору відривається котлован глибиною 15-20 див у тому, щоб встановити тут опору;
у ґрунт загвинчується паля;
до нижньої частини з допомогою болтів встановлюється верхня частина опори;
натягується сигнальний шнур;
провертаючи палі з верхньою частиною на чверть обороту, половину обороту або повний оборот вирівнюють опори по висоті.

Схема установки без використання гвинтових паль

При монтажі паль важливо витримувати вертикальне положення. Особливо високі вимоги пред'являються до опор під ворота та хвіртку. Тут найкраще користуватися лазерним рівнем контролю стану стовпів.

Схема встановлення огорожі з перепадом висот

Поперечки на опори встановлюються таким чином:

за рівнем верхньої перемички натягується сигнальний шнур;
починаючи від стовпа, на якому будуть розміщуватись ворота, кріпиться перший елемент кріплення поперечки;
другий елемент монтується на наступному стовпі відповідно до розмічального шнура;
поперечка кріпиться спочатку на головній опорі, а потім закріплюється на наступному;
поступово встановлюються всі верхні елементи та поперечки;
стикування відрізків поперечок робимо в міру монтажу конструкцій на опори.

Схема монтажу огорожі

Збираючи паркан на дачі з профнастилу своїми руками, слід пам'ятати, що при ширині прольотів з профнастила більше 3 метрів і висоті більше 1,7 метра рекомендується використовувати додаткові діагональні підсилювальні лаги.

У такому випадку спочатку потрібно змонтувати на паркан верхній ярус поперечок з кронштейнами для додаткових діагональних лаг, а потім кріпити горизонтальні середні і нижні перемички для профнастилу.

Монтаж профлиста

Це завершальний етап будівництва огорожі. із профліста потрібно починати обшивати з головного стовпа. Профнастил має несиметричний профіль: одна сторона має повну хвилю, а інша неповну. Така форма потрібна для встановлення листів внахлест.

Правильна посадка саморізів

Монтаж проводиться у такому порядку:

Відрізаний за розміром елемент за допомогою шаблонів встановлюється на каркас.
Проводиться вирівнювання за допомогою рівня, і перед початком фіксації притискається струбцинами.
За допомогою шуруповерта і шурупів у прогин хвилі через 2 або 3 хвилі робиться фіксація відрізка.
Напрямок руху зверху донизу, а далі по горизонталі до краю аркуша.
За 4-5 хвиль до кінця листа встановлюється та вирівнюється наступний елемент.
Саморізами притискаються обидва аркуші в прогині останньої хвилі першого листа і першої хвилі наступного, що перекриває його.

Кріплення шурупами

Самонарізи беруться з наконечником для свердління, при цьому крутний момент шуруповерта рекомендується встановити на знижені оберти. Установка проводиться без додаткового зусилля, рівномірно притискаючи метал до каркаса.

На відео розповідається про монтаж огорожі своїми руками.

Виготовлення та монтаж хвіртки

Хвіртка для огорожі робиться на рамній основі. Несуча рама зварюється із профільованої труби 30х40 або 60х30 мм. Складання каркаса виконується на рівній поверхні. Відрізки труб викладаються формою рами і зварюються кількома дотиками електрода.

Схема кріплення воріт

Прикрасити паркан можна за допомогою накладних кованих елементів, металевих візерунків чи орнаменту. Кріпляться вже пофарбовані елементи за допомогою болтів або шурупів.

Навіть якщо сусіди найбіліші та пухнасті, будь-який власник будинку вважає за потрібне огородити своє приватне життя від чужого погляду. Для цього зводять огорожі. Як зробити паркан самому, без помічників – докладно описано у нашій статті.

Паркан - основна частина будь-якої заміської ділянки. Адже і правда: те, що відбувається на подвір'ї, - це приватне життя, яке не завжди хочеться виставляти на огляд сторонніх. Тим більше, що збереження особистого майна, яке знаходиться на території ділянки, вміст його прибудинкових будівель - стає все більш актуальним завданням. Так чи інакше, огорожа приватного будинку хоч би з його лицьового боку дуже важлива і необхідна.

Трохи раніше конфігурація паркану і матеріал, з якого він зводиться, були набагато банальнішими. Сьогодні виробники пропонують безліч варіантів, що навіть щоб їх перерахувати, піде чимало часу. І все ж таки найбільш затребуваним можна вважати профнастил, або профлист. Повна назва цього матеріалу: профільований металевий лист. Справа в тому, що ціна набору будівельних матеріалів для такого паркану дуже невисока практично для будь-якого господаря будинку, а зведення такої огорожі відтворюється настільки просто, що паркан своїми руками з профлиста під силу будь-якому середньостатистичному землевласнику.

Переваги паркану з металевого профлиста очевидні, тому що при його зведенні можна обходитися без найму людей, купівлі чи оренди будівельної техніки. Очевидно, тому багато господарів вважають такі конструкції несерйозною та ненадійною огорожею свого житла. Дане упередження абсолютно безпідставне, адже вироби з профнастилу мають гідну якість і тому дуже популярні серед населення.

Швидкість монтажу.За даним параметром немає, мабуть, іншої такої конструкції, що швидко зводиться. Людині, не досвідченій у будівельній справі, зовсім необов'язково вчитися чогось особливого і осягати всі нюанси будівельної справи. Не потрібно мати в господарстві і якісь спеціальні будівельні інструменти. Може тільки знадобитися зварювальна техніка, але якщо її немає і немає навичок поводження з нею, цілком можливий монтаж іншим способом, використовуючи банальні інструменти та пристрої, які є у кожного господаря приватного будинку.

Паркан є суцільним.Це не простий паркан зі штакетника. Огорожа повністю приховує майно двору і все, що в ньому походить від сторонніх поглядів. Параметри огорожі – висоту, ширину, вибирає сам власник. Звичайно, розміри повинні підбиратися не навмання, а бути чітко виміряні - мається на увазі, що паркан повинен мати точні обмеження. Слід врахувати, що навіть дуже низький паркан з профнастилу може добре захистити територію від чужих поглядів. І дуже добре, що профільованого листа можна замовити по довжині хоч мало, хоч багато – будь-яким метражем.

Багато хто, тільки-но глянувши на огорожу з профнастилу, думають: ну яка може бути захисна функція у такої простої бляшанки! Якщо ж розглянути глибше, то паркан з профліста матиме такий гострий, ріжучий верхній край, що захищатиме від зловмисників не гірше за колючий дріт або ж більш значну, капітальну огорожу. При спробі перелізти будь-хто може легко порізати руки. Багатьом здається, що такий паркан нескладно демонтувати. Але якщо професіонал-зловмисник захоче проникнути на якусь територію будь-що-будь, він може демонтувати будь-яку перешкоду.

Паркан дуже довговічний. Звичайно, за умови дотримання всіх нюансів його встановлення та експлуатації, а також якщо для його будівництва були використані лише якісні матеріали від перевірених виробників. Така огорожа, як правило, слугує кілька десятиліть.

Естетичність.Уважно прочитавши про те, як зробити паркан із профнастилу своїми руками і з ентузіазмом взявшись за справу, ви вже в самому процесі роботи побачите, як добре і лаконічно він виглядатиме. Тут нічого зайвого, все рівно, акуратно. Колір часто підбирається в тон даху будівлі – благо, що колірних варіантів тут не порахувати. Гарний та охайний вигляд має такий паркан ще й тому, що поверхня листа покривається спеціальними стійкими захисними речовинами, які мають властивість зберігати метал у первозданному вигляді багато років. Завдяки цьому паркан не вигоряє на сонці, не страждає від опадів, за ним потрібний мінімальний догляд.

Легкість догляду.Якщо поверхня огорожі стала брудною, її можна легко відмити водою зі шланга, попередньо нанісши на огорожу розчин звичайного миючого засобу. До речі, багато видів профнастилу покриваються спеціальними полімерними покриттями, які відштовхують бруд. Якщо ж забруднення все ж таки виникають, то при першому ж дощі поверхня очищається сама.

Шумопоглинання.Говорячи про захист від чужих поглядів, не можна сказати і про деяку звукоізоляцію, властиву профнастилу як паркан. Звичайно, це не звукоізоляція у прямому розумінні цього слова, але хороша щільність матеріалу досить непогано дозволяє вберегтися від вуличного шуму, а також не дозволить випадковим перехожим підслухати розмови господарів двору. Тим самим паркан із профліста забезпечує не лише огорожу у фізичному сенсі, а й оберігає приватне життя власника від чужих вух.

Щоб вибір виявився правильним, потрібно знати як властивості, а й види матеріалів для зведення надійного паркану. Розберемося, що ж є профнастилом.

Це сталевий лист (товщина буває різною), який має цинкову, алюмоцинкову оболонку, що захищає від корозії. На виробництві такі листи прокочуються через верстат, який надає їм певного профілю. Від товщини листа та форми профілю залежить призначення та застосування даного зразка.

Профнастил поділяється на кілька типів. При виборі завжди враховується маркування з літерними символами (вони позначають призначення виробу) та цифрами (які позначають розміри матеріалу). Розглянемо типи профнастилу.

«Н». Цей матеріал використовується для несучих конструкцій у будівництві. Такі полотна мають яскраво виражений високий профіль з додатковими ребрами твердості та поздовжніми канавками. Застосовується як основа стін і дахів, незнімна опалубка для монолітного монтажу, з такого профілю робляться контейнери. Зрозуміло, що для забору такий профнастил у звичайному житловому будинку не виправданий.

Профнастил «НС»- щось середнє між матеріалом для несучих конструкцій, описаним вище, та листами для монтажу стін. Профіль хвиль тут вже нижче - 35+40 мм, товщина матеріалу теж менша. Використовується як обшивка стін, а також навантажений елемент на будівлях не дуже солідної величини. Може служити як покрівля, монтуватися у вигляді навісів. Для огорожі великих майданчиків, для будівництва такий вид також широко застосовується. Цей виріб воістину добротний і універсальний. Але й, відповідно, досить дороге для того, щоб зводити паркани для простого приватного будинку. Високі характеристики міцності такого виробу тут просто залишаться незатребуваними.

Профлист "С". Це матеріал, призначений для оздоблення стін. Висота профілю тут невелика, товщина листа незначна. Ціна доступна. Для огорож якраз годиться: огорожі будуть надійні, довговічні, легкі. Достатньо для такої мети вибрати метал з висотою профілю не вище 21 мм.

Профільні листи "МП". На ринку представлені досить у широкому асортименті. Його популярність і універсальність у використанні очевидна: з нього монтують легкі покрівельні покриття, хозпостройки, сендвіч-панелі з функцією утеплення. Для будівництва паркану підходить чудово.

Якщо говорити про різновиди профнастилу ще більше, слід розповісти, як читати їх позначення. Двозначне число після літер показує висоту профілю, після чого пишуться цифри, які в міліметрах позначають корисну ширину листа. Тобто, це відстань, яку лист займає вже після монтажу, без ділянок для перехльостування із сусіднім полотном. Тому, якщо проводиться розрахунок, скільки аркушів знадобиться для огородження, слід орієнтуватися саме на цю останню цифру.

Приклади позначень різновидів профнастилу:

С8х1150 (А,В) - для облицювання стін та будівництва огорож;
МП18х1100 (А,R) - покрівельне покриття та будівництво огорож;
МП18х1100 (В) - облицювання стін та будівництво огорож;
МП20х1100 (А,В) - облицювання стін та будівництво огорож;
МП20х1100(R) - покрівельне покриття;
С21х1000(А) - покрівельне покриття, будівництво огорож;
С21х1000 (В) - облицювання стін та будівництво огорож;
НС35х1000 (А) - покрівельне покриття та будівництво огорож;
НС35х1000 (В) - будівництво огорож;
МП35х1035 (А) - облицювання стін та будівництво огорож;
МП35х1035 (В) - покрівельне покриття та будівництво огорож;
МП40х1000 (А) - облицювання стін та будівництво огорож;
С44х1000 (А) - покрівельне покриття та будівництво огорож;
С44х1000 (В) - облицювання стін та будівництво огорож;
Н60х845(А) - покрівельне покриття, будівництво огорож;
Н60х845 (В) - несучі конструкції, незнімні опалубки, будівництво огорож;
Н75х750 (А,В) - несучі конструкції; незнімні опалубки, будівництво огорож;
Н114х600 (А,В) - несучі конструкції, незнімні опалубки.

Що стосується товщини листа, то вона також може змінюватися, навіть в одному типі профілю. Іноді цей показник вказують при маркуванні товару, як дробового числа. Якщо, наприклад, написано «0,6» - це означає, що листова сталь у цьому профілі має товщину 0,6 мм. Для зведення огорож навколо прибудинкової території застосовується зазвичай лист товщиною 0,45+0,6 мм. Цього цілком вистачає для надійності.

Виходячи зі сказаного, для будівництва простого паркану з профнастилу найправильнішим рішенням буде вибрати листи з маркуванням С (стіновою) або МП - універсальний лист, висота хвилі якого становить 18+21 мм. Іноді використовують і з дрібнішою висотою хвилі - 8+10 мм, але для надійного огородження такий матеріал буде все ж слабенький, особливо якщо врахувати кліматичні умови, в яких знаходиться будівля. Під натиском вітрів та ураганів такий тонкий паркан може не витримати. Ну а якщо хочеться вибрати профнастил з висотою хвилі більше 30 мм, цього робити також не варто, тому що це просто зайві витрати без особливої практичної вигоди для власників.

Навряд чи знайдеться багато бажаючих зробити огорожу для своєї ділянки з простої оцинковки – це буде виглядати неестетично, надто просто та незатишно. Замість обжитості створюватиметься враження якогось тимчасового недобудованого житла, вічного будівництва. Щоб паркан давав відчуття як зовнішнього захисту, а й спокійної відокремленості, затишку, слід монтувати його з листів з полімерним покриттям.

Які бувають види покриття профнастилу

Поліестер.Найдоступніший за ціною, де вартість аж ніяк не говорить про низьку якість. Це захисно-декоративне покриття досить стійке до перепадів температури, чудово захищає метал від корозії, не руйнується під агресивною дією сонячних променів, не вигоряючи на сонці. Завдяки цим якостям зберігається виріб у первозданному вигляді протягом довгих років. При цьому поліестер все ж таки має істотний недолік: його легко подряпати при неакуратному поводженні. Високе абразивне навантаження він, на жаль, не витримує.

Але якщо хочеться вибрати саме поліестер, що цілком виправдано і його ціною, і естетичністю, і захистом, краще зупинитися на матовому покритті, а не глянці. В цьому випадку покриття виявляється більш стійким до абразивних впливів, та й дрібні дефекти будуть не такі видні на його поверхні. А також він виглядає приємніше через те, що не дає відблисків при яскравому сонці. Ще один плюс: профлисти, оброблені за допомогою полімерного матового покриття, мають цікавий фактурний малюнок, який приємно впишеться в дизайн вашої ділянки.

Пуралове покриття.Це покриття на основі пурала - мультиполімерного композиту, який поєднує в собі найкращі якості поліуретану, акрилу, поліаміду, які до нього входять. Це вже більш високий рівень якості, довговічності виробу, такого роду покриття.

Профнастил із пураловим покриттям служить, як правило, до 50 років, не втрачаючи своїх естетичних якостей. Стійка протидія до зовнішніх агресивних факторів довкілля дозволяє йому зберігатися в гарному первозданному вигляді дуже довгий час. Такі листи часто використовуються для покрівельних робіт. Для забору це також ідеальний варіант. Але враховуючи дуже високу вартість, яка у багато разів перевищує ціну листа з поліестеровим покриттям, застосовувати такий вигляд надто дорого та недоцільно.

Пластизолове покриття.В основі цього матеріалу лежить полівінілхлорид. Цінується тим, що дуже надійно захищає аркуш від різних зовнішніх впливів, у тому числі дії на нього абразиву. З таким покриттям профлисти мають дуже гарне оздоблення. Широкий асортимент різновидів оформлення, безліч колірних та фактурних рішень, за допомогою яких часто імітуються природні матеріали – все це робить профлисти з цим покриттям дуже популярними у дизайнерів.

Але недоліки у пластизолового покриття все ж таки є, і вони досить істотні. Наприклад, він не любить високих температур, тому у спекотних регіонах його використовувати не рекомендують. Щодо стійкості до сонячних променів – є схильність до вицвітання на сонячному боці. Тому, якщо планується застосовувати пластизол на сонячній стороні, краще вибирати якомога світліші відтінки, тоді втрата кольору не так кидатиметься в очі.

В основному пластизоловий профнастил застосовують для покрівельних робіт. Зведення паркану з цього матеріалу все ж таки піддається сумнівам через вищеописані недоліки. Хоча, якщо говорити про міцність та надійність, то це чи не найвірніший захисник від бур, градів та інших природних впливів.

Покриття ПВДФ.Це композитний склад на основі акрилу (приблизно 20%) та полівінілфториду (приблизно 80%). Це воістину переможець із стійкості та довголіття. Стійкий до будь-яких агресивних впливів ззовні. Термін служби – понад 50 років. Доречний у будь-яких кліматичних умовах, чудово почувається за будь-яких умов експлуатації. Не руйнується внаслідок хімічних впливів у районах із несприятливими умовами, пов'язаними з промисловими викидами в атмосферу.

Нестача одна - висока ціна, через яку про широке застосування таких виробів говорити не доводиться. Адже звичайному власнику будинку значно вигідніше купити поліестеровий настил, доступний за ціною. Дуже часто для паркану купується метраж листа з деяким запасом, щоб згодом можна було відремонтувати пошкоджені ділянки, замінивши їх на нові складові.

Запланувавши будівництво паркану, слід накидати схему, яка допоможе побудувати рівний та красивий паркан із профнастилу своїми руками, відео ви можете побачити у нашій статті. Занадто складні конструкції не завжди виправдовують себе і вимагають більшої майстерності, великих вкладень і масштабів робіт. Головне завдання цієї статті – навчити робити звичайний акуратний та міцний паркан із профнастилу своїми руками. Наприклад, простий паркан із профнастилу за схемою без фундаменту.

Для встановлення такого паркану загальний під всю довжину паркану не робиться. Кожен стовп опори копатиметься окремо. Якщо все робити грамотно і точно, такий варіант огорожі виходить міцним та добротним.

Викопується, або бурить яма для кожного стовпа у вигляді свердловини. Щоб паркан стояв міцно і не деформувався, необхідно робити глибину нижче за рівень промерзання землі. Наприклад, якщо в цій місцевості земля промерзає до глибини 0,8 м, то глибина свердловини має бути приблизно 1,3 м. Даний параметр найкраще уточнити у місцевих будівельних компаній, оскільки чималу роль у визначенні глибини свердловини грає специфіка складу ґрунту даної місцевості .

Встановлення стійок-опор. Для опор беруть металеві труби - як круглого, так і прямокутного або квадратного профілю. Найзручніше встановлювати квадратний переріз 50х50 або краще 60х60, стінка повинна бути 3 мм. Якщо труби круглі, необхідно брати діаметром 50 мм і більше.

Бетонування свердловини із стійкою. Свердловина заповнюється піском та гравієм та бетонується.

Кріплення перемичок до стояків. За допомогою зварювання або механічним способом до стовпів кріпляться перемички-лаги. На 1 стовп знадобиться стільки перемичок, наскільки буде високий паркан. Наприклад, якщо висота огородження планується не більше 2 м, то прикріплюють по 2 перемички на стійку – вгорі та внизу. При цьому від країв огорожі відступають 250-300 мм. Якщо паркан буде вищим, то потрібна ще одна перемичка в центрі кожної стійки. Якщо паркан дуже високий, то зразкове співвідношення відстаней між перемичками-лагами таке: перемичка на метр висоти.

Прикріплення профнастилів до стовпів за допомогою перемичок. Профлисти кріпляться за допомогою покрівельних шурупів з нахлестом в одну хвилю. Кріпильні елементи встановлюються через одну там, де нижня частина прилягає до поперечки.

Схема ця досить проста, якщо уважно керуватися порадами щодо встановлення таких огорож.

Визначаючи кількість матеріалів, потрібно спочатку визначити, якої довжини знадобиться паркан. Довжину слід порахувати загальну та довжину кожної сторони. Далі слід задуматися про висоту огорожі.

Як визначити кількість елементів профнастилу. Це зробити не так вже й складно: слід розділити периметр паркану (суму довжини всіх сторін) на корисну ширину листа. Отриману цифру заокруглити у бік збільшення. Довжина листів залежить від висоти огорожі, яка планується замовником. Обов'язково слід враховувати, що листи кріпитимуться до стійк-опорів з деяким просвітом від поверхні землі. Цей просвіт може становити приблизно 100-150 мм. Слід пам'ятати, що профлисти не повинні впиратися в ґрунт.

Визначення кількості та довжини стійок для забору. Довжина розраховується виходячи з глибини занурення в ґрунт, плюс запланована висота паркану. Наприклад, якщо глибина свердловини становитиме 1,2 м, а запланована висота паркану 1,5 м, то загальна довжина кожної труби-стійки 60х60х3 становить 2,7 м. При монтажі паркан піднімають над рівнем ґрунту, тому верхніх частин стійок зовні буде не видно.

Якою має бути відстань між стійками? Дистанція складає 2-3 м, якщо це район зі спокійними кліматичними умовами, захищений від вітру та шквалів. У місцевостях, де часто бувають сильні вітри, стійки-опори ставляться з меншою дистанцією.

Якщо планується поставити суцільний паркан, то довжина проміжків між стовпами може бути скрізь однаковою. Якщо ж огорожа буде встановлюватися по секціях, тобто кожен з прольотів заповнюється так, щоб стовпчик був видно, краще, щоб в одну секцію містилося кілька цілих профнастилів. У крайньому випадку, число профнастилів може бути кратним половинці профлиста. Якщо зробити по-іншому, багато матеріалу буде витрачено на відходи.

Кількість стійок розраховується на кожну сторону будинку з огляду на відстань між ними самими. Після чого розраховується точний проміжок у сантиметрах, щоби вже в ході роботи діяти за цією максимально точною розміткою.

Загальна кількість профільної труби, яка найкраще підійде для поперечок-лаг, визначається просто: множиться периметр огорожі на кількість поперечок. Щодо розмірів у перерізі, тут потрібно зробити деякі уточнення.

Найчастіше для таких цілей беруться труби 40х20 мм, багато хто купує такі вироби з перетином 1,5 мм. Але після, внаслідок недостатньо щільного перерізу, встановлений паркан виходить не дуже стійкий, починає хитатися за вітряної погоди. Це тому, що дані параметри труби недостатньо хороші для такого застосування.

Кращі перемички-лаги, що несуть, виходять з труби з параметрами 40х25х2,0, хоча, допустимо взяти і 40х20х2,0. Перша хоч і зовсім трохи збільшена в розмірах, але має поперечну жорсткість огороджувальної конструкції в півтора рази більше, ніж друга. У місцевостях із нерідкими сильними поривами вітру це особливо відчувається.

Зі стійками-опорами лаги скріплюються за допомогою зварювання. Цей факт також йде на користь труби зі стінкою 2 мм. Сталеву трубу в півтора міліметра дуже важко приварити без пропалення, особливо зварювальникові. "Двійка" привариться без проблем.

Беззварювальне кріплення. Це кріплення на болти. Застосовується в тих випадках, коли зварювальна техніка відсутня, або ж власник боїться щось зіпсувати невмілим зварюванням. Кріплення на болти здійснюється як завжди, всі домашні умільці цим володіють.

Ще одна порада – купити спеціальні «краби» – кріплення, які дозволять спростити вирішення цього завдання. Такий кронштейн встановити дуже просто. Це робиться за допомогою покрівельних шурупів, які застосовуються для фіксації профлиста до поперечок-лагам.

Звичайно, таке кріплення за своєю міцністю трохи поступається зварювальному, але за простотою виконання цілком виправдане. Єдиний нюанс: якщо поперечки монтуються зварюванням, їх можна поєднувати у будь-яких точках. Якщо кріплення механічне, то профільні труби доведеться перекроювати так, щоб стикувати їх саме на опорному стовпі.

Профільні шурупи. Обов'язково знадобляться для кріплення профлиста до лагів. Кількість їх розраховується залежно від розмірів огорожі та нюансів його конфігурації.

Наприклад, якщо закручувати шурупи в кожну другу хвилю, то для С20, МП20 потрібно буде по 4 шурупи на поперечину. При двох лагах – по 8 штук, при трьох лагах – по 12 шт.

Якщо застосувати якісний шуруповерт, то шурупи з їх зенкующим наконечником-буром чудово входять в основу без попереднього свердління отворів. Шестигранна головка розподіляє обертання, прес-шайба, оснащена гумовою прокладкою, оберігає стикування від впливів вологи, які можуть спричинити корозію металу в тому місці, де в ньому виконані отвори.

Широкий вибір шурупів допомагає вибрати їх під колір профнастилу. У такому разі на стиках листів вони стають майже непомітними. Для монтажу огорож найкраще купувати саморізи діаметром 4,8 мм. Довжина може бути різна, але найоптимальніша – 19 мм. Така довжина дозволяє шурупу пройти через метал і одну стінку профільної труби-стійки не впершись в іншу її стінку.

Якщо за допомогою шурупів монтаж робиться на кронштейни «краби», слід придбати їх з деяким запасом.

Цемент, пісок, гравій (щебеня). Все це потрібно для того, щоб засипати та забетонувати стовпи-опори. При розрахунку кількості слід врахувати кількість стовпів, глибину свердловин для установки.

Інструментарій. Все дуже просто: лопата, бур, посуд для замішування бетону, рулетка, рівень, розмічальний шнур. А також необхідний шуруповерт або дриль з хорошим регулюванням обертів і головкою на 8. Ще краще, якщо зварювальний апарат. Для того щоб різати метал і зачищати профільні труби від корозії перед ґрунтуванням, потрібна шліфувальна машина. До неї має додаватися щітка з додатковим ворсом.

А також для роботи потрібні інші пристосування, про які буде згадано нижче, в описі процесу встановлення огорожі.

Розглянемо детально, покроково, як зробити паркан із профнастилу своїми руками, відео ви знайдете у нас. Даний опис зроблено майстром, який на власному досвіді пізнав усі тонкощі та хитрощі цього процесу, для того, щоб не кликати на допомогу жодних умільців. Звичайно, допомога іноді потрібна, але бувають різні ситуації, коли навіть таку об'ємну роботу доводиться робити одному.

Розмітка території. Встановлюються кілочки у місцях двох крайніх точок огорожі. Між ними натягується шнур – це буде лінія огорожі. Далі потрібно видалити в місці цієї лінії всі перешкоди для роботи - сміття, каміння, великі рослини.

Встановлюємо два основні стовпи, які поки що позначатимуть один бік огорожі. Вони повинні знаходитись на строго горизонтальній лінії своїми верхніми частинами. І їх слід встановити трохи вище запланованої висоти. Це допоможе спростити подальші дії. Пізніше їх можна буде вирівняти після того, як застигне бетон. Встановлюються ці стовпи як і інші опори.

Щоб надалі паркан не деформувався від зимового підняття ґрунту, бетонування проводиться в самому низу свердловини. Якщо грунт промерзне, то опора в такому випадку залишиться на місці, тому що дія дотичних сил відбуватиметься вище за забетоновану ділянку. Це дасть гарну гарантію та стабільність для всієї конструкції протягом усього терміну її експлуатації.

Отже, як було зазначено, спочатку встановлюються два стовпи на кордонах і з'єднуються мотузкою. Після того як проведено підготовчі роботи з очищення лінії огорожі, мотузку можна зняти. Намічені точки служать для буріння свердловин та встановлення опор. Діаметр буру потрібно брати 180-200 мм при діаметрі труби 60х60. Це необхідно для того, щоб зробити хороший бетонний пояс для стовпа, забезпечивши тим самим надійну установку. Буром, що має більший діаметр, працювати не варто, тому що це вимагатиме додаткових фізичних витрат, більшої кількості бетонного розчину на той же вихідний результат.

Очищення труб від іржі та нальоту здійснюється до монтажу - саме зараз це зробити значно простіше, ніж після нього. Після зачистки необхідно відразу покрити вироби антикорозійними покриттями або пофарбувати.

Встановлення крайніх стовпів. Виставити їх потрібно вертикально. Контролювати необхідно як щодо поздовжньої, і поперечної лінії. Для цього краще користуватися будівельним рівнем з магнітною платформою, який притягується до труби, щоб звільнити руки монтажника. Ще точніший результат буде досягнутий, якщо застосовувати два рівні, щоб можна було контролювати відразу дві площини.

Після встановлення крайніх опор та їх підрізування під одну горизонтальну лінію проводиться дія, яку можна назвати корисною хитрістю. Справа в тому, що по центру обрізаних стовпчиків натягується струна (це може бути дріт із сталі діаметром 1 мм). З одного боку, вона прив'язується на верх стовпа до привареного до нього петельки або вставляється в просвердлену дірочку. Обов'язково – на верх стовпа! На іншій опорі дріт тільки вставляється в вушко або дірочку, але не зав'язується, а на кінець, що протягнутий, вішається противагу. Це може бути цегла, або гиря, болванка - предмет масою 15-20 кг.

Результат - ідеальне трасування паркану, який можна зводити під цю рівну лінію, не боячись десь «скосити».

Визначаємо крок встановлення опор. Як це зробити, було описано вище. Припустимо, при розрахунках вийшло значення 2,9 м. Вимірюємо цю відстань за допомогою рулетки від першої опори. Точку центру нової опори допоможе зафіксувати нову виска - предмет, підвішений на струну за допомогою гачка. Це може бути капроновий шнурок або сталевий ланцюжок із вантажем. Виска точно показує місце, де бурити наступну свердловину. Понад те, він точно показує центр свердловини.

Копаємо свердловину. Перед бурінням слід викопати невелику ямку, шириною та глибиною в багнет лопати. Далі, буром робимо прохід свердловини. Після поглиблення інструменту на 100-150 мм, витягають бур і з отриманого отвору вибирають грунт. Для того, щоб на «робочому місці» був порядок і було зручно працювати, ґрунт найкраще відразу закинути в тачку і повезти подалі.

Бур заглиблюємо далі, але по довжині він коротший за плановану глибину свердловини. Для цього беремо відрізок сталевої труби як «подовжувач» бура. На місце поперечної рукоятки прикручуємо подовжувач. З іншого боку «подовжувача» прикручуємо ручку. Тепер довжини вистачить для того, щоб пробурити глибшу свердловину.

Якщо при бурінні інструмент натикається на шари, що важко проходять, слід видалити перешкоду гострим арматурним прутом в діаметрі 20 мм. Якщо глина трапляється, можна додати в отвір трохи води.

Ще одна проблема під час роботи буром: інструмент може ненароком відхилитися від вертикального напрямку. Для цього необхідно час від часу опускати в отвір схилу, який повинен розташовуватися там по центру.

Наближаючись до запланованої глибини, іноді треба проводити виміри. Заміряти рулеткою глибину слід не від лінії землі – вона може бути нерівною.

Виміри ведуться все від тієї ж струни. Краще користуватися лазерною рулеткою, приклавши її до струни та направивши промінь на дно. Якщо глибина недостатня – треба продовжити бурити. Якщо випадково вийшло глибше – можна засипати туди трохи глини, ретельно втоптати за допомогою довгого бруса.

Щодо лазерної рулетки, то вона може бути не у всіх. Якщо її немає, можна скористатися заздалегідь приготованим довгим ціпком, на який наноситься риса, що позначає потрібну висоту. Положення риси щодо струни покаже, чи достатньо глибина свердловини. Всі ці тонкощі необхідні для того, щоб усі стовпчики стали ідеально по верхній горизонталі без додаткової підрізки. Що, звичайно, багато в чому спростить подальші дії.

Отже, труби потрібної довжини нарізані, викопані свердловини. Для більш тісного контакту з бетоном можна приварити до стін труб у місці заливання невеликі залізячки.

Установка стовпів та заливка бетонного поясу. Робити це найкраще відразу після буріння свердловини, щоб уникнути засмічення отворів і заливання їх водою. Трубу встановлюємо центром. Верх проходить точно струною. Поправляємо нижню сторону за рівнем. Далі коригується вертикаль по площині паркану. Фіксуємо трубу тимчасовими підпірками. Розчин готується із розрахунку: цемент М400, пісок, дрібний гравій у пропорції 1:2:4. Краще замішувати його в кориті без бетономішалки. На заливку близько 1 м завглибшки знадобиться близько 30 л розчину, або 3 відра.

Заливаючи розчин, роблять штикування - протикають заливку арматурним прутом, щоб видалити повітряні порожнини. Висота бетону, залитого в яму, контролюється за допомогою рейки з позначкою, що відповідає розрахунковій висоті від рівня бетонування до поверхні ґрунту. Після заливання стійку дають спокій на добу. У цей час займаються викопуванням чергової свердловини та встановленням наступного стовпа.

Через добу бетон повинен добре схопитися, і можна продовжити заповнювати свердловину. Варто також і проконтролювати зайве положення опори.

Верхня частина свердловини заповнюється піском та гравієм. Будь-який грунт при замерзанні зазвичай спучується і піднімає те, що в нього вмонтовано. Сипуча суміш піску і гравію (ПГС) не схильна до таких впливів. Насипають суміш по 50-70 см завтовшки, після чого добре трамбують, використовуючи дерев'яну палицю або черешок лопати. Все це роблять до тих пір, поки ямка не буде заповнена до самої поверхні землі.

Майстер, який ділиться тут усіма своїми секретами про те, як зробити паркан із профлиста своїми руками покрокова інструкція, рекомендує заповнити цементним розчином ще й начинку труби. У такому випадку конструкція буде більш стійкою до корозії, підвищиться міцність огорожі. Заповнення труби розміром 60х60 вимагатиме розчину трохи більше відра - приблизно 13 л. Заповнювати можна за допомогою саморобної вирви із пластикової пляшки. Вирву наповнюють за допомогою кельми, ущільнення роблять довгим арматурним прутом.

Багато хто, ймовірно, вважає цю дію зайвою. Але якість паркану при цьому безперечно покращиться. Тим більше, що бетон відводить тепло, і пропалити в трубі дірку буде вже не так просто. Можна труби і не бетонувати, а просто закрити зверху дірочку спеціальними заглушками із металу або пластику. Так чи інакше, опора готова.

Як тільки всі стовпи встановлені, можна зняти струну і починати монтаж лаг-перемичок. Є один секрет, що дозволяє це зробити з максимальною точністю. Для цього робиться два нехитрі пристосування-кондуктори зі звичайних дощок.

Верх кондуктора - це паз із верхньою дошкою для того, щоб одягнути конструкцію на стовп. На певній відстані, яка продиктована положенням перемички по відношенню до торця стовпа, прикручується поличка для укладання верхньої труби.

Нижня частина кондуктора служить для укладання нижньої перемички. Другий кондуктор робиться також, він має бути симетричним першому. Обидва кондуктори вішаються на два стовпи, що знаходяться поряд. Початок – з другого кута. На нижні полички укладається горизонтальна труба, що вирівнюється. Вона має доходити до кутового стовпа.

Якщо верх стовпчиків виставлений по струні, він рівний, і якщо кондуктори зроблені однаково, перемичка теж буде в ідеально горизонтальному положенні. Потім трубу трохи приварюють до опор. Таку саму операцію з трубою для лагів роблять і вгорі. Після прихватки зварюванням кондуктори знімають і переставляють далі, на інші опори для забору. А поставлені труби вже приварюють міцно, назавжди.

Отже, майстер зібрав без сторонньої допомоги каркас для паркану, зробивши все ідеально рівно і акуратно. Ця робота є доказом того, що навіть у такій, здавалося б, трудомісткій справі, як установка паркану, цілком можна впоратися без найманої робочої сили, заощадивши гроші. На завершення монтажу каркаса видаляють зайвий шлак у місцях зварювання, всю конструкцію фарбують.

Монтаж профнастилу на каркас можна робити також без чиєїсь допомоги, а також користуючись деякими пристроями для зручності роботи.

Насамперед, робиться з дощок кондуктор. Для цього береться одна довга дошка, яка служитиме верхньою частиною. Опорна дошка служить для переміщення по верхній лазі, по товщині вона повинна дорівнювати ширині профільної труби. Друга дошка повинна упиратися в бічний край профнастила, її нижній зріз буде проходити по середині висоти профільної труби. Товщина дошки відповідає висоті профільованого листа. Верхня платівка робить паз для листа, в якому лист утримується до остаточної фіксації за допомогою шурупів.

Нижня частина кондуктора має поличку, яка допомагає відміряти відстань аркуша від землі. А також потрібна саморобна прищіпка з клиноподібним вирізом – вона послужить для тимчасової фіксації листів у місцях нахльосту. А також готується набір дощок з клинами різної товщини, з яких можна спорудити відмінну регульовану підставку під бік листа, що підлягає суміщенню з попереднім листом. Таке пристосування по ходу роботи постійно переміщатиметься під наступний монтований лист.

Встановлюємо дощечки під край останнього листа, який вже встановлений на стовпи, щоб лист упирався в них. Для цього між дощечками вставляють клин. За допомогою клину така опора регулюється до потрібної висоти. Деякі майстри замість клину та дощок застосовують трапецієподібний домкрат, який є у кожного автомобіліста, що також дуже зручно.

По дальньому зрізу профлиста, що встановлюється, навішується кондуктор. Лист заводиться в паз, нижня кромка упирається в поличку. Потрібне становище листа по висоті забезпечене. Порада: цю роботу краще робити в рукавицях, так як краї листа гострі, можна глибоко порізати руки.

Якщо кондуктор встановлений точно, хвилі двох сусідніх листів точно збігатимуться. Внизу кромка в накладанні листів упирається в опору, виготовлену з дощечок. Тепер залишається скріпити листи зверху в місцях перехльостування за допомогою саморобної прищіпки. Як її зробити, описано вище. Таке кріплення надійно утримує лист, навіть вітер не зможе порушити таке становище. І руки у майстра вільні.

Тепер можна приступати до розмітки для встановлення шурупів. Береться лінійка, краще за пластикову, можна зробити її з непотрібної ПВХ-панелі для облицювання. Вона не дряпатиме фарбу профнастилу, її невелика вага допомагає майстру легко нею маніпулювати. Щоб прибрати ковзання пластику по поверхні, можна на зворотний бік наклеїти пластир або ізоленту. При встановленні лінійки слід орієнтуватися на вже вмонтовані шурупи і середину профільної труби.

Місця, де потрібно вкрутити шурупи, позначаються маркером. Все це робиться і по верхній, і нижній лінії перемички.

Після того, як зроблена розмітка і лист добре тримається в потрібному положенні, можна остаточно його скріпити шурупами. Спеціальні покрівельні шурупи кріплять лист без його попереднього просвердлювання. Щоб уникнути зісковзування саморіза або відведення його в непотрібний напрямок, або виключити заламування, краще все ж таки трохи просвердлити невеликий отвір дрилем зі свердлом 3,9 мм. Починати слід від крайніх шурупів, які вже є на попередньо встановленому листі. Спочатку свердлиться отвір, потім вкручується шуруп. Те саме робиться на верхній трубі-перемичці.

Коли лист зафіксований по краях, можна вже наробити дірочок для решти кріплень. Потім шурупи вкручуються по всій довжині полотна. Для того, щоб не тягтися щоразу за новим шурупом, існує ще одна хитрість. Можна прив'язати на стрічку магніт від динаміка якогось старого радіоприймача, начепити на нього цілу купу шурупів і повісити собі на шию. Тепер можна без зайвих зусиль швиденько хапати шуруп за шурупом і вкручувати один за одним.

Дуже важливо добре налаштувати хід шуруповерту, щоб шурупи досить добре і рівно вкручувалися. Ні слабка, ні сильна затяжка не забезпечать хорошу фіксацію. Від надмірної затяжки саморіз дуже заглибиться, від чого лист може деформуватися, від слабкої - залишиться стирчати з полотна, що теж неприпустимо. Крім того, слід забезпечити правильний напрямок вкручування шурупа, що впливає не тільки на міцність стикування листів, але і на сам естетичний вид конструкції.

До речі, якщо вже дірочки все одно доводиться свердлити, можна замість шурупів порадити придбати сталеві заклепочники. Найкраще користуватися для кріплення сталевим заклепочником, саме сталь забезпечить кріпленню довге життя без корозії. Якщо ж застосувати заклепочники з якихось сплавів, то гарантувати антикорозійність кріплень у цьому випадку не доводиться. Крім того, такі кріплення, на відміну від саморізів, точно не викрутить який-небудь «доброзичливець».

Далі кондуктор переставляють на інше місце, прибирають підставку з дощечок, щоб переставити її на інше місце, де встановлюється новий лист - і так до самого завершення, поки не буде встановлений весь паркан. Останній лист іноді підрізають за шириною, роблять це ножицями для металу. Настійна порада: не застосовувати для цього «болгарку» - вона може зіпсувати поверхню, порушити покриття, розплавити під високою температурою крайку, що обрізану, що в подальшому може призвести до корозії.

Детальний опис того, як побудувати паркан із профлиста своїми руками без сторонніх помічників, може порадувати відмінним практичним результатом, якщо:

навчитися правильно вибирати матеріал для побудови огорожі;
оволодіти знаннями про маркування та види профнастилу;
правильно підготуватися до цього процесу: зібрати необхідні інструменти, деталі, матеріали, змайструвати рекомендовані пристрої
уважно прочитати статтю, подивитися відео та повірити в те, що все це – можливо

Надрукувати