Інструменти та пристрої для домашньої майстерні. Як своїми руками зробити токарний верстат по дереву Столярні верстати по дереву руками

Всім мозокремісникамдоброго вам дня! Для тих з вас, хто не має великих майстерень або малогабаритних стелажів під інструмент, стане в нагоді саморобкацієї статті, де компактно вміщені всі корисні інструменти, і яку легко можна переміщати на інші робочі майданчики.

При створенні цієї мозокробкия намагався зробити її якомога компактнішою, щоб їй можна було зручно користуватися навіть у невеликому просторі, а переміщати навіть за відсутності у вас автомобіля. Для цього у неї є колеса транспортування, і пересувати під ялинкуможна поодинці, а якщо все ж таки використовувати для цього авто, то знадобиться лише невелика допомога при навантаженні.

Цей компактний верстат- саморобкавключає: циркулярний стіл, фрезерний стіл і лобзик. А ще в ній є велика шафа, в якій ви можете зберігати інший свій інструмент.

Щоб показати під ялинкуУ дії я зроблю пару ящиків із дешевих соснових дощок.
На відео показано, як я нарізаю дошки для ящиків на циркулярному столі за допомогою санок, для отримання необхідних розмірів користуюся додатковою планкою із затискачем.

Потім я роблю канавку на підставу.
Потрібний кут можна отримати, використовуючи кутовий упор з напрямною.
Знявши накладку, можна виставити кут нахилу диска, в даному випадку 45 градусів.
Напрямна лобзика регулюється в трьох осях, тим самим можна використовувати леза різних розмірів – від 100 до 180мм, тим самим отримуючи максимальну висоту зрізу 70мм.

Далі я роблю ручку висувної шухляди, і для цього використовую фрезером, яким наводжу округлу фаску. Тут також є напрямна для кутового упору, а також буде корисний виносний підшипник для фрезерування кривих ліній. Сам фрезер можна нахиляти під кутом 45 °.
Ящик готовий, і він займає призначене йому місце.

З'єднання паз-шип можна на цьому мозокостолезробити двома шляхами. По-перше, за допомогою лобзика, додаткової планки та кутового упору. А по-друге, на циркулярному столі, використовуючи спеціальний кондуктор.

З диском найбільшого розміру, який можна встановити на саморобку(235мм), можна отримати максимальний різ 70мм. На направляючій є невеликі регулювальні болти зменшення нахилу, а за необхідності навіть блокування.

Для з'єднання деталей вибрав другий спосіб, для цього одні частини слід поміщати з одного боку кондуктора, а інші - з другої.

І ось що вийшло, переходимо до фрезера, цього разу вже використовуємо притискний пристрій, щоб зробити паз основи. Для цього необхідно підняти циркулярну пилку та виставити фрезер під кутом 45°.

Крок 1: Нарізування деталей

Починається створення багатофункціонального столу- саморобкиз нарізки всіх деталей та їх нумерації.
Далі для отримання прорізу ручки висвердлюються 4 кутові отвори і «допилюються» лобзиком. Потім висвердлюються отвори тих самих розмірів, що і діаметр і товщина шайби системи відкривання. Отвори зенкуються.

Після цього готується місце для встановлення кнопок живлення та аварійного відключення. Потім за допомогою дюбелів та 50мм-х саморізів збирається корпус мозкостола. За бажанням, деталі корпусу обробляються лаком, так вирібкраще виглядатиме і довше прослужить.

Підготувавши корпус, збираються 3 верхні частини. Для цього нарізаються деталі відкидних рамок і в них висвердлюються необхідні отвори. Отвір під трубку свердлиться такого діаметра, щоб ця трубка вільно оберталася в ньому, так як вона є віссю обертання відкидних кришок.

Потім вибирається порожнину під циркулярну пилку. Я це зробив за допомогою свого 3D-фрезера, через відсутність такого можна зробити звичайним фрезером за допомогою відповідних кондукторів і направляючих.

З лицьового боку кришки циркулярного столу вибирається порожнина під швидкознімну панель, знявши яку можна буде змінювати кут нахилу диска. Панель можна використовувати для налаштування глибини фрезерування порожнини.

Встановивши циркулярну пилку в призначену порожнину, розмічаються отвори під її кріплення. Добре підходить для цього 3D-фрезер, тому що на свердлильному верстаті дані отвори не можна буде просвердлити через його обмежену робочу поверхню.

Крок 2: Початок збирання

На даній стадії починається поступове складання портативного багатофункціонального верстата для майстерні. саморобника.

Розмічається та вибирається за допомогою циркулярного столу паз під напрямну. Дві додаткові фанерки дадуть необхідну глибину для міцного кріплення планки направляючої. Далі на кришку кріпиться планка з нанесеною на нього рулеткою, що самоклеїться.

Після цього висвердлюється отвір для фрезера. Потім відрізаються трубки для осей обертання та на корпус монтуються рамки відкидних кришок. Відповідно до креслень виготовляються та встановлюються фіксуючі підпірки.

До рамки прикладається кришка фрезера, вирівнюється і кріпиться шурупами за допомогою отворів у каналі напрямної.

Потім готується кришка лобзика, в ній вибирається паз під цей самий лобзик. Якщо для кришки використовується матеріал не зі ковзною поверхнею, такий як у меламіну, то поверхню цієї кришки слід обробити лаком, чергуючи зі шліфуванням.

Зробивши це, вирізаються та збираються деталі механізму вертикального витягу фрезера, за допомогою якого регулюватиметься глибина фрезерування.

Далі склеюються разом дві фанерки, щоб зробити з них утримувач самого фрезера. У них висвердлюється отвір того ж діаметра, або придатного, що і при створенні кришки фрезера. Цей власник мозкофрезераможна зробити на ЧПУ-верстаті або навіть замовити онлайн.

Готовий тримач фрезера кріпиться до вертикального витягу, і тепер його можна спробувати у дії.

Для розмітки радіусу пазів нахилу тимчасово кріпляться до вертикального витягу звичайні петлі, а для виготовлення ручок-вертушок використовуються обрізки фанери.

Крок 3: Завершення збирання

Цю стадію збирання саморобкия почну з тих деталей, про які забув раніше. Вони нададуть стабільності системі підйому.

Для початку нарізаються деталі основи, я зробив це на своєму циркулярному столі, потім вони збираються в рамку, яка кріпиться до дна багатофункціонального корпусу. мозкостола. Висота цієї рамки повинна бути такою ж, що й висота наявних коліщатків.

На стулки однієї з відкидних кришок кріпиться клямка, а стулки інший - замок. Це може бути корисним при транспортуванні виробиі виступати як превентивний захід від крадіжки вашого інструменту.

Далі готується 4-х роз'ємний електроподовжувач, у два роз'єми якого включатимуться лобзик і фрезер, а в два решти — додатковий електроінструмент. Розетка для циркулярної пилки підключається через кнопку живлення та кнопку аварійного відключення. Провід подовжувача намотується на спеціальні зроблені для цього ручки.

Швидкознімні панелі виготовлені з опалового метакрилату. Вони розміщуються на свої місця, а проріз у панелі циркулярної пилки акуратно робиться самою пилкою. Як напрямний підшипник я використовував аксесуар із комплекту старого фрезера. Цей пристрій буде корисним при фрезеруванні вигнутих ліній.

Після цього рівнем перевіряється площина усієї верхньої частини вироби, якщо вони відкидні кришки не лежать у площині центральної частини, це легко виправляється регулюванням нахилу фіксуючих підпорок.

Далі проводиться перевірка перпендикулярності робочих частин інструментів та площини столу. Для перевірки фрезера в ньому закріплюється трубка, по якій і виглядає перпендикулярність осі фрезера і поверхні столу, а також перевіряється паралельність каналу направляючої і циркулярного диска. Ну і нарешті перевіряється перпендикулярність полотна лобзика.

Після цього кришки столу складаються, щоб перевірити чи не заважають. мозкоінструментиодин одному.

Крок 4: Корисні пристрої

Даний крок розповідає про виготовлення деяких корисних аксесуарів для столу. саморобки.

Насамперед нарізаються деталі санок, далі вибирається паз під повзунок напрямної. Після цього дві фанерні деталі скріплюються разом шурупами, при цьому положення шурупів слід вибрати так, щоб вони не заважали подальшій доробці цієї деталі. Потім у спеціально підготовлений паз на неї наклеюється вимірювальна стрічка, і цей аксесуар для мозкостолапокривається лаком, чергуючи зі шліфуванням, тим самим створюючи на цьому пристрої необхідну гладку поверхню.

Санки збираються, поміщаються на багатофункціональну саморобкуі від них відрізається зайве і прорізається серединне пропил, а потім ще наклеюється вимірювальна стрічка.

Від саней відкручується повзунок напрямної та робиться паз для кондуктора «шип-паз». Такого ж, як у іншого мого циркулярного столу.

Повзунок каналу налаштовується таким чином, щоб зникнув крен між болтами. Сам повзунок можна за необхідності зупинити просто закрутивши робота по максимуму.

Далі нарізаються деталі для стійки, вона збирається і лакується-шліфується. Після складання стійки виготовляється фіксуюча система для неї. Дюбелі, що вклеєні в цю фіксуючу систему, використовуються як напрямні осі. Після закінчення складання стійки виготовляється ручка фіксуючої системи, а потім вся стійка перевіряється в дії.

Додатково на стійку встановлюється пилозбірник для фрезера, а в бік. мозковостійкиу пилозбірника вкручуються різьбові втулки для притискної панелі.

Зробивши це перевіряється паралельність стійки та циркулярного диска, потім у паз бічної стінки вклеюється вимірювальна стрічка.

Закінчивши з цим, нарізаються деталі кондуктора «шип-паз», які потім склеюються та зачищаються.

Крок 5: Ще кілька корисних пристроїв

Це останнє відео цього мозковоруководства, і в першій його частині показано як зробити кутовий упор (для його створення можна наклеїти роздрукований шаблон або скористатися лінійкою). Заготовку упору можна вже нарізати на багатофункціональному верстаті.

Різьблення в повзунці направляючої дюймове, якщо ж необхідне метричне, то доведеться скористатися мітчиком.

Обов'язково варто тимчасово прикрутити заготовку упору до напрямної, щоб переконатися, що радіус повороту зроблений правильно.

Потім нарізаються деталі кондуктора шипового, при цьому необхідно для зменшення тертя злегка збільшити товщину кріплення кондуктора.

Щоб виготовити притискну панель на фанерну заготовку, наклеюється шаблон, пази налаштування цієї панелі вибираються за допомогою фрезера мозокостанку. У потрібних місцях кришки з фрезером монтуються різьбові втулки.

Спочатку збирається система регулювання підшипників, щоб уникнути зношування фанери використовується металева пластина. Один з отворів робиться великим, щоб за допомогою цього робити налаштування підшипників.

Те саме робиться з фанеркою.

Після цього механізується система регулювання висоти і тепер конструкція може переміщатися в трьох осях, тим самим виходить необхідне положення.

Нарешті, готову напрямну для пилки можна перевірити в дії, при цьому важливо утримувати дошку, що розпилюється, двома руками, щоб вона досить міцно прилягала до площини столу.

Про компактну багатофункціональну саморобцівсе, удачі у творчості!

Перший верстат, необхідність у якому відчуває кожна майстрова людина – настільний свердлильний, або просто свердлилка. Але після його придбання або виготовлення своїми руками скоро виявляється, що потрібно щось і точити, а токарний верстат стоїть набагато дорожче. Великий виявляється спокуса зробити токарний верстат універсальний на кшталт того, що на рис. нижче:

Перед винахідливістю, вмінням та акуратністю таких майстрів залишається лише зняти капелюх. Так, на токарному верстаті по металу можна точити дерево; багато таких настільних токарних верстатів комплектуються вставками в шпиндельний патрон для утримання дерев'яної заготовки. Але нажаль! - Точності на металі саморобний універсальний токарний верстат довго не втримає.

Справа не тільки в тому, що зусилля різання металу набагато більше, ніж дерева. Сама фізика обробки металів різанням зовсім інша. Щоб не вдаватися в основи, навіть побіжний поверхневий огляд яких вимагатиме непомірно багато місця, візьмемо і зіставимо: чи бачили ви різець по металу, гострий як стамеска або залізка рубанка? І що буде, якщо слюсарним зубилом рубати дерево? Свердла ще може впоратися з тим і іншим матеріалом: там зусилля різання симетрично зосереджено на самому робочому органі. Але щодо точки металу, то вимоги до верстата, то вимоги до верстата для неї виявляються такими, що верстатобудування задовго до індустріальної епохи виділилося в окрему галузь. Найкращий машинобудівний завод сам собі верстати не робить – не під силу. Однак токарний верстат по дереву зібрати своїми руками цілком можливо, і так, що максимально досяжну на дереві точність обробки +/-0,5 мм він триматиме довгі роки, якщо не десятиліття. Без 2-3 токарних операцій з металу все одно не обійтися (див. далі), але їх у даному випадку зможе виконати на замовлення токар 2-3 розряду на звичайному, не підвищеній точності, верстаті, хоч би й відреставрованому ДІП. І ще, звичайно, потрібно буде купити набір різців для обробки деревини на токарному верстаті, див. мал.. Все інше обов'язкових додаткових витрат не вимагатиме.

Історія та еволюція

Далі у тексті вам зустрінуться технічні рішення ефективні, але майстрам-аматорам маловідомі, т.к. у промисловості вони з тих чи інших причин не застосовуються чи застосовуються обмежено. Однак виготовлення саморобного токарного верстата для обробки деревини вони можуть спростити та полегшити настільки, що з електроінструменту в деяких випадках можна буде обмежитися ручним дрилем. Верстатобудування тисячоліття розвивається під знаком вирішення проблеми: як на верстаті точністю, наприклад, в 1 умовну одиницю довжини зробити деталі верстата з точністю, припустимо, 0,2 тих самих одиниць? І Т. Д. і Т. П. Щоб зрозуміти, як техніка дійшла до такого життя, корисно буде ненадовго звернутися до історії.

Батько всіх взагалі верстатів для обробки матеріалів обертанням – пристосування, за допомогою якого люди неоліту добували вогонь та свердлили ріг, кістку, камінь, поз. 1 на рис; в останніх випадках під свердло з дерева чи кістки підсипали абразив із мокрого кварцового піску. Первісні кельти на тому ж принципі вигадали токарний верстат з ножним приводом, поз. 2; центри робилися із загострених обпалених кіл твердого дерева. В Англії цей агрегат у ходу досі у майстрів-меблярів. Ліс там кварталами не рубають. Відкупивши на повал пару-трійку лісин, майстер потім оберемками виносить до траси готові ніжки, балясини тощо. У ремеслі такого типу верстат дожив прим. на початок XVIII століття, поз. 3, хоча заготівля в ньому крутиться туди-назад і майстру доводиться додатково відволікатися, щоб перевертати різець.

У Стародавньому Єгипті вже в епоху Середнього Царства був добре відомий токарний верстат з лучковим приводом, поз. 4. «Мотором» був, звісно, ​​раб. У російській сільській громаді (у світі) з її міцними традиціями взаємодопомоги та взаємовиручки лучковий токарний верстат дожив у глибинці до… 80-х років минулого століття! Масове індивідуальне дерев'яне будівництво в плани п'ятирічок жодним чином не включалося, натомість радянське керівництво в провінції дивилося крізь пальці на самовільну лісозаготівлю в обмежених розмірах для власних потреб або на несанкціоновану закупівлю в ліспромгоспах диких колод за універсальну радянську валюту фортецею. та місткістю півлітра.

Для тонкої та/або дрібної роботи ножний верстат з мозковий і лучковий не годилися: у дереві завжди є неоднорідності, а маховиком – гасителем крутильних коливань була сама заготівля. Радикальні вдосконалення токарного верстата запровадив майстер Феодор у Стародавній Греції прим. 400 р до н. е., поз. 6. Він доповнив ножний привід, по-перше, кривошипом - тепер заготівля оберталася в один бік. По-друге, зробив центри такими, що обертаються, і забезпечив один з них захопленням для утримання заготівлі. По-третє, ввів у кінематичну схему важкий маховик. Окремі верстати такої конструкції перебували в експлуатації на промислових підприємствах на початок електрифікації промисловості, поз. 7 – за тодішньої повної відсутності соціальних гарантій праця некваліфікованого підсобника коштувала дешевше витрат на утримання парової машини.

Електрифікований токарний верстат по дереву (поз. 8 на перед. мал.) практично не змінився з кінця XIX ст (див. також рис. нижче):

• а – ротор мотора та ін. Масивні деталі приводу не вимагають застосування окремого маховика;
• б – у затискний патрон можна ставити різні наконечники для різноманітних заготовок (див. далі) або свердло;
• в - підручник з поворотною полицею-упором для різця, встановлений на рухомій каретці, дає можливість вести безліч різноманітних робочих операцій;
• г – задня бабка з центром, що обертається, дозволяє довести точність обробки до максимально можливої ​​на дереві;
• д - гвинт подачі пінолі задньої бабки (див. далі) дає можливість проводити складну обробку заготовки в деталь в один установ. Дерево в процесі обробки піддається під тиском утримувача та центру. Якщо задня бабка закріплена жорстко, заготівля у процесі обробки розбовтується. Верстат доводиться зупиняти і робити переустановку болванки, що аж ніяк не сприяє якості роботи.

А якщо без двигуна?

Енергонезалежний токарний верстат по дереву може стати у нагоді і в наші дні; скажімо, на дачі або необладнаному будмайданчику. М'язової сили нормально розвиненої людини достатньо для обточування заготовок із звичайного стройового лісу діаметром прим. до 150 мм. На такий випадок можливі 2 варіанти (див. рис.): старий добрий верстат з ножним приводом (розміри його найважливішого вузла - кривошипа дано праворуч вгорі); докладніше про нього див. далі, та обробка на козлах з ручним приводом бечевою (праворуч внизу на рис.). Лесину в обхват таким способом не оциліндруєш, але проточити опорні стовпи ганку, альтанки або навісу над мангалом можливо.

Робити чи купувати?

Перше питання, яке треба вирішити: якщо деякі обов'язкові витрати (див. далі) неминучі, то чи немає можливостей придбати верстат для обробки деревини, не влазячи в кредит і не урізуючи бюджет? Є і дуже непогані.

Якщо вам підвернеться за розумною ціною дідок УБДН-1 (ліворуч на рис.) або його сучасні аналоги (в центрі), не позіхайте! Вдома нічого переобладнати не треба: двигун до 350 Вт з подвійною ізоляцією обмоток. Верстат входить у звичайну розетку, заземлення не потрібно. І ви отримаєте в одному виробі:

1. Циркулярну пилку;
2. Електронаджак для заточування інструменту та ін;
3. Фугувальний верстат;
4. Дисковий шліфувальний верстат;
5. Горизонтально-свердлильний верстат;
6. Токарний верстат для обробки деревини.

Ще варіант, швидше за все, дешевше, але вже тільки для горизонтальної свердловки та токарки – станина для дриля, що перетворює її на токарний верстат, праворуч на рис. Станини свердлилок під дриль продають уже мало не на вулицях урознос, а ось про токарні відомо далеко не всім. Тим часом електродриль як привід верстата по дереву має серйозні переваги (див. далі), і токарний верстат з нею буде не гірший за фірмовий. Але в рази дешевше.

Примітка:Спочатку краще все-таки нашвидкуруч спорудити найпростіший токарний верстат і трохи на ньому попрацювати. Навички обточування деревини виробляються легко, а як швидко зробити простий токарний верстат по дереву, див.

Відео: простий саморобний токарний верстат

Основний матеріал

Наступне питання – з чого робити саморобний токарний верстат? Відповідь начебто очевидна: з металу, адже не може ж бути верстат слабший за заготовку? А як первісні деревом свердлили камінь? Як древні єгиптяни деревом та міддю (бронзи тоді ще не було) будували піраміди? І див. вище про головне питання верстатобудування.

Токарний верстат для обробки деревини можна зробити з металу (поз. 1 на рис.), металодерев'яним, поз. 2, з підручних матеріалів з мінімальним використанням металу, поз. 3 і навіть без станини, поз. 4. Так ось, на будь-якому з них досить досвідчений і акуратний майстер може довгий час регулярно працювати з максимальною точністю для дерева. Деревина – не лише шляхетний, а й вдячний матеріал.

Яке дерево?

Але яке брати дерево? Найкраще - дуб без дефектів, витриманий, що пройшов повне природне усихання і усадку. Токарні верстати з якісного дуба 100 і більше літньої давності працюють і зараз. А щодо саморобства – станина і бабки дубового (у прямому сенсі) верстата робляться дуже просто, див. далі.

Якщо ж дубових пиломатеріалів потрібної якості немає, то можна обійтися і звичайною стройової сосною, але станину доведеться робити за рамно-балковою силовою схемою. В англосаксонських країнах, де дуби давно на обліку поштучно, такі домашні верстати токарні дуже поширені. Креслення "англійського" токарного верстата по дереву зі станиною зі звичайного стройового дерева дано на рис; розміри у дюймах. Це практично древній ножний верстат з кривошипом, пристосований під електропривод. Щоб повернути його до енергонезалежного вигляду, досить середню стійку станини продовжити донизу, поставити на лапу і замонтувати педаль з шатуном, кривошипом та маховиком, див. вище.

Привід

Робота м'язовим двигуном це, звичайно, на любителя: зараз електрика є практично скрізь. В крайньому випадку можна запитати і від акумулятора через перетворювач напруги. Якщо ви зустрінете де-небудь в інших статтях на цю тему щось на зразок: тягніть до себе 3-фазний кабель, робіть захисне заземлення, купуйте мотор на 3-5 кВт, не вірте слону, що він буйвол. Щоб оциліндрувати лісину середньої «корявості» до діаметра 300 мм, достатньо потужності приводу верстата 1-1,5 кВт; для обточування у фігурний опорний стовп 200-мм колоди – 350 Вт.

Набагато важливіше обороти шпинделя. Частота його обертання не повинна перевищувати 600-700 об/хв, інакше різко зростає ймовірність закусування різця і виникнення травмонебезпечної ситуації. Найкраще обмежитися оборотами, що встановлюються в межах (60-70) - (300-400) 1/хв. Тоді можливий слід. варіанти приводу:

• Асинхронний мотор з подвійною ізоляцією та конденсаторним пуском + механічна передача.
• Двигун того ж типу 2-4 швидкісний.
• Привід від електродрилі.

Просто мотор

Не просто, тому що регулювати швидкість обертання асинхронного електромотора зміною напруги не можна: лавиноподібно зростає ковзання ротора і соотв. падає крутний момент. Робити потужний перетворювач частоти складно та дорого. Залишається лише 2-3 ступінчаста механічна передача. Ремінна або ланцюгова – вони гасять ривки через неоднорідність заготівлі, а шестерна, навпаки, їх посилює. Плюс – важкий ротор, важкі шківи, ​​пружний ремінь. Інерція приводу на кручення виходить така, що можна точити суцільні чураки форми на зрізі, з колом нічого спільного не має. Мінус – потрібно замовляти чи шукати точені шківи.

Мотор від прання

Швидкість обертання асинхронного електромотора можна змінювати поступово перемиканням обмоток. Мотори такого типу ставлять у деякі моделі пральних машин (у пральні з безпосереднім приводом барабана тільки такі) і в вентилятори для підлоги з перемиканням обдування. Швидкості обертання в тому і в іншому випадку ідеально підходять для токарки по дереву. Потужність двигуна від вентилятора прим. 40-70 Вт, чого вистачить для міні-верстата (див. далі). Потужність двигуна від прання 300-400 Вт - цілком достатньо.

Креслення токарного верстата по дереву з мотором від пральної машини дано на рис.

Мотор від прання з безпосереднім приводом барабана як привід токарного верстата для обробки дерева має велику перевагу: його підшипникові вузли розраховані на велике незбалансоване навантаження, тому точити можна буде найв'язкішу і свердлову деревину. Але з сучками справа гірша: маховик - тільки ротор мотора, і різець на них сіпатися.

Примітка:як зробити токарний верстат по дереву з мотором від пральної машини, див.

Відео: токарний верстат із двигуном від пральної машини

З дрилю

У того й іншого верстата з погляду звичайного домашнього майстра є великий недолік: на передню бабку потрібно або ставити захоплення тільки для дерева, або замовляти перехідник на вал двигуна з конусом Морзе під кулачковий патрон. Знайти в інтернеті розміри типових конусів Морзе не складе труднощів; розміри конуса під звичайний патрон для дриля №1 див. на рис. праворуч. Але - точити конус потрібно з точністю не гірше +/-0,025 мм. Тобто, потрібен токарний верстат металу підвищеної точності 0,02 мм. Майстри достатньої кваліфікації, який володіє таким обладнанням, у межах досяжності може просто не знайтись.

Якщо привід верстата електродриль проблеми прецизійної обробки відпадають: патрон можна зняти саморобним знімачом, і на конус поставити типовий покупний тримач для дерев'яної заготовки. Або просто затиснути в патроні такий самий, але дешевше з циліндровим хвостовиком. Або навіть зробити власник заготовки самостійно (див. далі).

Конструкція такого відповідального вузла, як передня бабка, в токарному верстаті з дриля також спрощується: вона перетворюється на простий затискач. Два варіанти креслень затискача для дриля до токарного верстата дано на рис:

Передні бабки – затискачі для токарного верстата по дереву з дрилі

Ліворуч металевий; справа – із твердого дрібношарового дерева. Дерев'яний краще: добре гасить вібрації і не псує комір дриля. Його виготовлення має нек. особливості:

1. Різьбова шпилька під затискний баранчик 1 потрібна М10-М12;
2. Глухий отвір під шпильку свердлять спочатку на 1-1,5 м, щоб вона входила в нього з поворотом по різьбленні;
3. Верхню частину отвору розсвердлюють у повний діаметр;
4. Шпильку вкручують до упору;
5. Заготівлю кладуть плашмя і за місцем свердлять наскрізний отвір під гвинт стопорний 2 М4-М6;
6. Фіксують шпильку стопорним гвинтом;
7. Збирають остаточно вузол.

Електродриль як привід верстата має лише один недолік: колекторний двигун з тиристорним регулятором оборотів. На малій частоті обертання момент, що крутить, на валу помітно падає, це відчувається вже при свердлівці. Тому на верстаті з дриля потужністю 280-350 Вт можна точити дерев'яні заготовки діаметром прим. до 150 мм. Однак спрощення технології виготовлення токарного верстата для обробки деревини з приводом від дриля настільки грунтовно, що верстати з дриля робляться в найрізноманітніших варіантах, див.

З підручних матеріалів без станини:

Відео: токарний верстат по дереву швидко

Зі станиною з фанери:

Відео: токарний верстат з фанери з двигуном дрилем

Звичайна конструкція:

Відео: універсальний токарний верстат по дереву

Поліпшений з розширеними функціональними можливостями:

Відео: покращений токарний верстат по дереву з дрилі

Станіна

Металева та дубова станини токарного верстата для дерева мають свої переваги та недоліки. Але комбінуючи дерев'яні силові (несучі) елементи з посиленими металевими кріпильними, можна отримати станину, яка робиться «на коліні» ручним інструментом + електродриль і прослужить не менше 20-30 років.

Конструкція комбінованої станини токарного верстата по дереву показана на рис.

Основний конструкційний матеріал – стандартний дубовий брус 100х100 довжиною 3 м. Габаритна довжина станини 1,2 м. Креслення в масштабі, розміри, що бракують, можна зняти і перерахувати в мм з нього. Якщо хорошого дуба є більше, довжину станини можна збільшити до 1,5-2 м. Обидві бабки однакової конструкції та розраховані під саморобні вузли обертання, див. далі. Гребені внизу на бабці виключають перекіс центрів. Вся конструкція може бути виконана ручним столярним інструментом та електродрилем.

Примітка:за принципово такою ж силовою схемою зроблений міні-токарний верстат по дереву, див. Мал. До нього підійде мотор від 2-3 швидкісного вентилятора підлоги, див. вище, з передачею 1:1.

Якщо все ж таки метал

Усієї сукупності якостей дубової станини цілком достатньо для токарної обробки дерева. Застосування цієї мети в масовому виробництві металу диктується економічними міркуваннями: просто собівартість металевого виробу, призначеного для безперервної 3-х змінної експлуатації, виявляється набагато менше, ніж дерев'яного. 1 куб. м витриманого дуба коштує набагато дорожче за центнер звичайної конструкційної сталі.

Майстри-аматори, не знаючи про це, часто «заради міцності» роблять станини токарних верстатів по дереву зі швелера. Але виходить грубо навіть для «дерев'яної» точності (ліворуч на рис.), а сторцювати робочі поверхні швелерів у домашніх умовах мало реально. Крім того, від зварювання всю конструкцію може повести "пропелером", що виправити вже зовсім нереально. Тому станину зі швелера краще збирати на болтах (праворуч на рис.).

Набагато надійніше в цьому відношенні станина зі спарених труб (ліворуч на слід. мал.): при зварюванні її веде менше, виправити перекіс можна, притягнувши станину болтами до основи, і можна домогтися розбіжності центрів виготовлених кустарним способом бабок в 0,2 мм і менше . Креслення зварної трубчастої станини токарного верстата по дереву з дриля також наведено на рис.

Бабці

Здавалося б, зробити бабки токарного верстата, та задню ще й з центром, що обертається, без прецизійних токарних робіт неможливо. Ні, можливо – використовуючи явище масляної гідродинамічної подушки (ГДП). Це, до речі, один із способів відповіді на питання: як на верстаті з точністю 1 зробити деталі для верстата точності 0,2. У машинобудуванні ГДП використовують рідко, т.к. для її утворення та стабілізації верстат із закріпленою в ньому заготівлею повинен попрацювати на холостому ході 2-5 хв. Якщо змінний урок всього 10 деталей, то щозмінні втрати робочого часу будуть до години-півгодини, що в масовому виробництві зашкалює. Але загалом у техніці ГДП не рідкість. Напр., прогрів ДВЗ вашого автомобіля необхідний у т.ч. і для того, щоб утворилися ГДП між хомутами шатунів і шийками колінвала, інакше ресурс двигуна різко зменшується.

Що таке ГДП

Принцип дії ГДП показаний на рис.

Для неї підходить будь-яке консистентне мастило: тавот, солідол, ціатім, фіол. Але найкраще – шахтал, спецмастило для гірських машин та механізмів. У силу важких умов роботи вони, як і автомат Калашнікова, робляться з великими зазорами між частинами, що труться, але скорострільності від них не потрібно. Шахтол спеціально розроблений для порівняно повільних рухомих з'єднань обертання та відмінно підходить для бабок токарного верстата по дереву з використанням ГДП.

Передня бабка

Влаштування типової передньої бабки токарного верстата для обробки деревини дано зліва на рис. Токарки по металу в ній і так багато для любителя, а шийки валу та гнізда кришок під підшипники потрібно точити з тією ж точністю, що й конус Морзе.

Для саморобної передньої бабки з використанням ГДП знадобиться, крім покупних різьбових деталей: шпильки М12-М20 для валу, гайок та шайб до них, ще шматок бронзової (не латунної!) фольги товщиною 0,2-0,35 мм і, на обойму, сталева трубка із стінками достатньої товщини (див. праворуч на рис.). Робиться весь складальний вузол слід. чином:

1. Трубка на обойму обрізається точно розміром за товщиною дерев'яного корпусу бабки, і запресовується в нього;
2. Корпус з обоймою кладуть плашмя кладуть плашмя і розсвердлюють трубку по діаметру різьбового валу;
3. Внутрішні кути отвору обойми згладжують ручною шабровкою – римером – як це робиться під час монтажу кондиціонерів;
4. З бронзової фольги вирізають прямокутник висотою по товщині корпусу бабки і шириною 3 діаметра валу (для М12 36 мм, для М16 48 мм), його куточки трохи обрізають під 45 градусів. У 3 діаметри, тому що бронзовий вкладиш повинен мало не сходитися краями, а π = 3,1415926.
5. З тієї ж фольги циркулем-балеринкою з двома голками вирізають 6-8 бронзових шайб;
6. Шайби по черзі затискають долонями між фанерками з наклеєною на них дрібною шкіркою і, повертаючи руками туди-назад, знімають задирки;
7. Вал обертають тією самою шкіркою і, стискаючи її рукою, простягають вал кілька разів із проворотом, щоб трохи зняти гострі ребра різьблення;
8. Обертають вал фольгою і пробують всуху вставити в обойму. При необхідності повторюють операцію 7. Потрібно, щоб вал в обгортці з фольги входив туго і в обоймі насилу провертався рукою;
9. Виймають вал, знімають фольгу та накручують на нього одну з гайок до місця;
10. Рясно промазують різьблення валу консистентним мастилом;
11. Тієї ж мастилом змащують обойму всередині;
12. Накладають з одного боку звичайну сталеву і 3-4 бронзові шайби, кожну рясно змащуючи тим же мастилом;
13. Знову обертають вал фольгою і вставляють його в обойму;
14. Накладають у зворотному порядку шайби з іншого боку, також рясно змащуючи;
15. Навертають і затягують іншу гайку так туго, щоб вал можна було ледве провернути рукою;
16. Гайки тимчасово фіксують контргайками;
17. Кладають заготовку плашмя і свердлять наскрізні отвори під шплінти;
18. Шпинтують штатні гайки. Найкраще відрізками велосипедних спиць, у них дуже висока міцність на зсув;
19. Збирають бабку, ставлять місце її шків;
20. Крутять шків руками, поки не буде обертатися туго, але без заїдань;
21. Збирають привід верстата і запускаю його на холостому ходу на мінімальній швидкості шпинделя (на повільній передачі), поки мотор не набере повні оберти. Якщо треба – підштовхують шків рукою;
22. Повторюють п. 21 на максимальній швидкості шпинделя (на швидкій передачі);
23. Ставлять дома захоплення заготовки – вузол готовий до роботи.

Якщо ж ви не довіряєте всякій там дуже розумній фізиці (хоча вузли з ГДП тримають точність не гірше аналогів на терті кочення), то на рис. – креслення підшипникового вузла, однаково придатного для саморобної циркулярної пилки та токарного верстата по дереву. В останньому випадку плоска підошва з бічними опорами не потрібна – круглий корпус просто вставляють у корпус бабки та фіксують гвинтом. Замість пильного диска ставлять або планшайбу, або перехідник із конусом під затискний патрон (дет. 6).

Задня бабка

Конструкції центрів токарних верстатів, що обертаються, по металу (вгорі на рис. праворуч) і по дереву (там же внизу) принципово не відрізняються, тільки «дерев'яний» розрахований на багаторазово менші навантаження. Але у роботі, особливо домашньої, істотна відмінність є: осьові отвори в точених дерев'яних деталях свердлять дуже рідко, т.к. їхня міцність від цього сильно знижується – дерево, на відміну від металу, легко тріскається. Тобто, відмовившись від пінолі під змінні робочі органи, можна спростити конструкцію задньої бабки до придатності до виготовлення на коліні з невеликою часткою простих рекомендованих токарних робіт.

Типова конструкція задньої бабки токарного верстата на дереві показана на рис. нижче. Справа там же - вкладиш з центром, що обертається, в дерев'яну задню бабку, зроблений з петлі гаражних дверей. Тут також використовується ГДП, і хвостовик центру підганяється до обойми аналогічно валу передньої бабки, але простіше і легше: зазор між штиром та гніздом гаражної петлі прибл. 0,5 мм і, як правило, вузол виявляється придатним у роботу без припасування та притирання.

Деякі труднощі викликає лише фіксація центру від зворотного поздовжнього ходу. Нарізати трапецеїдальне різьблення і зробити до нього стопорний сухар або ексцентрик будинку нереально, а звичайне метричне різьблення стопорний гвинт швидко сумнівається. Вихід - алюмінієва втулка, що плаває. Слюсарям цей спосіб добре знайомий: якщо потрібно затиснути в лещатах різьбову деталь, її обертають тонким алюмінієм або ставлять між алюмінієвими прокладками - з різьбленням нічого не трапляється.

Підручник

Найпростіший підручник для різця – шматок дошки з прибитою/пригвинченою до нього дерев'яною бобишкою. Але для тонкої роботи така не годиться: під час точки фасонних деталей потрібно повертати полицю (упор) різця, не послаблюючи кріплення самого підручника і не зміщуючи його. Тому підручник потрібно робити металевим з поворотним упором, однак рекомендованих токарно-фрезерувальних робіт для цього не знадобиться; креслення див. на рис. праворуч.

Утримувач

Ось ми й підібралися до останнього питання: як надійно закріпити заготівлю передньої бабки токарного верстата для обробки деревини? Враховуючи, що дерево легко рветься, зминається, колеться, а цураки на токарку надходять часом форми ну просто дивовижною.

Відповідь на це питання не така страшна, як риса малюють. Універсальний тримач – тризуб, поз. 1 на рис. Саме такими постачаються побутові деревообробні верстати, напр. згаданий УБДН-1. Хвостовик або гладкий під затискний патрон, або різьбовий для установки на вал. Тримач-тризуб надійно тримає заготовки до 100-120 мм діаметром, а круглі – до 200 мм. Недолік один: найкращий тризуб до токарного верстата по дереву зробити дуже важко.

Гвинтовий патрон для дрібних чистих робіт (напр., точення дерев'яних чарок), поз. 2, без спецобладнання зробити взагалі неможливо, але його з успіхом замінює патрон затискний, поз. 3. Якщо потрібно обробити, навпаки, велику заготовку неправильної у зрізі конфігурації, застосовують планшайбу, поз. 4.

Планшайбу для токарної обробки дерева також можна зробити самостійно з бакелізованою фанери завтовшки від 12-16 мм. У такому випадку шайбу роблять 2-шаровою: до фанерного кола із заднього боку кріплять такий же з листової сталі товщиною 1-1,5 мм. Отвори під шипи у фанерному колі свердлять наскрізні, і замість точених шипів можна ставити відрізані вістря цвяхів. Склянку для встановлення планшайби під гайку на різьбовий хвостовик валу можна також набрати з фанерних кілець і сталевого денця.

Зрештою, на основі 3-4 шарової планшайби можна виготовити саморобний кулачковий патрон під дерево, поз. 5. Кулачки точно не зійдуться? Так точність заготівлі ще гірша. Натомість можна точити із зрізів цінного дерева чаші, блюдця тощо. вироби, у яких залишиться слідів обробки.

Примітка:різноманітність тримачів заготовок із дерева описаними не обмежується. Напр., див. відео, як зробити міні токарний верстат з корончастим утримувачем для найдрібніших робіт по дереву:

Відео: токарний міні-верстат по дереву

На закінчення

Зробити верстат і працювати на ньому різні речі не тільки в промисловості. Тому насамкінець див. добірку відео про те, як - точити дерево на верстаті і зробити з болгарки копіювальний верстат по дереву для виточення балясини.

Спочатку скажу про своє хобі. Люблю робити: створювати своїми руками потрібні в будинку речі, що підвищують комфорт і прикрашають житло. Особливо мені подобається працювати з деревом – теслювати, столярничати. Тому вирішив зробити верстат деревообробний своїми руками.

Бажання мати у своєму користуванні «помічника», що прискорює роботу і підвищує її якість, послужило головним мотивом до створення комбінованого верстата для отримання столярних заготовок, а можна сказати - деревообробного міні-комплексу.

Мій практичний, хоч і невеликий досвід роботи на промислових верстатах, як деревообробних, так і металорізальних, виявився дуже корисним при проектуванні та виготовленні цього міні-комплексу. Тепер з його допомогою можна проводити різну обробку: пиляння (як у поздовжньому, так і поперечному напрямку волокон); стругання; шліфування і полірування, точення і свердління (та ще мало чого - все важко перерахувати) виробів з дерева, а деякі операції навіть з металу.

Міні-комплекс складається з двох, загалом, незалежних, верстатів (якщо не вважати, що перший служить для другого підставою або опорою). Перший – це циркулярна пилка з електрофуганком. Другий - токарно-свердлильний верстат.

Креслення деревообробного верстата

Циркулярна пилка з електрофуганком своїми руками

Сьогодні розмова піде про циркулярну пилку з електрофуганком. Розглянемо його пристрій докладніше. Але насамперед зазначу, що спроектований він, так би мовити, за агрегатною схемою (ножі фуганка та дискова пилка мають загальний привід та закріплені на одному робочому валу – роторі). Дане рішення дозволило мені зробити конструкцію більш простою та технологічною, що, безсумнівно, позначилося на раціональному розміщенні основних вузлів та агрегатів. У цьому верстаті є вузли як промислового виготовлення, так і замовлені професіоналам і, звичайно, зроблені власними руками. Є навіть незвичайні деталі, наприклад, опорна частина верстата – рама, не що інше, як «ноги» від старої швейної машини. І вона успішно вписалися в загальну конструкцію майже без переробок, а точніше - ширину столу рубанка підігнав під її відповідний розмір. Основні частини станини (царги, поперечки, дистанційні підкладки) були виготовлені зі швелера №5. Обидві конструкції: рама та станина – зварні.

Встановлений на верстаті триножовий ротор з двосторонніми (обоюдогострими) ножами фуганка, пиляльні диски з твердосплавними напайками, різноманітні пристрої дозволяють отримувати вироби з пиломатеріалу високої якості. У режимі фугування (стругання) ширина обробленої поверхні становить 260 мм, а глибина різання – до 2 мм.

Ротор (або робочий вал) – найбільш важлива, складна та відповідальна деталь верстата. До того ж він є загальним для фуганки та циркулярки. Його я зробив (а точніше замовив токарю, а потім фрезерувальнику) за кресленнями. Але оскільки ця деталь дуже відповідальна, а публікація була досить давно, наведу креслення ротора ще раз, тим більше, що в нього вніс свої зміни: наприклад, подовжив ножі, а відповідно і ротор, посадкові місця (цапфи) під інші підшипники і т.д. буд.

На цьому ж сайті "підглянув" і механізм підйому столу "циркулярки" - регулюванням висоти його на верстаті, замінивши дискову пилку на відповідну фрезу (або тією ж пилкою за один або кілька проходів), можна проводити вибірку пазів, "чвертей" і різних фальців розмірів.
Пиляльний диск має діаметр 300 мм і дозволяє за один прохід забезпечити максимальну висоту розпилу (або паза глибину) до 80 мм. Обрізання кромок дошки під різними кутами допомагає пристосування, що монтується на краю робочого столу циркулярної пилки. Цей ковзний механізм (назву його санками) дуже зручний при обробці кромок дошки.

Надійність даного верстата була перевірена у процесі створення іншого верстата - токарного. Працюючи над його станиною, я протягом трьох годин поспіль прорізав поздовжні направляючі довгасті отвори (пази) на верхніх полицях її швелерів за допомогою відрізних кіл, встановлених на місці пиляльного диска, а потім робив їх шліфування.

На середині станини (половині довжини) встановлений робочий вал, підшипникові вузли якого закріплені за допомогою болтів М20х1,5 довжиною 70 мм. Привід валу здійснюється з лівого боку. Якщо дивитись з боку місця працюючого, то ліву частину складає ножова частина стругальної головки. На правій стороні розташована шийка валу діаметром 32 мм. Залежно від операції, що проводиться, на ній можуть бути встановлені: циркулярна пилка, фреза, наждачний, шліфувальний або відрізний круг. Важливо! Гайка кріплення інструменту на валу має праве різьблення. Робоча поверхня верстата сформована із трьох сталевих плит (столів).

Дві плити розташовані по сторонах від строгального ротора (валу). Перша - приймальний стіл, розташований ближче до столяра, другий стіл - відвідний. Обидва столи мають однакові розміри. Спеціального механізму регулювання висоти щодо ріжучого інструменту відвідного столу немає, і ця операція здійснюється при необхідності за допомогою сталевих прокладок.

Поверхні столів виготовлені із сталевого листа товщиною 5 мм у формі перевернутих лотків (або жолобів), встановлених у рамки з куточків 45x45 та приварених до них.

Стіл циркулярної пилки, навпаки, у процесі роботи може бути легко виставлений по висоті щодо пильного диска за допомогою вбудованого підйомного механізму. На правій стороні стопа «циркулярки» на поздовжній напрямній розміщений механізм, що має шкалу установки кута, за допомогою якого можна проводити торцювання кінців дощок, причому не тільки під прямим, але й під будь-яким іншим кутом. За основу цього механізму взято відповідний пристрій для ручної ножівки.

Зауважу, що описаний пристрій легко забирається: знімається або опускається вниз. Поздовжня напрямна виготовлена ​​із сталевої труби діаметром 17 мм. її кріплення здійснюється за допомогою кронштейнів-вушків на краях столу циркулярної пилки.

На цій же стороні цього столу за допомогою притискних брусків болтами М10 до столу кріпиться напрямна планка, виконана зі сталевого прокатного куточка 50x50 мм. Відстанню між диском пили і планкою визначається ширина заготівлі, що відрізається. Сама планка допомагає витримати задану ширину по всій довжині заготовки без розмітки останньої.

Привід ротора - робочого (інструментального) валу - здійснюється дворучної клинопасової передачею (хоча на практиці використовую тільки один ремінь) від трифазного (380 В) електродвигуна потужністю 3 кВт з частотою обертання 1500 оборотів за хвилину. Двигун розташовується в самому низу всередині рами та закріплений шарнірно на підвішеному консольному підрамнику, що дозволило вирішити проблему натягу ременя без додаткового ролика. Для забезпечення якісної обробки матеріалу частота обертання робочого валу була збільшена за рахунок прискорюючої клинопасової передачі. У приводу діаметр шківа мотора більше діаметра шківа робочого валу в півтора рази, отже ножовий ротор і дискова пилка обертаються з кутовою швидкістю близько 2250 оборотів на хвилину. Живлення електродвигуна здійснюється через чотирижильний кабель, електропроводка виконана з усіма вимогами норм безпеки, рама має заземлення. На випадок короткого замикання або перевантаження пусковий автомат здатний майже миттєво відключити електроживлення в автоматичному режимі. Після роботи верстат слід знеструмити, очистити від тирси та пилу.

Верстат працює вже шість років. Проводжу регламентні роботи: шприцюю підшипникові вузли, перевіряю справність кріплення ножів фуганку, стан зубів пильного диска, оглядаю клинові ремені приводу та кабелі живлення верстата.

Не зайвим буде нагадати про те, що верстат відноситься до механізмів підвищеної небезпеки. Деталі, що обертаються, і різальні інструменти, що не використовуються, необхідно закривати закріпленими кожухами. Робота на верстаті потребує граничної концентрації уваги, дотримання правил техніки безпеки. Не поспішайте, не прикладайте сили для прискорення процесу, працюйте на своє задоволення. Робоче місце столяра має бути добре освітлене, простір біля верстата – досить вільним, покриття підлоги не слизьким.

У майстерні для роботи з дерев'яними виробами використовуються різні інструменти, машини і установки. Деякі верстати по дереву для домашньої майстерні використовуються дуже часто, інші призначені для виконання лише певної вузькоспеціалізованої роботи. Слід зазначити, що робота з деревом в домашніх умовах дуже відрізняється від роботи в деревообробному або столярному цеху.

У цій статті буде наведено огляд деяких із популярних машин для майстерні з обробки дерева, а також розказано про їхнє призначення.

Шліфувальний верстат

Шліфувальні машини використовують для того, щоб надати дерев'яному виробу, а точніше, його поверхні ідеальної гладкості. На яких машинках можуть бути оброблені не тільки нові вироби. Шліфувальний верстат по дереву дозволяє провести повторну обробку вже готових або навіть використовуваних у побуті дерев'яних деталей, які під час експлуатації стали непридатними або втратили гладкість поверхні.

Залежно від функціонального призначення та конструкційних особливостей такі апарати поділяють на:

• стрічкового типу;
• вібраційні;
• кутові;
• тарілчасті (орбітальні);
• щітково-шліфувальний;
• комбіновані.

Хоча всі ці машини мають різну будову та відпрацьовують матеріал по-різному, у всіх їх одне й те саме призначення – надати поверхні дерев'яного виробу ідеально гладкого вигляду. Варто зазначити, що промислові апарати для обробки дерева мають набагато більше різновидів, ніж у домашніх умовах. Більше того, функціонал промислових пристроїв набагато ширший, а їх можливості набагато перевершують можливості апаратів, які можна використовувати у домашніх майстернях.

У домашніх умовах найчастіше використовують міні-верстати для шліфування дерева. При обробці дрібних деталей їхнього функціоналу виявляється достатньо.

Розпилювальний верстат

Розпилювальне обладнання - це верстат, який дозволяє розрізати дерев'яні вироби або деталі прямої лінії. У саморобних майстернях з обробки дерева найчастіше вибирають машини з дисковим різальним елементом.
Однак, залежно від особливості роботи головного ріжучого елемента, обладнання для розпилювання поділяється на такі види:

1. Дисковий. Це обладнання, яке має рівну робочу поверхню та дискову пилку. Під час роботи дерев'яний елемент подається на диск вздовж станини. Диск розрізає матеріал настільки тонко і рівно, що на ньому відсутні будь-які відколи, розшарування тощо.
2. Штрипсова. У такому апараті процес розрізання виконує штрипсова пилка. Однак у домашніх майстернях використовують такі верстати по дереву дуже рідко, оскільки вони дуже об'ємні та громіздкі. Їх частіше використовують у промислових тартаках.
3. З гнучкою пилкою. Таке обладнання може мати різну пилку (стрічкову, канатну або ланцюгову). У промислових умовах використовують тільки стрічкову, проте для роботи в домашніх умовах можна вибрати будь-який варіант із перерахованих вище. Апарат такого типу розрізає матеріал досить швидко, тихо, а швидкість роботи на такому апараті перевищує швидкість роботи на дисковому.

Працюючи на такому верстаті, необхідно дотримуватись усіх правил техніки безпеки, оскільки всі ріжучі елементи дуже гострі та небезпечні!

Циркулярний верстат

Циркулярні пили мають деякі схожість з розпилювальним обладнанням. Призначеннями циркулярного верстата по дереву є:

1. Розпуск пиломатеріалу як вздовж, так і впоперек.
2. Виготовлення дерев'яних брусів.
3. Розпил фанери.
4. Виготовлення штапиків.

Циркулярна пилка – верстат по дереву, який можна виготовити своїми руками.

За типом конструкції циркулярні пилки можна розділити на три категорії:

1. Настільні. Використовується у побутових умовах. Вага такого верстата варіюється в межах до 25 кг. Встановити такий апарат можна на будь-якій робочій поверхні, наприклад, на столі.
2. З підставкою. Цей верстат також є переносним, проте оснащений спеціальною підставкою, яка дозволяє обробляти дошки великої довжини.
3. Стаціонарні. Найчастіше такі верстати з дерева використовуються на промисловому виробництві. Саме стаціонарність, тобто нерухомість та стійкість конструкції дозволяє виконати роботу на такому апараті дуже точно та якісно.

Для всіх вищезгаданих пилок циркулярного типу необхідно вибирати різні ріжучі диски.

Рейсмусовий верстат

Основним призначенням рейсмусового верстата з дерева є згладжування поверхні деревного елемента. Крім того, такі верстати використовують для відкалібрування всіх однотипних виробів до одного розміру.

Конструкція різних установок дозволяє робити нарізку як уздовж деревини, так і впоперек.

Апарат має робочу поверхню як столу. Вона складається із 2 частин. Одна з них подає дерев'яний елемент, інша приймає його. Між цими поверхнями розташований спеціальний вал у вигляді ножа, який виробляють нарізку. Після розрізання дерев'яний елемент надходить на стіл, що приймає. У цій частині машини розташовані спеціальні вальці, що підтримують брус.

При виборі такого апарату слід звернути увагу до способу подачі пиломатеріалу в робочу зону. Деякі моделі передбачає лише ручну подачу, а в інших це може відбуватися автоматично.

Фугувальний верстат

Фугувальний верстат - це обладнання, яке використовують для обробки дерев'яних заготовок. Різні фугувальні верстати мають різні характеристики, проте їх основним призначенням є первинна обробка дерева перед тим, як його оброблятимуть на інших верстатах.

Ці машини для обробки дерева можуть 2 видів:

• односторонніми;
• двосторонніми.

У одностороннього робота виконується лише з одного боку дерев'яного елемента, у двостороннього є можливість одночасної обробки двох сторін (суміжних).

Крім того, такі машини поділяють за типом подачі заготовок:

• автоматичні;
• ручні.

Машина з автоматичним способом подачі матеріалу використовується спеціальний конвеєрний механізм або вбудований автоподатчик.

Копіювальний верстат

Копіювальні верстати (частіше виготовляються в моделях "копіювально-фрезерний" або "токарно-копіювальний") призначені для створення копії зразка дерев'яного виробу максимально наближеного до оригіналу. Такі апарати дозволяють виконувати роботу досить швидко, інколи виготовляючи кілька копій деталі одночасно.
У цих машинах використовується методика шаблонного копіювання. Ця технологія дозволяє досягти однакової форми всіх елементів конкретної деталі, а також точно скопіювати цю деталь один чи кілька разів. Таким чином, практично унеможливлюється технологічна помилка, оскільки більшість етапів обробки пиломатеріалу виробляється автоматично.

Слід зазначити, що копіювальні машини мають досить компактні розміри, але водночас високу міцність навіть за частої експлуатації, вони працюють тривалий термін без поломок та ремонту, якщо вчасно проводити обслуговування пристроїв. Більше того, копіювально-фрезерні машини дають змогу виготовляти елементи з максимальною точністю схожими одна на одну.

Строгальний верстат

Для надання дерев'яної заготівлі необхідної форми використовують стругальні верстати. Після обробки дерев'яного виробу на такій машині його поверхня виходить ідеально рівною і гладкою, на ній відсутні задирки, відколи та розшарування.

Конструкція цього пристрою дозволяє проводити обробку дерев'яної деталі у будь-якій площині:

• вертикальною;
• горизонтальною;
• нахиленою під будь-яким кутом.

Така можливість досягається завдяки тому, що всі стругальні машини для обробки дерева мають напрямну планку, яка регулює кут нахилу. Завдяки тому, що вся конструкція досить міцна та стійка, при виконанні робіт у різних площинах можна досягти високої точності обробки деревоматеріалу, оскільки рівень вібрації мінімальний.

Робоча поверхня даного апарату поділяється на дві частини:

• рухлива;
• нерухома.

Між цими частинами розташовується ножовий вал, що рухається. Основне його завдання – зрізання тонкої частини дерев'яної деталі. Під час руху шматка дерева на робочому столі вальці притримують деталь.

У стругальному верстаті можуть бути два або три ножі. Якщо їх три, значно підвищується якість обробки лісоматеріалів. До такого апарату є змінний комплект ножів. Одні призначені для роботи з м'якими пиломатеріалами, інші з більш жорсткими.

Вибір ножів залежить від дерева, з якого виготовлено конкретний брус.

Стрічковопильний верстат

Стрічковопильні верстати, що використовуються для розрізання дерева, мають головною відмінністю те, що за допомогою їх можна розрізати деревину, надаючи їй будь-яку форму. Цей пристрій дозволяє робити розпили як прямої форми, так і криволінійної.

За способом розташування такі машини класифікують такі різновиди:

• вертикальні;
• горизонтальні.

Залежно від того, наскільки автоматизовано роботу в даній конструкції, такі машини поділяють на:

• повністю автоматичні (вони використовуються в основному у промисловості);
• напівавтоматичні (використовуються для виготовлення меблів, в таких машинах автоматизована робота різальної пили та лещат);
• ручні (у цих пристроях матеріал потрібно подавати в ручну, і процес розпилу також регулюється вручну, такі машини вважаються побутовими, використовують у приватних майстернях).

Також такі апарати класифікують за типом стрічки:

• з вузькими пилками (від 2 до 6 см, що найчастіше використовуються для виготовлення меблів);
• із широкими пилками (від 10 до 30 см).

Якщо розглядати ці машини залежно від їхньої потужності, вони з'являються на:

• столярні;
• ділильні;
• бревопильні.

У домашніх майстернях зустрічаються переважно машини дрібних габаритів і не громіздкі, напівавтоматичні або ручні.

Комбіновані верстати

Комбіновані верстати - пристрій, які часто використовуються для обробки дерева в домашніх умовах. Це дуже зручно, оскільки часто немає можливості облаштувати домашню майстерню безліччю робочих установок.

Комбінована машина може виконувати багато функцій одночасно, наприклад:

• пиляння;
• фрезерування;
• пазування;
• ресмусування;
• стругання.

Промислові комбіновані машини для обробки дерева можна розділити на дві умовні категорії:

• побутові;
• професійні.

Основними відмінностями цих двох видів є габарити, параметри двигуна, напруга живлення.

Більше того, деякі верстати по дереву комбінованого типу можуть бути виготовлені саморобно, і з таким самим успіхом використовуватися в домашніх умовах.

Як видно з описаного в цій статті матеріалу, для різних видів обробки деревини є спеціальні установки, кожна з яких справляється зі своїм завданням. Деякі з них можуть частково взаємозамінність функціонал один одного. Деякі верстати, наприклад, копіювальні, призначені лише для виконання певної роботи. Окремий вид верстатів для домашніх майстерень - комбіновані. Їхній функціонал ширший, а сфера застосування поширюється на багато етапів обробки деревини. Саме такі апарати найчастіше вибирають для роботи в домашніх умовах.

Розміщення верстатів по дереву в майстерні.

Сучасна столярна майстерня є набором зручних інструментів для обробки будь-яких порід дерева. Це неможливо без фрезерного верстата по дереву, зібраного своїми руками. Зібрати стаціонарну установку на основі ручного інструменту досить легко.

Конструкція

Варто знати потрібні частини конструкції для фрезерної обробки. Головними складовими верстата, виготовленого своїми руками, є:

• Станіна.
• Стіл.
• Підтримка (супорт).
• Шпіндель.
• Санки для руху заготовок.
• Панель запускає шпиндель.
• Технологія контролю керуванням.
• Ріжучий набір.

У моделях 220В є додаткова каретка. Завдяки ній можна обробляти деталі під різними кутами.

Схема

Схема пристрою обладнання наведена нижче:

Необхідні інструменти

Для виготовлення станини застосовується дуже щільний шматок чавуну або нержавіючої сталі. До супорта зверху приєднано спеціальний вал. Його верхня зона височить над столом через отвір. У всіх таких верстатах можна налаштовувати висоту підйому валу.

Зверху вмонтовано шпиндель, оснащений інструментом для різання. У промислових моделях використовується солідний ріжучий арсенал. Ключовими типами оснастки є: диск, ніж і фрези різної форми.

Для здійснення різання по прямому вектору задіюється спеціальна напрямна планка. За рахунок особливого вузла кріплення вона переміщається на необхідну довжину. Якість обробки значно зростає, якщо динаміка обертання шпинделя висока.

Класифікація агрегатів

Усього існує три категорії фрезерів:

• Професійні. Обробляють заготовки різних розмірів та у великій кількості. Для цього задіюється серйозний спектр різальних інструментів.
• Побутові. За функціоналом підходять лише для домашніх майстерень.
• Ручні.

Кожна класифікація має свої підвиди. Так професійні верстати мають такі різновиди:

• Стандартні. Застосовуються реалізації шаблонних операцій. Їх оснащення дозволяє виконувати багато робіт і надавати заготовкам необхідну конфігурацію. До різального арсеналу входять: фрези, свердла, що відрізняються по діаметру, особливі ножі.
• Копіювальні. Виконують художні операції: нанесення складних зображень, дислокацію зразків різні поверхні, оформлення орнаментів. У роботі точність гарантується, оскільки заготівля фіксується вакуумним методом.
• Для вертикальної обробки деталей (згори донизу). Тут вирізуються пази з потрібною шириною та глибиною, готуються кріпильні компоненти. Деталі обрізаються за необхідною довжиною.

• Для горизонтальної роботи із заготовками. Тут вісь шпинделя по відношенню до підлоги горизонтально. Є циліндричні та торцеві фрези.
• Виконують одночасну обробку з двох сторін. Є універсальними. Тут обробляються різноманітні профілі. Без цих верстатів не обходиться жодне виробництво меблевих складових: підставок, ніжок, опорних елементів тощо.
• Оснащені приладами ЧПУ. Тут інтегровано електронний комплекс, що базується на спеціальному мікропроцесорі. У нього закладено програму, що визначає алгоритм операцій. За рахунок цього значно розвивається точність, якість і динаміка робіт, і трудова продуктивність.

Побутові моделі відрізняються невеликими габаритами та масою. Вони реалізують базові функції (стругання, свердління, шліфування, розпил). Їхні види:

• Настільний. Характеризується легкістю експлуатації та сервісу.
• Ручний. Використовується для роботи із малогабаритними деталями. На ньому готуються пази малих розмірів, потрібні для зчленування відокремлених компонентів.

Поетапне створення фрезерного верстата по дереву своїми руками

Якщо з якихось причин важко придбати дане обладнання, то можна зробити установку самостійно. Враховують усі такі компоненти:

• Стільниця.
• Паралельний акцент.
• Шпіндель.
• Станіна.
• Салазка.
• Пилосос для усунення стружки.

Які комплектуючі елементи та матеріали потрібні у роботі

Для створення силових компонентів застосовується сталеві куточки та труби, що мають мінімальну щільність стінок 2 мм. Їхні варіанти з'єднання: зварювання або гвинти. Усі металеві компоненти покриваються ґрунтовкою та фарбою, щоб бути захищеними від корозії.

Для стільниці та деяких інших елементів підходять міцні класи ДСП та фанера. Вони стійкі до вологи, температурних стрибків та інших небезпечних факторів.

Електродвигун

Він потрібний, коли планується створення невеликого фрезера з ЧПУ. Його найважливішим параметром є потужність. Краще використовувати апарат на 1100 Вт. Він дозволить використовувати різноманітні фрези.

Також можна використовувати двигун від ручних електроінструментів: дрилі, перфоратора або болгарки.

Тип двигуна

Для оптимальної роботи можна базувати верстат на асинхронному агрегаті із трьома фазами. Тоді фрезер підключатиметься до мережі, орієнтуватиметься на спеціальну схему. У ньому діє алгоритм «зірка – трикутник». За рахунок цього двигун запускається плавно і дозволяє верстату працювати на максимальній потужності.

Якщо такий мотор підключити до мережі з однією фазою, він втратить 50% свого ККД. Якщо мережа не дозволяє проводити такий вид підключення, тоді використовують 1-2 фазний двигун.

Як вибрати потужність силового приводу фрезерного верстата по дереву для домашньої майстерні

Згідно з рекомендаціями фахівців для запланованого фрезера краще застосовувати силовий апарат мінімальною потужністю 1,4 – 1,6 кВт. Якщо планується реалізація солідних обсягів робіт, цей показник розвивається на 20-25%.

Потужне обладнання працюватиме без зайвого навантаження, знизиться ймовірність поломок і зросте його експлуатаційний термін. Також на такому верстаті можна встановити великі фрези.

Число обертів

У підборі двигуна важливо враховувати параметр його оборотів – частоту обертання. Вона повинна знаходитись у спектрі від 10 000 до 35 000 об/хв.

Якщо збільшується діаметр фрези, розвивається і кутова динаміка. При подоланні певного ліміту через силу тертя кардинально підвищується температура обробки, і заготівля покривається темними плямами або навіть запалюється.

живлення

Для двигуна воно має бути відповідним, як у прикладі з трифазним апаратом. Якщо використовується двигун від будь-якого інструменту, розрахованого працювати від побутової мережі, то проблем у роботі верстата не повинно виникати.

Так чи інакше, кабель живлення повинен бути стійким до зношування і мати перетин, що відповідає потужності верстата.

Верстак

Це спеціальний стіл для робочого процесу. Його можна оснащувати різними допоміжними елементами. Його параметри обумовлюються кількістю вільного простору у приміщенні. Також враховується і запланований обсяг робіт.

Сьогодні найпоширенішими видами верстатів для фрезерних столів є:

• Статичний. Це повноцінний робочий майданчик.
• Портативний. Це настільний варіант, який швидко збирається і дозволяє проводити фрезерні операції.
• Агрегатний. Має такі можливості, рахунок яких розширюється пильна площа.

Для побутової майстерні оптимальним є п.1. Другий вид підходить для робіт з невеликими деталями та має обмежений функціонал. Для третього має бути просторе приміщення.

Для її виготовлення необхідні креслення (хоча б від руки), а також профільні труби 2,5х2,5 см. Усього їх потрібно 4. Вони зварюються між собою. З одного боку столу приварюється п'ята труба. Вона потрібна для руху паралельного упору. До труб подібним методом монтуються ніжки.

На всі боки для посилення конструкції додаються по одному куточку ідентичної довжини. Так стільниця надійно зафіксується у заглибленні.

Виготовлення стільниці

Для цієї мети застосовується лист з конкретними розмірами:

• ламінована щільна фанера завтовшки 1 см;
• плита ДСП від 2,5 см, що має зверху та на торцевих сторонах полімерний оборонний шар.

Такі вироби мають кращу стійкість до агресивних зовнішніх факторів при порівнянні з дерев'яними аналогами. У робочому аркуші потрібно створити виїмки, а в них розмістити профілі з металу.

Виготовлення власноруч станини саморобного фрезерного верстата по дереву.

Процес йде так: болгаркою відрізаються необхідні заготівлі (куточки). У нижній стороні ставляться поперечки, що посилюють. До торцевих зон приварюються опорні компоненти (пластини). Вони можна зробити отвори з різьбленням. Потім у них загвинчуються болти.

Можна встановити додаткові опори замість куточків. Для цього до довгих сторін монтуються дві труби. Вони будуть підтримувати фанеру, бути обмежувачами для верстата. Для кращої стійкості столу між його ніжками приварюються перемички на дистанції 20 см від поверхні підлоги.

Додаткові захисні елементи

Робота на верстаті повинна бути безпечною як для користувача, так і тих, хто може випадково знаходитися поруч. Для цього створюються спеціальні огорожі із потужного оргскла з мінімальною щільністю 4 мм. Можна зробити прозорий екран поруч із самим інструментом.

Ті елементи устаткування, що за межі станини, маркуються жовтим кольором. Подібна розмітка повинна бути на деталях, що стрімко переміщаються, внутрішніх поверхнях кожухів і дверей.

Також ваш верстат має бути оснащений обороною від перевантаження. Ця система автоматично блокує живлення в небезпечних випадках (наприклад - ступор фрези), автоматично загальмовує шпиндель після того, відключається привід.

Інші функціональні деталі

Їхній перелік такий:

• Опорна плита. Гасить хвилі пружності.
• Плата приводу погашення вібрацій.
• Гребінчасті упори (гребінки). Потрібні для нейтралізації вертикальних вібрацій заготівлі.
• Статичний бічний упор. Гарантує правильну подачу деталі та глибину її горизонтальної обробки.
• Уловлювач пилу.

Привід

Отвор для розміщення приводу краще зробити круглим, так у верстата буде менше вібрацій у роботі. Двигун не повинен контактувати із плитою.

Встановлення приводу на цю плиту така:

Плату приводу краще створювати із текстоліту або склотекстоліту щільністю мінімум 1,5 см.

Для плити застосовується товста фанера (1,9 см), оброблена вібропоглинаючим засобом.

Плату та плиту відокремлює зазор 0,5 – 1мм. Бажано наявність кріпильних лап у двигуна, причому вони повинні виходити за межі корпусу. Так фреза зможе рухатися нагору. Для її монтажу використовуються довгі болти двигуна. Винос фрези забезпечується так: між корпусом двигуна та подушкою підвісу на болти надягаються по черзі сталеві шайби з гумовими прокладками.

Упор

Підходящий матеріал для упору – щільна фанера (від 2 см). Потрібно просвердлити 3-5 отворів під гребінки та підйоми. Перші два знаходяться за 5 мм від крайніх сторін вирізу для фрези. Інші – через 2,5-3 см. Позиції упорів залежать від параметрів та якості заготівлі.

Боковий рух фрези можна трохи регулювати, повертаючи упор і фіксуючи його струбциною.

Схема бічного упору така:

Він може мати таку конфігурацію:

Елементи системи

• Відро на 15-20 л., що має щільну кришку та накидні клямки.
• Патрубок 1 – вхідний. Діаметр – 2 см. Його закінчення скошується на 45 градусів та повертається на 25 градусів у зовнішній бік. Воно ставиться за 2 см від борту ємності.
• Патрубок-2 – витяжний. Діаметр - 3 см. Ставиться строго по вертикалі відра. Його добірне закінчення звужено до 1,5-2 см.
• Порохотяг.

Гребінки

Для гребінця застосовується дуб або горіх, без грибків та дефектів. Вони робляться з правого та лівого боку для зручності подачі заготівлі.

Довжина першого зуба зменшено на 3 мм. Причина виконує функцію відбійної пружини для цілого гребеня. Без цього може виникнути поломка.

Гребені кріпляться до упору за допомогою спеціального болта через щілинну дірку.

Неробочий елемент фіксується шурупом до цього ж упору через отвір D7.

Для роботи гребінця ставиться так, що контактувати із заготівлею всіма зубами, крім початкового. Потім вона закріплюється баранчиком.

В якому порядку збираються комплектуючі елементи

Тут робота йде за таким алгоритмом:

• Створення каркасу.
• Установка стільниці та навісних деталей.
• Конструкція ставиться на бік. До неї приєднується привід та шланг пилососа.
• Верстат розташовується в робочій позиції та підключається до мережі.
• Тестування його.

Варіанти конструкції: робимо фрезерний верстат із підручних засобів

Обладнання можна спорудити з дриля, болгарки, прання. Це найпопулярніші побутові варіанти. Пристрої виходять з меншою потужністю та ручного типу, але придатні для незначних робіт.

Як із звичайного дриля зробити функціональний фрезер по дереву

Тут споруджується підставка і змінюється оснащення. Це основні критерії створення такого виду фрезера.

Хвостовик фрези фіксується у патроні. Можна зробити фрезер вертикальної та горизонтальної дії (приклад 1 і 2). Підставка створюється із ЛДСП.

Переваги та недоліки фрезера з дриля

Плюси такого пристрою:

• Простота застосування.
• Мало пилу від роботи.

• Слабка якість результату через невисокі обороти (3000 за хв).
• Дуже тонкий діапазон функцій.

Як зробити фрезер із болгарки

Є два способи:

• На шпиндель інструменту накручується цанга. Робота може йти з усіма оснастками, які мають хвостовики циліндричної форми.
• На шпиндель кріпиться стандартний патрон кулачкового типу (від дриля)

Фрезер із двигуна від пральної машини

Створюється стіл за описаним методом. Вал двигуна ставиться на цангу. Для цього замовляється спеціальний перехідник.

Створюється підйомна система контролю над виходом інструменту: на двох трубах кріпиться двигун і різьбова шпилька.

Вона одним закінченням йде в гайку, фіксовану до дна столу, а другим – у нижній бік двигуна. На ній міцно фіксується поворотний пристрій – колесо. За рахунок регулюється висота.

Особливості експлуатації саморобного ручного фрезера

Робота з цим апаратом за такими критеріями:

• Зосереджують всю увагу на тому, як іде фреза.
• Не рухають заготівлю руками – застосовують спеціальні механізми.
• Захист рук та очей рукавичками та окулярами.
• Не пускають дітей до верстата.
• Якщо фрезер зламався, відключають його від живлення та направляють у ремонт.

Замість ув'язнення

Асортимент фрезерних верстатів досить широкий. Якщо дозволяють засоби, можна придбати будь-яку відповідну модель. Але коли є необхідні навички та вміння, досить цікаво зробити це обладнання самостійно. Важливо розуміти з метою необхідна установка. Якщо влаштовує дуже скромний фрезер з вузьким функціоналом, він створюється з домашнього електроінструменту.