Установка вхідних дверей своїми руками покрокова. Самостійне встановлення металевих дверей на цеглу, пінобетон та дерево. Установка наличників та фурнітури

Любов співвітчизників до металевих вхідних дверей обґрунтована надійністю конструкцій. Іноді від несанкціонованих проникнень захищає не стільки самі двері, скільки небажання представників кримінального світу озвучувати свої дії скреготом та дзвоном. Тому і обладнують наші співгромадяни ними, як приватні заміські будівлі, так і міські квартири, розумно купуючи не найдешевші варіанти. Коли йдеться про безпеку, в економії немає сенсу. Зате встановлення металевих дверей своїми руками дозволить скоротити витрату, оскільки вартість монтажу часто дорівнює чверті ціни «залізного захисту».

Нюанси монтажу сталевих дверей

Металевий дверний блок, як і аналоги з деревини чи пластику, складається з дверного короба та навішеного на нього полотна. Відрізняється він обов'язковою наявністю нижньої поперечини – порога, а також часто врізаними заздалегідь замками та прикріпленими петлями. Заздалегідь встановлена ​​фурнітура полегшує монтаж, але змушує часто і ретельно проводити вивірку горизонталей і вертикалей, багаторазово навішувати полотно для перевірки ходу дверей. Нехтувати контрольними діями не можна, тому запастись потрібно буде не лише будівельним рівнем, а й мускулистим помічником.

Облаштовують металевими дверима будівлі з цегли, деревини, газосилікатних блоків, пінобетону та ін.

Залежно від технічної специфіки несучої стіни виконавцю потрібно буде:

• зачистити штукатурку до цегли або штучного каменю так, щоб між дверним блоком та стіною залишився технологічний зазор 2,0 – 2,5 см;
• спорудити окосячку в брусовому або зробленому з колод будові, а вже до неї потім кріпити дверну коробку з зазором по притолоці мінімум в 10 см.

Власникам цегляної та пінобетонної власності знадобиться перфоратор або електродриль та зубило з молотком, господареві дерев'яної споруди замість перфоратора потрібна буде бензопила та ножівка, замість зубила стамеска.

Важливо. Так як сталевими дверними блоками облаштовують вхід, відкриватися полотно має назовні. Згідно з пожежними приписами вхідні двері не повинні створювати перешкод для вимушеної евакуації.

Полотно сталевих дверей небажано звільняти від пакувального матеріалу до закінчення процедури встановлення. Однак так неможливо перевірити якість виробу. Зважте на те, що вирішивши встановити залізні двері власноруч, господар автоматично відмовляється від гарантійних зобов'язань постачальника. Жодних претензій з приводу подряпин і вм'ятин після монтажу не розглядатимуть. Краще зняти поліетилен, обстежити придбаний товар, а потім прикріпити упаковку назад монтажною стрічкою, щоб не зіпсувати декор інструментом або піною.

Підготовчий етап

Дещо відрізняється від стандартної процедури встановлення будь-яких дверей, включає три традиційні етапи:

• підготовку отвору з коригуванням його розмірів у разі неправильно зроблених вимірів;
• кріплення коробки в отворі за допомогою анкерних пластин, сталевих прутків або шурупів залежно від будматеріалу стіни та розташування дверної рами в отворі;
• перевірка роботи, коригування при необхідності, запінювання технологічних зазорів та навішування полотна.

В основному вхідний сталевий блок розташовують урівень із зовнішньою площиною стіни, але його можна і «заглибити» в отвір. Перший варіант передбачає кріплення за допомогою анкерних пластин. Другий спосіб визначає фіксацію дверної рами-коробки за допомогою анкерних болтів, що проходять через неї, наявних в комплектації блоку, або замінюють фабричні анкера сталевих штирів. Максимально надійним досвідчені монтажники визнають комбінований метод, коли встановлення залізних дверей, що виконується своїми руками, здійснюється і на анкерні пластини, загнуті вздовж поверхні отвору, і на болти або штирі.

Зверніть увагу. Якщо в комплектації бюджетного дверного блоку немає анкерних болтів, потрібно самостійно купити вироби з металу, довжиною 10-15 см. Діаметр болтів залежить від розміру монтажних отворів, зазвичай використовують 12-15 мм. Як альтернатива підійдуть відрізки сталевого прутка з аналогічними розмірами.

Стандартна послідовність встановлення

Вважатимемо, що стара конструкція демонтована, і отвір до майбутньої роботи підготовлений. Тобто, його розмір дозволяє залишити по периметру дверної рами технологічний зазор, необхідний для заповнення простору монтажною піною або цементним розчином. Отже, можна встановити в підготовлений проріз вхідні залізні двері без його збільшення або зменшення:

• Ставимо удвох коробку сталевих дверей без полотна в отвір, підклавши по периметру дерев'яні клини. Вони необхідні для коригування положення та фіксації короба, а також для забезпечення технологічного відступу.
• Вивіряючи горизонталі та вертикалі будівельним рівнем, зміщуємо клини в потрібну сторону. Тобто заганяємо їх глибше або, навпаки, злегка витягуємо. Слідкуємо, щоб відступи від стіни вздовж обох косяків були приблизно однаковими.
• Відрегулювали та знайшли правильне положення, міцно закріпили раму клинами так, щоб при свердлінні отворів у стіні вона не змістилася.
• Через монтажні отвори спочатку петельного одвірка буримо у стіні отвору під анкера з відповідними розмірами.

Зверніть увагу. Якщо виробником дешевого вхідного блоку не виготовлені отвори під болти на дверній рамі, їх потрібно просвердлити самостійно ще перед початком роботи. По 3 на удаваному і петельному одвірку, по 2 на порозі та притолоці.

• Болти вставляємо та затягуємо гайки.
• Тимчасово навішуємо полотно для перевірки його ходу. Воно не повинно відкриватися мимовільно та вимагати зусиль для закривання/відчинення.
• Знімаємо полотно, встановлюємо кріплення з удаваного боку, фіксуємо поріг і притолоку. Ще раз навішуємо для перевірки. При необхідності змінюємо положення короба шляхом ослаблення або затягування гайок.
• Знову залишаємо в отворі лише дверну раму та обклеюємо її будівельним скотчем для захисту від монтажної піни.
• Задаємо технологічні відступи від стіни монтажною піною згідно з рекомендаціями її виробника, надлишок зрізаємо.

Після полімеризації монтажного пінного матеріалу всі непривабливі ділянки закриваємо обналичкою.

Нюанси встановлення залізних дверей у зруб

Незалежно від матеріалу, з якого виготовлені двері, для облаштування входу в дерев'яну будову знадобиться віконце. Необхідність спорудження додаткової рами під дверний короб продиктована якістю дерев'яних будівель осідати після будівництва. У перший рік вінці осядуть найінтенсивніше на 7-10 см. Зменшиться у висоті навіть банька з клеєного бруса, щоправда, не так значно. Тому в перший рік дерев'яні зруби взагалі не прийнято оснащувати дверима, вікнами та виконувати оздоблення.

Величину усадки складно розрахувати заздалегідь, залежить вона і від періоду заготівлі лісу, і якості просушування деревини, і від кліматичних умов. Але запас на властиве дереву рух залишити потрібно, інакше двері заклинить у невідповідний момент або розташований над нею вінець разом з покрівлею повисне на дверях, а між ним та попереднім вінцем з'явиться суттєва щілина.

Відповідно до особливостей деревини розробили особливу технологію встановлення в зруби металевих дверей:

• На відміну від способу монтажу дерев'яних дверей не влаштовується верхня планка, так як притолока металевої рами сама служитиме опорою.
• Щоб «непохитні» сталеві двері не перекосили при усадці будову, її кріплять до лафетів, вставлених у сформований у стіні паз.

За рахунок пазового кріплення лафети будуть зберігати положення при усадкових рухах вінців і оберігати дверну раму від вивертання догори болтів, що неминуче, якщо кріплення буде «їхати» вниз разом з колодою.

Що потрібно зробити:

Якщо отвір сформований у період зведення, дверну конструкцію підбираємо так, щоб між притолокою та площиною отвору залишилося мінімум 10 см, і по 6 см залишилося з кожної сторони. Для окося купуємо брус 100×150.

• По висоті дверей відміряємо та відпиляємо лафети. Випиляємо вздовж центральної осі однієї зі сторін бруса паз із глибиною 5 см.
• Акуратно бензопилою надпилюємо по обидва боки зрубу по 5 см приблизно на чверть ширини стіни. Остаточно гребінь формуємо стамескою, потихеньку відщеплюючи деревину. Не треба поспішати і забувати, що в разі помилки доведеться купувати двері з більшою шириною та збільшувати отвір.
• Степлером фіксуємо на гребенях стрічкову клоччя.
• Кріпимо поверх клоччя лафети до стіни.
• Встановлюємо за стандартними правилами сталеві двері, відступивши від обох лафетів по одному сантиметру та від верху дверного просвіту 10 см. Коробку кріпимо тільки до лафетів та дерев'яного порога шурупами.
• Технологічні зазори потрібно заповнити клоччям і перевести в готівку з обох сторін.

Через три роки замість клоччя зазори осіли отвору можна заповнити піною, але з новим зрубом так чинити не рекомендують. Адже в результаті усадки піна може потріскатися і втратити її герметичність.

Є ще нетрудомісткий варіант установки з кріпленням рами залізних дверей шурупами до дерев'яної стіни. Будівники, що використовували цю схему, стверджують, що господарям просто доведеться періодично викручувати і знову вкручувати болти, коли їх почне вивертати зі стіни від усадки. Однак отворів у будматеріалі буде зроблено чимало, що не сприяє її зміцненню. Краще все ж таки помучиться, з'ясувати, як потрібно правильно встановлювати металеві двері в дерев'яну будову, і вчинити відповідно до технологічних розпоряджень.

Відео-приклад з переробкою отвору

Не можна сказати, що домашньому майстру не доведеться помучитися із встановленням сталевих дверей. Справа трудомістка і непроста, але відчутна економія потішить кишеню, а серце і лазню зігріє якісний результат власних зусиль. Ніхто не зробить краще, ніж дбайливий господар коханої заміської власності.

Встановити вхідні двері зовсім не складно, проте вартість таких послуг досить висока. Щоб не переплачувати, ознайомтеся з цією статтею: у ній ми докладно опишемо процес монтажу вхідних металевих дверей та поділимося деякими професійними секретами.

Майже всі сучасні двері, включаючи дешеві китайські з жерстяним полотном, мають стандартну схему кріплення дверної коробки. Тому складність установки залежить скоріше від матеріалу стін та якості дверного отвору. Якщо ви змогли акуратно демонтувати старі двері та очистили отвір до міцного бетону або цегляної кладки, непередбачених проблем із встановленням виникнути не повинно.

Який потрібний інструмент

Для встановлення вхідних дверей за найбільш актуальною технологією вам знадобиться перфоратор із буром 12х350 мм, набір головок із храповим механізмом, будівельний рівень з магнітною кромкою, викрутка та малярський скотч. Найчастіше кріплення виконується рамними анкерами 12х130 мм. Форм-фактор головки (під викрутку або ключ) вибирайте залежно від розміру монтажних отворів у дверній коробці.

Альтернативний метод установки дверей передбачає її кріплення на арматурні стрижні, забиті в попередньо просвердлені в бетоні отвори і приварені безпосередньо до дверної коробки, або до допоміжних пластин. Практика показує, що двері з високим рівнем взломозахисту краще встановлювати саме на арматурні стрижні, здатні, крім міцності кріплення, витримувати значну вагу дверей. З додаткового інструменту потрібні УШМ та зварювальний інвертор, ключ та викрутка не потрібні.

Підготовка отвору та перевірка дверей перед встановленням

Перед встановленням дверей необхідно очистити отвір від слідів оздоблювальних матеріалів та старого заповнювача шва. Вхідні металеві двері завжди мають пряме кріплення до шару стіни, що несе. Якщо ви плануєте заповнювати технологічний шов цементним розчином, поверхню потрібно погрунтувати, а при заповненні монтажною піною просто очистити від пилу.

Розміри дверного отвору повинні бути на 4-5 см більше за габарити дверної коробки. При необхідності проріз можна розширити, збивши перфоратором шар потрібної товщини тільки з одного боку. Якщо отвір більше дверної коробки на 12 см і більше, між дверима та отвором необхідно вставити відрізок профільної труби квадратного перерізу з заздалегідь приготовленими наскрізними отворами, що збігаються зі штатними місцями кріплення.

Перед встановленням дверей переконайтеся, що пакет з ключами не пошкоджений, відкрийте його і перевірте працездатність всіх замків і ригелів. Для спрощення установки важких сталевих дверей полотно потрібно зняти з петель. Китайські жерстяні двері через їх малу вагу можуть встановлюватися в зборі. Перед встановленням обклейте малярським скотчем зовнішню поверхню дверної коробки.

Установка дверного короба за рівнем, методи кріплення

Встановіть дверну коробку на підлогу і вирівняйте поріг горизонтальним рівнем, підкладаючи під двері потрібну кількість дистанційних пластин або монтажних клинів. Перевірте вертикальність установки, додавши рівень до місця кріплення наличників. Дверна коробка повинна бути встановлена ​​врівень із зовнішньою стіною. Міцно зафіксуйте двері в отворі, використовуючи монтажні або саморобні клини різних розмірів, встановлені з внутрішньої сторони.

Якщо двері кріпляться прямо через стінку коробки, просвердліть наскрізний отвір, вставте в нього анкерний болт і витягніть вільний хід різьблення, щоб зафіксувати коробку. Насамперед виконується кріплення нижньої точки тієї сторони коробки, де розташовані петлі. Далі потрібно перевірити рівень установки та закріпити спочатку верх, а потім середину шарнірної сторони. Потім слід навішування полотна, перевірка правильності установки і кріплення частини коробки у відповідь трьома анкерами.

Якщо ви використовуєте допоміжні пластини для кріплення, приваріть їх до профілю коробки із зовнішнього боку ще до встановлення дверей у отвір. Довжина зварювального шва не повинна бути менше 6 см. Свердліть стіну через отвори, що є в пластинах, і фіксуйте коробку анкерами в тому ж порядку.

При використанні для кріплення арматурних стрижнів забивайте їх крізь пластину в отвір у стіні, використовуючи кувалду або перфоратор в режимі довбання. Утоплюйте стрижень таку глибину, щоб він виступав над пластиною на 1-2 мм, потім обваріть шов по колу. Порядок кріплення коробки в отворі залишається незмінним.

Навіска дверного полотна та регулювання

Існує кілька типів дверних петель та шарнірів, але в цілому їх можна розділити на приховані та відкриті. Приховані шарніри кріпляться до каркаса дверного полотна та профілю коробки масивними болтами. Для навішування такі двері слід виставити на потрібній висоті і утримувати, поки помічник робить кріплення.

Трохи складніше навішувати двері з відчиненими петлями. Тут потрібно не тільки підняти полотно на потрібний рівень, а й забезпечити невелику рухливість. Якщо петлі мають незнімний штифт, встановіть на нього кульку або завзятий підшипник і додайте мастило «Літол-24». Піднявши двері і поєднавши отвори в барильцях зі штифтами, опустіть її, стуляючи петлю.

Штифт петель може бути знімним, при цьому петлі з обох боків мають вигляд кілець, що вставляються один між одним. Для встановлення таких дверей необхідно точно виставити, щоб отвори у всіх петлях збігалися, потім рясно змастити штифт і забити його з верхньої сторони.

Після навішування дверного полотна проводиться перевірка: двері не повинні самовільно рухатися, коли вони відкриті на 5, 45 і 90 ° за відсутності повітряного потоку. Якщо коробка встановлена ​​нерівно, її регулюють, відпускаючи анкера або завдаючи легкі бічні удари по завареному капелюшку арматурних стрижнів. Якщо коробка встановлена ​​строго за рівнем, рух полотна усувається регулюванням навісів. Двері також повинні тихо зачинятися, не зустрічаючи опору язичком замку, для цього потрібно відрегулювати планку у відповідь.

Герметизація та закладення

Після встановлення дверей залишається технологічний зазор між коробкою та отвором, який необхідно заповнити цементним розчином або монтажною піною. Цементним розчином заповнюються коробки з тавровим профілем, при цьому розчин закладають у порожнини тавра ще до встановлення дверей у отвір.

Суміш готують із трьох частин піску та однієї частини цементу марки М400. Після вимішування розчин повинен залишатися трохи сухим, до нього додають алебастр у кількості 1/4 маси цементу. Отриманим складом заповнюють простір профілю, чекають 15-20 хв до повного висихання та встановлюють двері. Технологічний шов заповнюється таким самим складом знизу вгору з внутрішнього боку, із зовнішнього тимчасово прикладають дерев'яну планку.

Поліуретанової піною зазор заповнюють в повну товщину шва і добу чекають на висихання. Тільки після затвердіння піни видаляють розпірні клини і задувають порожнини, що утворилися. Надлишки твердої піни зрізають ножем врівень з коробкою, встановлюють лиштву і знімають малярський скотч.

Двері з металу - символ надійності та збереження майна. Але якими б гарними не були двері, якщо установка зроблена неправильно, зловмисники зможуть легко подолати цю перешкоду. І злом - ще не найгірше. Часто трапляється, що мешканці самі не можуть потрапити всередину квартири через те, що двері не відчиняються: виходить з ладу замок, не відкривається дверна стулка і т. д. При найближчому розгляді виявляється, що головна причина прихована в помилках під час монтажу дверей , порушення правил встановлення дверного блоку

Правила встановлення вхідних металевих дверей у квартиру

Минули часи, коли для встановлення металевих дверей достатньо було запросити знайомого зварювальника та спорудити залізну конструкцію у вільному стилі на вході до квартири. Відколи мода на залізні двері вкоренилася серед міського населення, розроблено та затверджено стандарти та правила, порушення яких переслідується згідно із законом.

Встановлені у квартирі металеві двері повинні відповідати нормативним документам

На території РФ діють кілька нормативних документів, що регулюють порядок виготовлення та встановлення металевих дверей у житлових спорудах.

• ГОСТ 31173–2003 регламентує технічні умови встановлення та експлуатації дверних сталевих блоків;
• ППБ (правила пожежної безпеки) описують порядок встановлення металевих дверей у спорудах житлового та комерційного призначення;
• СНиП 21.01.97 та СП 1.13130.2009 визначають габарити дверного блоку, напрямок відкривання дверного полотна, висоту порога та інші технічні показники.

Необхідно також мати на увазі, що облаштування та перенесення дверного отвору в будинках багатоквартирного типу, що не відповідають початковому проекту, прирівнюються до перепланування, яке обов'язково необхідно узгоджувати з архітектурними службами.

Двері можуть мати типові розміри або виготовлятися за спеціальним проектом. Існують такі типорозміри металевих дверних блоків (висота x ширина за розміром полотна):

Розмір дверної коробки, відповідно до ГОСТу та цільового призначення виробу, прив'язаний до габаритів дверного полотна.

Установка повинна здійснюватися спеціалізованою організацією, краще віддавати бригаді збирачів від фірми-виробника металевих дверей. До монтажних робіт допускається персонал, який пройшов курс навчання та оснащений необхідними інструментами та матеріалами.

Основні вимоги згідно з документами полягають у використанні надійного кріпильного матеріалу. Так, застосовуються анкерні дюбелі та різьбові з'єднання діаметром не менше 10 мм. Відстань між ними не повинна перевищувати 0,7 м. Анкерні пластини та сталеві штирі використовуються як додаткове кріплення. Зазори заповнюються матеріалами, що мають низький коефіцієнт усадки та високі термоізоляційні властивості:

• ущільнювальними компресійними (попередньо стислими) стрічками ПСУЛ;
• мінеральною або базальтовою ватою;
• силіконовим або акриловим герметиком;
• монтажною піною;
• поліуретановими шнурами.

Зафарбовування та просочування швів ґрунтовками або іншими в'яжучими матеріалами не рекомендується.

Правила вимагають, щоб двері мали вертикальну орієнтацію у всіх площинах, незалежно від положення сполучених стін.

Якщо після установки вам здається, що двері не зовсім рівні, потрібно проконтролювати не тільки положення дверного блоку, але і стіни. Часто трапляється, що стіни не вирівняні по висоті, і це створює враження «заваленої» дверної коробки. Двері працюють справно тільки в строго вертикальному стані, тому монтажники не можуть змінювати її положення для візуального сприйняття.

У житлових приміщеннях мінімальний допустимий розмір сталевих дверей становить 1,9 м заввишки і 0,8 м завширшки. У комерційних будівлях встановлено мінімальну ширину 1,2 м, що пояснюється збільшеним потоком людей (при ймовірності евакуації в екстремальній ситуації).

В адміністративних та комерційних будинках вхідні двері повинні мати ширину не менше 1,2 м у розрахунку на великий потік людей при евакуації

Монтажні зазори між дверною коробкою та стулкою, встановлені СНиП, становлять 25-40 мм. Відстань між межею дверного отвору і металевою рамою повинна становити від 2 до 3 см, при цьому після закінчення складання їх ретельно заповнюють цементним розчином (у дерев'яних будинках використовують підгонковий брус - лутку, який вирізують з урахуванням габаритів дверної рами).

Двері промислового виробництва обов'язково проходять випробування та сертифікацію. Інформація про технічні та експлуатаційні характеристики відображена в паспорті та ідентифікаторі. Наприклад, СНиП встановлює мінімальний рівень звукоізоляції, який має бути нижче 20 дБ. Залежно від класу виробу змінюються параметри водо- та повітропроникності. Діапазон об'ємної повітропроникності при 100 Па становить від 9 до 27 год/м, межа водонепроникності може коливатися від 200 до 600 год/м.

Важливим моментом за погодженням установки сталевих дверей є дотримання правил протипожежної безпеки. Є обов'язкові умови, які потрібно враховувати під час монтажу.

1. Двері відчиняються назовні, у напрямку шляху евакуації.
2. Розкрита стулка не перешкоджає доступу до суміжних приміщень.
3. Ширина дверного просвіту становить щонайменше 0,8 м.
4. Двері не блокують відкриття поруч розташованих дверей.
5. Між стіною та дверима залишається вільний простір щонайменше 1 м.

Після закінчення монтажних робіт складається типовий документ - акт здачі-прийомки, у якому підтверджується виконання установки у повному обсязі та обумовлюються гарантійні зобов'язання.

Що потрібно для встановлення вхідних металевих дверей

Головною інструкцією, на яку слід спиратися під час збирання металевих дверей, є технічний паспорт. У ньому дана схема установки та специфікація вузлів кріплення. Типів і моделей сталевих дверей безліч, кожна має свої конструктивні та монтажні особливості. Оскільки основне призначення залізного дверного блоку – захист від злому та проникнення, виробники постійно вдосконалюють внутрішній пристрій запірного механізму, доповнюючи його новітніми розробками та технологіями.

Проте існує усталений порядок робіт із встановлення дверей. Для успішного монтажу необхідно підготувати такі інструменти:

Крім того, для монтажу укосів знадобляться суха бетонна суміш, ємність для замісу розчину (відро або корито), кельми та шпателі. Гумові ущільнювачі, як правило, входять до комплекту постачання. Але поліуретанову монтажну піну потрібно купувати самостійно. Відро знадобиться також для прибирання сміття, яке утворюється під час підготовки стінового отвору до встановлення дверей.

Для роботи з професійною монтажною піною потрібен спеціальний пістолет

Якщо двері встановлюються в дерев'яному зрубі, замість перфоратора потрібна ланцюгова пилка і набір стамесок.

Як встановити вхідні металеві двері

Самостійна установка дверного блоку виправдана з погляду економії. Але якщо при цьому будуть зроблені грубі помилки, весь ефект перекриється витратами на ремонт, який буде потрібно дуже скоро. Тому необхідно тверезо зважити свої сили та здібності, уважно вивчити посібник із встановлення і лише після цього приймати відповідальне рішення.

Підготовчий етап

Перед встановленням необхідно виконати підготовку робочого майданчика, вирівнювання отвору стіни, прибирання сміття та доставку дверного блоку до місця монтажу. З внутрішньої поверхні дверного отвору видаляється штукатурка, зчищаються залишки монтажної піни та пил (рекомендується обробити стіни ґрунтовкою типу «Бетонконтакт»).

Грунтовка нейтралізує будівельний пил і зміцнює матеріал поверхні, що обробляється.

Найчастіше транспортування дверей здійснюють у зібраному вигляді, у дерев'яній або картонній упаковці.

Вага якісних металевих дверей при товщині металу від 1,5 мм може перевищувати 100 кг. Тому розвантаження, підйом та монтаж здійснюється бригадою як мінімум із двох осіб.

У зоні монтажу не повинно бути меблів та сторонніх предметів. Створення дверей не повинно зустрічати жодних перешкод під час відчинення.

Встановлення рами

Перед монтажем дверної коробки необхідно відокремити від неї полотно. Це досягається від'єднанням петель – зняттям або відкручуванням залежно від виду навісів. Подальші дії провадяться в наступному порядку.

1. Раму встановлюють у дверний отвір і проводять попереднє вирівнювання. Поріг жорстко ставиться на підлогу, а вертикальні стійки розташовані вздовж стіни. Залежно від проекту коробка вирівнюється по одній із площин дверного отвору. Для економії внутрішнього простору квартирні металеві двері зазвичай монтують по зовнішній площині отвору (з відкриттям назовні). Але не можна встановити і в середині стіни, коли відстань від рами до країв приблизно однакова.

   Місце розташування дверної рами вибирається відповідно до конкретних умов на місці

2. За допомогою дерев'яних або пластикових клинів раму фіксують у потрібному положенні. Поріг виставляється строго горизонтально, за рівнем чистої підлоги, бічні стійки – у двох вертикальних осях: у площині дверей (по полотну) та у перпендикулярному їй напрямку.
3. Встановлюють анкерні кріплення - без повної затяжки, тільки врозпір. Потім підвішують дверну стулку та роблять остаточне вирівнювання рами. При цьому слід звернути увагу на ширину проміжків між полотном і краями рами. Якщо встановлення проведено правильно, щілини скрізь будуть однакового розміру. Ознакою якісної установки вважається стійке положення дверного полотна під час відкриття. Двері не відчиняються і не зачиняються самостійно, а легко рухаються під керуванням руки людини.
   

   Якщо в дверній рамі немає отворів для кріплення, їх висвердлюють самостійно

4. Остаточно виставивши положення дверної коробки, полотно знімають і кріплять раму ґрунтовно. На цьому етапі важливо не перетягнути різьбові з'єднання. Деякі монтажники по недосвідченості затягують гайки щосили, при цьому деформують боковини, що несприятливо позначиться на роботі згодом. Щоб не помилитися, потрібно порівнювати силу затяжки зі змінами вертикальності та прямості стійки. Досвідчені майстри розбивають операцію на два кола, вперше затягуючи болти впівсили, а вдруге - з максимальним зусиллям. Ще раз нагадаємо, що діаметр кріплення має бути від 10 мм, довжина – не менше 15 см.Порядок затягування кріплення такий:
   • затягуються серединні анкери стояків;
   • закручуються верхні та нижні анкери боковин;
   • фіксуються два болти на порозі;
   • затягується кріплення на верхній перекладині.

Щілину між рамою і стіною заповнюють піною, мінеральною ватою або іншим наповнювачем. Повне висихання піни настає через 24 години, але продовжувати монтаж можна вже після того, як схопиться поверхневий шар (30-40 хв). Для покращення адгезії та прискорення висихання перед заливкою піни зазор змочують водою.

Перед нанесенням піни поверхні стіни та рами можна змочити водою, щоб покращити адгезію.

Встановлення дверного полотна

Монтаж дверної стулки потрібно здійснювати удвох, оскільки це найважчий елемент конструкції. Якщо петлі навісні, полотно у відкритому положенні по відношенню до рами піднімають над навісами і надягають зверху. Якщо внутрішні петлі, двері приєднують відповідно до схеми їх встановлення. Для зручності під нижній край полотна підкладається одна або кілька дощок як опора.

Після монтажу дверної рами на петлі навішують металеве полотно.

Монтаж фурнітури

Останнім етапом перед оздобленням є установка фурнітури, що управляє: дверного замку, ручки, вічка і доводчика. Якщо в комплекті є всі ці елементи, то в посібнику з експлуатації обов'язково буде докладна схема та інструкція по установці.

У комплекті дверей фабричного виробництва є всі необхідні елементи фурнітури

Оздоблення

Оздоблювальні роботи складаються з монтажу наличників та влаштування укосів. Лиштва приховує всі непривабливі ділянки і прикрашає зовнішній вигляд дверей. Укоси служать тієї ж мети, але мають іншу будову, оскільки встановлюються у поглибленні дверного отвору. Крім цього, укоси значно посилюють міцність усієї конструкції, якщо вони зроблені з цементного розчину. З внутрішньої сторони як укоси часто використовують готові пластикові панелі або листи гіпсокартону. Таке рішення полегшує монтаж, але на користь міцності краще віддати перевагу повнотілим укосам, що складаються із застиглого цементу з піском. Для посилення укосів використовують армуючі сітки з металу або синтетичного фіброволокна.

Решту глибини дверного отвору закривають додатковими елементами, а з лицьового боку встановлюють лиштву

Особливості встановлення вхідних металевих дверей у квартиру

Сучасні будинки багатоквартирного типу роблять із цегли або готових залізобетонних блоків. Існують також комбіновані типові проекти. Але в будь-якому випадку при встановленні металевих дверей у таких будинках доводиться мати справу з кам'яними стінами. Вся інформація, наведена вище, стосується саме таких квартир.

Єдине важливе застереження, яке потрібно зробити, стосується підготовки дверного отвору в панельних будинках. Справа в тому, що стіни, що складаються з литого залізобетону, категорично заборонено штробити, різати чи розколювати. Це призводить до порушень у розподілі статичного навантаження всієї будівлі загалом і може спричинити несподівані наслідки. Наприклад, бували випадки, коли в результаті довбання блокових стін зміщувалися плити перекриття, а будівля переводилася в категорію аварійного. Надмірна вібрація під час роботи перфоратором поширюється по всьому будинку і часом призводить до розтріскування стекол на вікнах та інших неприємних наслідків.

У силу цих причин під час підготовки дверного отвору в панельному будинку категорично забороняється розширювати габарити отвору в стіні. Якщо підібрати потрібний типорозмір дверей під наявний проріз не вдається, єдиним правильним рішенням стане виготовлення блоку дверей за індивідуальним проектом. Втім, якщо проріз великий, а двері плануються меншого розміру, можна звузити розміри за допомогою цегляної або блокової кладки.

Зменшення розмірів дверного отвору можна виконати за допомогою цегляної кладки

Відео: встановлення вхідних металевих дверей у квартирі

Особливості встановлення вхідних металевих дверей у дерев'яному будинку

Дерев'яний будинок відрізняється від кам'яного тим, що в перші кілька років після побудови він дає значне усадження. Деревина поступово висихає та зменшується у розмірах. Це призводить до зменшення розмірів будівлі загалом на 3–5%. В ідеалі, щоб без проблем встановити залізні двері у зрубі, треба почекати кілька років. Але в наш час такий термін – надмірна розкіш. Тому для пластикових вікон та металевих дверей придумали оригінальну технологію.

Протягом кількох років після будівництва дерев'яні елементи будинку висихають та зменшуються у розмірах, внаслідок чого дверні та віконні отвори змінюють свою геометрію.

Суть полягає в тому, що на місці верхньої планки залишається вільний простір, який поступово заповниться деревою, що висихає. Для компенсації вертикальної деформації металева рама стикується із дерев'яною перегородкою зрубу через спеціальний брус – лафет.

Порядок дій буде наступним.

Після 3-4 років, коли будова осяде, зазори очищаються від клоччя і заповнюються монтажною піною.

У старих зрубах, які простояли від 10 років і більше, така проблема також є, щоправда, у менших масштабах. Будинок може деформуватися під впливом сильного перепаду температур або під час тріскучих морозів. Тому технологія встановлення металевих дверей на лафети застосовується повсюдно. Таким же способом монтують пластикові двері та вікна.

Відео: монтаж металевих дверей у дерев'яний будинок

Особливості встановлення вхідних металевих дверей в газобетон

Блоки з піно- та газобетону широко використовуються при будівництві малоповерхових будівель. Легка вага, невисока вартість та чудові теплоізолюючі властивості сприяють популярності цього матеріалу у забудовників. Проте всім відомо слабке місце блоків – їхня пориста структура. Цвях, забитий у стіну з газобетону, витягується руками без особливих зусиль. Як закріпити металеві двері в таких умовах?

Вихід досить простий та логічний. Якщо прив'язка до стіни недостатньо надійна, потрібно підсилити раму. У випадку пінобетону прийнято конструювати подвійну раму для залізних дверей. Причому відстань між зовнішнім периметром рами та внутрішнім дорівнює товщині стіни з піноблоків.

Подвійна рама охоплює стіну з газобетону і зміцнює її конструкцію.

Таким чином, дверна коробка тримається в отворі не тільки за рахунок спеціальних анкерів, які при повертанні гвинта збільшуються в розмірах, але і за рахунок конструкції, що охоплює всю товщину стіни.

При загортанні гвинта нижня частина збільшується в об'ємі та розпирає анкер усередині стіни

Для облагородження внутрішнього простору такої рами використовують додаткові декоративні елементи. Грубі частини рами - куточки з металу - облицьовуються панелями з деревини або МДФ, при цьому зовнішній вигляд дверного отвору набуває цілком презентабельних контурів. Повітряний простір під доборами є додатковою перешкодою для промерзання та проникнення шуму.

Відео: встановлення залізних дверей у газобетон

Монтаж комплектуючих до вхідних металевих дверей

Не останню роль у правильній роботі дверей грає фурнітура. Від того, як змонтовані замки, ручки та доводчики, залежить зручність експлуатації та час служби дверей.

Встановлення замків у залізні двері

Замикаючий пристрій є головною перешкодою на шляху насильницького злому. Тому йому приділяється особлива увага. Для встановлення замка потрібні такі інструменти:

• шуруповерт;
• дриль із набором свердел по металу;
• викрутка зі змінними головками під різні шліци;
• гвинти та саморізи;
• набір напилків та надфілів;
• керн, мітчики для нарізки різьблення;
• УШМ (болгарка) із диском по металу.

З усього різноманіття замків для металевих дверей застосовується лише три типи.

За типом замикаючого механізму та рівнем скритності виділяють такі системи замків:

• дискові;
• ригельні;
• сувальдні;
• електронні;
• магнітні;
• циліндрові.

Для самостійної установки найбільш підходящими вважаються циліндрові та сувальдні замки.Магнітні та електронні замки потребують спеціального обладнання для налагодження та юстування.

Встановлення врізного замку

Розглянемо порядок встановлення врізного замка.

1. Визначається положення та місце замку. Рекомендована висота розташування – 90-140 см від підлоги.
2. Керном намічається межа виїмки. За допомогою болгарки випилюється внутрішня частина отвору в торці дверного полотна. Краї обробляються напилком, видаляються задирки та гострі грані спила.
3. Замок вставляється у отвір, маркером відзначаються точки кріплення. У зазначених місцях (зазвичай їх від двох до чотирьох) висвердлюються отвори. За допомогою мітчиків нарізається різьблення. Підбір кроку різьблення здійснюється в залежності від наявних гвинтів.
4. Визначається місце виходу замкової свердловини та приводу рукоятки з двох сторін полотна. Замок прикладається до дверної стулки, маркером позначаються шукані точки.

   Отвори для кріплення замка висвердлюються електричним дрилем

5. Отвори висвердлюються із запасом у кілька міліметрів, гострі краї закруглюються дрібним напилком, щоб уникнути порізів та садна на руках.
6. Проводиться установка та фіксація замка у дверях. Перевіряється робота механізму.

   Після встановлення замка його механізм фіксується болтом, що входить до комплекту постачання.

7. Вирізається частина у відповідь на рамі. Для цього відзначають місце виходу замкових ригелів і роблять відповідний отвір на бічній стійці дверної коробки.
8. Після перевірки роботи замок змащується, а на раму кріпиться пластина у відповідь.

   пластина-відповідь призначена для утримання замикаючих елементів всередині дверної рами

Відео: як правильно врізати замок у металеві двері

Для тих, хто має намір встановлювати замок самостійно, буде корисна інформація щодо монтажу накладного замка. Процедура дещо відрізняється від попередньої.

Відео: встановлення накладного замка на металеві двері

Як правильно встановити доводчик на металеві двері

При виборі доводчика користуються класифікацією за шириною дверей та потужністю силового агрегату (пружини або гідравлічного механізму). Правильний вибір відіграє важливу роль у подальшій експлуатації дверей. Розрізняють сім типів доводчиків:

• 75 см – 20 кг;
• 85 см – 40 кг;
• 95 см – 60 кг;
• 110 см – 80 кг;
• 125 см – 100 кг;
• 140 см – 120 кг;
• 160 см – 160 кг.

Перша цифра означає ширину дверного полотна, друга - масу стулки дверей. Крім того, доводчики поділяють за точкою фіксації приводу (всередині або зовні двері).

1. Прихована конструкція. Пружина розташовується усередині петель.
2. Нижня фіксація. Використовується рідко, оскільки експлуатація таких пристроїв утруднена.
3. Верхня фіксація – найпоширеніший тип. Механізм знаходиться на увазі, зручний в обслуговуванні та регулюванні.

Монтаж доводчика - справа нескладна, тим більше, що в його комплект обов'язково входить інструкція з встановлення. Додаються всі кріпильні матеріали, а також шаблони масштабу 1:1, за допомогою яких проводиться розмітка.

Ось типова покрокова інструкція для встановлення доводчика (наприклад NOTEDO DC-100).

1. Шаблон скотчем кріпиться до поверхні дверей та по ньому проводиться розмітка.

   Отвори під доводчик висвердлюються за шаблоном, що міститься в комплекті поставки.

2. Висвердлюються отвори свердлом потрібного діаметра.
3. Доводчик демонтується – важіль роз'єднується на дві частини.

   Кріплення доводчика до дверей здійснюється штатними шурупами

4. Силовий агрегат («башмак») встановлюється на дверне полотно по отворах. Інша частина важеля кріпиться до рами.
5. Проводиться регулювання довжини важеля згідно з інструкцією, що додається. У закритому стані дверей важіль доводчика повинен розташовуватися перпендикулярно до полотна.

   У закритому стані важіль доводчика повинен розташовуватися перпендикулярно до дверного полотна.

Відео: інструкція щодо встановлення дверного доводчика

Як встановити ручку на вхідні металеві двері

Спосіб монтажу ручки залежить в першу чергу від її типу та конструкції. Сьогодні різноманітність виробів у цій категорії товарів просто неосяжна. Ручки бувають стаціонарними та поворотними. Перші зміцнюються потайними гвинтами, щоб ручку неможливо було скрутити зовні. Для встановлення поворотної ручки необхідно зробити наскрізний отвір через полотно дверей. Послідовність дій у своїй така.

1. Вимірюється точка встановлення. Ручки кріплять на висоті 1-1,1 м від підлоги та в 10-15 см від краю полотна.
2. Залежно від конструкції пристрою намічаються та висвердлюються отвори необхідного діаметра для кріплення.
3. Встановлюється механізм поворотної ручки, з'єднуються зовнішній та внутрішній важелі.
4. Перед встановленням декоративних накладок повністю перевіряється робота ручки, змащуються деталі, що рухаються.
5. Монтаж закінчується затяжкою фіксуючих гвинтів із внутрішньої сторони дверей.

Послідовність монтажу поворотної ручки металевих дверей докладно описана в інструкції з її встановлення

Як видно з наведеної інструкції, для встановлення ручок необхідні прості слюсарні інструменти та електричний дриль з набором свердл. Додатково знадобляться викрутки під шурупи з різними шліцами (плоськими та хрестоподібними). До кожної моделі дверної ручки додається докладний опис та схема встановлення. Перед початком монтажу їх уважно вивчити.

Як закласти укоси після встановлення металевих дверей

Зовнішній вигляд отвору після встановлення вхідних дверей важко назвати привабливим. Щоб приховати сліди монтажних робіт, з внутрішньої та зовнішньої сторони проводять облицювальні роботи.

Декоративні укоси приховують непривабливі ділянки стіни після закінчення монтажних робіт

Там, де неможливо (або недостатньо) встановити лиштву, монтують укоси.

Укоси можуть виконуватися з таких матеріалів:

• пластикових панелей;
• гіпсокартону;
• шар штукатурки;
• декоративного каменю або плитки.

На думку автора, має великий досвід у будівництві, як би комфортно і швидко не споруджувалися укоси з різного роду панелей, перевагу все ж таки варто віддавати традиційним способам обробки. Штукатурка з цементного розчину не тільки чудово виглядає і не потребує обслуговування, але й вирішує головне завдання, покладене на вхідні двері – підвищує надійність та перешкоджає злому. Про панелі можна говорити, якщо місце їх розташування – усередині квартири. Якщо ж укоси робляться зовні, вони повинні бути насамперед міцними та нерозбірними.

Щоб зробити укоси із цементного розчину, необхідно придбати готову суху піскобетонну суміш. Вся інформація про спосіб виготовлення розчину міститься на упаковці. На мішку детально розписані час та послідовність приготування суміші.

Якщо квартира знаходиться в сирому під'їзді, до розчину при замішуванні додають кухонну сіль (з розрахунку 1 кг солі на 10 л розчину). Це зробить склад стійким до дії вологи.

Порядок роботи буде наступним.

1. По периметру дверей встановлюються маячки. Можна використовувати готові вироби або пристосувати дерев'яні рейки. Зручність металевих маячків полягає в тому, що після застигання штукатурки їх можна залишити усередині укосу.

   Маячки та куточки кріпляться швидкозастигаючим розчином алебастру

2. На цвяхи, скоби або розчин алебастру по зовнішньому периметру кріпляться малярські куточки. Фіксація повинна бути надійною, оскільки по куточку буде простягатися правило або шпатель.
3. Цементний розчин замішується до досягнення густої суміші. Суміш потрібно ретельно перемішати електричним міксером, щоб у ній не було сухих грудок.
4. Поверхня стіни обробляється ґрунтовкою. Переважно використовувати склади глибокого проникнення це додатково підвищить адгезію.
5. Після висихання ґрунтовки за допомогою кельми на стіни накидається розчин, поступово заповнюючи простір між маяками. Коли розчину стає достатньо, надлишки стягуються по маяках шпателем або коротким правилом.

   Шар штукатурки покривається дрібнодисперсійною шпаклівкою

6. Операцію можна розбити кілька етапів. Це допускається, коли внутрішній обсяг укосів великий. Якщо перерва у часі тривала більше доби, перед нанесенням нового шару попередній рясно змочується водою. Спочатку заповнюють бічні площини, а верхню частину штукатурять в останню чергу.
7. Після висихання штукатурки зверху наноситься тонкий шар шпаклівки, який усуває дрібні дефекти та вирівнює поверхню укосів до ідеальної форми.
8. Останній етап – фарбування або облицювання плиткою. На вирівняний укіс чудово лягають будь-які види керамічної плитки, натуральний камінь чи кахель.

   Після оштукатурювання укоси можна облицьувати плиткою

Для додаткового збільшення міцності укосів розчин додають фіброволокнисту арматуру, яка являє собою довгі нитки з міцного синтетичного матеріалу. Її кладуть у готовий заміс, коли міксер не застосовується.

Відео: укоси на двері своїми руками

Як кріпити добори на вхідні металеві двері

Практичним способом облицювання внутрішньої поверхні дверного отвору після установки дверей є метод декорування за допомогою доборів. Декоративні панелі можуть мати будь-яке забарвлення та текстуру, тому таке оздоблення можна гармонійно вписати в будь-який інтер'єр. Існують різноманітні види доборів, створені з натуральних та синтетичних матеріалів:

• металу;
• дерево.

Найбільшого поширення набули вироби зі МДФ, оскільки ціна їх невисока, а асортимент величезний. У продажу є добори на всі випадки життя. Але маючи у розпорядженні звичайні стругані дошки у потрібній кількості, зробити добори можна самостійно.

За допомогою доборів можна швидко та якісно зробити оформлення дверного отвору

Кріплення облицювального матеріалу здійснюється різними способами:

Яким би не було кріплення, порядок дії при облицювальних роботах дотримується той самий.

Якщо є можливість (або потреба), під добори укладають утеплювач. Це створить додаткову перешкоду промерзанню дверей у холодну пору року. Як утеплювач використовують мінеральну вату або поролон.

Добори з МДФ легко і швидко монтуються на попередньо встановлений каркас.

Демонтаж вхідних металевих дверей

Необхідність демонтажу металевих дверей виникає при перебудові чи реконструкції старих будівель. Порядок роботи з видалення дверей з металу подібний до роботи з демонтажу будь-яких дверей. Однак металеві двері - це конструкція підвищеної міцності, тому підходити до розбирання потрібно з розумом.

Найчастіше при розбиранні металевих дверей виникають труднощі з укосами. Якщо вони виконані з якісного бетонного розчину, то при демонтажних роботах доведеться трохи попітніти та ковтнути пилу. Зруйнувати такі укоси можна лише потужним перфоратором із гострим зубилом на кінці. Під час роботи необхідно користуватися респіратором, захисними окулярами та рукавичками. Розбивання укосів у верхній частині проводиться з особливою обережністю, зі стійких сходів або козлів.

Відео: демонтаж старих вхідних дверей та встановлення нових за 30 хвилин

Як би не спокушала економія коштів при самостійному встановленні металевих дверей, не варто забувати про послуги досвідчених фахівців. Майстри, що займаються цією роботою щодня, досконало володіють технологією складання та знають усі підводні камені та особливості монтажу. До того ж, навіть на найдосконаліші двері, встановлені своїми руками, не поширюються гарантійні зобов'язання.

Грамотне та якісне облаштування входу в квартиру – це і підвищений рівень безпеки, і мінімальні втрати втрати через отвір. Вважається, що правильно встановити металеві двері під силу лише професіоналові. Це не зовсім правильно; Треба лише знати деякі нюанси. І стаття – тому підтвердження.

Підготовчі заходи

Демонтаж старих дверей

Багато хто наражається на доцільність цього сумніву. Але практика показує, що робити виміри параметрів отвору, не прибравши стару конструкцію, отже, отримати результати з великими похибками. Це обернеться тим, що встановлення вхідних металевих дверей своїми руками сильно ускладниться. Коробка або не увійде, і доведеться частину стіни зрізати, або конструкція стане ходити. В цьому випадку знадобиться забезпечити додаткове кріплення блоку та загортання зазорів між ним і торцем основи.

Проведення вимірів

Цей етап має кілька особливостей.

• Після демонтажу старого блоку необхідно зробити невелике зачищення торцевих частин отвору. Це дозволить зняти всі розміри максимально точно.
• Не факт, що отвір у стіні має правильну геометричну форму. Отже, вимірювати його довжину та ширину лише по одній лінії (з краю, по центру) не варто. Щоб результат без великих похибок, визначати значення параметрів бажано за трьома «точками».
• Крім довжини та ширини, важлива і товщина стіни. Нормативні документи забороняють встановлювати металеві вхідні двері у разі, коли вони менше 15 см. І якщо це так, то доведеться вирішувати – зупинити вибір на іншій конструкції або зробити потовщення основи. Наприклад, за допомогою цементного розчину.

• Ще один нюанс стосується цегляних та дерев'яних будівель. У отворах таких будівель є опорна балка. Її також вимірюють і на довжину цього конструктивного елемента орієнтуються при виборі моделі. Якщо рама коротша більш ніж на 40 мм, то встановлення залізних дверей супроводжується додатковим посиленням отвору. Інакше не буде забезпечено надійну фіксацію блоку.

Купувати двері «на око» безглуздо. Цим слід займатися лише після проведення вимірювань параметрів отвору. Знаючи його характеристики, можна підібрати модель за розмірами так (а вибір є), що монтаж вхідних дверей значно спроститься.

Підготовка отвору

Те, що робилося раніше, лише початок. Знаючи точні розміри придбаних дверей, нескладно визначитися з обсягом подальших робіт.

Основні етапи:

• Зачищення отвору. Перед тим, як ставити вхідні двері, з нього необхідно видалити фрагменти штукатурки, що залишилися, старий утеплювач, дерев'яні елементи, які використовувалися раніше в якості розпірок і так далі.
• Огляд місця монтажу. Потрібно оцінити стан стін та підлоги. Якщо видно ділянки з бетоном, що розфарбовується, цеглою, згнилим деревом, необхідно усунути виявлені дефекти. Без попередньої підготовки отвору установка вхідних дверей своїми руками втрачає сенс – вже за короткий час доведеться займатися ремонтом, оскільки конструкція в такій стіні, з урахуванням її масивності, надійно не триматиметься.
• Методика посилення отвору визначається за результатами огляду: порожнечі заповнюються розчином, цегляним боєм; зрізаються значні виступи тощо. Як варіант – встановлення металевої рами.

• При монтажі залізних дверей у будові з деревини в отвір обов'язково ставиться окосячка. Її призначення те саме, що й для віконних блоків – забезпечити цілісність конструкції, її працездатність незалежно від ступеня подальшої усадки пиломатеріалу.
• Повністю підготовлений отвір має бути дещо ширшим, ніж придбаний дверний блок. Рекомендований технологічний проміжок – близько 25 мм (але не менше 20). Він необхідний не тільки для точного вирівнювання конструкції, але й для забезпечення її якісного утеплення по периметру.

Порядок роботи з монтажу дверей

• Правильне встановлення вхідних дверей припускає, що полотно повинно відчинятися назовні. Це обумовлено, зокрема, і в Правилах пожежної безпеки.
• На всіх технологічних етапах обов'язково проводиться контроль рівня. Найменший допущений перекіс всю роботу зведе на «ні».

При самостійному монтажі практикується дві методики.

Встановлення блоку

Таке можливо, якщо отвір підготовлений якісно, ​​має правильну геометрію, а його лінійні параметри (з урахуванням зазору, що рекомендується) ідентичні розмірам дверей.

Що потрібно зробити:

• Вставити виріб у отвір.
• Зафіксуйте раму.

Варіант 1 – на анкерних болтах. Їх має бути як мінімум по 3 на кожній боковині. У верхній частині та на рівні підлоги достатньо і двох кріпильних деталей. Якщо «гнізда» під них у конструкції дверей не передбачені, необхідно попередньо виконати свердління в намічених точках.

Варіант 2 – на штирях. У торцях стіни заздалегідь висвердлюються отвори. Після монтажу сталевих дверей у них вбиваються шматки арматурного прутка. Вони також готуються; один кінець загострюється, а другий, навпаки, трохи розплющується, щоб було зручніше працювати кувалдою. Після закінчення установки вони приварюються до рами.

Це робиться обов'язково зсередини, інакше полотно через припливи прилягатиме нещільно. Для припасування доведеться використовувати «болгарку». Після обробки рами абразивним диском її зовнішній вигляд буде відповідним, і ніякий декор виправити ситуацію не зможе, якщо йдеться не про саморобні, а про покупні металеві двері.

Роздільний монтаж

Такий спосіб реалізується, якщо зазор між блоком і торцями стіни більше рекомендованого, або її стан, особливості матеріалу роблять недоцільним встановлення фіксуючих штирів.

Що потрібно зробити:

• Підготувати загострені дерев'яні клини. Їхні розміри вибираються так, щоб вони після забиття в зазор забезпечили надійну «посадку» рами.
• Монтаж металевих дверей за цією методикою передбачає її часткове розбирання; полотно знімається.
• Рама встановлюється в отвір, вирівнюється і розклинюється. Дерев'яні елементи кріплення з різних боків розташовуються один навпроти одного. Це дозволяє уникнути значного перекосу конструкції.

• Через вуха проробляються отвори у стіні.
• Установка анкерних болтів проводиться з одного боку, з рівномірною затяжкою та постійним контролем рівня. Після цього монтується решта кріплення, по периметру.
• На місце ставиться дверне полотно та перевіряється його положення, щільність прилягання до одвірка, кут відкриття, легкість ходу. Дефекти можна усунути за допомогою анкерів (методом їх вкручування/викручування) або регулюванням навісів.

Заключний етап

• Обробка зазору. Якщо він невеликий, то його можна герметизувати монтажною піною. Це найпростіший спосіб. При значних розмірах щілин бажано в глибину закласти утеплювач, а зверху нанести цементний розчин. Після затвердіння він додатково посилить конструкцію.
• Встановлення наличників. Кріплення декоративних планок проводиться за методикою, вказаною в інструкції на виріб.

• Встановлення елементів фурнітури. Ручки, дверне вічко, замок – ця робота також не становить складнощів. Все необхідне йде в комплекті та спочатку підігнано.

Іноді доводиться упорядковувати і укоси. Але це крайній випадок, і, як правило, якщо попередні заходи проведені грамотно, їх повністю приховують лиштву дверей.

При покупці виробу не всі звертають увагу на умови гарантії. Нюанс у тому, що деякі виробники її повністю анулюють, якщо встановлення металевих дверей виконувалося самостійно, а не ліцензованим фахівцем. Отже, і ремонт (при необхідності) у цей період можливий лише за власний рахунок.

У процесі огляду моделей ще в меблевому салоні слід звернути увагу на такі моменти:

• кількість замків. Якщо він всього один, то надійність сталевих вхідних дверей дуже сумнівна;
• вид утеплювача. Оптимально – пінополістирол чи мінвата. Закладки з картону, плит ДСП тощо не лише не забезпечать якісної термоізоляції, а й не глушитимуть вуличних шумів. Перевірити дуже просто; постукати по полотну. Гучний звук однозначно вказує на його погане утеплення;
• товщина металу. 1,5 мм – допустимий мінімум. Насамперед це стосується вхідних дверей;
• тип петель. У навісах мають бути опорні шарніри. За відсутності таких перекіс полотна, враховуючи його потужність, гарантований дуже скоро;
• комплектація металевих дверей. Якісна продукція завжди постачається разом із наличниками. Від них багато в чому залежить надійність встановленої конструкції та безпека будинку, оскільки ці планки виконують не лише декоративну функцію. Без наличників прямий доступ до зашморгів полегшений - їх нескладно зрізати і витягнути полотно; або повністю коробку вхідних дверей, вчинивши так само і з елементами її кріплення в стіні;
• виробник. У середньому ціновому діапазоні одними з найкращих вважаються вітчизняні, польські та білоруські моделі. Вироби made in China відіграють більше роль декорації; в плані довговічності і надійності вони не відповідають вимогам до дверей, що встановлюються на вході в будову. До того ж метал тонкий і легко піддається ударам; як результат, вм'ятини.

Знання правил встановлення вхідних дверей, дотримання всіх рекомендацій дозволить не тільки виконати технологічні операції швидко та якісно, ​​а й суттєво заощадити. Монтаж металоконструкції обходиться приблизно ¼ від її вартості, а це гроші не такі вже й маленькі.

Двері з металу - символ надійності та збереження майна. Але якими б гарними не були двері, якщо установка зроблена неправильно, зловмисники зможуть легко подолати цю перешкоду. І злом - ще не найгірше. Часто трапляється, що мешканці самі не можуть потрапити всередину квартири через те, що двері не відчиняються: виходить з ладу замок, не відкривається дверна стулка і т. д. При найближчому розгляді виявляється, що головна причина прихована в помилках під час монтажу дверей , порушення правил встановлення дверного блоку

Правила встановлення вхідних металевих дверей у квартиру

Минули часи, коли для встановлення металевих дверей достатньо було запросити знайомого зварювальника та спорудити залізну конструкцію у вільному стилі на вході до квартири. Відколи мода на залізні двері вкоренилася серед міського населення, розроблено та затверджено стандарти та правила, порушення яких переслідується згідно із законом.

Встановлені у квартирі металеві двері повинні відповідати нормативним документам

На території РФ діють кілька нормативних документів, що регулюють порядок виготовлення та встановлення металевих дверей у житлових спорудах.

• ГОСТ 31173–2003 регламентує технічні умови встановлення та експлуатації дверних сталевих блоків;
• ППБ (правила пожежної безпеки) описують порядок встановлення металевих дверей у спорудах житлового та комерційного призначення;
• СНиП 21.01.97 та СП 1.13130.2009 визначають габарити дверного блоку, напрямок відкривання дверного полотна, висоту порога та інші технічні показники.

Необхідно також мати на увазі, що облаштування та перенесення дверного отвору в будинках багатоквартирного типу, що не відповідають початковому проекту, прирівнюються до перепланування, яке обов'язково необхідно узгоджувати з архітектурними службами.

Двері можуть мати типові розміри або виготовлятися за спеціальним проектом. Існують такі типорозміри металевих дверних блоків (висота x ширина за розміром полотна):

Розмір дверної коробки, відповідно до ГОСТу та цільового призначення виробу, прив'язаний до габаритів дверного полотна.

Установка повинна здійснюватися спеціалізованою організацією, краще віддавати бригаді збирачів від фірми-виробника металевих дверей. До монтажних робіт допускається персонал, який пройшов курс навчання та оснащений необхідними інструментами та матеріалами.

Основні вимоги згідно з документами полягають у використанні надійного кріпильного матеріалу. Так, застосовуються анкерні дюбелі та різьбові з'єднання діаметром не менше 10 мм. Відстань між ними не повинна перевищувати 0,7 м. Анкерні пластини та сталеві штирі використовуються як додаткове кріплення. Зазори заповнюються матеріалами, що мають низький коефіцієнт усадки та високі термоізоляційні властивості:

• ущільнювальними компресійними (попередньо стислими) стрічками ПСУЛ;
• мінеральною або базальтовою ватою;
• силіконовим або акриловим герметиком;
• монтажною піною;
• поліуретановими шнурами.

Зафарбовування та просочування швів ґрунтовками або іншими в'яжучими матеріалами не рекомендується.

Правила вимагають, щоб двері мали вертикальну орієнтацію у всіх площинах, незалежно від положення сполучених стін.

Якщо після установки вам здається, що двері не зовсім рівні, потрібно проконтролювати не тільки положення дверного блоку, але і стіни. Часто трапляється, що стіни не вирівняні по висоті, і це створює враження «заваленої» дверної коробки. Двері працюють справно тільки в строго вертикальному стані, тому монтажники не можуть змінювати її положення для візуального сприйняття.

У житлових приміщеннях мінімальний допустимий розмір сталевих дверей становить 1,9 м заввишки і 0,8 м завширшки. У комерційних будівлях встановлено мінімальну ширину 1,2 м, що пояснюється збільшеним потоком людей (при ймовірності евакуації в екстремальній ситуації).

В адміністративних та комерційних будинках вхідні двері повинні мати ширину не менше 1,2 м у розрахунку на великий потік людей при евакуації

Монтажні зазори між дверною коробкою та стулкою, встановлені СНиП, становлять 25-40 мм. Відстань між межею дверного отвору і металевою рамою повинна становити від 2 до 3 см, при цьому після закінчення складання їх ретельно заповнюють цементним розчином (у дерев'яних будинках використовують підгонковий брус - лутку, який вирізують з урахуванням габаритів дверної рами).

Двері промислового виробництва обов'язково проходять випробування та сертифікацію. Інформація про технічні та експлуатаційні характеристики відображена в паспорті та ідентифікаторі. Наприклад, СНиП встановлює мінімальний рівень звукоізоляції, який має бути нижче 20 дБ. Залежно від класу виробу змінюються параметри водо- та повітропроникності. Діапазон об'ємної повітропроникності при 100 Па становить від 9 до 27 год/м, межа водонепроникності може коливатися від 200 до 600 год/м.

Важливим моментом за погодженням установки сталевих дверей є дотримання правил протипожежної безпеки. Є обов'язкові умови, які потрібно враховувати під час монтажу.

1. Двері відчиняються назовні, у напрямку шляху евакуації.
2. Розкрита стулка не перешкоджає доступу до суміжних приміщень.
3. Ширина дверного просвіту становить щонайменше 0,8 м.
4. Двері не блокують відкриття поруч розташованих дверей.
5. Між стіною та дверима залишається вільний простір щонайменше 1 м.

Після закінчення монтажних робіт складається типовий документ - акт здачі-прийомки, у якому підтверджується виконання установки у повному обсязі та обумовлюються гарантійні зобов'язання.

Що потрібно для встановлення вхідних металевих дверей

Головною інструкцією, на яку слід спиратися під час збирання металевих дверей, є технічний паспорт. У ньому дана схема установки та специфікація вузлів кріплення. Типів і моделей сталевих дверей безліч, кожна має свої конструктивні та монтажні особливості. Оскільки основне призначення залізного дверного блоку – захист від злому та проникнення, виробники постійно вдосконалюють внутрішній пристрій запірного механізму, доповнюючи його новітніми розробками та технологіями.

Проте існує усталений порядок робіт із встановлення дверей. Для успішного монтажу необхідно підготувати такі інструменти:

Крім того, для монтажу укосів знадобляться суха бетонна суміш, ємність для замісу розчину (відро або корито), кельми та шпателі. Гумові ущільнювачі, як правило, входять до комплекту постачання. Але поліуретанову монтажну піну потрібно купувати самостійно. Відро знадобиться також для прибирання сміття, яке утворюється під час підготовки стінового отвору до встановлення дверей.

Для роботи з професійною монтажною піною потрібен спеціальний пістолет

Якщо двері встановлюються в дерев'яному зрубі, замість перфоратора потрібна ланцюгова пилка і набір стамесок.

Як встановити вхідні металеві двері

Самостійна установка дверного блоку виправдана з погляду економії. Але якщо при цьому будуть зроблені грубі помилки, весь ефект перекриється витратами на ремонт, який буде потрібно дуже скоро. Тому необхідно тверезо зважити свої сили та здібності, уважно вивчити посібник із встановлення і лише після цього приймати відповідальне рішення.

Підготовчий етап

Перед встановленням необхідно виконати підготовку робочого майданчика, вирівнювання отвору стіни, прибирання сміття та доставку дверного блоку до місця монтажу. З внутрішньої поверхні дверного отвору видаляється штукатурка, зчищаються залишки монтажної піни та пил (рекомендується обробити стіни ґрунтовкою типу «Бетонконтакт»).

Грунтовка нейтралізує будівельний пил і зміцнює матеріал поверхні, що обробляється.

Найчастіше транспортування дверей здійснюють у зібраному вигляді, у дерев'яній або картонній упаковці.

Вага якісних металевих дверей при товщині металу від 1,5 мм може перевищувати 100 кг. Тому розвантаження, підйом та монтаж здійснюється бригадою як мінімум із двох осіб.

У зоні монтажу не повинно бути меблів та сторонніх предметів. Створення дверей не повинно зустрічати жодних перешкод під час відчинення.

Встановлення рами

Перед монтажем дверної коробки необхідно відокремити від неї полотно. Це досягається від'єднанням петель – зняттям або відкручуванням залежно від виду навісів. Подальші дії провадяться в наступному порядку.

1. Раму встановлюють у дверний отвір і проводять попереднє вирівнювання. Поріг жорстко ставиться на підлогу, а вертикальні стійки розташовані вздовж стіни. Залежно від проекту коробка вирівнюється по одній із площин дверного отвору. Для економії внутрішнього простору квартирні металеві двері зазвичай монтують по зовнішній площині отвору (з відкриттям назовні). Але не можна встановити і в середині стіни, коли відстань від рами до країв приблизно однакова.

   Місце розташування дверної рами вибирається відповідно до конкретних умов на місці

2. За допомогою дерев'яних або пластикових клинів раму фіксують у потрібному положенні. Поріг виставляється строго горизонтально, за рівнем чистої підлоги, бічні стійки – у двох вертикальних осях: у площині дверей (по полотну) та у перпендикулярному їй напрямку.
3. Встановлюють анкерні кріплення - без повної затяжки, тільки врозпір. Потім підвішують дверну стулку та роблять остаточне вирівнювання рами. При цьому слід звернути увагу на ширину проміжків між полотном і краями рами. Якщо встановлення проведено правильно, щілини скрізь будуть однакового розміру. Ознакою якісної установки вважається стійке положення дверного полотна під час відкриття. Двері не відчиняються і не зачиняються самостійно, а легко рухаються під керуванням руки людини.
   

   Якщо в дверній рамі немає отворів для кріплення, їх висвердлюють самостійно

4. Остаточно виставивши положення дверної коробки, полотно знімають і кріплять раму ґрунтовно. На цьому етапі важливо не перетягнути різьбові з'єднання. Деякі монтажники по недосвідченості затягують гайки щосили, при цьому деформують боковини, що несприятливо позначиться на роботі згодом. Щоб не помилитися, потрібно порівнювати силу затяжки зі змінами вертикальності та прямості стійки. Досвідчені майстри розбивають операцію на два кола, вперше затягуючи болти впівсили, а вдруге - з максимальним зусиллям. Ще раз нагадаємо, що діаметр кріплення має бути від 10 мм, довжина – не менше 15 см.Порядок затягування кріплення такий:
   • затягуються серединні анкери стояків;
   • закручуються верхні та нижні анкери боковин;
   • фіксуються два болти на порозі;
   • затягується кріплення на верхній перекладині.

Щілину між рамою і стіною заповнюють піною, мінеральною ватою або іншим наповнювачем. Повне висихання піни настає через 24 години, але продовжувати монтаж можна вже після того, як схопиться поверхневий шар (30-40 хв). Для покращення адгезії та прискорення висихання перед заливкою піни зазор змочують водою.

Перед нанесенням піни поверхні стіни та рами можна змочити водою, щоб покращити адгезію.

Встановлення дверного полотна

Монтаж дверної стулки потрібно здійснювати удвох, оскільки це найважчий елемент конструкції. Якщо петлі навісні, полотно у відкритому положенні по відношенню до рами піднімають над навісами і надягають зверху. Якщо внутрішні петлі, двері приєднують відповідно до схеми їх встановлення. Для зручності під нижній край полотна підкладається одна або кілька дощок як опора.

Після монтажу дверної рами на петлі навішують металеве полотно.

Монтаж фурнітури

Останнім етапом перед оздобленням є установка фурнітури, що управляє: дверного замку, ручки, вічка і доводчика. Якщо в комплекті є всі ці елементи, то в посібнику з експлуатації обов'язково буде докладна схема та інструкція по установці.

У комплекті дверей фабричного виробництва є всі необхідні елементи фурнітури

Оздоблення

Оздоблювальні роботи складаються з монтажу наличників та влаштування укосів. Лиштва приховує всі непривабливі ділянки і прикрашає зовнішній вигляд дверей. Укоси служать тієї ж мети, але мають іншу будову, оскільки встановлюються у поглибленні дверного отвору. Крім цього, укоси значно посилюють міцність усієї конструкції, якщо вони зроблені з цементного розчину. З внутрішньої сторони як укоси часто використовують готові пластикові панелі або листи гіпсокартону. Таке рішення полегшує монтаж, але на користь міцності краще віддати перевагу повнотілим укосам, що складаються із застиглого цементу з піском. Для посилення укосів використовують армуючі сітки з металу або синтетичного фіброволокна.

Решту глибини дверного отвору закривають додатковими елементами, а з лицьового боку встановлюють лиштву

Особливості встановлення вхідних металевих дверей у квартиру

Сучасні будинки багатоквартирного типу роблять із цегли або готових залізобетонних блоків. Існують також комбіновані типові проекти. Але в будь-якому випадку при встановленні металевих дверей у таких будинках доводиться мати справу з кам'яними стінами. Вся інформація, наведена вище, стосується саме таких квартир.

Єдине важливе застереження, яке потрібно зробити, стосується підготовки дверного отвору в панельних будинках. Справа в тому, що стіни, що складаються з литого залізобетону, категорично заборонено штробити, різати чи розколювати. Це призводить до порушень у розподілі статичного навантаження всієї будівлі загалом і може спричинити несподівані наслідки. Наприклад, бували випадки, коли в результаті довбання блокових стін зміщувалися плити перекриття, а будівля переводилася в категорію аварійного. Надмірна вібрація під час роботи перфоратором поширюється по всьому будинку і часом призводить до розтріскування стекол на вікнах та інших неприємних наслідків.

У силу цих причин під час підготовки дверного отвору в панельному будинку категорично забороняється розширювати габарити отвору в стіні. Якщо підібрати потрібний типорозмір дверей під наявний проріз не вдається, єдиним правильним рішенням стане виготовлення блоку дверей за індивідуальним проектом. Втім, якщо проріз великий, а двері плануються меншого розміру, можна звузити розміри за допомогою цегляної або блокової кладки.

Зменшення розмірів дверного отвору можна виконати за допомогою цегляної кладки

Відео: встановлення вхідних металевих дверей у квартирі

Особливості встановлення вхідних металевих дверей у дерев'яному будинку

Дерев'яний будинок відрізняється від кам'яного тим, що в перші кілька років після побудови він дає значне усадження. Деревина поступово висихає та зменшується у розмірах. Це призводить до зменшення розмірів будівлі загалом на 3–5%. В ідеалі, щоб без проблем встановити залізні двері у зрубі, треба почекати кілька років. Але в наш час такий термін – надмірна розкіш. Тому для пластикових вікон та металевих дверей придумали оригінальну технологію.

Протягом кількох років після будівництва дерев'яні елементи будинку висихають та зменшуються у розмірах, внаслідок чого дверні та віконні отвори змінюють свою геометрію.

Суть полягає в тому, що на місці верхньої планки залишається вільний простір, який поступово заповниться деревою, що висихає. Для компенсації вертикальної деформації металева рама стикується із дерев'яною перегородкою зрубу через спеціальний брус – лафет.

Порядок дій буде наступним.

Після 3-4 років, коли будова осяде, зазори очищаються від клоччя і заповнюються монтажною піною.

У старих зрубах, які простояли від 10 років і більше, така проблема також є, щоправда, у менших масштабах. Будинок може деформуватися під впливом сильного перепаду температур або під час тріскучих морозів. Тому технологія встановлення металевих дверей на лафети застосовується повсюдно. Таким же способом монтують пластикові двері та вікна.

Відео: монтаж металевих дверей у дерев'яний будинок

Особливості встановлення вхідних металевих дверей в газобетон

Блоки з піно- та газобетону широко використовуються при будівництві малоповерхових будівель. Легка вага, невисока вартість та чудові теплоізолюючі властивості сприяють популярності цього матеріалу у забудовників. Проте всім відомо слабке місце блоків – їхня пориста структура. Цвях, забитий у стіну з газобетону, витягується руками без особливих зусиль. Як закріпити металеві двері в таких умовах?

Вихід досить простий та логічний. Якщо прив'язка до стіни недостатньо надійна, потрібно підсилити раму. У випадку пінобетону прийнято конструювати подвійну раму для залізних дверей. Причому відстань між зовнішнім периметром рами та внутрішнім дорівнює товщині стіни з піноблоків.

Подвійна рама охоплює стіну з газобетону і зміцнює її конструкцію.

Таким чином, дверна коробка тримається в отворі не тільки за рахунок спеціальних анкерів, які при повертанні гвинта збільшуються в розмірах, але і за рахунок конструкції, що охоплює всю товщину стіни.

При загортанні гвинта нижня частина збільшується в об'ємі та розпирає анкер усередині стіни

Для облагородження внутрішнього простору такої рами використовують додаткові декоративні елементи. Грубі частини рами - куточки з металу - облицьовуються панелями з деревини або МДФ, при цьому зовнішній вигляд дверного отвору набуває цілком презентабельних контурів. Повітряний простір під доборами є додатковою перешкодою для промерзання та проникнення шуму.

Відео: встановлення залізних дверей у газобетон

Монтаж комплектуючих до вхідних металевих дверей

Не останню роль у правильній роботі дверей грає фурнітура. Від того, як змонтовані замки, ручки та доводчики, залежить зручність експлуатації та час служби дверей.

Встановлення замків у залізні двері

Замикаючий пристрій є головною перешкодою на шляху насильницького злому. Тому йому приділяється особлива увага. Для встановлення замка потрібні такі інструменти:

• шуруповерт;
• дриль із набором свердел по металу;
• викрутка зі змінними головками під різні шліци;
• гвинти та саморізи;
• набір напилків та надфілів;
• керн, мітчики для нарізки різьблення;
• УШМ (болгарка) із диском по металу.

З усього різноманіття замків для металевих дверей застосовується лише три типи.

За типом замикаючого механізму та рівнем скритності виділяють такі системи замків:

• дискові;
• ригельні;
• сувальдні;
• електронні;
• магнітні;
• циліндрові.

Для самостійної установки найбільш підходящими вважаються циліндрові та сувальдні замки.Магнітні та електронні замки потребують спеціального обладнання для налагодження та юстування.

Встановлення врізного замку

Розглянемо порядок встановлення врізного замка.

1. Визначається положення та місце замку. Рекомендована висота розташування – 90-140 см від підлоги.
2. Керном намічається межа виїмки. За допомогою болгарки випилюється внутрішня частина отвору в торці дверного полотна. Краї обробляються напилком, видаляються задирки та гострі грані спила.
3. Замок вставляється у отвір, маркером відзначаються точки кріплення. У зазначених місцях (зазвичай їх від двох до чотирьох) висвердлюються отвори. За допомогою мітчиків нарізається різьблення. Підбір кроку різьблення здійснюється в залежності від наявних гвинтів.
4. Визначається місце виходу замкової свердловини та приводу рукоятки з двох сторін полотна. Замок прикладається до дверної стулки, маркером позначаються шукані точки.

   Отвори для кріплення замка висвердлюються електричним дрилем

5. Отвори висвердлюються із запасом у кілька міліметрів, гострі краї закруглюються дрібним напилком, щоб уникнути порізів та садна на руках.
6. Проводиться установка та фіксація замка у дверях. Перевіряється робота механізму.

   Після встановлення замка його механізм фіксується болтом, що входить до комплекту постачання.

7. Вирізається частина у відповідь на рамі. Для цього відзначають місце виходу замкових ригелів і роблять відповідний отвір на бічній стійці дверної коробки.
8. Після перевірки роботи замок змащується, а на раму кріпиться пластина у відповідь.

   пластина-відповідь призначена для утримання замикаючих елементів всередині дверної рами

Відео: як правильно врізати замок у металеві двері

Для тих, хто має намір встановлювати замок самостійно, буде корисна інформація щодо монтажу накладного замка. Процедура дещо відрізняється від попередньої.

Відео: встановлення накладного замка на металеві двері

Як правильно встановити доводчик на металеві двері

При виборі доводчика користуються класифікацією за шириною дверей та потужністю силового агрегату (пружини або гідравлічного механізму). Правильний вибір відіграє важливу роль у подальшій експлуатації дверей. Розрізняють сім типів доводчиків:

• 75 см – 20 кг;
• 85 см – 40 кг;
• 95 см – 60 кг;
• 110 см – 80 кг;
• 125 см – 100 кг;
• 140 см – 120 кг;
• 160 см – 160 кг.

Перша цифра означає ширину дверного полотна, друга - масу стулки дверей. Крім того, доводчики поділяють за точкою фіксації приводу (всередині або зовні двері).

1. Прихована конструкція. Пружина розташовується усередині петель.
2. Нижня фіксація. Використовується рідко, оскільки експлуатація таких пристроїв утруднена.
3. Верхня фіксація – найпоширеніший тип. Механізм знаходиться на увазі, зручний в обслуговуванні та регулюванні.

Монтаж доводчика - справа нескладна, тим більше, що в його комплект обов'язково входить інструкція з встановлення. Додаються всі кріпильні матеріали, а також шаблони масштабу 1:1, за допомогою яких проводиться розмітка.

Ось типова покрокова інструкція для встановлення доводчика (наприклад NOTEDO DC-100).

1. Шаблон скотчем кріпиться до поверхні дверей та по ньому проводиться розмітка.

   Отвори під доводчик висвердлюються за шаблоном, що міститься в комплекті поставки.

2. Висвердлюються отвори свердлом потрібного діаметра.
3. Доводчик демонтується – важіль роз'єднується на дві частини.

   Кріплення доводчика до дверей здійснюється штатними шурупами

4. Силовий агрегат («башмак») встановлюється на дверне полотно по отворах. Інша частина важеля кріпиться до рами.
5. Проводиться регулювання довжини важеля згідно з інструкцією, що додається. У закритому стані дверей важіль доводчика повинен розташовуватися перпендикулярно до полотна.

   У закритому стані важіль доводчика повинен розташовуватися перпендикулярно до дверного полотна.

Відео: інструкція щодо встановлення дверного доводчика

Як встановити ручку на вхідні металеві двері

Спосіб монтажу ручки залежить в першу чергу від її типу та конструкції. Сьогодні різноманітність виробів у цій категорії товарів просто неосяжна. Ручки бувають стаціонарними та поворотними. Перші зміцнюються потайними гвинтами, щоб ручку неможливо було скрутити зовні. Для встановлення поворотної ручки необхідно зробити наскрізний отвір через полотно дверей. Послідовність дій у своїй така.

1. Вимірюється точка встановлення. Ручки кріплять на висоті 1-1,1 м від підлоги та в 10-15 см від краю полотна.
2. Залежно від конструкції пристрою намічаються та висвердлюються отвори необхідного діаметра для кріплення.
3. Встановлюється механізм поворотної ручки, з'єднуються зовнішній та внутрішній важелі.
4. Перед встановленням декоративних накладок повністю перевіряється робота ручки, змащуються деталі, що рухаються.
5. Монтаж закінчується затяжкою фіксуючих гвинтів із внутрішньої сторони дверей.

Послідовність монтажу поворотної ручки металевих дверей докладно описана в інструкції з її встановлення

Як видно з наведеної інструкції, для встановлення ручок необхідні прості слюсарні інструменти та електричний дриль з набором свердл. Додатково знадобляться викрутки під шурупи з різними шліцами (плоськими та хрестоподібними). До кожної моделі дверної ручки додається докладний опис та схема встановлення. Перед початком монтажу їх уважно вивчити.

Як закласти укоси після встановлення металевих дверей

Зовнішній вигляд отвору після встановлення вхідних дверей важко назвати привабливим. Щоб приховати сліди монтажних робіт, з внутрішньої та зовнішньої сторони проводять облицювальні роботи.

Декоративні укоси приховують непривабливі ділянки стіни після закінчення монтажних робіт

Там, де неможливо (або недостатньо) встановити лиштву, монтують укоси.

Укоси можуть виконуватися з таких матеріалів:

• пластикових панелей;
• гіпсокартону;
• шар штукатурки;
• декоративного каменю або плитки.

На думку автора, має великий досвід у будівництві, як би комфортно і швидко не споруджувалися укоси з різного роду панелей, перевагу все ж таки варто віддавати традиційним способам обробки. Штукатурка з цементного розчину не тільки чудово виглядає і не потребує обслуговування, але й вирішує головне завдання, покладене на вхідні двері – підвищує надійність та перешкоджає злому. Про панелі можна говорити, якщо місце їх розташування – усередині квартири. Якщо ж укоси робляться зовні, вони повинні бути насамперед міцними та нерозбірними.

Щоб зробити укоси із цементного розчину, необхідно придбати готову суху піскобетонну суміш. Вся інформація про спосіб виготовлення розчину міститься на упаковці. На мішку детально розписані час та послідовність приготування суміші.

Якщо квартира знаходиться в сирому під'їзді, до розчину при замішуванні додають кухонну сіль (з розрахунку 1 кг солі на 10 л розчину). Це зробить склад стійким до дії вологи.

Порядок роботи буде наступним.

1. По периметру дверей встановлюються маячки. Можна використовувати готові вироби або пристосувати дерев'яні рейки. Зручність металевих маячків полягає в тому, що після застигання штукатурки їх можна залишити усередині укосу.

   Маячки та куточки кріпляться швидкозастигаючим розчином алебастру

2. На цвяхи, скоби або розчин алебастру по зовнішньому периметру кріпляться малярські куточки. Фіксація повинна бути надійною, оскільки по куточку буде простягатися правило або шпатель.
3. Цементний розчин замішується до досягнення густої суміші. Суміш потрібно ретельно перемішати електричним міксером, щоб у ній не було сухих грудок.
4. Поверхня стіни обробляється ґрунтовкою. Переважно використовувати склади глибокого проникнення це додатково підвищить адгезію.
5. Після висихання ґрунтовки за допомогою кельми на стіни накидається розчин, поступово заповнюючи простір між маяками. Коли розчину стає достатньо, надлишки стягуються по маяках шпателем або коротким правилом.

   Шар штукатурки покривається дрібнодисперсійною шпаклівкою

6. Операцію можна розбити кілька етапів. Це допускається, коли внутрішній обсяг укосів великий. Якщо перерва у часі тривала більше доби, перед нанесенням нового шару попередній рясно змочується водою. Спочатку заповнюють бічні площини, а верхню частину штукатурять в останню чергу.
7. Після висихання штукатурки зверху наноситься тонкий шар шпаклівки, який усуває дрібні дефекти та вирівнює поверхню укосів до ідеальної форми.
8. Останній етап – фарбування або облицювання плиткою. На вирівняний укіс чудово лягають будь-які види керамічної плитки, натуральний камінь чи кахель.

   Після оштукатурювання укоси можна облицьувати плиткою

Для додаткового збільшення міцності укосів розчин додають фіброволокнисту арматуру, яка являє собою довгі нитки з міцного синтетичного матеріалу. Її кладуть у готовий заміс, коли міксер не застосовується.

Відео: укоси на двері своїми руками

Як кріпити добори на вхідні металеві двері

Практичним способом облицювання внутрішньої поверхні дверного отвору після установки дверей є метод декорування за допомогою доборів. Декоративні панелі можуть мати будь-яке забарвлення та текстуру, тому таке оздоблення можна гармонійно вписати в будь-який інтер'єр. Існують різноманітні види доборів, створені з натуральних та синтетичних матеріалів:

• металу;
• дерево.

Найбільшого поширення набули вироби зі МДФ, оскільки ціна їх невисока, а асортимент величезний. У продажу є добори на всі випадки життя. Але маючи у розпорядженні звичайні стругані дошки у потрібній кількості, зробити добори можна самостійно.

За допомогою доборів можна швидко та якісно зробити оформлення дверного отвору

Кріплення облицювального матеріалу здійснюється різними способами:

Яким би не було кріплення, порядок дії при облицювальних роботах дотримується той самий.

Якщо є можливість (або потреба), під добори укладають утеплювач. Це створить додаткову перешкоду промерзанню дверей у холодну пору року. Як утеплювач використовують мінеральну вату або поролон.

Добори з МДФ легко і швидко монтуються на попередньо встановлений каркас.

Демонтаж вхідних металевих дверей

Необхідність демонтажу металевих дверей виникає при перебудові чи реконструкції старих будівель. Порядок роботи з видалення дверей з металу подібний до роботи з демонтажу будь-яких дверей. Однак металеві двері - це конструкція підвищеної міцності, тому підходити до розбирання потрібно з розумом.

Найчастіше при розбиранні металевих дверей виникають труднощі з укосами. Якщо вони виконані з якісного бетонного розчину, то при демонтажних роботах доведеться трохи попітніти та ковтнути пилу. Зруйнувати такі укоси можна лише потужним перфоратором із гострим зубилом на кінці. Під час роботи необхідно користуватися респіратором, захисними окулярами та рукавичками. Розбивання укосів у верхній частині проводиться з особливою обережністю, зі стійких сходів або козлів.

Відео: демонтаж старих вхідних дверей та встановлення нових за 30 хвилин

Як би не спокушала економія коштів при самостійному встановленні металевих дверей, не варто забувати про послуги досвідчених фахівців. Майстри, що займаються цією роботою щодня, досконало володіють технологією складання та знають усі підводні камені та особливості монтажу. До того ж, навіть на найдосконаліші двері, встановлені своїми руками, не поширюються гарантійні зобов'язання.