Стовпчастий фундамент. Стовпчастий фундамент покрокова інструкція Як поставити стовпчастий фундамент

Доцільність вибору стовпчастих фундаментів

Стовпчасті фундаменти зводять переважно під будинки без підвалів з легкими стінами (дерев'яними, щитовими, каркасними). Закладають їх і під цегляні стіни, коли потрібне глибоке закладення та стрічковий фундамент неекономічний. Стовпчасті фундаменти з витрат матеріалів і трудовитрат в 1,5-2 рази економічніші за стрічкові.

Залежно від конструкції будівлі (насамперед її маси та поверховості) стовпи для фундаменту можуть бути кам'яні, цегляні, бетонні, бутобетонні, залізобетонні та з інших матеріалів. Найчастіше при влаштуванні стовпчастих фундаментів застосовують готові збірні бетонні та залізобетонні блоки. Стовпчасті фундаменти обов'язково встановлюють під кути будинку, в місцях перетину стін, під стійками каркаса, важкими простеньками, що несуть, балками та іншими місцями зосередженого навантаження. Для зменшення тиску на слабкі ґрунти стовпчасті фундаменти з штучних матеріалів розширюються в нижній частині, роблячи уступи заввишки не менше двох рядів кладки.

Якщо глибина закладення стовпчастого фундаменту більше 1 м і влаштування фундаменту з дрібноштучного матеріалу важко здійснити, застосовують залізобетонні стовпи, азбестоцементні або металеві труби. Якщо при копанні ям у них немає води, такі фундаменти можна робити з опорною плитою з монолітного бетону, що укладається на дно під час встановлення стовпів. Відстань між стовпами приймається 1,2-2,5 м. По верху стовпів повинні бути укладені балки для обв'язування для створення умов спільної їх роботи. При відстані між стовпами фундаменту більше 2,5-3 м по їхньому верху укладаються потужніші рандбалки (залізобетонні, металеві).

Мінімальний переріз фундаментних стовпів, мм приймається залежно від того, з якого матеріалу вони виготовлені: бетон - 400; бутобетон – 400; кладка з природного каменю – 600; з бута-плитняку – 400; із цегли вище рівня землі – 380, а при перев'язці із забіркою – 250.

Споруджувати стовпчасті фундаменти краще на пучинистих грунтах, так як з мінімальними витратами їх можна встановлювати нижче глибини промерзання. При цьому дія дотичних сил, що викликаються морозним пученням ґрунту, на поверхню стовпів мінімальна. Уникнути негативного впливу сил морозного пучення який завжди вдається лише рахунок збільшення глибини закладення фундаменту нижче рівня промерзання. Дотичні сили морозного пучення нейтралізують наступним чином: основу фундаменту роблять уширеним у вигляді майданчика-анкера, який не дозволяє витягнути фундамент із землі при морозному пученні. Усередині такого фундаменту бажано закласти арматурний каркас, який захистить фундамент від розриву. Якщо фундамент зводять з каменю, цегли, дрібних блоків, монолітного бетону без армування, його стіни необхідно робити догори, що звужуються.

При великій глибині промерзання в пучинистих ґрунтах ефективні анкерні стовпчасті залізобетонні, монолітні чи збірні фундаменти. На такі фундаменти незначно впливає сил морозного пучення, що діють на бічну поверхню, оскільки стовпи виконують з мінімальним поперечним перетином (див. рис. 1).

Додатковими заходами зменшення впливу сил морозного пучення можуть бути покриття бічних поверхонь фундаменту матеріалами, що зменшують тертя грунту, а також утеплення поверхневого шару грунту навколо фундаменту. Глибина закладення фундаментів знаходиться в безпосередній залежності від глибини промерзання ґрунтів та рівня ґрунтових вод.

Для підвищення стійкості стовпчастих фундаментів, щоб уникнути горизонтального їх зміщення та перекидання, а також для влаштування опорної частини цоколя між стовпами роблять ростверк. При влаштуванні стовпчастих фундаментів під дерев'яні будівлі функцію ростверку може виконувати дерев'яна обв'язка з колод або бруса. При цьому простір між відміткою планувальної землі (вимощенням) і обв'язкою заповнюють забіркою.

Опорною частиною цоколя при кам'яних та цегляних стінах може служити залізобетонний ростверк, що укладається поверх стовпів. Виконують ростверк і у вигляді перемички, армованої 4 - 6 арматурними стрижнями діаметром 10 - 12 мм, укладеними по шару бетону товщиною 70 мм. Висота перемички повинна становити 1/4 прольоту, але не менше 4 рядів кладки. Розтвор може бути виконаний у вигляді монолітної або збірної залізобетонної рандбалки.

При спорудженні монолітних залізобетонних стовпчастих фундаментів будуть потрібні додаткові витрати, пов'язані з виготовленням та встановленням арматурних каркасів, приготуванням та укладанням бетонної суміші, збиранням та розбиранням опалубки ростверку та іншими роботами. При влаштуванні фундаментів на пучинистих ґрунтах необхідно мати чітке уявлення про те, що будівництво будинку та введення його в експлуатацію повинні здійснюватися в один будівельний сезон. Фундаменти, зведені на пучинистих ґрунтах та залишені на зимовий час без навантаження (без стін, перекриттів та дахів), можуть деформуватися.

Непередбачені деформації можуть статися і в тому випадку, коли збудований будинок в зимовий час не експлуатується і не опалюється, а глибина закладення фундаменту була розрахована на тепловий режим будинку, що опалюється.

Збірні стовпчасті фундаменти мають такі переваги перед стрічковими:

стовпчасті фундаменти залежно від кроку опор при однаковій глибині закладення приблизно в 1,5 - 2 рази економічніші за стрічкові за витратою матеріалів та вартістю;

застосування збірних стовпчастих фундаментів значно скорочує трудомісткість робіт та тривалість робіт нульового циклу приблизно вдвічі;

вартість стовпчастих фундаментів можна знизити приблизно в 1,5 рази, якщо стовпи виконувати монолітними в інвентарній опалубці, зменшивши їх перетин удвічі в порівнянні зі збірними.

Стовпчасті фундаменти мають ще одну позитивну якість, яка полягає в тому, що грунти основи під окремими опорами працюють краще, ніж під суцільними стрічковими, внаслідок чого і осаду під ними при рівних тисках на грунт значно менше, ніж у стрічкових. Зниження величини опади дає можливість відповідно підвищити тиск на ґрунт на 20 - 25% і, отже, зменшити загальну площу фундаменту.

Як уже говорилося, найнебезпечнішими силами, що діють на фундамент малоповерхових індивідуальних будинків, є сили морозного здирання. Тому майже всі наведені варіанти улаштування фундаментів розглядаються з точки зору їх будівництва на пучинистих ґрунтах. Прийнято вважати, що при будівництві на пучинистих ґрунтах глибина закладення фундаментів повинна бути нижчою за розрахункову глибину сезонного промерзання.

Однак для малонавантажених фундаментів невеликих будинків сили здирання зазвичай перевершують сумарне навантаження від будинку, що діє на фундамент, внаслідок чого і відбуваються різного роду деформації. Тому при будівництві на пучинистих ґрунтах будинків без підвалів краще споруджувати малозаглиблені, дрібнозаглиблені або незаглиблені фундаменти. Пояснимо їх відмінності.

Малопоглибленими вважають фундаменти із глибиною закладення 0,5 - 0,7 нормативної глибини промерзання. Наприклад, за нормативної глибини промерзання 140 см глибина малозаглибленого фундаменту складе 140x0,5 = 70 см.

Дрібного закладання вважають ті фундаменти, де відношення висоти до ширини підошви фундаменту вбирається у 4. Незаглиблені фундаменти - ті, глибина закладення яких становить 40 - 50 див.

Грамотно виконані малозаглиблені фундаменти забезпечать:

• зниження величин сезонного коливання пучення ґрунтів та фундаментів;
• скорочення обсягів робіт та термінів зведення фундаментів;
• зниження вартості зведення фундаментів за рахунок скорочення витрати матеріалів та трудовитрат;
• можливість улаштування фундаментів практично за будь-яких гідрогеологічних умов майданчика.

Конструкції стовпчастих фундаментів

Стовпчасті фундаменти з готових типових бетонних блоків є конструкцією, що складається з набору окремих блоків, що укладаються на цементний розчин. Кількість блоків залежить від заглиблення фундаменту (рис. 2). Для влаштування фундаментних стовпів викопують із укосами ями необхідної глибини. Розміри в плані залежать від ширини та довжини застосовуваних збірних елементів плюс не менше 20 см з кожного боку для влаштування піщаної подушки.

Залежно від несучої здатності ґрунту основи, загального навантаження, що діє на 1 м2 підошви фундаменту, визначається опорна площа фундаменту. Площу збірного стовпчастого фундаменту можна збільшити за рахунок заміни бетонних блоків Ф 4.5.3 (Sф = 1900 см2), Ф 4.4.3 (Sф = 1520 см2) на ФБС 9-5-6 (Sф = 4440 см2). Якщо і така площа фундаментного блоку буде недостатня, тоді під ці блоки укладають блоки-подушки марки ФЛ, наприклад, ФЛ 6-12-3 (Sф = 7080 см2) або ФЛ 8-12-3 (Sф = 9440 см2). Технічні дані фундаментних блоків наведено у табл. 15 та 16.

Підприємства будіндустрії виготовляють різні за розмірами збірні елементи фундаментів та надають їм своє маркування. Для невеликих садових будиночків під стовпчасті фундаменти можна застосувати, наприклад, блоки ФСД-1 (Sф = 1500 см2) – розміри 500x300x300 мм, маса 108 кг, об'єм бетону 0,045 м3.

Стовпчасті фундаменти з ростверками

Для стійкості стовпів і опори для зведення стін будинку після вивіряння відміток верхнього обрізу фундаментних стовпів (монтажного горизонту) влаштовують ростверк із збірних залізобетонних елементів або монолітного залізобетону. Варіант стовпчастого фундаменту з ростверком із типових елементів показаний на рис. 3.

Мал. 3. Стовпчастий фундамент із ростверком із збірних типових елементів: 1 – блоки стрічкового фундаменту ФО 8-12-3 (1180*800*300 мм); 2 – бетонні блоки ФБС 9-5-6 (880*500*580 мм); 3 - ростверк із залізобетонних перемичок 5 ПБ-25-37 П (2460*250*200 мм); 4 - дротяне скручування; 5 - армований монолітний пояс

Мал. 5. Заглиблені стовпчасті фундаменти, що влаштовуються на пучинистих ґрунтах: а - збірний фундамент; б – збірно-монолітний фундамент; 1 - піщана підготовка завтовшки 10 -15 см; 2 - блок фундаменту ФО 6-12-3 (1180*600*300 мм); 3 – азбестоцементна труба діаметром 200 – 300 мм; 4 - бетон класу В15 (М200); 5 – випуск арматурних стрижнів не менше 10 – 15 см (клас арматури А-III, діаметром 18-22 мм); 6 – опорна плита з монолітного залізобетону; 7 - сердечник із металевої труби діаметром 80 -100 мм

Замість залізобетонних перемичок 5ПБ-25-37П можуть використовуватись перемички 5ПБ-30-37П або БУ-28-1 завдовжки 2980 мм. Якщо навантаження на перемички перевищують їх розрахункову здатність, то по верху перемичок влаштовують обв'язувальний монолітний залізобетонний пояс (рис. 4). Особливо це стосується випадків будівництва стовпчастих фундаментів на просадних та насипних ґрунтах.

Стовпчасті малозаглиблені фундаменти можуть виготовлятися з цегли та монолітного бетону (рис. 1). Для цього у відриту яму засипають з пошаровим ущільненням вологий пісок шаром товщиною 50 - 60 см, розстилають толь або руберойд, щоб цементне молочко з бетону (розчину) не просочувалося в пісок, і починають цегляну кладку на цементному розчині М50, а при моно укладання бетону М200. Стінки стовпів роблять звуження догори, як показано на рис. 1.

Після закінчення облаштування стовпчастих фундаментів перевіряють позначки верху стовпів і при необхідності вирівнюють цементним розчином складу 1:2. Після цього приступають до влаштування збірного, збірно-монолітного або монолітного залізобетонного поясу (ростверку), а при будівництві дерев'яного будинку – обв'язки з колод або брусів. Пристрій монолітного пояса забезпечить належну подовжню жорсткість та стійкість фундаменту. До початку влаштування монолітного пояса необхідно збірні перемички надійно з'єднати між собою. Для цього монтажні петлі хрест-навхрест пов'язують дротяним скручуванням або з'єднують за допомогою зварювання обрізки арматури діаметром 8 -10 мм. Потім по верху перемичок влаштовують опалубку та розстилають шар цементного розчину М100 товщиною 4 - 5 см, встановлюють арматурний каркас і укладають бетонну суміш М200. Поверхню бетону вирівнюють і закривають будь-яким рулонним матеріалом для запобігання атмосферним впливам. Після набору міцності та влаштування гідроізоляції можна приступати до монтажу плит перекриттів.

Фундаменти в глибокопромерзаючих пучинистих ґрунтах

При будівництві будинків у глибокопромерзаючих пучинистих ґрунтах для зменшення впливу сил морозного пучення доцільно влаштовувати стовпчасті фундаменти нижче за рівень промерзання ґрунту. Для цього можна використовувати не тільки традиційні фундаментні елементи, а й азбестоцементні, бетонні та металеві труби. Варіанти влаштування таких фундаментів показані на рис. 5.

Влаштування збірного фундаменту (рис. 5, а) виконують у наступній технологічній послідовності. На підготовлену піщану подушку укладають блок типу ФО, встановлюють вертикально азбестоцементну трубу потрібної довжини та на рівні землі фіксують її положення. В основі під кутом 45° виконують бетонну забудку, що фіксує положення труби на фундаментному блоці. Поверхня бетонної забудки закривають толлю (руберойдом) і присипають ґрунтом (піском). Замість цільної труби фундаментний стовп може бути змонтований із окремих складових. Після влаштування бетонної забудки переходять до влаштування наступного стовпчастого фундаменту, даючи час для набору міцності бетону забудки. Закінчивши монтаж всіх фундаментних блоків, повертаються до першого стовпчастого фундаменту та виконують зворотне засипання ґрунтом із ретельним пошаровим ущільненням. При влаштуванні стовпчастого фундаменту з окремих відрізків труб засипку з трамбуванням виконують паралельно з установкою. Закріпивши таким чином фундаментний стовп, приступають до встановлення арматурних стрижнів або осердя з металевої труби. Щоб запобігти зсуву арматури під час бетонування, попередньо в азбестоцементний стовп заливають бетон на висоту 10 - 15 см і в нього занурюють по центру осердя металевої труби або окремі арматурні стрижні на відстані від стінки стовпа 25 - 35 мм, краще - виконаний арматурний каркас з тих самих окремих арматурних стрижнів, пов'язаних хомутом з арматурного дроту діаметром 3 - 5 мм. Армований фундаментний стовп пошарово (30 - 40 см) заповнюють пластичною бетонною сумішшю М200 осіданням конуса (ОК) 6 - 8 см. Ущільнюють бетон глибинним вібратором або штикуванням гладкою стрижневою арматурою діаметром 20 - 25 мм класу А-1.

При зведенні збірно-монолітного стовпчастого фундаменту (див. рис. 5 б) установку азбестоцементної труби і металевого сердечника виконують по свіжоукладеній бетонній суміші опорної плити, утоплюючи сердечник в тіло плити на 10 -15 см. В іншому послідовність виконання робіт аналогічна пристрою збірного варіанту фундаменту.

Є системою стовпів - опор, які розташовуються в строго визначеному розрахунковим шляхом порядку.

Цей вид фундаменту доцільно використовувати при зведенні щодо невеликих легких будівель без підвалів, що мають, як правило, не більше двох поверхів, а також різних будівель для господарських потреб та легких конструкцій каркасного типу.

За наявності на Вашій ділянці наступних умов не рекомендуєтьсязводити стовпчастий фундамент, краще вибрати інший спосіб пристрою основи будівлі:

• Ґрунт на ділянці відрізняється рухливістю у горизонтальній площині.Усунути вплив цього фактора можна за допомогою пристрою потужніших ростверків (про це нижче), але такі роботи збільшать загальну трудомісткість процесу і піднімуть витрати на матеріали.
• Потрібно зведення будинку масивної конструкції: зі стінами із залізобетону або цегли.
• Наявність слабонесучих грунтів (глина, торф, насичені водою або просадні породи);
• Значний перепад висот на ділянці, відведеній під будівництво, становить понад 2 метри.

До переваг стовпчастого фундаменту відносяться відносно невисока трудомісткість його облаштування та відсутність проведення земляних робіт у значних обсягах, що дозволяє зменшити витрати на будівельні роботи та матеріали. Вартість його зведення порівняно зі стрічковим буде меншою на 30-50%.

на строк службистовпчастого фундаменту впливає вид матеріалу, який використовується для виготовлення опор, і він у середньому становить:

• для дерев'яних стовпів - залежно від породи деревини від 7 до 15 років без додаткової обробки та від 10 до 30 років під час використання випалу або спеціальних складів;
• для стовпів із червоної цегли – до 40 років;
• бутових або бетонних опор – 50-80 років;
• монолітних бетонних стовпів з армуючою обв'язкою – до 150 років.

Однак наведені цифри досить умовні, тому що необхідно враховувати ще безліч факторів, що впливають на довговічність фундаменту. Насамперед - це якість матеріалів, характеристики бетонів і розчинів, що використовуються для виконання кладки, і правильне гідроізолювання опор.

Наприклад, обробляти бетонні стовпи при облаштуванні фундаменту досить складно, тому для їх виготовлення застосовується вологостійкий бетон, а дерев'яні опори покривають спеціальними складами.

Типи стовпчастого фундаменту, матеріали та особливості

Залежно від глибини розташування основистовпчасті фундаменти поділяються на такі види:

• Незаглиблені- глибина їх закладення становить середньому від 0,3 до 0,5 глибини промерзання грунту у цій місцевості.
• Малопоглиблені- до них відносять основи будівель, закладених на глибині, що дорівнює 0,5—0,7 глибини промерзання згідно з нормами.
• Заглиблені, основа якого опускається на рівень промерзання ґрунту та нижче.

Виготовляють опори стовпчастого фундаменту із різних матеріалів. На вибір певного виду матеріалу впливає, в першу чергу, вага будівлі, що зводиться.

Для стовпів можна використовувати:

• бутовий камінь або камінь-плитнякмає середні розміри, причому потрібно підбирати матеріал для опор одних параметрів;
• червона цегла гарного випалуоскільки матеріал низької якості може швидко зруйнуватися;
• комбінація бетону та бутового каменю;
• монолітний залізобетон;
• блоки із залізобетону та бетону; труби з азбестоцементу або металу, Заповнені бетонною сумішшю;
• деревина твердих порід.

Для забезпечення стійкості будівлі та тривалої експлуатації опори при спорудженні фундаменту повинні витримувати значне навантаження, що можливо лише при певних габаритах. Розміри кожного стовпа, глибина їхнього закладення, кількість стовпів, місця розташування, а також відстань між сусідніми стовпами є розрахунковими. Виразно не варто в даному випадку застосовувати метод "на око", краще скористатися допомогою професіоналів або спеціалізованих програмних інструментів.

За конструкцією стовпчастий фундамент споруджують монолітним (із залізобетону), комбінованим (труби з азбестоцементу або заліза, залиті розчином) або збірним з окремих елементів (цегла, камінь або готові блоки). Крім того, зводять фундамент такого типу, використовуючи готові стовпи із залізобетону чи дерева.

До особливостей монолітного стовпчастого фундаментувідносяться: використання як основний матеріал бетонна; трудомісткість через дотримання технології спорудження стовпів; необхідність облаштування опалубки та використання арматури; надійність, довговічність та міцність конструкції.

Img by OakleyOriginals - flickr

Менш трудомісткий та зводиться з використанням штучних елементів. Такий фундамент широко використовувався у минулому, він відрізняється такими параметрами: значним скороченням термінів спорудження основи; необхідністю проведення гідроізоляційних робіт. Цегляний фундаментзастосовується досить рідко через складність зведення та здатність цегли вбирати вологу, руйнуючись під її впливом. Тому часто використовують комбінований варіант, при якому нижня частина опор, що знаходиться в землі, відливається з монолітного бетону, а верхня зводиться з цегли. Фундамент із бетонних блоківменш схильний до руйнування під дією вологи, але вбирає її, тому потребують проведення гідроізоляційних заходів. Кладку з блоків виконують з обов'язковою перев'язкою швів, а для посилення міцності в порожнечі встановлюють металеві стрижні та заповнюють їх розчином.

Особливості комбінованого стовпчастого фундаменту: скорочення строків будівництва основи; не потрібно точно дотримуватись глибини закладення всіх опор, так як цей параметр коригується.

Img by Ashley Basil - flickr

Які застосовуються як стовпи, нагадує пальовий, але характеризується меншою глибиною закладення.

Характерні риси зведення фундаменту з готових стовпів: збільшення швидкості спорудження; зниження трудомісткості виконання робіт. Для цієї технології застосовуються опори з деревини чи залізобетону.

Під будинки з дерева, що особливо зводяться за каркасною технологією, можна встановлювати стовпи з деревинихвойних порід чи дуба, оброблені спеціальним складом від гниття.

Для того, щоб збільшити стійкість опор і виключити їх горизонтальне зміщення, верхні торці стовпів з'єднуються між собою металевими балками, швелером або монолітною конструкцією із залізобетону, званої ростверком. Залежно від кліматичних умов та рельєфу місцевості його нижня частина може бути заглибленою в траншею, розташовуватися на рівні землі або мати зазор між ґрунтом та поверхнею фундаменту. Щоб захистити стіни від несприятливого впливу ґрунту та вологи на стовпчастому фундаменті споруджують цоколь.

Технологія (етапи монтажу)

Перед тим, як розпочати спорудження стовпчастого фундаменту, необхідно провести розрахунки для вибору матеріалу та визначення кількості стовпів та місць їх встановлення, глибини закладення та інших параметрів.

Для цього знадобляться такі дані:

• характерні особливості ґрунту;
• матеріал будови;
• величина глибини залягання ґрунтових вод;
• рівень промерзання ґрунту;
• величина сили морозного пучення;
• конструктивні особливості будівлі (його висота, тип перекриттів, матеріал покрівлі);
• величина навантажень у кожній точці.

Можна скористатися спеціальними програмами, вдатися до допомоги фахівців або зробити це самостійно. У разі перевіряють несучу здатність опор, враховуючи тип грунту. Для чого порівнюють граничне навантаження стовпів на ґрунт із допустимим навантаженням, яке залежить від показника міцності ґрунту. На підставі отриманих даних зводиться поетапно стовпчастий фундамент:

1. Проведення підготовчих робіт

Спочатку робочий майданчик розчищають, якщо є в наявності ґрунт з рослинним шаром - його прибирають, відступаючи не менше 2-5 м від периметра запланованого фундаменту. Потім на глинистих ґрунтах влаштовують подушку з піску і гравію, піщано-кам'янисті використовуються без змін, а для торф'яних і мулистих буде потрібно пристрій штучної основи. На закінчення проводять вирівнювання майданчика по горизонтальній площині, для чого зрізають горби і засипають ями, орієнтуючись за рівнем.

2. Розмітка фундаменту

На ділянці проводять розмітку осей будинку, правильність якої контролюється точним виміром та перевіркою відповідності кутів 90⁰. Необхідно також намітити низ траншеї, хоча б кутами будівлі, при цьому її глибина повинна співпадати з проектною величиною. По кресленнях розмічають розташування кожного стовпа, а контролю їх за висотою використовують кілочки з натягнутим з-поміж них шнуром. Використання спеціальних вимірювальних приладів забезпечить точність розмітки.

3. Земляні роботи

Для фундаменту із монолітного залізобетону риють ями прямокутної форми вручну або за допомогою засобів механізації. Якщо глибина закладення опор не перевищує 1 м, стінки ям не зміцнюються. В іншому випадку шурф риють з укосами та з подальшим зміцненням їх дошками. Щоб усунути морозне пучення грунту на дно, укладають подушку з гравію або його суміші з великим піском. Подушку проливають водою і ущільнюють за допомогою трамбування, а потім укладають руберойд або поліетилен, які запобігають осушенню бетону, що заливається.

4. Зведення стовпів

Якщо стовпи споруджують із монолітного бетону, то на цьому етапі з дощок, фанери або деревинно-стружкових плит монтують опалубку, перевіряючи її на відповідність вертикальній осі за допомогою схилу. При використанні як стовпи металевих або азбестоцементних труб їх розташовують на 30-40 см вище рівня грунту. Спорудження стовпчастого фундаменту з блоків або цеглини складається з укладання на подушку шару гідроізоляції, формування підкладки з матеріалу та виконання кладки. Для закріплення цеглини або блоків між собою використовують цементний розчин. Стовпи з деревини виготовляють із твердих порід, а знизу монтують хрестовину, яку утоплюють у бетоні. Перед встановленням дерево обпалюють або обробляють спеціальними антисептиками проти гниття. Опори з азбестоцементних або металевих труб встановлюють у ями на підготовлену подушку, потім у них заливається бетонна суміш. Для армування таких стовпів використовують ребристу арматуру. Стовпи з бутового каменю небажано застосовувати в пучинистих ґрунтах, так як при експлуатації будинку і дії навантаження опора може розшаруватися. Для запобігання подібним варіантам розвитку подій стовпи влаштовують у формі трапеції з розширенням донизу.

5. Встановлення арматури

Армування стовпів виконується за допомогою металевих стрижнів, встановлених у вертикальному напрямку та горизонтальних перемичок з дроту. Стрижні необхідно розташовувати з таким розрахунком, щоб у подальшому можна було зв'язати каркас готового стовпа і ростверку, тобто передбачити вихід арматури над поверхнею опори.

6. Заливання бетонної суміші

Монолітні стовпи заливають, використовуючи суміш цементу, гравію, піску та води, або товарний бетон попередньо помістивши на дно опалубки гідроізолюючий матеріал, в якості якого застосовується руберойд.

7. Пристрій ростверку

Для забезпечення стійкості та жорсткості стовпчастого фундаменту споруджують ростверк, яким з'єднують опори між собою. Його можна виконати з металевої балки, швелера, а також у вигляді збірного або монолітного елемента.

8. Влаштування забірки

При зведенні стовпчастого фундаменту для того, щоб утеплити простір під підлогою і запобігти попаданню в нього снігу, вологи і холодного повітря, що проникає, а також сміття або пилу влаштовується забірка. Вона є огороджувальною стінкою і може споруджуватися з будь-яких матеріалів, але найчастіше використовують цеглу або камінь. Підставою забірки служить стяжка з бетону, яка не має заглиблення та укладається на подушку з піску. Для її спорудження знадобиться опалубка, а також каркас із металевих прутків, що запобігає можливим розривам бетону через рух грунту. Укладаючи матеріали для забирання на стяжку, необхідно подбати про технічні отвори для підведення різних інженерних мереж.

Img by Yusoff Abdul Latiff - flickr

p align="justify"> Технологія зведення стовпчастого фундаменту не відрізняється особливою складністю і не вимагає виконання земляних робіт у значному обсязі, в результаті чого знижується трудомісткість його монтажу. Така основа - оптимальний вибір при будівництві легких споруд, господарських будівель та будинків (зазвичай з дерева) не вище 2-х поверхів. Вибір пристрою фундаменту на стовпах дозволяє значно знизити витрати на матеріали та сприяє спрощенню підведення інженерних комунікацій. До того ж, висока швидкість спорудження основи дає можливість майже відразу приступати до будівництва будинку, виключаючи ситуацію, коли опори виготовлені з монолітного бетону і потрібно близько 30 днів для набору його міцності. Однак при зведенні стовпчастого фундаменту своїми руками можуть виникнути деякі труднощі. По-перше, головна проблема - правильно розрахувати кількість стовпів та вибрати глибину їхнього закладення. Помилка в розрахунках навантаження та оцінці несучих здібностей ґрунту може обернутися нерівномірністю осідання фундаменту. Уникнути цього можна, якщо довірити роботу фахівцям, а також самостійно вивчивши технологію будівництва такого різновиду фундаментів.

Для легких невеликих будівель зводиться стовпчастий фундамент. Це один із найдешевших видів фундаменту, який, крім мінімальних фінансових витрат, не потребує залучення фахівців. Його легко звести, маючи базові навички у галузі будівництва. Як зробити фундамент стовпчастий своїми руками? Про це трохи пізніше спочатку розглянемо, для яких споруд він призначений.

Види будівель

Такий вид основи встановлюється для таких споруд:

• альтанок;
• терас;
• госпблоків;
• садових будиночків;
• літніх кухонь;
• гаражів та інших подібних споруд.

Стовпний фундамент здатний витримати навіть каркасні одноповерхові будинки. Що стосується багатоповерхівок чи будівель з важких матеріалів, для них він не підходить.

Переваги і недоліки

До переваг стовпчастого фундаменту можна віднести легкість споруди, відсутність необхідності використання спеціальної техніки. Він підійде під будь-який вид ґрунту, крім ґрунту, де близько залягають підземні води. Для будівництва такого фундаменту не потрібно складних ландшафтних робіт і великих матеріальних витрат. До плюсів відноситься і висока швидкість споруди, а також міцність конструкції.

Недоліки полягають у нездатності витримувати великі навантаження та неможливість створення підвального приміщення.

Щоб звести стовповий фундамент своїми руками, можна використовувати кілька різних варіантів будівельних матеріалів, що також є приємним плюсом. Серед них варто виділити:

• азбестові труби - зручний матеріал, простий у використанні;
• цегла - довговічна і міцна, але дорога, має складність укладання в шурфі і здатна деформуватися в результаті пучення грунтів;
• дерево – економічний варіант, простий у монтажі, проте має невеликий термін служби та необхідність у складній системі гідроізоляції;
• залізобетон - міцний і довговічний, але виникають труднощі в спорудженні опалубки, що знімається, необхідної під стовпчики.

Таким чином, стовпчастий фундамент буває збірний та монолітний. Фахівці рекомендують віддати перевагу монолітній основі. При зведенні обов'язково використовують арматуру, яка дозволяє витримувати великі навантаження.

При використанні цегли (збірний тип основи) неодноразове замерзання та відтавання ґрунту призведе до виштовхування стовпчиків. В результаті розходитимуться шви, з'являтимуться тріщини, перекіс. Виходячи з цього, рекомендується зводити стовпчастий фундамент, використовуючи азбестові труби та залізобетон.

Розрахунки

При розрахунку стовпового фундаменту за основу беруться такі показники, як вид ґрунту, глибина промерзання ґрунту, вага конструкції. Вони впливають на міцність майбутньої споруди.

Залежно від виду ґрунту, на якому планується зводити споруду, підбирається конструкція стовпчиків. При близькому розміщенні ґрунтових вод до поверхні землі виконуються додаткові заходи із залученням фахівців. Якщо підземні води знаходяться глибоко, можна не робити попередньої підготовки, а сміливо приступати до процесу будівництва.

Від рівня промерзання землі також багато залежить. Стовпчики заглиблюються нижче за нього. Якщо не дотримуватись такої рекомендації, фундамент деформуватиметься взимку під час морозів. Отже, якщо рівень промерзання грунту перебуває в глибині 1 метра, стовпи заглиблюються на 1,2 чи 1,5 метрів.

Відстань між стовпчиками та їх заглиблення також залежить від типу фундаменту та ваги майбутньої конструкції. За нормальних умов між ними варто дотримуватися відстані в 2 метри.

Існує ще один аспект. Стовпчики обов'язково встановлюються на найголовніших вузлах, до яких відносяться зовнішні кути, примикання внутрішніх стін та різні перетини. Це дозволить підвищити міцність усієї споруди. Середня глибина установки стовпів у місцях важливих вузлів становить 1,5-2 метри, проте це значення може змінюватись залежно від ділянки.

Підготовчі роботи

Незалежно від того, який матеріал буде використано, підготовчі роботи передбачають майже однакові дії. Необхідно створити креслення-схему, де вказується точна відстань між стовпами, форма основи.

Перш ніж розпочати будівництво, необхідно підготувати місцевість. Розмітка стовпчастого фундаменту своїми руками проводиться з використанням мотузки та кількох кілочків. З площі землі, відведеної під будівництво, знімається дерновий шар завтовшки до 30 см. Завдяки цьому вдасться зробити подушку із щебеню та піску для дренажу та захисту від проростання рослинності. Потім потрібно вирити потрібне число шурфів, для чого використовується ручний бур.

Також варто зважати на ще один нюанс. Поперечний переріз ямок на 10-15 см більше, ніж аналогічний показник стовпчиків. Це виконується, щоб передбачити місце для різноманітних технологічних заходів (кладки цегли, створення гідроізоляції).

Використання азбестових труб: інструкція спорудження фундаменту

Після підготовчих заходів варто розпочати встановлення стовпчиків. У шурфи засипається пісок та щебінь, які надалі утрамбовуються. Потім використовуються азбестові труби діаметр яких становить від 20 см. Вони встановлюються на дно виритих ямок. У кожну трубу обов'язково поміщається по 2-3 металевих прута. Вони щільно вдавлюються в землю на 15 см. Використовуються ребристі прути діаметром 12-14 см. Це дозволить забезпечити надійне зчеплення з бетонною сумішшю. Кожні 50 см арматури слід перев'язати дротом.

Слід також зазначити необхідну довжину дроту. При розрахунках потрібно враховувати 20 см арматури, додати глибину шурфу та передбачити додатково 20 см (для зв'язування вертикальних лозин з горизонтальними, встановленими по периметру основи). Ці заходи виконуються перед тим, як залити стовпчастий фундамент своїми руками.

Потім усередину труб, а також біля них заливається розчин бетону.

До того моменту, доки він не встиг схопитися, необхідно за допомогою будівельного рівня відкоригувати рівність основи. Під час застигання стовпчики не можна чіпати. Коли бетон застигне, можна розпочати створення горизонтальної складової, що має назву ростверку. Для неї використовуються збірні блоки з бетону або цілісні конструкції, виготовлені з арматури та бетону, а також оконтуровані опалубкою знімного типу (з дерева).

Монолітний стовповий фундамент: інструкція

Даний метод зведення стовпового фундаменту мало відрізняється від попереднього варіанта. Відмінність полягає в тому, що у викопаних ямках варто передбачити вертикальні опалубки.

Вони знімного типу та розпираються між стінками. І тільки після цього можна приступати до виготовлення стовпчиків, навіщо застосовується розчин бетону. Бажано використовувати цемент марки не нижче за М200. Обов'язковою вимогою є створення арматурної обв'язки усередині опалубки. Після цього заливається бетонний розчин. Довжина прутів над землею повинна становити 20 см як мінімум.

Коли бетонний розчин застигне, збивається опалубка, виконуються заходи щодо гідроізоляції опор. При цьому бажано скористатися руберойдом, за допомогою якого відбувається обгортання стовпчиків у 2 або 3 шари.

Як уже було сказано вище, друга складова фундаменту такого виду – ростверку. Після встановлення опалубки горизонтальні та вертикальні прути перев'язуються між собою, потім заливається розчин бетону. Коли ростверки застигнуть, варто розпочати створення гідроізоляції за допомогою руберойду. Зверху встановлюються плити перекриття.

Насамкінець варто вказати на деякі нюанси, які потрібно знати, перш ніж виконати влаштування стовпчастого фундаменту своїми руками:

• для отримання однорідної консистенції бетонного розчину та забезпечення більшої міцності конструкції рекомендується замішувати його в бетонозмішувачі;
• фундамент потрібно облаштувати забіркою, здатною забезпечити захист від рвучкого вітру та попадання снігових заметів під споруду (вона створюється з бутового каменю чи цегли);

опалубка виготовляється із оструганих дощок, товщина яких становить від 3 см і більше.

Фундамент для дому може бути стрічковим або виготовленим із блоків. Але для невеликих будівель найкращим варіантом є основа, зведена за стовпчастою технологією. Як зробити вже давно популярний у народному будівництві стовпчастий вигляд фундаменту власноруч?

При будівництві альтанки, гаража, господарської споруди, теплиці або іншої будівлі, яка не передбачає великого навантаження від конструкції, доцільніше буде використання стовпчастої технології при спорудженні основи.

Основна перевага стовпчастих фундаментів у тому, що їх використання дозволяє суттєво заощадити гроші на матеріали та час зведення конструкції.

Визначення

Стовпчастий фундамент складається з заглиблених у ґрунт і виступаючих назовні стовпів. Матеріалом для виготовлення може бути:

• бетонна суміш;
• різні види цегли;
• деревина;
• природний камінь;
• труби з металу чи азбестоцементу в ролі незнімної опалубки.

Можна встановлювати готові палі, так і заливати їх самостійно в різні види опалубки. Найбільш поширеним і дешевим варіантом є заливання бетону в дерев'яну або незнімну опалубку стовпчасту у вигляді труб різного діаметру. Також досить активно використовується цегла.

Використання дерев'яних стовпів відходить у минуле, тому що дерево вимагає додаткової обробки від гниття і не може похвалитися таким терміном життя, як бетон. Для цього варіанта найкраще використати колоди з дуба, а дуб зараз коштує чималих грошей. Незважаючи на всю обробку, деревина навряд чи простоїть стільки, скільки бетонна паля.

Глибина всієї конструкції стовпчастого фундаменту залежить від багатьох факторів, таких як:

• рівень промерзання ґрунту;
• тип ґрунту;
• рівень залягання ґрунтових вод;
• тип будови.

Якщо для садової альтанки вистачить 40-50 см, то для більш серйозної будови глибину краще зробити на 20-30 см нижче за рівень промерзання ґрунту.

Технологія та етапи пристрою

Насамперед необхідно розмітити ділянку. Якщо монтаж стовпчастого фундаменту проводитиметься за допомогою незнімної стовпчастої опалубки у вигляді азбестової або металевої труби, то для копання ям можна скористатися ручним буром або викопати ями необхідної глибини вручну.

Стовпчасті основи необхідно розмістити під усіма кутами майбутньої будови та місцями перетину стін там, де будуть найбільші навантаження. Відстань між стовпами не слід робити більше 3 м. Верх стовпів вирівнюється по одній висоті за допомогою рівня. На дно ями засипається близько 20 см піску, встановлюються труби чи опалубка з дощок, фанери чи плит ОСБ. Всередину труби або опалубки необхідно встановити армуючий каркас з арматури.

Залежно від діаметра стовпа - робиться він з кількох прутів діаметром 10-14 мм з обов'язковою горизонтальною обв'язкою дротом 6 мм, прути повинні виступати з опалубки на 10-20 см для подальшої заливки ростверку. Каркас, що вийшов, вставляється в трубу або опалубку. Далі можна приступати до заливання бетону в опалубку стовпчастої основи.

(Відео: опалубка стовпчастого фундаменту, процес виготовлення)

Заливка бетону

Для заливки потрібно бетонозмішувач такого об'єму, щоб залити одну палю не допускаючи застигання розчину. Можна заважати розчин руками, але без помічників не обійтися. Заливається шарами по 20-30 см, щоб якомога якісніше видалити повітря з розчину. Для видалення повітря та порожнеч у бетоні слід користуватися глибинним вібратором.

Якщо цього інструменту немає, можна скористатися металевим прутом. Для цього частими рухами його необхідно встромляти в розчин, домагаючись видалення порожнеч і повітря.

Гідроізоляція

Після заливання бетону та його висихання потрібно провести гідроізоляцію стовпчастої основи. Незнімну стовпчасту опалубку з труб можна обернути на пару шарів руберойду, а стики обробити смолою або скотчем.

Пристрій ростверку

Ростверком називається верхня частина конструкції, яка з'єднує палі між собою. Виготовляється із бетонних балок або заливається бетоном в опалубку. Сенс один – зв'язати зверху виступаючі кінці паль. Ростверк буває високим (від 50 см над рівнем ґрунту) або низьким (лежить на ґрунті). Для легких будов типу альтанки можна виготовити з дерев'яних брусів.

Для монтажу ростверку робиться армуючий пояс з арматури, який зв'язується з кінцями лозин, що виступають зі паль, встановлюється опалубка і заливається бетоном. Часто між ґрунтом та ростверком кладеться цегляна стінка – забірка.

Це робиться для захисту простору під будівництвом від снігу, сміття, води та іншого. В цьому випадку в ній необхідно передбачити отвори для вентиляції простору під будовою та монтажу комунікацій. Для запобігання тріщинам при осаді забірка не зв'язується зі сваями.

Фундамент, будучи основою та частиною штучної споруди, має оптимально взаємодіяти з природною освітою – ґрунтом. Що дає, зведений стовпчастий фундамент своїми руками, щодо цього? Багато що: скорочуються матеріальні, фінансові та тимчасові витрати, а головне – забезпечується краща робота з ґрунтом, який глибоко промерзає, схильний до пучинистості, недостатньо стійкий (звісно, ​​за наявності ростверку).

Головним елементом стовпчастого фундаменту є опори, що встановлюються у точках зосередження навантажень. Це зазвичай кути будівлі, що несуть стіни, різні колони. Він оптимальний для , з піноблоків, СІП панелей та інших легких матеріалів.

Частота установки стовпів становить 150-250 см, іноді буває і рідше, але тоді знадобиться потужніший монолітний або збірний ростверк з різних матеріалів, включаючи бетон, залізобетон, метал або дерево.

Стовпчастий фундамент своїми руками найкраще підходить:

• для будівництва неважкої будови без цоколя;
• до цегляного будинку, коли потрібна основа з глибоким закладенням, оскільки тут суцільна основа неприйнятна, як неекономічна;
• коли потрібна менша осадка, ніж допускає;
• при необхідності мінімізувати негативний вплив на основу, спричинену морозним пученням;

Мінімальний переріз стовпів визначається матеріалом, з якого вони виготовлені:

• бетонні та бутобетонні – 0,4 м;
• кам'яні – 0,6 м;
• цегляні над поверхнею землі – 0,38 м, за наявності забірки – 0,25 м;
• бутові – 0,4 м.

Переваги та недоліки стовпчастих основ

Стовпчастий фундамент своїми руками має такі плюси:

• економічністю (частка загальної собівартості будівлі становить середньому 18%, в інших типів – 25%);
• матеріаломісткість та трудомісткість до двох разів нижче, ніж у стрічкового;
• зводяться подвійно швидше;
• надійністю («лагодять» з морозним пученням на відміну майже від усіх інших типів);
• простотою технології зведення;
• не обов'язково нівелювання ділянки;
• малим обсягом гідроізоляційних заходів;
• якщо спроектовані правильно, їм не страшні високе розташування ґрунтових вод та пучення ґрунту.

Вони мають такі недоліки:

• важко будівництво будинку з підвалом;
• конструкція неглибокого закладання боїться горизонтального зсуву, тому важливий дуже надійний ростверк;
• варіант неглибокого закладання застосовується лише з грунті без пучення і рухів;
• застосовні лише під легкі будови.

Руйнування стовпчастого фундаменту через бічні навантаження.

З чого робиться стовпчаста основа

Як зробити стовпчастий фундамент, і з яких матеріалів:

• важкого бетону В15-В25;
• залізобетону (монолітного, збірного);
• труб (асбоцементних та металевих) із вставленими всередину прутами арматури та залитим бетонним розчином;
• міцних порід деревини (наприклад, дуба);
• обпалених червоних цеглин;
• бутового каміння;
• бутобетону.

Стовпчаста основа за показником глибини закладення

Вони поділяються на типи від взаємного розташування глибини підошви стовпа та потужності промерзлого шару ґрунту:

• заглиблені (низ опори йде в ґрунт на два метри, тому можуть використовуватися на слабо пучинистих ґрунтах);


• малозаглиблені (має норму закладки менше одиниці від стандартної величини промерзлого ґрунту);


• незаглиблені (проникнення в ґрунт – 45±5 см).



Увага: Дрібно закладеними фундаментами також називають основи, які за висотою не перевищують 4 ширини, і передають тиск на ґрунт переважно за допомогою підошви.

Правила зведення стовпчастої основи

Опори даного типу підстав встановлюються по кутах будови, ними спираються навантажені конструкції, точки сполучення з перегородками і важко навантажені елементи типу колон. Розрахунок стовпчастого фундаменту видає частоту монтажу стовпів 150-250 см.




Стовпи об'єднані в єдину конструкцію за допомогою ростверку, щоб працювати спільно. Так вони краще протистоять горизонтальним зміщуючим і перекидальним силам, і є опорою для силових стін.




При зведенні котеджу на цій основі, щоб зберегти тепло внизу, виключити проникнення туди вологи та бруду, тварин та птахів, робиться забірка – своєрідна огорожа. Вона виглядає у вигляді цегляної, бетонної або бутової стінки, товщина якої 10-20 см. Якщо грунт пучинистий, під забірку краще зробити піщану подушку 15-20 см. Також її можна заглибити в землю до 200 мм.




Етапи зведення

Тут розглянуто монолітний стовпчастий фундамент своїми руками та покрокова інструкція щодо його зведення із залізобетону. Попередньо вивчається ґрунт, ґрунтові води, проводиться підготовка, робиться опалубка, вибирається варіант заповнення бетоном.

Розмітка

Оскільки такий фундамент монтується по «крапках», всі розмічувальні похибки потрібно мінімізувати. Для цього навколо периметра виставляють обноску з відступом не менше 100 см від «плями». До них горизонтально кріпляться рейки з дерева з відмітками всіх елементів основи.




Щоб акуратніше перенести осі, необхідно користуватися рулеткою, а кути контролювати геодезичними інструментами. За допомогою теодоліту тестується низ ям, хоча б у визначальних місцях.

Підготовка ям для встановлення стовпів

Під основу із залізобетону поглиблення виконуються у вигляді квадратів або прямокутників. Їхнє розташування має точно відповідати розмітці. При глибині ями не більше одного метра вона може мати вертикальні стінки, а понад 100 см – похилі або укріплені опалубкою, щоб унеможливити обсипання землі.




Глибина ям повинна на 25±5 см перевищувати низ опор і по ширині перевищувати перетин опори приблизно на 0,3 м на всі боки. Це потрібно для встановлення опалубки та її розпірок. По ширині фундамент повинен перевищувати розмір стін.

Піщано-гравійне підсипання

Будь-який фундамент, крім пальового, не може обійтися без прошарку із суміші гравію та великого піску товщиною 25±5 см з перетином кругову на 15±5 см більше, ніж перетин стовпа.




Потім ця суміш просочується вологою і ґрунтовно утрамбовується вручну. Оскільки подушка відмінно відводить воду, її необхідно до заливки бетону, накрити водонепроникним матеріалом. В результаті бетонна суміш не втрачатиме воду.

Порядок влаштування п'яти

При виготовленні блокових, цегляних та бутових стовпів, краще, якщо п'ята представлятиме готовий бетонний виріб, що встановлюється на горизонтально вивірений прошарок з піску та гравію. Завдяки скошеним граням його легше монтувати.




Під монолітні стовпи та подушка має бути такою ж. Вона повинна вдвічі перевищувати стовп у перерізі, а висота складатиме 30% діаметра. Далі укладається арматура двома ярусами, включаючи загальну зі стовпом. В результаті вийде єдина залізобетонна конструкція.

Будівництво стовпів

Їх часто споруджують із бетонної суміші, попередньо встановивши в поглиблення опалубний каркас. Якщо стіни ями сухі і не обсипаються, опалубка може не знадобитися. Але стінки тоді слід обкласти матеріалом, що не пропускає воду для запобігання її догляду в землю.




Замість опалубки підійдуть труби з азбесту, кераміки чи металу з внутрішнім перетином від 100 мм. У них заливається бетонна суміш, яка разом із трубою, і утворюють опори.




Для армування стовпів підійдуть дротики діаметром 10-12 мм. З проміжком у 20-25 см їх необхідно охоплювати хомутами з катанки 6 мм або відпаленого дроту. Арматура повинна виходити з верху стовпа на 100-200 мм для приварювання арматури ростверку.

Заповнивши низ ями бетонною сумішшю, з попередньо встановленою арматурою, в неї можна встановити згорнутий в рулон руберойд, що дорівнює діаметру свердловини, з висотою, що відповідає підвищенню ростверку над землею за проектом. Її верх може представляти 2-3-х шаровий рулон руберойду, стягнутий кільцями з відпаленого сталевого дроту. При великому діаметрі, щоб руберойдна опалубка була стійкою, її охоплюють огорожею, пропорційною з поглибленням.

Якщо стовп квадратний, знадобляться 4 арматурні прутки, якщо круглий – 3. В'язаний каркас краще зварного – досягається велика міцність. Причому прутки повинні оточуватися шаром бетону не менше ніж 50 мм. Це необхідно для запобігання їх окисленню.

Цегляні стовпи слід викладати з обпалених повнотілих цеглин марки 100 і вище, звичайно, при низькому рівні ГВ. Інакше вони довго не простоять через розмокання. Для кладки з перев'язкою слід використовувати розчин з цементу марки М300 і більше, і постійно контролювати вертикаль.




Використовуючи бутову кладку, треба користуватися плоским камінням, що має рівні грані, щоб вертикальний тиск сприймався всією площиною, а не була зосередженою. При укладанні камені теж перев'язуються, по кутах укладаються найбільші, а дрібними заповнюють щілини.




По товщині камені не повинні перевищувати 300 мм. При їх укладанні треба користуватися розчином і робити щільне взаємне припасування. Для заповнення проміжків підійде і щебінь із гарним трамбуванням. Для більшої міцності їх можна армувати 6-мм прутами по вертикалі та горизонталі через 250-400 мм. Для цього також підійде і відповідна арматурна сітка.

Увага:Щоб стовпи були однаковою висоти, після основної заливки їх треба вирівняти, поки не відбулося схоплювання. Адже зрізання надлишків після затвердіння надто затратна операція.

Як звести ростверк

Давши висохнути стовпчастому фундаменту, перевіряється висота і, якщо вона недостатня, вирівнюється за допомогою цементно-піщаного міксу в співвідношенні 1:2. Коли він висохне, слід починати шикувати єдиний пояс. На ростверк-моноліт йде бетонна суміш, що заливається в опалубку, в яку заздалегідь покладено арматурний каркас. Відстань від землі до низу ростверку має становити 10 і більше см, щоб компенсувати пучення ґрунту.




Щоб влаштувати збірно-монолітну основу, слід спочатку скріпити монтажні петлі дротяними скрутками або приварюванням арматурних шматків. Далі в районі стиків роблять опалубку та заливають у неї розчин бетону потрібної марки. На вирівняний бетонний верх укладається гідроізоляційний матеріал, щоб запобігти швидкому висиханню та захистити від опадів. Коли ростверк набере міцність і буде гідроізольований, можливе зведення стін.

Гідроізоляція

Будь-якому типу фундаменту загрожує волога атмосферна чи ґрунтова. Від поверхневої вологи можна захиститися вимощенням. Захистом від ґрунтових вод (ГВ) служить гідроізоляція ростверку, оскільки робити її по стовпах важко. Тому їх краще виготовляти з вологостійкого бетону W4, якщо ГВ не агресивна та W6, коли агресивна.




Гідроізоляцію елемента будівлі, що розглядається тут, проводять одним з наступних способів:

• на верх пояса та забірки наноситься бітум, на який укладається руберойд і знову наноситься бітумна маса з укладанням ще однієї смуги руберойду;
• зверху укладається цементно-піщаний мікс у співвідношенні 1:2. Після вирівнювання він посипається сухим піском 2-3 мм шаром. Після схоплювання цементу він накривається руберойдною смугою або толем.

Увага: Стовпи з бетону і буту не потребують гідроізоляції: вони не бояться вологи Цегляні ж стовпи підійдуть тільки для сухих грунтів і тільки після обробки просоченням з глибоким проникненням.

Висновок

Сутью стовпчастих фундаментів, що є різновидом опор більшості будівель, є стійки, що йдуть вертикально вниз, пов'язані один з одним надземним ростверком. Матеріалом виготовлення даної основи виступають: деревина (частіше дуб), каміння (природні та штучні), цегляна кладка та відрізки труб (асбоцементні та з металу).

Стовпчастий фундамент обходиться дешевше за інших. Його ціна переважно визначається матеріалом виготовлення, що застосовується технологією та габаритами. Розраховувати та будувати стовпчасті фундаменти необхідно на основі відповідних ГОСТів та СНіПів.