Фундамент сараю з буту. Який вибрати фундамент для господарських будівель? Вплив типу конструкції на вибір фундаменту

Проектуючи фундамент для сараю або великого госпблоку, основним аспектом стає зниження бюджету будівництва та забезпечення максимально можливого ресурсу. Тому плаваючі плити та стрічки МЗЛФ використовуються рідко, реалізуються пальові та стовпчасті ростверки. Однак на складних ґрунтах, при високому УГВ та крутих схилах слід врахувати нормативи СП та забезпечити захист підземних силових конструкцій гідроізоляційними матеріалами та утеплювачами від вологи та спучування відповідно.

Вибираючи фундамент під сарай, індивідуальний забудовник, який не має будівельної освіти, часто зупиняється на стовпах зі стінових блоків формату 2 х 2 х 4 дм. Мотивує він це тим, що госпблок буде невеликим та надлегким, проте законів природи ніхто не скасовував:

• на глинистому грунті стовпи або завалить горизонтальними силами здирання, або видавить назовні цими ж зусиллями, але прикладеними до підошви стовпа;
• мала вага споруди тут скоріше недолік, а чи не перевага, оскільки він сили пучення врівноважити зможе;
• дощі та талі весняні води не обійдуть будову стороною, руйнуватимуть арматуру всередині залізобетону або сприятимуть розкриттю тріщин у бетонних блоках при замерзанні після намокання конструкційного матеріалу.

Тому необхідно врахувати рельєф, дізнатися рівень УГВ та структуру ґрунтів на ділянці. Однак геологічні дослідження обійдуться дорожче за всю споруду під ключ, домашньому майстру замовляти цю послугу не має сенсу. Варіант «як у сусіда» теж позбавлений логіки, оскільки пласти залягають нерівномірно, плавуни практично не визначаються з поверхні, реальний термін експлуатації може відрізнятись.

Найпростіший спосіб самостійного дослідження ґрунту в плямі забудови – пробне вкручування гвинтової палі. Виріб занурюється вручну, дозволяючи визначити рівень грунтової води і глибину несучого пласта по моменту затяжки, що різко збільшився.

Важливо! Пласт повинен лежати нижче за позначку промерзання регіону експлуатації, щоб виключити сили пучення повністю.

Найвигідніше зробити пробне вкручування для будь-якої технології будівництва фундаменту на пучинистих ґрунтах, насипах або пилуватих пісках, що просідають під вагою будівлі щорічно.

Варіанти фундаменту сараю

Після самостійних імпровізованих геологічних досліджень слід врахувати характер грунтів у плямі забудови:

• пісок великої фракції, скеля або гравілистий ґрунт – найзручніший варіант основи для госпблоку, достатньо стовпів із цегли або стінового блоку, заглиблених на два – один ряд, відповідно ростверком стане нижній брус обв'язки «каркасника»;

• супісок - зважаючи на можливе спучування попередній варіант доведеться доповнити утепленням стовпів під підошвою або залити бурові палі в незнімну опалубку з руберойду, згорнутого в циліндр, азбестової або поліетиленової труби;

Сарай на бурових палях

• суглинок, глина, складний рельєф, вологий грунт (ґрунтова вода високо) – дешевше обійдуться тільки гвинтові палі, для яких не потрібно бурити свердловини, укладати дрени, утеплювати конструкції та гідроізолювати їх.

Монолітний стовпчастий фундамент і стрічка МЗЛФ не розглядаються в цій статті в принципі, тому що їх зведення обійдеться дорожче за каркасну сараю, що економічно не вигідно для надвірної споруди.

Зважаючи на те, що монолітний ростверк для госпблоку зайво дорогий, у всіх зазначених конструкціях використовуються дерев'яні балки по оголовках паль та стовпів. В цьому випадку неможливо залити підлогу по ґрунту, застосовується перекриття нульового рівня балками.

Однак при зведенні сараю для худоби цей варіант непридатний в принципі, так як деревина гниє і сточується лопатами при збиранні, потрібний частий ремонт. Тому для телятників, пташників простіше збільшити бюджет будівництва, залити монолітний наземний пояс, що є модифікацією стрічкового фундаменту для легких будівель.

Палі гвинтові

Основною проблемою цієї технології є пошук виробника СВС конструкцій. За наявності зварювального апарату та практики його використання можна. У кожного виробника існує таблиця несучої здатності на різних ґрунтах, що дозволяє визначити крок паль.

Таблиця несучої здатності гвинтових паль СВС

Каркасний хозблок рідко важить більше 2 т, тому розрахунки покажуть, що фундамент під сарай може спиратися на єдину палю. Однак слід врахувати, що металопрокат та пиломатеріали, з яких виготовляються балки ростверку, провисають під своєю вагою вже на 2,5 – 3 м. Тому палі слід ставити частіше, з максимальним кроком 1,5 – 2 м. Технологія має вигляд:

• - обнесення виносяться на 1 м за периметр стін, по них натягується струна або шнур;
• лідер-лунки - пробурюються ручним інструментом або викопуються лопатою, служать кондуктором для лопаті палі, задають напрямок, глибина 0,4 м, діаметр трохи менше розміру лопаті;

• занурення - СВС вкручуються важелями вручну або дрилем потужністю від 1,5 кВт (потрібний підсилювач моменту, що крутить, - мультиплікатор, ціна питання 3 - 5 тисяч або прокат обладнання);
• вирівнювання - лазерним інструментом або гідрорівнем проводиться розмітка єдиного горизонтального рівня на тілі кожної палі, труби зрізають УШМ з оснасткою по металу;
• бетонування - порожнини СВС заповнюються тонким бетоном для запобігання корозії внутрішніх стінок, процедура ніяк не впливає на несучу здатність, наступний етап можна починати, не чекаючи гідратації цементного каменю;
• Оголовки - сталевий ростверк занадто дорогий для госпблоку, а дерев'яні балки простіше кріпити на майданчиках, якими забезпечені оголовки паль, фіксація проводиться цвяхами або анкерами, так як звичайний розжарений саморіз може зрізати горизонтальними навантаженнями.

Оголовок палі гвинтової для кріплення бруса нижньої обв'язки

Важливо! На палі сили пучення не діють, зовнішні грані труб захищені антикорром. Однак конструкція будівлі отримує підпілля, периметр якого необхідно зашити декоративним матеріалом (зазвичай азбоцементний лист, обклеєний гнучкою черепицею, профнастил або цокольний сайдинг). Для забезпечення провітрювання підпілля в забірці залишають продухи вентиляційні розміром 1/400 від периметра підпілля.

Палі бурові (буронабивні)

Наступним варіантом фундаменту сараю на глинистих ґрунтах стають бурові палі, зробити які можна за технологією:

• винесення осей натурних - розмітка аналогічна попередньому випадку;
• свердловини – пробурюються ручним інструментом чи мотобуром, крок 1,5 – 2 м, глибина з розрахунку;
• опалубка - виготовляється зі згорнутого в циліндр руберойду (край фіксується скобами), поліетиленової або азбоцементної труби;

• – дротяними скручуваннями до 4 вертикальних стрижнів (діаметр 8 – 10 мм, переріз періодичне «рифляння») кріпляться хомути круглої або квадратної форми (арматура гладка, діаметр 6 мм), захисний шар забезпечується круглими полімерними шайбами, що кріпляться на прутки;

Варіанти каркасів для армування бурових паль

• бетонування - залити суміш зручніше через саморобні вирви, ущільнювати її краще прутками або глибинним вібратором.

Стовпи з стінного блоку 40 х 20 х 20 см

На непучинистих ґрунтах стовпчасті фундаменти споруджуються за кілька годин і вважаються найдешевшим варіантом. Якщо ґрунти глинисті, у забудовника залишається два варіанти:

• зробити (ліквідується основна умова спучування шляхом відведення талих/грунтових вод), утеплити підошву (через невеликі розміри будівлі пінополістирол високої щільності доведеться укладати по всьому периметру та під вимощенням для збереження тепла надр);
• або заглибити стовпи нижче за промерзання, зробити засипку пазух нерудним матеріалом (пісок, щебінь);

Стовпчастий фундамент на пучинистому грунті повинен залягати глибше промерзання

У першому випадку фундамент під сарай коштуватиме дорожче, оскільки ЕППС має високу ціну. У другому варіанті різко збільшиться обсяг земляних робіт. Тому буде розглянуто технологію на рівній ділянці з низьким УГВ для великого піску, скелі або гравального грунту:

• натурні осі – виносяться шнурами по обносках, віддаленим від котловану на 1,5 м;
• шурфи - під кожним стовпом видаляється орний шар (зазвичай 40 см);
• подушка - підстилаючий шар товщиною 20 - 40 см відсипається щебенем на вологому грунті або піском на сухому грунті, кожні 10 см трамбуються віброплитою або вручну колодою;
• дренаж – перфоровані в нижній частині гофротруби укладаються по периметру вимощення, відводять талі та зливові води, засипаються щебенем, ховаються з усіх боків геотекстилем;
• кладка - з цегли керамічної або блоків 20 х 20 х 40 см зводяться тумби, на які будуть укладені балки дерев'яного ростверку.

Забірка оформляється за аналогією зі пальово-ростверковими фундаментами.

Стовпи з покришок авто

Індивідуальні забудовники часто використовують колеса машин, що виробили ресурс, у будівництві та ландшафтному дизайні. Покришки застосовуються як конструкційний матеріал фундаменту або опалубки. Технології відрізняються, вибираються залежно від відсотка глини у ґрунтах:

• на пучинистих ґрунтах - відриваються шурфи по кутах і з кроком 1,5 - 2 м під довгими стінами, всередину укладаються колеса чаркою, внутрішній простір заповнюється щебенем, який ущільнюється трамбуванням, зворотне засипання обов'язково інертним матеріалом (наприклад, піском);

Стовпи з покришок заглиблюються нижче за відмітку промерзання і засипаються щебенем

• на скельному, щебеневому або великопіщаному ґрунті – достатньо прибрати родючий шар, відсипати шурфи піском, ущільнити його віброплитою, зробити бетон марки М15 і вище, заповнити внутрішню порожнину покришки та ущільнити суміш штыкуванням.

Покришка служить опалубкою для бетону і демпфує рух грунту

Істотним недоліком є ​​великий діаметр резинотехнічних виробів. Стіну спирають по центру коліс, на кутах гума виступає двома сторонами, на прямих ділянках – з одного. Це ускладнює виготовлення забірки, без якої у підпіллі проникне волога та гризуни. Тому облицювання кріпиться на каркасі, що імітує цоколь або в листових матеріалах вирізають отвори, а колеса фарбують для більш прийнятного дизайну фасадів.

Важливо! Після затвердіння бетону конструкція частково втрачає демпферні властивості, тому за можливості спучування краще використовувати перший метод.

Монолітний наземний пояс

Дана технологія є єдиною, що дозволяє зробити підлогу по грунту, оптимальну для довгострокової експлуатації в пташнику або корівнику. На початковому варіанті можливі варіанти залежно від ґрунтових умов:

• непучинисті ґрунти – додаткові заходи не потрібні, якщо земля суха, при високому УГВ необхідний дренаж та гідроізоляція;
• глинистий грунт – по периметру будівлі та під вимощенням необхідно закласти утеплювач для збереження геотермального тепла під неопалюваним будинком, виготовити пристінний дренаж та обробити гідроізоляційними матеріалами доступні поверхні бетону, щоб виключити спучування;

На наступних етапах технологія зведення монолітного поясу складається з операцій:

• розмітка - обноски видаляються за периметр на 1,5 - 2 м, для кожної стіни натягується 2 шнури по внутрішній/зовнішній грані фундаменту;
• земляні роботи - родючий шар знімається всередині осьових ліній повністю, тому що на ньому заборонено виготовляти стяжку підлоги по ґрунту;
• підстилаючий шар - фундаментна подушка із щебеню або піску, суміші ПГС товщиною 0,2 - 0,4 м, периметр більше розміру фундаменту на 0,2 м з кожного боку;
• дренаж – замкнутий контур із перфорованих труб, що лежать на рівні підошви з ухилом в один бік 4 градуси;
• утеплення - тільки на глинистому грунті, периметр вистилається екструдованим пінополістиролом, утеплюється вимощення на глибині 0,4 м;
• опалубка – фанерні або дощаті щити монтуються вертикально, борти вищі за проектну позначку на 5 см, щоб уникнути розплескування бетону при віброущільненні;
• армування – каркаси з поздовжніх стрижнів 6 – 10 мм, обв'язаних прямокутними хомутами із гладкої арматури 6 – 8 мм;
• заливка - укладання суміші по колу з одночасним ущільненням (штикування прутком або глибинний вібратор).

Монолітний стрічковий пояс для госпблоку з вимощенням

Догляд за бетоном дозволить уникнути розкриття тріщин, полягає в періодичному зволоженні насипаної тирси. Як варіант – можна укрити бетонні поверхні плівкою, знизивши випаровування вологи.

Після розпалубки всі доступні грані монолітних балок гідроізолюються мастикою бітумною, обмазувальними або штукатурними матеріалами, або на поверхні наплавляється рулонний матеріал (наприклад, Техноніколь).

Підлога по грунту – стяжка, що відсічена від фундаменту демпферною стрічкою. Вимощення необхідне для відведення талих і дощових вод від стін сараю.

Таким чином, для сараю може бути обраний будь-який бюджетний фундамент із розглянутих варіантів. Основними критеріями залишається характеристика ґрунту та рівень УГВ, рельєф та вага споруди, тип підлоги/перекриття та призначення госпблоку.

Для того, щоб сарай «не лежав на землі», необхідний хороший фундамент. Він дозволить підняти будинок та забезпечить зовнішню вентиляцію в нижній частині будівлі. Крім того, всередині фундаменту можуть розташовуватись невеликі додаткові приміщення, яким завжди знайдеться застосування.

Оскільки сарай і більшість господарських будівель відносяться до будівель малої ваги, цілком достатньо дрібнозаглибленого фундаменту, який вдається сформувати досить швидко і витративши зовсім невеликі гроші. Хоча в деяких випадках потрібно більше зусиль щодо створення фундаменту через високу в'язкість грунту (доведеться глибше проникати в землю, щоб забезпечити стійкість майбутньому сараю, виключити його сповзання).

Різні типи фундаментів мають свої плюси та мінуси. Всі вони досить прості, якщо дотримуватися рекомендацій професіоналів.

Приблизно однаковою популярністю відзначено:

• стрічковий;
• гвинтовий (пальовий);
• стовпчастий фундамент.

І все-таки, на чому зупинитися? До розгляду слід прийняти два основні визначальні чинники:

• особливості ґрунту;
• передбачувану масивність хозпостройки (сараю).

Якщо грунт досить стабільний, ідеально підійдуть стрічкова та стовпчаста конструкції. Вони не потребують великої глибини. На більш в'язкій землі доведеться використовувати гвинтові палі та встановлювати їх на глибину близько 1,5 метра.

Крок перший. Розмічаємо територію за допомогою дерев'яних колів, натягуємо шпагат або мотузку, щоб позначити прямі лінії. Мітки повинні проходити по лінії, що збігається із зовнішніми та внутрішніми стінками майбутнього фундаменту (траншея буде ширша за ці лінії).

Зауважте, що великі господарські будівлі вимагають секційного планування. Тобто фундаментне заливання проходитиме не тільки по краях споруди, але й під ним – це необхідно, щоб «дно» сараю не просидало, а лежало на бетоні.

Крок другий. Тепер настав час рити траншею. Тут легко обійтися лопатою та фізичною працею без залучення екскаваторної техніки. Ширина траншейного каналу рекомендується ~45-70 см за чистої ширини фундаменту (без опалубки) ~30-40 см відповідно.

Що стосується глибини, то зробіть її трохи нижче ніж точка замерзання. Цей нюанс корисно визначити наперед. А якщо будівництво ви почали несподівано для самих себе, запитуйте своїх сусідів чи родичів. Напевно, серед ваших знайомих знайдуться ті, хто вже будували фундаменти в цій місцевості і підкажуть вам.

Крок третій. На дно траншеї насипте щебінь шаром 8-10 см, потім пісок шаром приблизно 4-5 см. Подушка забезпечує необхідний «юз», хоча неозброєному оку він не доступний, але фактично він є і виникає через перепади температури в ґрунті, від зміни рівня вологості від мінімальних сейсмічних імпульсів.

Крок четвертий. З дощок та фанери конструюється дерев'яна опалубка. Нема рації встановлювати сарай на фундамент, верхній край якого збігається з рівнем землі. Адже вам треба захистити нижню частину сараю від загнивання. До того ж рельєф на ділянці не завжди рівний – різницю вдається «розподілити» за рахунок правильного заглиблення стрічкового фундаменту таким чином, щоб у верхній точці землі бетон виглядав назовні мінімум на 20 см (а краще навіть усі 30 см).

Крок п'ятий. Всередину опалубки закладаються арматурні елементи – металева сітка, дротик тощо. Між собою елементи з'єднуються дротом, але зварювання. На цьому етапі не забудьте про вентиляції. Без неї всередині фундаменту утворюється надлишок вологи, що неминуче призведе до руйнувань не тільки бетону, а й сараю.

Продухи (продухи) робляться з обрізків пластикових або металевих труб, можуть мати квадратний переріз. Головне, щоб отвори розміщувалися в кількох місцях та створювали протяжку повітря.

Крок шостий. Заготовляйте бетонний розчин у кількостях, достатніх для повної витрати – у бетонозмішувачі не повинно нічого залишатися «на завтра». Заливайте суміш в опалубку рівномірно через трубовод, за допомогою лопати допомагайте вручну бетону розподілятися однаковим шаром.

Рекомендується спочатку зробити тонкий шар, дати йому трохи затвердіти і тільки після цього заливати фундамент доверху. Так вам вдасться уникнути втрати води та цементного молочка. Тобто найнижчий шар буде своєрідною ізоляцією від пісочно-щебеневої подушки.

Термін повного затвердіння бетонного фундаменту 24-27 днів, але розпочинати будівництво сараю можна вже через півтора-два тижні, коли ~70% міцності вже досягнуто.

З'ясуйте характер ґрунту на вашій ділянці. Якщо він ненадійний, містить багато води, має високу в'язкість - вам знадобляться палі. Це спеціальні деталі, що продаються у будівельних магазинах. Бувають забивні та з гвинтовою нарізкою по стволу. Палі вбиваються (вкручуються) у ґрунт на глибину, вказану в інструкції при покупці. Головне завдання при цьому – зберегти вертикальність. Використовуйте в роботі будівельний рівень, виска та будь-які інші методи.

Відео – Фундамент на гвинтових палях

Як показало життя, стовпчастий фундамент дає максимально широкий діапазон для аматорського експерименту. У принципі, допускається використовувати будь-який матеріал, адже зазвичай у розпорядженні сільських жителів чи дачників завжди накопичуються різноманітні будівельні «дорогоцінності»:

• пара-трійка піддонів цегли у спадок від попереднього господаря;
• видобуті з нагоди бетонні блоки, що стоять в очікуванні вдалого застосування;
• обрізки азбестових труб та інші придатні матеріали.

Порядок роботи

Крок перший. Визначаємо точки розміщення стовпів. 1 шт. обов'язково вони мають бути під кожним кутовим елементом. Плюс на прогонах між кутами, якщо довжина такого прогону понад 1,8-2 метри.

Відео – Стовпчастий фундамент

Крок другий.

• квадратні ямки – якщо у нашому розпорядженні квадратні (кубічні) елементи;
• прямокутні – при невеликій глибині залягання фундаменту, що планується, і якщо елементи у нас мають форму паралелепіпеда;
• вертикальні свердловини - якщо використовуватимемо цегляні колони або азбестові (або інші) труби.

Крок третій. Дно покриваємо шаром, що амортизує. Як правило, це 4-6 см піску. Іноді щебені, іноді поєднання того й іншого. Прошарок потрібний для того, щоб несучий елемент не «злився» з ґрунтом, а існував як би самостійно. І в періоди підвищення вологості такий фундамент не розпливеться в різні боки.

Крок четвертий. Поміщаємо у готові отвори стовпи. Працюючи з трубами, врахуйте, що вони не повинні залишатися порожніми всередині. Навіть якщо це залізо, воно з часом почне іржавіти, та й до чого хорошого порожнеча всередині колон, що підпирають ваш сарай, не приведе.

Азбестові стінки теж досить крихкі за визначенням – навряд чи далекоглядно покладатися на їхню довготривалість, якщо всередині порожнеча. Намішайте бетонну суміш, в якій буде і пісок, і трохи гальки та/або щебеню. Не забудьте вкласти в ствол труби елементи, що армують. Залийте розчин у труби після їх встановлення та вивіряння рівня по вертикалі.

Крок п'ятий. Стовпчастий метод не потребує тривалого очікування, поки затвердіє бетон (як у випадку зі стрічковою заливкою). Максимум, при ручній кладці стовпів з цегли або блоків є сенс почекати 3-5 днів, поки бетон у сполучних швах схопиться і повністю затвердіє. Після цього вже можна сміливо розпочинати будівництво безпосередньо сараю або господарської споруди.

Насправді будь-який приватник, який зайнявся будівництвом, у процесі легко захоплюється. Його апетити виростають, з'являється бажання перекроїти планування, збільшити розмір фундаменту та всього сараю. Фахівці радять бути послідовними. Наперед прорахувати всі розміри, підготувати поглиблення, визначитися з кількістю стовпів.

В іншому випадку можливі несподівані сюрпризи. Наприклад, непрокопні бутові вузли в землі, зустріч з невідомими вам струмопровідними підземними комунікаціями і таке інше. Планування та розумний підхід приведуть вас до безперечного успіху.

Як правило, до облаштування фундаменту сарая господарі ставляться несерйозно, оскільки хлів вважається легкою господарською спорудою. Однак робити так категорично заборонено, адже від якості монтажу основи залежить термін експлуатації сараю у майбутньому.

Особливості фундаменту під сарай

Існують певні особливості експлуатації сараю, які потрібно враховувати при виборі фундаменту для даного типу споруди:

• не рекомендується встановлювати стовпчастий фундамент на глинистих ґрунтах, оскільки пучення ґрунту просто видавить ці стовпи назовні або завалить;
• при монтажі фундаменту варто враховувати, що невелика вага сараю не зможе протистояти силі здирання;
• на фундамент завжди впливатимуть атмосферні опади, зокрема тала вода, дощі, які замерзаючи, руйнуватимуть арматуру основи.

Вибір фундаменту для сараю залежить від багатьох параметрів

Саме тому дуже важливо враховувати структуру ґрунту, його тип.

Є відмінний спосіб визначити, як поведеться пальовий фундамент на вашій ділянці. Можна зробити пробне вкручування гвинтової палі.Це дозволить визначити рівень залягання ґрунтових вод, глибину несучого пласта. Щоб сили пучення були виключені повністю, пласт повинен лежати набагато нижче рівня промерзання ґрунту. Ця процедура рекомендується проводити незалежно від того, який тип фундаменту для будівництва був обраний.

Тип фундаменту залежить від типу ґрунту в досліджуваній плямі ділянки:

• великий пісок, скеля, гравистий ґрунт - стовпчастий фундамент із цегли або заглиблений стіновий блок;

  Стовпчастий незаглиблений фундамент підходить для піщаних ґрунтів

• супісок - стовпчастий фундамент з утепленням, бурові палі з руберойдом з азбестової або поліетиленової труби;

  Бурові палі можна використовувати на ґрунтах, схильних до здирання.

• суглинок, глина чи високий рівень ґрунтових вод - пальовий фундамент.

Для сараю дуже рідко використовується монолітний стовпчастий або стрічковий фундамент, оскільки їхнє будівництво обійдеться набагато дорожче, ніж монтаж каркасного сараю.

Найпростіший фундамент для сараю

Найпростішим і найдешевшим фундаментом для сараю є так званий буронабивний. Технологія його облаштування така:

Вибравши саме такий тип фундаменту для сараю, господар оплачуватиме лише вартість матеріалів, хоча деякі з них вже можуть бути в наявності.

Ще трохи заощадити можна, якщо замість азбестових труб і руберойду використовувати звичайні автомобільні шини, причому на непучинистих ґрунтах навіть сильно заглиблюватися в землю не потрібно. Засипати порожнину шин потрібно піском, після чого залити поверхню цементним розчином.

Відео: фундамент з покришок

Фундамент під сарай своїми руками

Якщо у вас є можливість збільшити бюджет для облаштування фундаменту, можна вибрати і більш грунтовний тип фундаменту.

При виборі паль для фундаменту необхідно враховувати їхню здатність, що несе, яка значно відрізняється у кожного виробника.

Таблиця: несуча здатність гвинтових паль

Оскільки маса всієї конструкції сараю рідко перевищує 2 т, то при певних розрахунках можна дійти висновку про необхідність використання гвинтових паль. Однак для більшої надійності (пам'ятайте, що пиломатеріали або металопрокат, який використовується для ростверку, мають здатність провисати під власною вагою), палі рекомендується встановлювати на відстані 1,5–2 м один від одного. Проводити роботи необхідно за таким планом:

При монтажі саме такого типу фундаменту сарай вимагає обшивки підпілля декоративним матеріалом, проте варто потурбуватися про вентиляційні отвори.

Відео: пальовий фундамент своїми руками

Стовпчастий фундамент

Даний тип фундаменту може бути використаний тільки на ґрунтах, де виключено процес пучення.Для стовпів можна використовувати стіновий блок розміром 40*20*20 см.

Якщо на ділянці глинистий ґрунт, процес монтажу необхідно трохи змінити:

1. Зробити пристінний дренаж, завдяки чому усунеться основна причина здирання, утеплити підошву пінополістиролом по всьому периметру.
2. Заглибити стовпи нижче за рівень промерзання грунту (якщо висоти блоку буде недостатньо для цього, то можна зробити засипку піском або щебенем).

Для стовпів можна вибирати як стінові блоки, так і цеглу

Ці способи значно збільшують фінансові та енерговитрати, тому рекомендується розглянути інші варіанти облаштування стовпчастого фундаменту на рівній поверхні:

• облаштування шурфів - під кожним стовпом необхідно зняти родючий шар ґрунту завтовшки 40 см;
• піщана або гравійна подушка залежно від вологості ґрунту з трамбуванням віброплитою кожні 10 см;
• дренаж у вигляді гофротруб по периметру вимощення, які необхідно засипати щебенем і вкрити геотекстилем;
• цегляна кладка тумб, на які укладаються дерев'яні балки ростверку.

Робота відбувається в наступній послідовності:

1. Провести розмітку. Стовпи повинні заглиблюватися нижче за шар промерзання грунту або можна використовувати один з вищевикладених способів. Якщо обраний все ж таки перший спосіб, то вирити ями глибиною близько 1,5 м і більше і діаметром 1,2 м.

   При необхідності родючий шар ґрунту можна зняти

2. Облаштувати піщану подушку (якщо грунт вологий, краще взяти щебінь) поверх геотекстилю.
3. Зробити стяжку із тонкого бетону, яка додатково вирівняє підошву.
4. Прокласти дренажну каналізацію із використанням гофротруб.
5. Викласти стовпи зі стінових блоків (пінобетон, шлакоблок, цегла). Зафіксувати блок цементним розчином. Для зміцнення в центрі стовпа можна пустити арматуру.

Стовпчастий фундамент обов'язково потрібно гідроізолювати та дренувати

6. Зробити монтаж ростверку. Якщо він буде заглибленим, то дерев'яні балки додатково потрібно захистити від дії вологи з ґрунту. Для цього можна використовувати пінопласт.

   Для сараю як роствер можна використовувати дерев'яні балки.

Відео: стовпчастий фундамент своїми руками

Вибрати спосіб будівництва бюджетного фундаменту для сараю та зробити його своїми руками можна завжди. Це дозволить значно зекономити на будівництві госпблоку.

До зведення госпблоку, допоміжних приміщень або, простіше кажучи, сараю на дачній ділянці приступають вже після того, як завершено більшу частину оздоблювальних робіт, інструменти і матеріали потрібно прибирати і зберігати в придатному приміщенні. Побудувати госпблок власними силами не становить особливої ​​проблеми, за винятком фундаменту, у цьому випадку доведеться повозитись на совість. Від того, наскільки сумлінно зроблений фундамент під сарай своїми руками, залежить його довговічність, міцність та витрати на ремонт та переробку.

Яку схему фундаменту для сараю вибрати

Зрозуміло, конструкція і тип фундаменту для сараю залежить, перш за все, від проекту самого сараю, точніше, від ступеня його «капітальності», чим важче будівництво, тим більше і глибше доведеться копати котлован під фундамент для сараю своїми руками. Зазвичай використовуються чотири схеми будівництва:

• Класичний стовпчастий варіант фундаменту, використовується для легких конструкцій з дощок, фанери, сайдинга із простим односхилим дахом. Це найпростіший фундамент для сараю на дачі;
• Палевий фундамент можна назвати універсальною конструкцією, його можна використовувати для легких сараїв із бруса або каркасного будинку;
• Стрічковий варіант фундаментної основи застосовується або для коробки з цегли або блоків, або при облаштуванні підвального приміщення.

Нерідко сарай ставлять взагалі без облаштування опори та прив'язки до ґрунту. Наприклад, якщо на ділянці є важкий кам'янистий грунт з високим вмістом вапняного щебеню або вихід на поверхню вапнякових, мергелево-доломитних «мов». У такому разі простіше і швидше збудувати своїми руками фундамент на одній піщаній подушці.

Порада! Достатньо зробити правильне водовідведення дощових потоків та утрамбувати піщане відсипання. На такій основі сарай без фундаменту простоїть довше, ніж на дрібнозаглибленій бетонній стрічці, покладеній на пливун або суглинистий ґрунт.

Будівництво сараю без облаштування фундаменту виконується швидше та без серйозних витрат. Але результати такого будівництва погано передбачувані, особливо якщо сарай потрібно буде будувати на цілині, де немає сусідів та немає можливості уточнити склад ґрунту.

Чи можна побудувати сарай без фундаменту

Найкраще варіант без фундаментної основи підійде для легкого щитового сараю з ОСБ, фанери або вагонки. Легка конструкція важить всього кілька сотень кілограмів, але в будь-якому випадку, для встановлення навіть такої полегшеної споруди потрібно використання «пластичної» конструкції сараю, що має, поряд з невеликою вагою, гарну пристосовність до деформації верхнього шару ґрунту. Навіть при тому, що не буде опади, коробка сараю може давати крен або просто підгнивати через скупчення вологи під підлогою.

Тому для зведення сараю без фундаментної основи необхідне виконання кількох умов:

• Низький рівень ґрунтових і верховодних вод у цій точці дачної ділянки. Для цього потрібно зробити хороший дренаж або виконати досить потужне піщано-щебеневе відсипання;
• Гарна захищеність сараю від поривів вітру. Фундамент відіграє роль якоря, тому найчастіше будівництво орієнтують по троянді вітрів і ховають за будівлю дачного будинку;
• Забезпечення нормального продуху підпільного простору, для видалення вологи, що накопичилася, і конденсату.

Крім того, для зведення сараю потрібно буде зняти верхній шар родючого ґрунту, утрамбувати ґрунт, обробити основу гербіцидом або застелити геополотном, укласти плівку та засипати шаром піску.

Навіть без фундаменту піщану основу під сарай потрібно ретельно утрамбувати та вирівняти по горизонту. Обв'язку підстави з бруса, навіть обробленого захисними протравами, не можна укладати на пісок, тому оптимальним варіантом буде встановити балки на бордюрний камінь, тротуарну плитку або в крайньому випадку викладений ряд із буту або цегли.

Навіть легку каркасну споруду без фундаменту не можна залишати просто гравійною подушкою або на бордюрних опорах. Такий спосіб установки використовують лише для відкритих дерев'яних альтанок. Сарай має втричі більшу парусність. Наприклад, для конструкції висотою 2,5 м і шириною 2 м поперечна площа силуету становитиме майже 5 м 2 . При поривах вітру до 15 м/с тиск вітрового потоку може досягати 100 кг/м2. Навіть у найвигідніших умовах на сарай без фундаменту діятиме перекидальна сила до півтонни. Якщо навіть будівництво без фундаменту не перекинеться, згодом сарай просто скине з бордюрних опор.

Тому коробку сараю необхідно пришити до ґрунту за допомогою забитих у землю сталевих прутів, труб або обрізків арматури.

Варіанти виготовлення фундаменту під сарай своїми руками

Традиційно сарай будують або у вигляді легкої щитової або дощатої конструкції, або з полегшених матеріалів газосилікатних блоків і піноблоків. Такий варіант виходить дешевше, простіше та легше у будівництві. Значно рідше сарай будують із бруса або цегли, така конструкція обходиться значно дорожче. До неї вдаються зазвичай, якщо зводиться єдиний капітальний госпблок, що включає, крім сараю, гараж та приміщення під живність. У цьому випадку фундамент під сарай із блоків будується виключно на дрібнозаглиблених фундаментних стрічках із бетону.

Найпростіший стовпчастий тип фундаменту

Будівництво фундаменту починається з вирівнювання майданчика та видалення родючого шару ґрунту, як і в попередньому випадку, необхідно спланувати шматок землі та забити кілочки зі шнуром, що позначають зовнішній периметр стін. Розміри меж майбутнього фундаменту зробити нескладно, набагато важче досягти максимальної перпендикулярності сполучених сторін майбутньої споруди.

Як не дивно, але етап розмітки майбутнього стовпчастого фундаменту завжди був і залишається найбільш трудомісткою операцією, що вимагає терпіння. Щоб сарай вийшов із чіткими прямими кутами, при розмітці використовуються спеціальні пристрої у вигляді двох рамок.

По розмітці наносимо точки встановлення стовпчастих опор. Для фундаменту сараю розміром 2х4 м потрібно 12 опор. Щоб кожен стовп фундаменту мав максимальну стійкість, його необхідно заглибити в ґрунт на 15-20 см. У вириті ями відсипаємо подушку - шар гравію, а потім піску і ретельно утрамбовуємо.

Як опори фундаменту найпростіше використовувати готові шлакоблоки або відлити опори в багаторазову опалубку, зібрану з пластикової вагонки. Другий варіант більш трудомісткий, тому що доводиться виконувати досить великий обсяг роботи:

• Збирати опалубку, встановлювати в яму і вирівнювати вертикальним схилом;
• Заливати опалубку бетоном, після попереднього схоплювання виливок звільняють від пластику;
• Поки бетон ще сируватий, верхній край акуратно підрізають ножем по горизонту так, щоб усі опорні площини стовпчиків фундаменту перебували на одному рівні.

Важливо! Підганяння по висоті завжди була найбільш складною операцією. Тому іноді замість підрізування в товщу бетону на сиру заганяли анкерний болт для кріплення брусової обв'язки, висоту стовпа фундаменту регулювали підкладками з металу або вирізаних дерев'яних дощечок.

Якщо фундаментну основу потрібно зробити максимально швидко, то замість виливка можна використовувати готові шлакоблоки. Попередньо кожен блок притрамбують або осаджують несильними ударами на піщаній подушці так, щоб опорна поверхня всіх стовпів була в одній площині. Після цього шлакоблоки фіксують заливання бетонного розчину в яму.

Залишається встановити обв'язку із соснового бруса. Кути балок з'єднують напівдерева і забивають цвяхами, шурупи краще не використовувати. Цвяхи дозволяють з'єднанню грати під навантаженням, а шурупи розколюють деревину. Після складання периметра основи таким же способом - у півдерева, запилюємо та врізаємо поперечні балки.

Залишається обробити деревину розчином, що протруює, і зашити обв'язку обрізною 20-ти міліметровою дошкою.

Облаштування фундаменту під капітальний сарай

Найтеплішим і найзручнішим для дачної ділянки вважається сарай, побудований з піноблоку. Вартість будівництва відносно невелика, більшу частину робіт, наприклад, коробку та фундамент для сараю з блоків можна зробити своїми руками.

На жаль, полегшені матеріали типу газосилікатного блоку або пінобетону не мають достатньої жорсткості, щоб стіни можна було б встановлювати на легкій фундаментній основі. У більшості випадків коробку доводиться посилювати армуючими поясами з арматури, а як фундамент під сарай з піноблоків відливати малозаглиблену бетонну стрічку.

На першому етапі потрібно зробити котлован під дрібнозаглиблений ЛФ. По розмітці контуру майбутнього сараю вириваємо траншею шириною 20 см і глибиною 50 см. Будувати литий бетонний фундамент під сарай із блоків можна двома способами:

• Виливкою у ґрунт;
• Традиційною заливкою бетоном одноразової опалубки.

У першому випадку при зведенні фундаменту виходить великий перевитрата бетону, виливок в грунт можна використовувати, якщо є можливість використовувати бутовий камінь для посилення міцності бетону. Добавка всього 30% від об'єму траншеї уламками важких магматичних порід дає можливість відмовитися від арматури чи іншого посилення фундаменту. У другому випадку зведення фундаментної основи вимагатиме додаткових витрат на складання та встановлення щитів опалубки, їх демонтаж, виконання обмазувальної гідроізоляції та зворотного засипання.

На практиці для одноповерхового сараю фундаментну основу найчастіше ллють без опалубки, просто на дно траншеї укладається подушка з гравію та суміші з відсіву та піску. Траншею потрібно буде зробити ширше приблизно 25-30 см. Щоб фундамент під сарай не розтріскався, необхідно ретельно вирівняти і підрізати стіни, видалити коріння і каміння. А якщо ні, то гідроізоляційна плівка не приляже рівно, і тиском бетону її просто розірве. Якщо грунт досить щільний, то глибину заливки можна межувати 30 см, для супісків і пухких суглинок потрібно збільшити висоту стрічки до 40 см.

Перед заливкою бетоном краю траншеї нарощують за допомогою обрізків дощок, підпертих з одного краю вийнятим при копанні ґрунтом. Таким чином, можна легко виготовити цоколь фундаменту під сарай висотою 15-20 см. Верхню частину основи будівлі, що виступає над грунтом, можна викласти великим бутовим каменем і залити бетонним розчином. Через добу-дві землю та дошки потрібно прибрати, а плівку очистити від ґрунту та наклеїти на стіни фундаменту.

В ідеалі залити фундамент необхідно в один захід, але зробити це поодинці досить складно, так як потрібно укласти під сарай з основою 2х4 м не менше півтора метра кубічних бетону. Для звичайної 50-літрової бетономішалки це 30 замісів, і зробити їх потрібно протягом одного дня. Якщо бетонний фундамент під сарай заповнювати бутовим каменем, можна обійтися вдвічі меншим обсягом розчину. Як варіант, можна орендувати на день столитровую бетонозмішувач і зробити 7-10 замісів, купити півтора куба бетону для фундаменту сараю нереально, тому що такими порціями автоміксери практично не працюють.

Особливі випадки будівництва фундаменту

Місце на ділянці під будівництво сараю, як правило, обирають за залишковим принципом, там, де зручно зробити госпблок, без урахування якості ґрунту та можливості побудувати нормальний міцний фундамент. Якщо сарай доведеться будувати на схилі, та ще й на жирній крем'янистій глині, то єдиним можливим варіантом буде заливання змішаної конструкції фундаменту. Вона багато в чому схожа на стрічковий варіант, але в кутах і серединах довгих сторін основи споруди відливають буронабивні палі.

У цьому випадку перед відсипанням дна траншеї гравійною подушкою потрібно пробурити свердловини садовим буром в кутах майбутнього фундаменту сараю. Глибина і діаметр свердловини відповідно 120 см і 15 см. Усередину свердловин укладається згорнуте рулоном полотно руберойду, і вставляють Т-подібну рамку з арматури або куточка. Верхня полиця має розташовуватися на висоті 15-20 см від дна траншеї. Після цього можна заливати фундамент бетоном та вирівнювати цоколь сараю під укладання піноблоку.

Висновок

Якщо стіни приміщення передбачається будувати з цегли або важкого шлакоблоку, то фундамент потрібно посилювати арматурою. Як мінімум, укладають дві нитки 8-міліметрового сталевого прута на кожні 15 см висоти фундаменту. Для піноблоку та газосилікату цокольну частину фундаментної стрічки обов'язково посилюють додатковим армопоясом. Враховуючи відносно невисоку жорсткість піноблоку, арболіту та газосилікату, додатковий ряд арматури допоможе уникнути проблем при осаді стін будівлі.

Одна з перших будівель на заміській ділянці – це сарай. Потрібна і функціональна споруда ще до будівництва будинку, тому що завжди десь потрібно зберігати інструмент, дрова та інше допоміжне начиння.

Самостійно підійти до будівництва госпблоку можна. Головна вимога надійності майбутнього будівництва – це якісна фундаментна база.

Особливості будівництва фундаменту під сарай

Для легких побутівок під інвентар допускається відсутність підстави. Якщо ж будівля буде масивніша, тоді цоколь виконати необхідно.

Фундамент надає будівлі:

• Міцність.
• Довговічність.
• Теплопровідність.
• Морозостійкість.

Насамперед, необхідно правильно визначити місцезнаходження майбутнього сараю. Розташувати так, щоб не пошкодити ландшафтний дизайн ділянки, для комфортної експлуатації або на непридатному до посадок грунті.

Потім можна приступати до вибору типу основи.

Арматурна сітка для фундаменту

Залежність виду фундаменту від типу споруди

Вибір типу основи залежить від конструктивних особливостей майбутнього сараю, а також від призначення госпблоку. Чи буде це приміщення для утримання худоби чи приміщення для інструментів разом із майстернею. Всі ці функції і спричинять вибір типу основи. Так легкі будівлі не вимагають потужних фундаментів, у свою чергу капітальні споруди вимагатимуть надійної жорсткої основи.

Якщо вибір впав на класичний госпблок з бруса з двосхилим або односхилим дахом, підійде будь-який фундамент. Найчастіше вибирають стовпчасту або гвинтову в силу дешевизни і відносної простоти установки.

Грунтовна будова з цегли або піноблоків вимагатиме установки більш, краще монолітна плиткова або блокова основа.

Глибина фундаменту для сараю

Глибина цоколя підбирається під тип фундаменту, і навіть з урахуванням місцевого рівня промерзання грунту. Важливо: траншеї викопуються на 15 см більше за глибину промерзання грунту.

Оскільки сарай найчастіше є малогабаритною спорудою, то цілком пригодиться дрібно-заглиблений фундамент. Однаково добре підійде для будівель з дерева чи бруса на глинистих чи піщаних ґрунтах. Яма у такому разі викопується на глибину близько 60 см.

Для більш потужної споруди, наприклад, з цегли, також за умов несприятливого грунту, варто розташувати фундамент на глибину до 100 см.

Який вибрати фундамент для легковажного будівництва?

Зупиняючи свій вибір, на якомусь вигляді цоколя, варто враховувати основні характеристики ґрунту на будівельному майданчику.

Враховуються такі властивості ґрунту:

• наявність ґрунтових вод;
• стисливість ґрунту;
• наявність плавунів;
• вид ґрунту.

За видом ґрунту, що переважає на присадибній ділянці, підбираються такі види цоколя:

1. На піщаному ґрунті, який може «плисти» за умов високої вологості, доцільніше зводити гвинтовий або стовпчастий фундамент. Характеристика промерзання такого ґрунту зазвичай 40 – 70 см, це варто врахувати при заглибленні основи.
2. Найгірший варіант для будівництва – це супіски та суглинки. Такий грунт має високий ступінь промерзання (до 2 метрів), здатність до спучування та стиснення, часто утворює плавуни. Для такого ґрунту варто вибрати гвинтову основу.
3. Гравійний грунт значно менш схильний до промерзання, не піддається деформаціям і руйнуванням, не схильний до розмивання. Тут допускається використовувати як стрічковий, так і стовпчастий і блоковий вигляд.
4. Найсприятливішим варіантом на будівництві є скельний ґрунт. Вона не просяде, не промерзне і не попливе. Єдиним мінусом цього ґрунту виступає трудомісткість обробки, тому фундамент можна встановлювати будь-який, крім гвинтового.

Необхідні матеріали та інструменти

Для економії робочого часу, а також якісного будівництва основи слід заздалегідь підготувати набір матеріалів та інструментів з наступного списку:

• вода;
• цемент із піском чи спеціалізована будівельна суміш;
• бетонозмішувач – у крайньому випадку можна обійтися підручними засобами, але вона значно заощадить робочу силу та час на замішування розчину;
• цегла;
• металева арматура;
• азбестові труби;
• гідроізоляція – поліетиленова плівка або руберойд;
• металеві палі;
• болгарка;
• дошки або фанера під опалубку;
• піноблоки;
• кельня;
• шнур або мотузка;
• будівельний рівень;
• кілочки;
• правило;
• відра та лопати (совкова та штикова);
• рулетка;
• трамбування.

Список може змінюватись в залежності від виду цоколя та процесу підготовчих робіт.

Технологія будівництва

Технологія будівництва- Комплекс заходів, спрямованих на створення конструкції, що відповідає вимогам обраного типу будівлі. Будівництво загалом є кілька послідовних операцій.

Насамперед – це підготовка ділянки. Вибране місце зачищається від трави, дрібних чагарників, пнів і шару грунту на 10 см, ретельно вирівнюється. Важливо розташовувати фундамент на рівній поверхні, щоб уникнути подальшого перекосу конструкції.

Плитний фундамент

Детальна покрокова інструкція від розмітки до готового фундаменту

Перший етап зведення однаковий для всіх типів несучих конструкцій – розмітка та трасування. Для цього за допомогою рулетки та дерев'яних кілочків намічаються кути майбутнього госпблоку. Коли вбиваються в землю, між ними натягується мотузка або шнур і вирівнюється за рівнем для регулювання горизонталі. Обов'язково перевіряються прямі кути.

Стовпчастий фундамент

Майбутні стовпи розмічуються в кожному кутку сараю при будівництві найпростішої конструкції. Якщо проект складніший, тоді необхідне встановлення стовпів через кожні 1 – 1,5 метра периметра споруди. За допомогою садового бура у намічених місцях викопуються свердловини шириною приблизно 40х40 см. Після на дно кожної ями насипається подушка з піску та щебеню завтовшки 20 см.

• Цегла– стовпи викладаються стандартною кладкою півтора цегли на потрібну висоту.
• Бетонні блоки- Це може бути один великий блок або дрібні блоки, скріплені цементним розчином.
• Азбестові труби- Необхідного розміру встановлюються в ями, потім заливаються бетоном.
• – у цьому випадку також проводиться заливка бетону у підготовлену порожнину. Після висихання опалубка видаляється.

Для міцності всередину стовпів наскільки можна закріплюють прути арматури. Після завершення робіт зверху викладається шар гідроізоляції, щоб запобігти руйнації вологою.

Гвинтовий фундамент

Така конструкція не вимагатиме додаткової підготовки ґрунту, т.к. монтується навіть на найскладніший тип ґрунту. Тут використовуються спеціальні металеві палі з гострим наконечником та ріжучими лопатями. Місця установки намічаються аналогічно стовпчастому виду.

Палі повертаються вертикально в землю силами двох – трьох осіб. . Для полегшення роботи зверху до кожної труби передбачено отвір для брухту. Обов'язково вся конструкція вивіряється рівнем по вертикалі. Зайві по висоті частини обрізаються болгаркою. Для надання більшої міцності рекомендується залити порожнину палі бетоном.

Монолітний фундамент

Найзатратніший і трудомісткий, зате найміцніший і довговічніший вид цоколя. Для його будівництва необхідно вирити котлован за розміром гаданого сараю. На дно укладається шар піску та шар щебеню по 10 – 20 см кожен. Все ретельно утрамбовується. Далі потрібно спорудити опалубку заввишки 10 – 15 см над рівнем грунту. Укладається сполучна арматура або сітка, і простір суцільно заливається бетоном.

Стрічковий фундамент

Такий вид призначений для основи стінових конструкцій. По розмітці вздовж периметра риється траншея шириною до 50 см. Важливо дотримуватися прямих кутів. Дно засипається піском, трамбується. Далі споруджується опалубка, що піднімається над землею на 20 см. За допомогою арматури та дроту виготовляється арматурний каркас. Потім уся стрічка заливається бетонним розчином.

Блоковий фундамент

Установка блоків у такій конструкції відбувається на монолітну основу. Якщо йдеться про бюджетний варіант цоколя, то дозволяється застосовувати бетонні блоки на спеціально підготовленій подушці. У такому разі викопується яма за розміром госпблоку, засипається шар піску, проливається водою та утрамбовується.

Потім шар щебеню, а також ретельно утрамбовується. На споруджений майданчик по периметру встановлюються бетонні блоки потрібного розміру, що горизонтально вирівнюються рівнем.

Будівництво стрічкового фундаменту

Перед заливкою несучої конструкції необхідно приготувати добротний чіпкий розчин із суміші цементу, води, піску та гравію. Зробити це грамотно допоможуть такі правила:

1. При покупці сухого цементу чи будівельної суміші обов'язково слід звернути увагу на дату виробництва. Тут згодиться звичайний портландцемент.
2. Для економії цементу варто вибрати гравій різного діаметру з великими та дрібними камінчиками. У цьому випадку дрібний гравій стане сполучною ланкою для великого і цементу знадобиться менше.
3. Щебінь не повинен мати у складі сміття та різні домішки.
4. Воду також слід використовувати чисту, найкраще питну.
5. Пісок має бути без домішок глини та мулу.
6. Класичний рецепт будівельного розчину: 3 частини піску, 5 частин щебеню, 1 частина цементу – залити водою, перемішати до отримання густої однорідної маси.

Сарай без фундаменту

Деякі легковажні будівлі не вимагатимуть цоколя зовсім. Сюди відносяться сараї типу скриня або комбінована теплиця. Вони переважно зберігається інвентар, інструменти, садове приладдя, проводиться пророщування рослин, укорінення живців та інші побутові потреби.

У силу малої площі та обмежених розмірів такі споруди мають малий тиск на ґрунт, а відповідно можуть обійтися без фундаменту.

Ще однією сучасною інновацією є швидкозведений пластиковий сарай. Таку споруду збудувати під силу кожному дачнику. Складання проводиться за типом дитячого конструктора, без застосування особливих навичок та складних кріплень.

Дана споруда є металевим каркасом, стінами, дахом і підлогою якого виконані з міцного морозостійкого пластику. Завдяки вбудованій підлозі, конструкція сарай захищена від попадання ґрунтових вод. У ньому завжди буде комфортно працювати, особливо за умови добре опрацьованої вентиляції. Навіть суворі зими та важку масу снігу ця конструкція чудово витримає.

Безперечними плюсами такого типу госпблоку є:

• час складання - за відсутності досвіду на все знадобиться близько трьох годин;
• таку споруду можна переносити з місця на місце;
• не потребує поточного ремонту – при дбайливій експлуатації прослужить до тридцяти років;
• легко миється проточною водою із шланга.

Надійний фундамент для сараю – це половина шляху до функціональної споруди, здатної прослужити не одне десятиліття. Виконати своїми руками не складе величезної праці. Важливо лише провести дослідження ґрунту для правильного визначення типу основи, а також заздалегідь визначитися із проектом, конструкцією та призначенням майбутньої споруди.