Як улаштовані люстри з дистанційним керуванням. Включаємо люстру без блоку керування. Схема підключення та ремонт люстри з пультом керування Люстра на пульті керування схема

Здрастуйте, шановні читачі та гості сайту «Нотатки електрика».

Звернувся до мене знайомий з наступною проблемою — у нього не вмикається люстра радіокерована.

Нагадаю Вам, що керованою люстрою можна керувати, або з пульта управління, або натисканням клавіші вимикача.

У цьому випадку люстра перестала реагувати, як у пульт, і на вимикач.

Думаю, що проблема досить актуальна, тому гарячим слідом і вирішив написати статтю, яка допоможе заощадити фінанси і самостійно розібратися з подібною проблемою, не тільки звичайним громадянам-споживачам і домашнім майстрам, а й електрикам, які ще не освоїли схеми підключення подібних люстр.

Перед тим, як приступати до пошуку несправності та ремонту люстри з пультом керування, необхідно знати її пристрій та схему підключення.

Люстри з пультом управління можуть бути тільки з лампами розжарювання, можуть бути тільки з галогенними лампами, можуть бути тільки зі світлодіодними лампами, а можуть бути комбінованими.

У моєму прикладі представлена ​​комбінована люстра з галогенними лампами і світлодіодним підсвічуванням.

Отак вона виглядала, коли мені її принесли.

Дивлячись на такий вузол проводів та блоків, немає бажання розбиратися далі, як у принципі, і зробив електрик, якого спочатку запросили для усунення несправності. Він просто зняв люстру, взяв свої 200 рублів і порекомендував пошукати іншого електрика для ремонту цієї люстри.

Адже нічого надприродного у схемі немає. Це тільки з першого погляду створюється таке враження, але, повірте мені, все не так складно.

Отже, йдемо по порядку.

З усього різноманіття люстр радіокерованих, їх пристрій складається з наступних однотипних модулів:

• блок радіокерування (контролер у комплекті з пультом керування)
• блок галогенних ламп
• блок світлодіодних ламп

Розглянемо призначення кожного блоку окремо.

Блок радіокерування люстрою або контролер — по суті, це і є бездротовий вимикач, яким можна керувати за допомогою пульта керування (ПУ) або звичайного одноклавішного вимикача. Цей блок радіокерування ще називають свитчем, що з перекладу від англійської означає перемикач.

У люстрі, що розглядається, встановлений радіокерований блок Wireless Switch типу Y-7E.

Технічні характеристики контролера Wireless Switch Y-7E:

• напруга живлення 200-240 (В)
• кількість вихідних каналів - 3
• напруга вихідних каналів 200-240 (В)
• потужність кожного каналу не більше 1000 (Вт) при підключенні ламп розжарювання або галогенних ламп
• потужність кожного каналу не більше 200 (Вт) при підключенні енергозберігаючих ламп
• дальність дії пульта управління - 8 (м)

Схему підключення контролера Wireless Switch Y-7E зображено на його корпусі.

Живлення контролера здійснюється через одноклавішний вимикач (на схемі він позначений літерою К) наступним чином:

• фаза (L) підключається на червоний висновок (Red wire)
• нуль (N) підключається на чорний висновок (Black wire)

Для наочності та кращого розуміння схеми підключення люстри з пультом управління, я викладатиму її послідовно у вигляді фрагментів.

Ось фрагмент схеми живлення контролера Y-7E через вимикач одноклавішний.

Для тих, хто забув, як підключається одноклавішний вимикач - ось окрема стаття Вам на допомогу.

Контролер Wireless Switch типу Y-7E має три вихідні канали з наступним маркуванням проводів:

• фаза першого каналу – коричневий висновок (Brown wire)
• фаза другого каналу – білий висновок (White wire)
• фаза третього каналу – синій висновок (Blue wire)
• загальний нуль - чорний висновок (Black wire)

Один білий провідник, що залишився, - це і є антена приймача сигналів з пульта управління (ПУ). Його нікуди не треба підключати.

Фрагмент схеми підключення контролера Y-7E без підключеного навантаження.

Як бачите, нуль живлення (N) і загальний нуль на виході контролера (N) мають однаковий колір проводів. Це пов'язано з тим, що цей провідник є єдиним і він не розривається в контролері — ці два провідники припаяні на одну клему. В принципі їх можна міняти місцями.

А ось зовнішній вигляд плати контролера Y-7E, але ми ще до неї повернемося.

Як я вже говорив трохи вище, наш контролер має три вихідні канали, а отже до нього можна підключити три незалежні групи освітлення. У нашій люстрі це:

• 1-а група галогенних ламп
• Друга група галогенних ламп
• світлодіоди (підсвічування)

Так, до речі, крім триканальних контролерів, зустрічаються: одноканальні, двоканальні і навіть чотириканальні. Сенс такий самий, різниця лише кількості вихідних каналів і алгоритмі управління контролером, тому розглядати їх окремо не буду.

З вихідними каналами розібралися, тепер перейдемо до навантажень.

Блок галогенних ламп складається з:

На трансформаторах для галогенних ламп я зупинятись не буду — про це є окрема та дуже інформативна стаття (різновиди, вибір та схеми підключення трансформаторів для галогенних ламп).

Тут лише вкажу, що в нашій люстрі для живлення галогенних ламп застосовуються електронні трансформатори Jindel GET-08 напругою 220/12 (В) та потужністю 160 (Вт).

Як навантаження до трансформатора підключені галогенні лампи з цоколем G4 потужністю 20 (Вт) у кількості 6 штук. Кожна лампа підключається до висновків трансформатора паралельно.

Увага! Не в жодному разі не встановлюйте галогенні лампи більшої потужності в люстру, інакше вийде з ладу трансформатор або сплавляться патрони.

Повернемося до наступного фрагмента схеми.

До першого каналу (Brown wire) контролера підключено електричний трансформатор для першої групи галогенних ламп.

Провід на виході мають такі кольори:

Усі з'єднання проводів у люстрі виконані за допомогою кінцевих ізольованих заглушок (КІЗ).

Заглушка виготовлена ​​з прозорого нейлону, через який видно глибину заходу жив у гільзу і результат після опресування.

Потім ізольоване з'єднання, що вийшло, ще додатково ізолюють за допомогою термозбіжної трубки, а кінчик стягують стяжкою-хомутом. Виходить досить надійне та якісне з'єднання.

До другого каналу (White wire) контролера підключений електричний трансформатор для другої групи галогенних ламп.

Колірне маркування проводів тут аналогічне, як і у першого трансформатора.

Нагадаю, що галогенні лампи не можна чіпати голими руками за колбу — тільки через рукавичку, серветку чи ганчірочку, інакше вони швидко вийдуть із ладу.

І залишилося розглянути схему підключення третього каналу біля люстри.

До третього каналу підключено блок живлення (драйвер) для світлодіодів. Прочитайте мою статтю про існуючі типи, схеми та пристрій драйверів для світлодіодних ламп.

У люстрі для живлення світлодіодів застосовується простенький LED-драйвер Aled (Jindel Electric) GEL-11101 з випрямленою вихідною напругою 3-3,2 (В).

Драйвер підключено до третього каналу (Blue wire) контролера.

Маркування проводів драйвера має такі кольори:

До виходу драйвера GEL-11101 можна підключити від 2 до 22 світлодіодів. У нашому випадку підключено 15 світлодіодів, які у процесі роботи плавно змінюють свій колір.

Усі світлодіоди в ланцюзі з'єднані між собою послідовно. Природно, якщо хоч один світлодіод вийде з ладу, то не горітиме вся гілка. Так що якщо у Вас перестало горіти світлодіодне підсвічування у люстрі, то в першу чергу необхідно почати з перевірки світлодіодів.

Світлодіоди дуже легко змінюються. Вони просто вставляються своїми висновками (ніжками) у відповідний роз'єм. Головне, це дотримуватись полярності при їх установці.

Як варіант, замість світлодіода, що згорів, можна встановити перемичку. Драйвер допускає роботу з меншою кількістю світлодіодів, але сильно не захоплюйтеся цим, інакше термін служби світлодіодів, що залишилися в роботі, може значно скоротитися. Перемичку можна використовувати як тимчасову міру вирішення проблеми.

Як я вже говорив на початку статті, люстрою можна керувати двома способами: за допомогою пульта дистанційного керування (на зразок вимикача Сапфір-2503) та за допомогою звичайного одноклавішного вимикача.

Пульт керування люстрою запрограмований на певну частоту та шифр радіосигналу, і може працювати тільки з тим контролером, який ішов у комплекті. Майте на увазі, що пульт від іншої люстри ніяк не підійде Вам, тому в разі втрати пульта управління Вам доведеться купувати й інший контролер.

Пульт керування люстрою має 4 кнопки:

При натисканні кнопки А відбувається включення першого каналу контролера, тобто. спалахне перша група галогенних ламп. При повторному натисканні на кнопку А відбувається відключення першого каналу. Аналогічно, і з кнопками В і С тільки вони керують другим і третім каналом, відповідно. А ось при натисканні на кнопку D відбувається керування відразу всіма трьома каналами.

Якщо ж керувати люстрою за допомогою одноклавішного вимикача, то при короткочасному увімкненні клавіші включиться перший канал, при відключенні та подальшому включенні клавіші алгоритм перейде на включення другого каналу і т.д. відбувається послідовне перемикання каналів контролера. А далі цикл управління каналів повторюється.

При тривалому відключенні живлення алгоритм контролера скидається у початковий стан.

В принципі, якщо в пульті сіли батареї або Ви його взагалі втратили, то керувати люстрою цілком можна і вимикачем, щоправда, це не зовсім зручно.

Діагностика та ремонт люстри з пультом керування своїми руками

Зі схемою підключення люстри з пультом керування ми розібралися, а тепер потрібно діагностувати нашу несправність.

Нагадаю Вам, що люстра, що розглядається, не включається, ні з пульта управління, ні від вимикача.

В принципі все просто. Якщо немає радіоуправління, то в першу чергу під підозру потрапляє контролер (світч). Але треба на 100% переконатися у цьому. Тому я вирішив виключити його зі схеми та підключити всі три групи освітлення на пряму до мережі 220 (В), щоб перевірити справність електронних трансформаторів для галогенних ламп та драйвера для світлодіодного підсвічування.

Для цього я зібрав таку схему.

Як тимчасові з'єднання я застосував клеми Wago 222 серії.

Включаємо автомат і дивимося. Усі лампи повинні загорітися, за умови, що вони справні та справні їх блоки живлення. Як бачите, у моєму випадку всі лампи горять, за винятком пару-трійки галогенних лампочок.

Перегорілі галогенки я відразу заміню на галогенки з аналогічними параметрами: цоколь G4, напруга 12 (В), потужність 20 (Вт) від Навігатора.

Звідси робимо очевидний висновок, що причину несправності в люстрі знайдено — вийшов з ладу свитч Y-7E.

При зовнішньому огляді плати Y-7E я не побачив згорілих і обгорілих елементів.

Тільки ось на конденсаторі МКР-Х2 я помітив якусь доріжку, але швидше за все так недбало капнули заводський лак.

До речі, харчування контролера здійснюється безтрансформаторним способом за схемою з конденсатором, що гасить, тобто. до мережі 220 (В) послідовно підключені: конденсатор МКР-Х2, діодний міст, стабілітрон та навантаження. На конденсаторі "падає" зайва напруга мережі, а на виході діодного моста напруга становить вже близько 12-13 (В) постійного струму. Приймач сигналів живиться від джерела 5 (В), який перетворюється від напруги 12 (В).

До напруги 12 (У) підключені котушки реле (сині блоки), контакти яких комутують навантаження вихідних каналів.

Як бачите, контакти реле розраховані струм до 10 (А) при напрузі 240 (В), хоча в технічних характеристиках потужність каналу обмежується потужністю 1000 (Вт) або струмом 4,5 (А), тобто. навіть є ще деякий запас.

Стаття і так вийшла досить об'ємною, тому про пошук несправності та ремонт контролера Y-7E я розповім Вам в інший раз – підписуйтесь на розсилку, щоб не пропустити вихід нових та цікавих статей.

Тепер необхідно придбати аналогічний за потужністю та кількістю каналів контролер, підключити його відповідним чином та перевірити працездатність.

Мій знайомий придбав контролер Sneha B-837. Він цілком підходить за потужністю та кількістю каналів. Його вартість становила 535 рублів (на дату написання статті).

Подібні пристрої можна придбати за нижчими цінами, наприклад, на відомих китайських майданчиках типу AliExpress.

Якщо немає термінової потреби в контролері, то на деякий час люстру можна залишити підключену безпосередньо від одноклавішного вимикача без контролера.

У комплекті йде навіть підставка для пульта керування. Її можна розмістити біля дивану чи ліжка, щоб пульт не губився.

Підключаємо куплений контролер за наведеною схемою. Різницею буде лише у кольорах проводів його вихідних каналів.

Контролер Sneha В-837 має три вихідні канали, які мають наступне маркування проводів:

• фаза першого каналу - блакитний висновок (Blue)
• фаза другого каналу – білий висновок (White)
• фаза третього каналу – жовтий висновок (Yellow)
• загальний нуль - чорний висновок (Black-Neutral Out)

З'єднання проводів контролера з проводами люстри здійснив за допомогою втулкових наконечників НШВІ перерізом 2,5 кв.мм. Вставив два провідники, опресував за допомогою прес-кліщів ПКВк-6, за ізолював та готово.

Перевіряємо працездатність люстри як від пульта управління, так і від клавіші вимикача. Тільки замість клавіші я комутуватиму двополюсним автоматом.

Люстра з пультом керування працює справно.

Як бачите, нічого складного у ремонті люстри з пультом дистанційного керування немає. Головне, послідовно перевірити справність всіх ламп, електронних трансформаторів, блоків живлення та контролера радіокерування.

І вже за традицією, дивіться відео за матеріалами цієї статті:

На завершення статті хотів би додати, що контролери з пультом керування можна використовувати не тільки як керування освітленням, але й інших навантажень, наприклад, дистанційним керуванням жалюзі, шторами, карнизами, воротами та іншими електричними пристроями.

Ремонт люстри з пультом дистанційного керування

У цій статті без зайвих вступів розказано, як відремонтувати люстру з пультом керування своїми руками.

Передбачається, що читач знайомий із пристроєм та підключенням даного типу люстр.

Увага! Для тих, хто не в курсі, як влаштована та як монтувати таку люстру – Стаття про .Рекомендую всім ознайомитись!

Також дуже багато реальних несправностей та рекомендацій щодо ремонту – у коментарях до цієї статті.

Ремонт люстри своїми руками

Несправностей у таких люстрах насправді лише дві, і обидві можна усунути своїми руками, зараз розповім як.

Люстра з пультом керування не включається з пульта та вимикача

Це найчастіша несправність – люстра взагалі не вмикається. Потрібно в першу чергу перевірити очевидне – батарейки в пульті та подачу живлення на люстру. Можливо, несправний вимикач або немає контакту на стелі.

Люстра з пультом керування клацає, але не вмикається

Клацання при спробах включення з пульта або вимикача говорять про те, що швидше за все, контролер люстри справний. Як правило, не включаються не всі групи відразу, а лише одна чи дві.

Кожна група освітлення вмикається своїм виходом контролера. Оскільки вихід контролера має напруга 220 У, то живлення світлодіодів і галогенних ламп використовуються додаткові блоки живлення. Необхідно переконатися, що з включенні відповідної групи на вході необхідного БП утворюється напруга 220В. Якщо при цьому напруги на виході немає – або блок не справний, або вихід замкнутий (кз).

Нижче будуть схеми та реальні приклади, що буде зрозуміліше.

Ремонт часто зводиться до заміни пульта управління в комплекті з приймачем, контролера, електронних трансформаторів та особливо не відрізняється від ремонту інших люстр.

Пара моментів у ремонті

Буває ще, що коли не вмикається одна група в люстрі, проблема в послідовно з'єднаних світлодіодах. Якщо в одному з них відбувається урвища, то не горять усі.

Крім того, хочу застерегти від встановлення надмірно потужних галогенних ламп. Від цього або згорить трансформатор або патрони. А міняти набої в таких люстрах – найскладніше у ремонті.

Часто змінювати контролер невигідно, складно і немає особливої ​​необхідності. У такому разі пропоную блок керування люстрою з пультом взагалі прибрати, а приєднати групи освітлення через звичайний вимикач. Дешево, по-нашому.

Заміна блоку керування люстрою

Нижче показаний приклад схеми, як можна взагалі прибрати з люстри контролер, і підключити люстру без пульта через звичайний вимикач. Інакше кажучи, поламану люстру дати друге життя.

Контролер (блок приймача) люстри

Ось які підключення відбуваються у контролері люстри на 2 групи освітлення:

Контролер. Схема люстри з пультом.

Фактично, у приймачі (контролері) стоять два реле, які включають одну або іншу групи освітлення в люстрі. Те саме робить звичайний двоклавішний вимикач, який є в будь-якій квартирі.

Тільки на вимикач діє рука, а на приймач - радіосигнал, що посилається нами з пульта управління.

На вхід живлення контролера приходить два дроти - фаза через вимикач і нуль (стирчать зі стелі). Далі нуль (чорний) через контролер йде на нулі лампочок (ще чорний). А Фаза (червоний) – через контакти реле на фази лампочок (блакитний та білий).

Лампочки зазвичай включаються не безпосередньо (220В), а через блоки живлення. Але це не змінює суті справи.

І ось, якщо контролер зламався, його можна не міняти (задоволення близько 1000 рублів, плюс робота, тим більше, що його треба міняти в парі з пультом), а просто викинути. І підключити люстру за звичайною схемою:

Це класична схема підключення люстри через двоклавішний вимикач.

Ремонт контролера люстри

Якщо нічого не допомогло, функціональність люстри не хочеться урізати, при цьому міняти контролер немає коштів, можна спробувати відремонтувати блок управління люстрою своїми руками. , В якій докладно розглянута електрична принципова схема типового контролера, дано рекомендації щодо усунення несправностей, що часто зустрічаються, і наведено приклад реального ремонту.

Як показує моя практика, можливість успішного ремонту контролера світлодіодної люстри досить висока.

Контролер люстри з трьома виходами

А ось схема контролера з трьома виходами, надіслана читачем Олександром 31.10.2015:

На схемі позначено:

• К – настінний вимикач, через який подається фаза на вхід L (коричневий провід)
• N – вхідний нейтральний (нульовий) провід блакитного кольору
• N – вихідний нейтральний (нульовий) провід блакитного кольору, що безпосередньо електрично підключений до вхідного N на платі контролера, використовується для живлення лампочок
• Жовтий, Білий, Блакитний – виходи (фази) для живлення трьох груп лампочок.

Включаються групи ламп послідовно, відповідно до закладеної в контролер програми. Щоб змінити послідовність включення груп лампочок, досить підключити їх у необхідні виходи контролера.

Усі виходи – 220В. Якщо використовуються лампочки на іншу напругу, лампочки до виходів контролера підключаються не безпосередньо, а через необхідні блоки живлення (адаптери).

Ще приклад начинки люстри

Олени Прекрасні, пишіть своє ім'я докладніше (хоча б, Олена 123)! У мене на блозі Олен більше 10 чоловік) Це стосується всіх!

Приймач – контролер – дистанційний вимикач

Ось блок, який називають як завгодно, але робить він наступне. Антена приймає сигнал від пульта. Залежно від сигналу (натиснутою на пульті кнопки) включається або група лампочок, підключена на жовтий провід (Yellow, умовно показана одна лампочка), або група, підключена на блакитний провід, або обидві групи. На червоний провід подається фаза через настінний вимикач, чорні – нуль.

Такий трансформатор може живити до 8 лампочок потужністю 20 Вт.

Ремонт полягає у наступному.

1. Переконатися, що контролер-приймач люстри “чує” команди, що подаються з пульта. Це можна зробити на слух, момент включення реле добре чутний.
2. Переконатися, що при включенні виходів на них по відношенню до нуля (N) є напруга 220В.
3. Переконатись, що ця напруга надходить на блоки живлення груп освітлення.
4. Переконатись, що на виходах блоків груп є потрібна напруга. Вихідна напруга позначена на наклейках блоків.
5. Перевірити електропроводку від блоків до лампочок
6. Переконатися у справності лампочок.

На кожному етапі робити висновки про необхідну заміну та ремонт.

Приклад ремонту люстри

Тут наведено не зовсім ремонт, а можна сказати, модернізація у бік спрощення.

Фото, наведене нижче, мені надіслав читач:

Люстра взагалі не містить світлодіодів, проте принцип її роботи та ремонту абсолютно той же. Читач поскаржився мені в листі, що люстра почала погано реагувати на команди з пульта. Я порадив змінити контролер. Однак читач зізнався, що йому не подобаються дистанційні прибамбаси, і витрачати більше 800 руб (управління по 3 каналах) він не збирається.

В результаті за моєю порадою блок радіоуправління був із люстри зовсім виключений, і живлення подано зі звичайного триклавішного вимикача.

Варто сказати, що до цього були замінені електронні трансформатори галогенних лампочок, причому довелося деякі групи ставити по 2-3 трансформатора замість одного, т.к. не було відповідного за потужністю та габаритами.

Під час ремонту дитячої кімнати вирішили відійти від традиційного освітлення та використати сучасні освітлювальні прилади. На місці звичайної люстри з повісили світлодіодного метелика, а з боків приміщення розмістили місцеві джерела освітлення з .
Дизайн кімнати, що вийшов, нам сподобався: місцеве освітлення добре виконувало свої завдання над робочим місцем школяра. А діти захопилися метеликом, який від пульта дистанційного керування і навіть простих маніпуляцій вимикача на стіні створював незвичайні світлові ефекти.

Але за півтора року люстра перестала працювати: не керувалася ні від вимикача, ні від пульта. Термін гарантійного ремонту в 12 місяців минув, та й продавець, у якого купували це диво, вже не торгує. Довелося шукати причину несправності самостійно.
Для початку . Вона виконана за класичною схемою підключення люстри із двома групами світильників.

Довелося знімати люстру з кріпильного кронштейна для доступу до колодки її клемника. відрізняється від старих конструкцій на гаку.

У ході перевірки стану схеми несправностей у електропроводці не виявили:

• робочий нуль приходить надійно (перевірили підключенням настільної лампи до фази розетки та нульового клемника люстри);
• обидві фази чітко комутуються клавішами вимикача (контролювали світло лампочкою індикаторної викрутки).

Відмінність підключення світлодіодної люстри від звичайної полягає в тому, що для її роботи достатньо використовувати лише одну клавішу вимикача: всі перемикання груп світильників здійснює вбудований контролер. Тому друга підведена фаза у нас просто у резерві.
Стали оглядати внутрішній пристрій, комутацію дротів та обладнання. Для цього довелося сісти на табурет і розмістити люстру на колінах так, щоб не пошкодити її складну і можливо крихку конструкцію з різних скляних деталей.

На картинці видно, що на двоповерховому плоскому корпусі зверху розташовані всі елементи керування та комутації. Джгути дротів до чотирьох світлодіодних ламп проходять через спеціальні пластмасові втулки, вставлені в отвори корпусу. У такий же спосіб підводяться дроти до гірлянд світлодіодних збірок.
Контролер та блок схеми управління міцно приклеєні на металеву поверхню. Антена приймача радіосигналу виконана простим відрізком білого дроту, який надійно ізольований з усіх боків і просто лежить на поверхні.
Для підключення до зовнішнього живлення з контролера виходять два дроти:

• червоний – на нього подається фаза;
• чорний – робочого нуля.

Додатковий робочий нуль окремим дротом чорного кольору виводиться далі у схему. Захисний РЕ-провідник жовто-зеленого кольору підключений з одного боку до металевого корпусу, а з іншого - до підготовленого клемника.
У схему люстри з контролера виходять три дроти, що утворюють окремі канали управління. Вони виконані різним кольором:

• помаранчевий;
• білий;
• блакитний.

Пульт дистанційного керування, що входить до складу комплекту люстри, працює в якості радіопередавача команд-сигналів, які сприймає приймач контролера. Обмін інформації відбувається у закритому різними способами шифрування режимі у тому, щоб у багатоповерховому будинку своїм пультом не можна було включати світильники в сусіда.
Тому пульт та контролер налаштовані на заводі лише для спільної роботи. Їх продають виключно у комплекті.
Прямо на кнопках пульта символами показані команди, що подаються.

На кришці контролера наведена схема його підключення до ланцюгів люстри та представлені основні навантажувальні характеристики:

• потужність до 1000 Вт;
• напруга 200÷240 вольт;
• частота мережі 50 герц.

Зняли кришку з корпусу контролера, проаналізували пристрій.

Чітко видно плату радіоприймача та перемикачі каналів люстри. Ця картинка добре відстежується зі зворотного боку.

Особливу увагу звернули на пайку проводів, що відходять. Ці місця нам у майбутньому знадобилися для ремонту.
Подальший монтаж люстри після контролера просто оглянули, не розбираючи. Зовнішніх проявів порушення проводів, ізоляції, фарбування не виявлено. Підозра впала на контролер.
Щоб його безпечно перевірити у робочій схемі довелося:

• акуратно розмістити люстру на валиках з м'якого одягу, хоча можна було просто підвісити за отвори кріплення;
• покласти на лист картону (діелектрик) плату контролера зворотним боком нагору;
• за допомогою подовжувача від розетки подати додатковим провідником із крокодилом робочий нуль на чорний провід контролера;
• підключитися другим дротом з крокодилом до червоного фазного виведення контролера та подати на нього фазу;
• перевірити появу потенціалу фази на каналах, що відходять, за допомогою індикатора.

Фаза не надходила, хоча пробували кілька разів подавати та знімати напругу подовжувачем, а при включеному живленні натискали різні кнопки пульта.

Шукати далі несправність в електронному начинні плати особливого бажання не було.
Варіант виключення контролера з роботи шляхом встановлення звичайних вимикачів між фазою і каналами, що відходять, розглядати не стали, хоч його технічно нескладно реалізувати. Адже при цьому унеможливлюється дистанційне радіоуправління. До того ж одного резервного дроту від вимикача до люстри не вистачить. Прийде тягнути ще один.
Пішли до магазину, купили новий контролер разом із пультом. Ціна виявилася цілком доступною, не такою великою, як припускали. Комплект придбаних приладів у заводській упаковці показано на фотографії.

Усі експлуатаційні технічні характеристики нових та старих приладів збіглися. Вони показані на упаковці товару.

Для порівняння габаритів, старий пульт поклали на упаковку нового. Особливих відмінностей не видно.

Витягли з упаковки контролер та пульт. Зі старого пульта витягли батарейку і встановили в новий, а куплену залишили в резерві.
Щоб не порушувати заводський монтаж внутрішніх комутацій у люстрі від клем старого контролера відпаяли 4 дроти, що відходять, і припаяли до них кінці нових. Вони збіглися не лише за призначенням каналів, а й навіть за кольором. Перед паянням перевірили дуже ретельно.
Заізолювали місця паяння, а новий контролер встановили у корпус старого, закрили кришкою. Перевіряти працездатність схеми вирішили на місці встановлення.
Піднесли люстру до монтажної планки, підключили живильні та захисні дроти, закріпили конструкцію на стелі.
При включенні вимикача та його маніпуляціях люстра запрацювала.

Такі ж ефекти отримані від радіокерованого пульта.

У такий спосіб нам вдалося відремонтувати світлодіодну люстру своїми руками за відносно короткий час шляхом простої заміни контролера.

Переваги та недоліки люстр з пультом управління

Люстрою вже давно називають світильник, який встановлюється під стелею. Вони бувають різних видів і конструкцій. Можна зустріти люстру, у якої одна лампочка, а в сусідній кімнаті вже підвішена з декількома лампочками. Можна увімкнути відразу всі лампочки, а якщо вимикач здвоєний, то лампи підключаються по черзі. Сьогодні на будівельному ринку з'явилися люстри з дистанційним керуванням, включати та вимикати їх можливо за допомогою пульта керування.

Як влаштовані люстри з пультами дистанційного керування

Може виникнути питання про те, навіщо потрібен пульт, коли її можна ввімкнути та вимкнути за допомогою встановленого вимикача. Відтак виникає наступне питання про необхідність самого вимикача, якщо є дистанційне керування.

Зазвичай такі люстри мають не одну, а кілька світлових груп, світлодіодне освітлення для створення світлових ефектів і галогенові лампочки для освітлення, всім цим можна керувати віддалено.

Схема керування працює за допомогою радіоканалу, це дозволяє керувати пристроями поза зоною прямої видимості, зона дії від 10 до 100 метрів.

Пульти завжди працюють в одному зв'язуванні з приймачами, налаштованими на одну частоту, і продаються в одному комплекті. За допомогою приймача управляється контролер, керуючий створенням світлових та колірних ефектів. Для керування ефектами є кнопки на пультах.

Контролер може керуватися за допомогою вимикача. Він запрограмований і налаштований таким чином, що при кожному включенні вимикача буде підключено новий світловий режим. У корпусах люстр розташовані також блоки живлення для світлодіодів та галогенних ламп.

Як правильно зібрати люстру

Після відкриття пакувальної коробки перевіряють комплектність постачання. Повинні бути:

• світлодіодні світильники.
• галогенові світильники
• блок живлення.
• пульт керування.

Здавалося б, що немає нічого складного в тому, щоб зібрати та підключити її до електричної мережі. Насправді воно так і є, але багато часу йде на розпакування та підготовку до збирання всіх її комплектуючих виробів. Коли все розпаковано та підготовлено до монтажу, можна сміливо розпочинати роботу.

У корпусі люстри, який буде закріплений на стелі, встановлюють контролер та блок живлення. Їх необхідно обмежити у свободі переміщення, тобто ретельно закріпити в корпусі за допомогою двостороннього скотчу.

Як підключити люстру з пультом

Для виконання робіт із підключення необхідно мати:

• мультиметр
• пробник
• ізоляційну стрічку
• ніж, кусачки, плоскогубці із ізольованими ручками

Схема підключення досить проста. Нову люстру зазвичай встановлюють замість старого світильника. Світлодіодну люстру, з можливістю дистанційного керування, можна буде підключити в тому випадку, якщо в місці підключення виходять три дроти. Якщо в стіні встановлений вимикач, у якого дві клавіші, три проводи будуть обов'язково. У квартирах, які побудовані за новими проектами, може бути виведено чотири дроти, один із яких буде заземлюючим.

Його необхідно визначити, а зробити це найлегше за допомогою мультиметра. Обов'язково відключають автомат у квартирному щитку. Один щуп приладу підключають до заземлення, в ролі якого може бути металевий радіатор опалення або металевий ящик квартирного щитка в під'їзді. Другий щуп по черзі підносять до очищених дротів на стелі. Той провід, який покаже опір і буде заземлюючим.

Далі, за допомогою пробника або індикатора визначають "нуль" і "фази" на проводах і маркують їх, оскільки подальша робота буде проводитися при відключеному електроживленні та визначити їх навіть пробником не вийде.

Якщо на стелі залишився гачок від старої люстри, його видаляють, він не знадобиться. У комплекти світлодіодних завжди входять кронштейни для кріплення до стелі, ось їх і слід встановлювати. Приділіть цьому особливу увагу, щоб якось вона не впала зі стелі.

Для керування режимами роботи світлодіодних світильників вони можуть комплектуватися дистанційними, а до деяких моделей додаються ще й стаціонарні пульти керування. Схеми їх підключення дещо відрізняються. Стаціонарний пульт встановлюється на місце вимикача у стіні. З його допомогою, крім управління освітленням, можна шукати пульт управління, що втратився.

Встановлюючи стаціонарний пульт управління, знову нагадуємо необхідність відключення електроживлення, знімають вимикач і від'єднують дроти від нього. Наступним кроком буде з'єднання на стелі загального дроту з будь-яким фазним дротом. При включенні живлення на з'єднаних проводах буде напруга живлення. Ці дроти підключають до вхідних клем на пульті. Третій провідник має бути підключений до вихідної клеми.

Виконанням команд, що надходять з пульта, займається контролер, який має бути підключений до люстри. Порядок його підключення та схема є на тильній стороні коробки контролера. Контролер зазвичай кріпиться у корпусі люстри під стелею. Клеми з маркуваннями N і L підключають дроти, які були подвоєні під стелею. Третій провідник чекає на своє підключення до клеми «вихід». Якщо є четвертий провід, що заземлює, його з'єднують з жовтим проводом світильника.

Перед першим включенням ще раз уважно перевіряють всі підключення і з'єднання, і тільки потім вставляють живлення в дистанційний пульт і роблять пробне включення.

Шаповалова Маргарита Василівна

http://propotolok.guru

Коментарів: 0

Сучасні освітлювальні прилади відрізняються функціональністю та якістю. Сьогодні великою популярністю користуються люстри з дистанційними пультами для управління. Тут Ви можете купити люструз пультом керування.

Освітлювальний прилад цього типу - конструкція з декількома світильниками (краще купувати зі світлодіодними), контролером як орган управління, додатково додається бездротовий пульт, є моделі з двома пультами:

Стаціонарним базовим, із зручною функцією пошуку;
дистанційним для керування на відстані.

Стаціонарний базовий пульт може монтуватись замість стандартного подвійного вимикача. Він виконується ту ж саму функцію, що і вимикач, але за його допомогою можна легко знайти дистанційний пристрій за допомогою вбудованого звукового зумера.

Особливості підключення люстри
Найпростіше для квартири підключити світильник з одним пультом, заземлення в цьому випадку не потрібно. Приєднуються тільки загальний провід, потім будь-який з двох. Останній треба заізолювати та відвести убік, він не повинен заважати.

Якщо монтаж потрібний для квартири в новобудові, де проводка має 4 дроти, заземлення є необхідним. У тому випадку, коли настінний вимикач забирається, то 2 дроти, які залишаються при його знятті, треба з'єднати разом.

Стаціонарні пульти, що монтуються на місце вимикача, призначені для робочої напруги в 220 В. Спочатку на щитку відключається живлення, після знімається корпус вимикача, дроти розводяться в сторони. На точці установки з'єднуються один з кабелів проводки і один для люстри (але тільки не заземлюючий), живлення можна включити. Мультиметром вимірюється напруга, що виникає між оголеними кінцями вже з'єднаних проводів. Зазвичай рівень напруги невеликий, але він повинен визначатися в будь-якому випадку, живлення після перевірки слід відключити.

Ті кабелі, між якими виникла напруга, треба акуратно приєднати до клем стаціонарного пульта, відзначеними L, N. Один провід, який залишився, з'єднується з клемою під назвою «вихід» (в інструкції така клема може мати іншу назву, але той самий). Клема РЕ не підключається взагалі, вона залишається вільною. На стелі до здвоєного дроту підключається один із тих, що залишилися, до заземлюючого – спеціальний для заземлення, до одиночного – один із підключених раніше (для яких перевірялася напруга). Далі на щитку включається живлення, перевіряється робота стаціонарного пульта та дистанційного.