Skrapa grunden med förstärkning med dina egna händer. Hur man skrider väggar för att förhindra förstörelse av ditt hem. Grundläggning av hög kvalitet på olika sätt

Ofta kan sprickor som uppstår i privata hem väcker många frågor och avsevärt förstöra stämningen hos sina ägare. Som regel innebär detta att misstag gjordes under byggskedet, vilket resulterade i sprickor.

Men få inte panik direkt, eftersom situationen kan räddas. Inledningsvis måste du fastställa orsaken till att sprickan inträffade, och först då kan du använda en speciell screed hemma.

Orsaker till sprickor

Den främsta orsaken till väggsprickor är grundens krympning

Alla skäl som kommer att ges i tabellen påskyndar bildandet av sprickor på hus. Den huvudsakliga faktorn som orsakar en sådan defekt är sättningen av byggnadens grund. Om vissa omständigheter beaktas kan sprickor undvikas och de får en minimistorlek. Så skälen och beskrivningarna av varför skadan uppstår ges i tabellen:

Orsak	Beskrivning	Metoder för att lösa problemet
Inget bindemedel mellan tegelstenar	Detta händer om ytterligare en byggnad eller rum läggs till ett färdigt hus. I regel är det tillbyggnaderna som börjar visa sprickor när de börjar flytta bort från huvudbyggnaden.	Om förlängningen har flyttat bort och inte längre rör sig kan du täta sprickan med spackel. Den andra metoden för att lösa problemet är att screed huset. För att göra detta installeras metallhörn 10x10 cm i husets hörn, en stång fixeras mellan dem och dras åt med muttrar.
Brist på bindematerial	Om misstag gjordes under konstruktionen och det inte finns tillräckligt med murbruk mellan tegelstenarna, kan en spricka uppstå i byggnaden eller tillbyggnaden efter att grunden krymper.	En screed liknande den som beskrivs ovan hjälper till att lösa problemet.
Tekniskt brott mot tegelläggning	En spricka kan gå längs murbrukssömmen, men tegelstenen förblir intakt. Med andra ord, sprickan hittade en svaghet i byggnaden och började dyka upp.	Troligtvis kommer det inte att vara möjligt att lösa ett sådant problem och du kan bara täta sprickan med en lösning. Problemet är att tegelstenen under konstruktionen inte blöts eller placerades på murbruket utan att pressa, allt detta gör vidhäftningen svag och ömtålig.
Utseende av en hörnspricka	Som regel uppstår ett problem i hörnen av byggnader om det är mycket vikt och mycket kraft utövas på grunden. Problemet är otillräcklig förstärkning av hörnen eller brist på ligament.	Skrapning eller förstärkning av grunden kan lösa problemet.

Efter att ha studerat de viktigaste orsakerna och egenskaperna hos skadan kan vi dra slutsatsen att i sådana fall kommer den enda lösningen att vara att dra åt huset. Naturligtvis är denna metod inte särskilt estetisk, men den är pålitlig.

Sprickor i efterbehandlingen av en byggnad indikerar inte alltid skador på väggarna. Det är nödvändigt att försäkra sig om att skadan har påverkat de bärande materialen.

Grundregler för skridning av hus

Stålhörn

I en färdig byggnad är en screed nödvändig för att förhindra uppkomsten av nya sprickor, samt för att säkerställa att befintliga skador inte ökar. Tekniken har visat sig hittills. För att skrida ett hus med dimensioner på 6x6 meter och en höjd av 3 meter behöver du följande material:

1. Stålhörn 10x10 cm - 4 st. 3 m vardera.
2. Stavar i diameter från 16 mm - 48 m.
3. Tjockväggigt rör, diameter liknande stavar - längd 1,5 meter.
4. Gängstänger för stavar - 16 st.
5. Muttrar och brickor - 16 st.

Gängade dubbar

För att dra åt huset måste du installera metallhörn i byggnadens hörn. Sektioner av tjockväggiga rör är försvetsade på dem. Dubbar är fixerade på stängerna, och efter det dras hela strukturen åt med muttrar. För att säkerställa tillförlitligheten hos hela strukturen bör några regler beaktas:

För tydlighetens skull är det värt att titta på husets screed mot sprickor i väggarna på bilden. Detta gör att du kan förstå fästena och strukturen som helhet:

Efter att arbetet är klart kan huset förbättras, till exempel med sidospår, men lämna åtkomst till muttrarna för att dra åt dem.

Om skadan är liten kan andra medel användas. ? För att göra detta, använd följande tips:

1. Vid mindre skador som inte överstiger 5 mm i bredd kan man använda vanligt spackel.
2. Om skadan är upp till 1 cm, måste du använda en lösning baserad på sand och cement i förhållandet 1:3.
3. För stora och djupa skador rekommenderas det att täta sprickan med skum och sedan applicera ett cement-sandbruk.

Innan du börjar arbeta med eller, läs rekommendationerna från specialister.

Den vanligaste orsaken till att sprickor uppstår är överbelastning av taken på privata hus på grund av felaktig beräkning av snölasten.

Innan du täcker skadan måste du ta bort smuts, damm och annat skräp. Det rekommenderas också att blöta området som ska repareras för bättre vidhäftning av material. För mer information om hur man gör en screed hemma, titta på den här videon:

Om en spricka börjar dyka upp på ditt hus kan du vara säker på att den inte försvinner. Avjämning eller förstärkning av grunden hjälper till att lösa problemet. Om arbetet utförs på rätt sätt kommer skadorna inte att öka, och huset kommer att förses med ett pålitligt skydd i decennier framöver.

Dess styrka och livslängd för den framtida strukturen beror. Den optimala anslutningsmetoden bör väljas. Därför att När man använder kompositmaterial är svetsning av strukturen inte ett acceptabelt alternativ, då används andra bandningsalternativ.

När du använder kompositstavar måste du veta hur och med vad du ska ansluta ramelementen korrekt.

Det finns flera sätt:

• med en virknål med traditionell virktråd;
• använda stickpistoler;
• plastklämmor;
• plastklämmor.

För stickning används speciell värmebehandlad tråd med en diameter på 0,8 till 1,2 millimeter, som är ganska plastig och inte förlorar sina egenskaper, även vid upprepad böjning och vridning.

Stavarna fixeras med tråd med hjälp av en speciell virknål. Det finns också en skruvkrok, som gör att du kan mekanisera processen och minska den totala arbetsintensiteten.

Men användningen av denna metod är inte rationell för storskaligt arbete, till exempel för en plattgrund.

Stickpistol

Det är en mer progressiv metod, till skillnad från virkning. En pistol med specialtråd, som kommer på spolar, främjar snabbare anslutningsutförande, därför används den för stora volymer arbete.

En annan fördel är den enhetliga åtdragningen av tråden. Av minusen är det värt att notera kostnaden för utrustning är i genomsnitt från 25 000 rubel.

Plastklämmor

Den här metoden kräver inga speciella färdigheter eller specialutrustning, till skillnad från en trådbunt, och tar inte heller mycket tid och ger bra fixering element. En annan fördel som är värd att notera är minimeringen av användningen av korrosiva material.
De negativa aspekterna inkluderar:

• begränsning av ytterligare åtgärder när man häller grunden, eftersom det är strängt förbjudet att gå på förstärkningen som är ansluten med klämmor;
• ingen garanti för att anslutningens integritet bibehålls under hällning.

Dock, du kan sticka förstärkningen med plastklämmor med en metallkärna, som lägger till fördelarna med trådstickning.

Viktig! Denna metod bör inte användas vid minusgrader, vilket kan orsaka sprickbildning av klämmor.

Använda plastklämmor

Plastklämman för beslag är tillverkad av slitstark plast som är resistent mot olika klimatförhållanden och aggressiva miljöer. De ge tillförlitlig fixering av stavarna.

Samtidigt är monteringstekniken väldigt enkel – det går ut på att trycka på stången tills den klickar, vilket tar lite tid. Nackdelen är oförmågan att demontera ramen utan att skada klämman.

För strip foundation

Glasfiber används för att förstärka remsfundamenten i enskilda små byggnader.

Användningen av kompositstavar förklaras av flera skäl:

• minimera korrosion;
• lätt vikt av glasfiber;
• en betydande längd på stängerna, vilket gör att du kan bli av med lederna på fundamentets horisontella bärande bälte, som är svaga punkter när du använder metall.

Är det möjligt att helt bli av med användningen av traditionella när man lägger en remsa grund? Ganska tungt eftersom kompositstavarna är svåra att böja utan att spricka. Det finns speciella anordningar för böjning, men för en enda konstruktion kommer dess användning inte att vara lönsam. Därför används metallförstärkning med en diameter som motsvarar den valda tjockleken av glasfiber i hörnen. Hur man väljer rätt beslag, se

En viktig förutsättning vid installation av en kompositram är att bibehålla korrekt geometri.

Om förstärkning med metallstänger utförs med intervaller på 10 till 20 cm, då Glasfiberförstärkning utförs var 20-23 cm. Enligt byggnormer används stavar med ett tvärsnitt på minst 12 mm för sådana ändamål. Men för fundament som inte tål stora belastningar kan en stångdiameter på 6-8 mm vara lämplig. Det rekommenderas att använda stänger med en periodisk profil för att säkerställa hög hållfasthet.

Vid formning av bärande remmar av glasfiber två stångdiametrar används: De längsgående delarna av ramen är sammansatta av förstärkning med en större diameter, och de vertikala och tvärgående delarna är sammansatta av mindre diametrar.

Remsfundamentet har en icke-standardiserad geometri: dess längd är tiotals gånger större än dess djup och bredd. På grund av denna design fördelas nästan alla belastningar längs bältet. En betongsten kan inte kompensera för dessa belastningar på egen hand: dess böjhållfasthet räcker inte. För att ge en struktur ökad styrka används inte bara betong, utan armerad betong - det här är en betongsten med stålelement placerade inuti - stålarmering. Processen att lägga metall kallas remsfundamentförstärkning. Det är inte svårt att göra det med egna händer, beräkningarna är elementära, diagrammen är kända.

Kvantiteten, placeringen, diametrarna och graden av armering - allt detta måste anges i projektet. Dessa parametrar beror på många faktorer: både på den geologiska situationen på platsen och på massan av byggnaden som byggs. Vill du ha en garanterat stark grund behöver du ett projekt. Å andra sidan, om du bygger en liten byggnad, kan du försöka, baserat på allmänna rekommendationer, att göra allt själv, inklusive att designa ett förstärkningsschema.

Förstärkningsschema

Placeringen av armeringen i remsfundamentet i tvärsnitt är en rektangel. Och det finns en enkel förklaring till detta: detta schema fungerar bäst.

Förstärkning av ett remsfundament med en remshöjd på högst 60-70 cm

Det finns två huvudkrafter som verkar på remsfundamentet: lyftkrafter pressar underifrån under frost och lasten från huset ovanifrån. Mitten av bandet är nästan inte laddat. För att kompensera för verkan av dessa två krafter görs vanligtvis två bälten av arbetsförstärkning: ovanför och under. För grunda och medeldjupa fundament (upp till 100 cm djupa) räcker detta. För djupa remmar krävs redan 3 remmar: för hög höjd kräver förstärkning.

För de flesta listfundament ser armeringen ut så här

För att säkerställa att arbetsbeslagen sitter på rätt plats är de säkrade på ett visst sätt. Och det gör de med hjälp av tunnare stålstänger. De deltar inte i arbetet, de håller bara arbetsarmeringen i en viss position - de skapar en struktur, varför denna typ av armering kallas strukturell.

För att påskynda arbetet vid stickning av ett förstärkningsbälte används klämmor

Som framgår av förstärkningsdiagrammet för remsfundamentet är de längsgående armeringsjärnen (arbetande) bundna med horisontella och vertikala stöd. De är ofta gjorda i form av en sluten slinga - en klämma. Det är enklare och snabbare att arbeta med dem, och designen är mer pålitlig.

Vilka beslag behövs

För listfundament används två typer av stavar. För längsgående sådana som bär huvudlasten krävs klass AII eller AIII. Dessutom är profilen nödvändigtvis räfflad: den fäster bättre på betong och överför belastningen normalt. För strukturella överliggare används billigare förstärkning: slät första klass AI, 6-8 mm tjock.

Nyligen har glasfiberarmering dykt upp på marknaden. Enligt tillverkarna har den bättre hållfasthetsegenskaper och är mer hållbar. Men många designers rekommenderar inte att använda det i grunden för bostadshus. Enligt standarderna ska det vara armerad betong. Egenskaperna för detta material har länge varit kända och beräknade; speciella förstärkningsprofiler har utvecklats som säkerställer att metall och betong kombineras till en enda monolitisk struktur.

Armeringsklasser och deras diametrar

Hur betong kommer att bete sig när den paras ihop med glasfiber, hur fast sådan armering kommer att fästa på betong, hur framgångsrikt detta par kommer att motstå belastningar - allt detta är okänt och har inte studerats. Om du vill experimentera, använd gärna glasfiber. Nej - ta järnbeslag.

Gör-det-själv-beräkning av listgrundsförstärkning

Alla byggnadsarbeten regleras av GOSTs eller SNiPs. Förstärkning är inget undantag. Det regleras av SNiP 52-01-2003 "Betong- och armerade betongkonstruktioner". Detta dokument anger den minsta mängden förstärkning som krävs: den måste vara minst 0,1% av fundamentets tvärsnittsarea.

Bestämning av armeringstjocklek

Eftersom remsfundamentet i snitt har formen av en rektangel, hittas tvärsnittsarean genom att multiplicera längderna på dess sidor. Om tejpen har ett djup på 80 cm och en bredd på 30 cm, blir området 80 cm * 30 cm = 2400 cm 2.

Nu måste du hitta den totala arean av förstärkningen. Enligt SNiP ska den vara minst 0,1 %. För det här exemplet är det 2,8 cm 2. Nu, med hjälp av urvalsmetoden, kommer vi att bestämma diametern på stavarna och deras antal.

Till exempel planerar vi att använda förstärkning med en diameter på 12 mm. Dess tvärsnittsarea är 1,13 cm 2 (beräknat med formeln för arean av en cirkel). Det visar sig att för att ge rekommendationer (2,8 cm 2) kommer vi att behöva tre stavar (eller de säger också "trådar"), eftersom två uppenbarligen inte räcker: 1,13 * 3 = 3,39 cm 2, och det är mer än 2,8 cm 2, som rekommenderas av SNiP. Men det kommer inte att vara möjligt att dela upp tre trådar i två bälten, och belastningen på båda sidor kommer att vara betydande. Därför staplar de fyra, vilket ger en solid säkerhetsmarginal.

För att inte gräva ner extra pengar i marken kan du försöka minska armeringens diameter: beräkna den till 10 mm. Ytan på denna stav är 0,79 cm 2. Om vi ​​multiplicerar med 4 (minsta antalet arbetande armeringsjärn för en remsram) får vi 3,16 cm 2, vilket också räcker med en marginal. Så för den här versionen av remsfundamentet kan du använda räfflad förstärkning av klass II med en diameter på 10 mm.

Förstärkning av ett remsfundament för en stuga utförs med hjälp av stavar med olika typer av profiler

Installationssteg

Det finns också metoder och formler för alla dessa parametrar. Men för små byggnader är det enklare. Enligt standardens rekommendationer bör avståndet mellan horisontella grenar inte vara mer än 40 cm. Denna parameter används som en guide.

Hur bestämmer man på vilket avstånd man ska lägga armering? För att förhindra att stål korroderar måste det bäddas in i betong. Minsta avstånd från kanten är 5 cm. Baserat på detta beräknas avståndet mellan stavarna: både vertikalt och horisontellt är det 10 cm mindre än tejpens dimensioner. Om fundamentets bredd är 45 cm, visar det sig att mellan de två trådarna kommer det att finnas ett avstånd på 35 cm (45 cm - 10 cm = 35 cm), vilket motsvarar standarden (mindre än 40 cm).

Förstärkningssteget för ett remsfundament är avståndet mellan två längsgående stänger

Om vår tejp är 80*30 cm, är den längsgående förstärkningen placerad från varandra på ett avstånd av 20 cm (30 cm - 10 cm). Eftersom medelhöga fundament (upp till 80 cm i höjd) kräver två förstärkningsbälten, är ett bälte från det andra placerat på en höjd av 70 cm (80 cm - 10 cm).

Nu om hur ofta man installerar byglar. Denna standard finns också i SNiP: installationssteget för vertikala och horisontella förband bör inte vara mer än 300 mm.

Allt. Vi beräknade förstärkningen av remsfundamentet med våra egna händer. Men tänk på att varken husets massa eller de geologiska förhållandena togs i beaktande. Vi förlitade oss på dessa parametrar för att bestämma storleken på tejpen.

Hörnförstärkning

Vid utformningen av en remsfundament är den svagaste punkten hörnen och korsningen mellan partitionerna. På dessa platser kombineras laster från olika väggar. För att de ska kunna omfördelas framgångsrikt måste förstärkningen vara ordentligt knuten. Anslut den helt enkelt felaktigt: denna metod säkerställer inte lastöverföring. Som ett resultat, efter en tid, kommer sprickor att uppstå i remsfundamentet.

Rätt schema för förstärkning av hörn: antingen används böjar - L-formade klämmor eller längsgående gängor görs 60-70 cm längre och böjs runt hörnet

För att undvika denna situation, vid förstärkning av hörn, används speciella scheman: stången är böjd från ena sidan till den andra. Denna "överlappning" bör vara minst 60-70 cm. Om längden på den längsgående stången inte är tillräcklig för att böjas, använd L-formade klämmor med sidorna också minst 60-70 cm. Schema över deras placering och fästning av förstärkningen visas på bilden nedan.

Pirarnas distanser är förstärkta enligt samma princip. Det är också lämpligt att ta armeringen med en reserv och böja den. Det är också möjligt att använda L-formade klämmor.

Förstärkningsdiagram för intilliggande väggar i en listgrund (för att förstora bilden, högerklicka på den)

Observera: i båda fallen, i hörnen, reduceras installationssteget för de tvärgående byglarna med hälften. På dessa platser blir de redan arbetare - de deltar i omfördelningen av belastningen.

Förstärkning av basen av en remsa fundament

På jordar med inte särskilt hög bärighet, på häftiga jordar eller under tunga hus görs ofta listfundament med sula. Den överför belastningen till ett större område, vilket ger större stabilitet till grunden och minskar mängden sättningar.

För att förhindra att sulan faller sönder under tryck behöver den också förstärkas. Figuren visar två alternativ: ett och två bälten av längsgående förstärkning. Om jordarna är komplexa, med en stark tendens till vinterbakning, kan två bälten läggas. För normala och medelhöga jordar räcker det med en.

Armeringsstänger på längden fungerar. De, när det gäller bandet, tas i andra eller tredje klass. De är placerade på ett avstånd av 200-300 mm från varandra. De är anslutna med korta stångstycken.

Två metoder för att förstärka basen av en remsfundament: till vänster för fundament med normal bärighet, till höger för inte särskilt tillförlitliga jordar

Om sulan inte är bred (styv design) är de tvärgående sektionerna konstruktiva och deltar inte i lastfördelningen. Sedan är de gjorda med en diameter på 6-8 mm, böjda i ändarna så att de täcker de yttre stängerna. De binds till alla med hjälp av en bindtråd.

Om sulan är bred (flexibel) fungerar även den tvärgående förstärkningen i sulan. Hon motsätter sig jordens försök att "kollapsa" henne. Därför använder sulorna i denna version räfflad förstärkning av samma diameter och klass som den längsgående.

Hur mycket spö behöver du?

Efter att ha utvecklat ett förstärkningsschema för remsfundament vet du hur många längsgående element du behöver. De läggs runt hela omkretsen och under väggarna. Längden på tejpen kommer att vara längden på en förstärkningsstav. Genom att multiplicera det med antalet gängor får du önskad längd på arbetsarmeringen. Lägg sedan till 20% till den resulterande siffran - en marginal för fogar och överlappningar. Så mycket i meter kommer du att behöva arbetande förstärkning.

Du räknar hur många längsgående gängor enligt diagrammet och räknar sedan ut hur många konstruktionsstavar som behövs

Nu måste du beräkna mängden strukturell förstärkning. Beräkna hur många tvärstänger det ska finnas: dela längden på tejpen med installationsstigningen (300 mm eller 0,3 m, om du följer SNiPs rekommendationer). Sedan räknar du ut hur mycket som krävs för att göra en överliggare (lägg till bredden på förstärkningsburen med höjden och dubbla den). Multiplicera den resulterande siffran med antalet hoppare. Du lägger också till 20 % till resultatet (för anslutningar). Detta kommer att vara mängden strukturell förstärkning för att förstärka remsfundamentet.

Med en liknande princip räknar du ut hur mycket som behövs för att förstärka sulan. Om du sätter ihop allt får du reda på hur mycket förstärkning som behövs för grunden.

Teknik för montering av armering för remsfundament

Att förstärka remsfundamentet med dina egna händer börjar efter att ha installerat formen. Det finns två alternativ:

• Hela ramen monteras direkt i en grop eller dike. Om tejpen är smal och hög är det obekvämt att arbeta.

Enligt en teknik stickas förstärkningen direkt i formen

Båda alternativen är ofullkomliga och alla bestämmer hur det ska bli lättare för honom. När du arbetar direkt i ett dike måste du känna till proceduren:

• Det nedre förstärkta bandets längsgående stavar läggs först. De måste höjas 5 cm från betongens kant. Det är bättre att använda speciella ben för detta, men bitar av tegelstenar är populära bland utvecklare. Armeringen ligger också 5 cm från formväggarna.
• Med hjälp av tvärgående bitar av strukturell förstärkning eller gjutna konturer fixeras de på erforderligt avstånd med hjälp av bindtråd och en krok eller en bindpistol.
• Sedan finns det två alternativ:
  • Om konturer bildade i form av rektanglar användes, binds det övre bältet omedelbart till dem i toppen.
  • Om du under installationen använder kapade bitar för tvärbalkar och vertikala stolpar, då är nästa steg att binda upp de vertikala stolparna. Efter att de alla är knutna, knyts ett andra bälte av längsgående förstärkning.

Det finns en annan teknik för att förstärka remsfundament. Ramen visar sig vara stel, men det finns en stor förbrukning av stavar för de vertikala stolparna: de drivs ner i marken.

Den andra tekniken för att förstärka ett remsfundament är att först köra in vertikala stolpar, binda längsgående gängor till dem och sedan ansluta allt med tvärgående.

• Först drivs vertikala stolpar in i hörnen av tejpen och i korsningen av horisontella stänger. Ställen ska ha en stor diameter på 16-20 mm. De placeras på ett avstånd av minst 5 cm från kanten av formen, kontrollera horisontellt och vertikalt, och körs ner i marken 2 meter.
• Därefter drivs vertikala stavar med beräknad diameter in. Vi bestämde installationsstigningen: 300 mm, i hörnen och vid korsningarna av väggarna är det hälften så mycket - 150 mm.
• De längsgående gängorna på det nedre förstärkningsbältet är knutna till stolparna.
• I skärningspunkten mellan stativ och längsgående förstärkningar är horisontella byglar bundna.
• Det övre förstärkningsbältet är knutet, som ligger 5-7 cm under betongens övre yta.
• Horisontella byglar knyts.

Det är mest bekvämt och snabbt att göra ett förstärkningsbälte med förformade konturer. Staven böjs för att bilda en rektangel med de angivna parametrarna. Hela problemet är att de måste göras identiska, med minimala avvikelser. Och ett stort antal av dem krävs. Men då går arbetet i skyttegraven snabbare.

Förstärkningsbältet kan stickas separat och sedan installeras i formen och bindas till en helhet på plats

Som du kan se är förstärkning av en remsfundament en långdragen och inte den lättaste processen. Men du kan klara dig även ensam, utan hjälpare. Det kommer dock att ta mycket tid. Det är lättare att arbeta med två eller tre personer: båda bär stavarna och ställer ut dem.

Förstärkning av en remsfundament med egna händer: diagram, beräkning av förstärkningens diameter, placering i hörnen och i sulan

Hur man beräknar och gör förstärkningen av ett remsfundament, välj tjockleken på stången, avståndet mellan gängorna, förstärkningsscheman för hörn och korsningar, monteringsteknik - allt detta hittar du här.

En pålitlig grund för ett hus är en solid grund, byggd i enlighet med alla regler och i enlighet med kraven i den tekniska processen. Dess effektiva förstärkning beror på många komponenter, inklusive skridens kvalitet och om nätet för grundavjämningen, som är nödvändigt för att förstärka strukturen, väljs korrekt.

Mesh för förstärkning

I början av arbetet, under skapandet av projektet för det framtida huset, diskuteras alla egenskaper hos materialen som används i konstruktionen. Det är obligatoriskt i detta skede att välja den förstärkning med vilken nätet görs för att stärka avjämningen och fundamentet.

Närvaron av en sådan struktur är en förutsättning för att säkerställa styrkan hos hela byggnaden, särskilt avjämningsmassan. Med sin hjälp är ytan jämn, men utan fäst förstärkning är den mottaglig för sprickbildning och snabb förstörelse.

Humlande jord utgör ett allvarligt hot mot grunden av ett hus. Utan förstärkning spricker byggnadens grund, vilket orsakar deformation och ytterligare förstörelse av den och husets väggar.

Kvaliteten på skriden beror direkt på hur korrekt och noggrant beräkningarna gjordes vid val av armeringsstänger. Valet görs i enlighet med kraven i SNiP 52-01-2003.

Syftet med armeringsnätet:

• stärka betongens motstånd inte bara mot kompression utan också mot spänning;
• förhindra förändringar i grundens rumsliga form;
• obstruktion av byggnadskrympning;
• motstånd mot deformation.

Processen att sticka förstärkning

En struktur är gjord för att stärka screeden i enlighet med vissa regler, enligt vilka cellerna mellan stavarna är minst 20 centimeter. För arbete tas endast hela stavar, för att undvika skrot, och detta arbete utförs direkt på byggarbetsplatsen. Varmvalsad stångförstärkning av klass A2-A6 används. Vid förstärkning av skriden överstiger inte avståndet mellan stavarna 10 centimeter, och förstärkningen kan stickas med klämmor.

I vissa fall används en svetsad struktur, även om det mesta arbetet utförs med ståltråd. Den svetsade strukturen för skridarmering är gjord av stänger märkta "C".

Den svetsade strukturen skapas utan användning av bågsvetsning. Men även punktsvetsning används sällan, eftersom den svetsade strukturen är mer mottaglig för korrosion och mindre motståndskraftig mot dragbelastningar. Det är därför arbetet med att konstruera ett nät för förstärkning av skriden och fundamentet utförs utan användning av svetsning.

Plattgrundsförstärkning

Att utföra arbete relaterat till att stärka en monolitisk grund börjar med att välja en armeringsstång av ett visst märke. En sådan grund uppförs vanligtvis vid uppförande av byggnader som inte har en källare. Valet av förstärkning avsedd för tillverkning av basen är relaterat till kvaliteten på jorden och den befintliga möjligheten till horisontell förskjutning av byggnaden. Se videon om hur man förstärker en monolitisk basplatta.

Om konstruktionen utförs på icke-hävdande mark är horisontell rörelse praktiskt taget utesluten. Förstärkningsarmering används, som läggs i de nedre och övre skikten av betong vid konstruktion av en monolitisk grundplatta för ett hus. Liknande förstärkning är nödvändig vid tillverkning av skrid. Förstärkning kan avsevärt stärka strukturen om du använder stavar med en diameter på 10 till 14 millimeter. De övre och nedre lagren är fästa tillsammans med en stång med en diameter på 6 millimeter, installerad vertikalt. Du kan sticka ihop armeringsstavarna med hjälp av glödgad tråd eller plastklämmor. I det första fallet behöver du en speciell krok eller en stickpistol.

Funktioner av remsa fundament förstärkning

En egenskap hos remsbasen kan betraktas som dess känslighet för ökad belastning längs bottenremsan. Detta är relaterat till valet av armering för längsgående förstärkning med en tjocklek på minst 12 millimeter, och i vissa fall med en diameter på upp till 16 mm. Precis som med skridarmering bör avståndet mellan stavarna inte överstiga 10 - 15 centimeter. Denna grund av byggnaden stärks av två nivåer av nät, fästa ihop med vertikala stavar. Efter att arbetet är slutfört och lösningen har härdat helt, skärs ändarna av stavarna som sticker ut ovanför ytan av med en kvarn.

Bandbasen använder inte en svetsad förstärkningsstruktur. Dess konstruktion är möjlig på jordar där det behövs en trådansluten struktur för större tillförlitlighet och drag- och tryckhållfasthet.

De otvivelaktiga fördelarna med nätet som används för att förstärka fundamentet och skriden är dess höga drag- och rivhållfasthet, flexibilitet och motståndskraft mot fukt och temperaturförändringar. Användningen av två tejper vid förstärkning av en byggnad gör att den kan förstärkas under jordsättningar. För att göra detta behöver du en bottentejp för att förhindra att basen går sönder. Den övre kommer att skydda husets grund under jordlyftning.

Från författaren: God dag, mina kära läsare, som återigen ställs inför problemet med byggnader av låg kvalitet. Bildandet av sprickor i väggar och golv är inget undantag vare sig för gamla bortglömda stalinisthus eller för nyligen inköpta nya byggnader i bostadskomplex i europeisk stil. Efter att ha märkt en spricka i väggen kommer du först och främst att tänka på vad du ska göra med den, varefter du kommer att fundera över hur man gör en screed?

Att dra ihop väggar när stora sprickor bildas i dem är en adekvat och korrekt lösning, eftersom detta anses vara ett mer rationellt och billigare sätt att stoppa förstörelsen av hela byggnaden.

Kan en spricka verkligen bryta allt?

Naturligtvis kan det, om du inte fäster vikt vid det direkt. De kan vara både ofarliga för integriteten och förvandla ett hem till en hög av sten och damm, som kan ta inte bara en massa värdefulla saker, utan också människoliv.

Du förstår, en spricka som bildas i väggen (i de flesta fall) är bara toppen av ett enormt isberg, som självsäkert rör sig mot grunden och förstör det också. Det är meningslöst att förklara varför en stiftelsedelning är farlig, eftersom alla vet vad detta i slutändan kommer att leda till.

Om vi ​​resonerar rätt, så är det inte sprickan som leder till grunden, utan tvärtom, den kommer från den, eftersom endast en allvarlig fysisk påverkan kan starta en splittring från centrum och leda till två eller flera riktningar. Det finns inget annat sätt att skapa en sådan skada på byggnaden.

Du kan stöta på andra orsaker om din byggnad byggdes av tegel som lagts med grova fel. De uppträder ofta som ett resultat av att spara pengar på hjälpmaterial som fungerar som förebyggande av dessa sjukdomar.

Varför händer allt detta?

Det kan finnas mer än en anledning, eftersom fundamentets skick påverkas av många faktorer. Efter att ha identifierat de mest grundläggande är vi redo att presentera dem för dig:

• förskjutning av jordstenar på grund av seismisk aktivitet i området. I länderna i det postsovjetiska rymden är fenomenet ganska sällsynt, men ändå förekommer sådana fall i vissa områden vid foten av bergen. Till och med Krimbergen, för att inte tala om Kaukasus, är inget undantag som gör sig påmind då och då med mindre jordbävningar. De är omärkliga för människor, men kan ganska märkbart påverka grunden till byggnader;
• klimatförhållandena lämnas inte heller åt sidan. Naturen kanske inte har dåligt väder, men det tycker inte stiftelsen. På grund av överdriven fukt eller omvänt dess brist, kan jorden, leran, sanden eller deras syntes sjunka då och då, och därigenom påverka fundamentets position, sänka en av dess delar och bilda sprickor som tvingar dig att dra åt väggar;
• Träd kan växa bredvid ditt hus, vars rötter lätt kan tränga igenom grunden. Såvitt jag minns, bredvid mina föräldrars hus, bokstavligen tre eller fyra meter från väggen från bakgården, planterade de tidigare ägarna en nöt. När vi flyttade dit var den redan lite mer än tio meter hög, och dess rötter låg nära själva byggnaden. Efter cirka 3 års boende där öppnade sig en cirka tre centimeter bred och mer än två meter lång spricka på utsidan, som mycket elegant gömdes av de gamla ägarna som flyttat långt bort med hjälp av spackel och kalk. Anledningen till detta visade sig vara den olyckliga nöten. Den naturliga lösningen på detta problem var att hugga ner trädet, vilket också innebar vissa förluster. Den första är tillåtelse att hugga ner ett träd, eftersom det är omöjligt att delta i amatöraktiviteter i denna fråga. Den andra var ett trasigt tak från fallande grenar, eftersom det var otroligt svårt att rikta dem åt rätt håll. Och den tredje är en spricka i grunden, som senare måste förstärkas med förstärkning;
• en initialt felaktig utformning eller byggarbetsplats kan också göra att det bildas sprickor i husets väggar. Mindre sprickor upp till en millimeter breda är inte normalt, men acceptabelt för nya byggnader, så om du har en, bli inte orolig i förväg. Nästan alla forskare och byggare hävdar att varje byggnad tar ungefär fem år att sitta normalt på jordens yta på grund av dess enorma vikt. Man ska inte helt ignorera sådana ögonblick. Eventuell spricka som bildas måste övervakas så att den inte börjar öka i storlek. Om detta händer är detta ett tecken på felaktig konstruktion, och du måste kontakta utvecklaren för att få nödvändiga råd eller till och med hjälp. Om du märker att sprickor har dykt upp i ditt hem, måste du snarast kontakta specialister inom detta område, eftersom bara de kan ge dig kvalificerad support.

Hur man själv hanterar sprickor i väggar

Varje förvrängning i grunden och därför i väggarna kräver omedelbar reparation. Många av oss kan ställas inför problemet med otillräcklig finansiering och sökandet efter en mer budgetvänlig och oberoende återställande av integriteten i ditt hem.

Naturligtvis finns det en lösning, och rent teoretiskt kommer det inte att kräva en kolossal mängd ekonomiska investeringar och fysisk styrka från dig, eftersom att stänga en spricka är en mycket verklig uppgift för någon person.

Ja, det är med hjälp av en konstgjord som du kan stärka grunden och förhindra att ditt hus delar sig på mitten, som om världen återigen börjat delas i kontinenter.

Vad är en screed och vad består den av?

En screed är den enda lösningen som hjälper dig att stoppa eller stänga av möjligheten till fullständig förstörelse av ditt hus. Varför avbryta? Du förstår, om byggnaden uppfördes med fel i själva konstruktionen eller på en olämplig plats, kan förstörelseprocessen inte stoppas. Vad du än gör kommer du bara att fördröja resultatet av evenemanget. Naturligtvis är detta om problemet ligger i grunden. Om du upptäcker att orsaken till splittringen var själva väggen (den kan vara gjord av tegel eller trä), så blir allt lite enklare.

Om du har uttryckt en önskan att reparera sammanbrottet själv, behöver du vissa färdigheter, utan vilka det kommer att vara lite svårt:

• För att spara mycket pengar och inte köpa en redan svetsad screed kan du begränsa dig till att köpa beslag och elektroder och sedan självständigt svetsa den erforderliga storleken på armerat nät. Så det första är svetsning och färdigheterna att använda den.
• beslag Något utan vilket du inte kommer att kunna göra en screed varken för husets grund eller för dess tegel- eller träkomponenter. Den kommer att utnyttjas på olika sätt, men dess närvaro är obligatorisk. Varför? Förstärkningen har det nödvändiga förhållandet mellan storlek och styrka för att säkerställa att själva strukturen är så bekväm, pålitlig och, om nödvändigt, estetiskt tilltalande som möjligt;
• för att stärka den nedre delen av husets bas behöver du en stor mängd betongmortel, vars användningsmetod jag kommer att berätta lite senare;
• Pålar kommer väl till pass när man formar området som behöver fyllas med betong. Och då måste du ge den önskad form. Snåla inte med dem, eftersom trä av låg kvalitet kan gå sönder och tvinga dig att göra om hela jobbet. Om du inte är intresserad av grundens estetiska skönhet, och du inte vill spendera extra pengar på stockar, tänk på hur mycket pengar du kommer att kasta bort på överflödigt betongbruk, som säkert kommer att spridas runt huset under en sträcka av ungefär en halv meter.

Låt oss gå vidare till den praktiska delen av att installera screed på basen av huset

Vi har läst många berättelser och teorier, men låt oss nu titta på hur man gör allt i praktiken. Det allra första du behöver göra är att beväpna dig med en spade och, om möjligt, utrusta flera av dina vänner eller inhyrda arbetare med dem för att påskynda processen. Börja gräva på platsen där sprickan har sitt ursprung. Gå djupare till ett djup av cirka en halv meter. Det är möjligt att det kommer att krävas mer djup, med tanke på att det beror på byggnadens höjd, dess antal våningar och den belastning den skapar. Du kan ta reda på djupet på grunden från husbyggnadsplanen.

Det är nödvändigt att gräva ut inte bara platsen där sammanbrottet inträffade, utan också längs huset på ett avstånd av en och en halv, eller ännu bättre, två meter. Detta avstånd bestäms också situationsmässigt och individuellt för varje byggnad. Varför behöver du ett stort dike? Om du förstärker en liten del kommer splittringen att upprepas mycket snabbare än du kan laga middag och höja ett glas till ett väl utfört jobb.

Den andra etappen kommer att vara konstruktionen av ett armerat nät. Förstärkt nät består av armeringsstänger svetsade på ett sådant sätt att de skapar ett nätverk med fyrkanter, vars sida kan vara minst tio centimeter. Om du minskar detta avstånd kan lösningen helt enkelt delas i två delar utan att fixera den nödvändiga ytan.

En ökning av denna indikator leder till det faktum att förstärkningsprocessen inte på något sätt bidrar till en ökning av styrkan, utan bara skapar utseendet på utfört arbete. Om den ekonomiska frågan inte spelar en stor roll, är det bättre att göra ett dubbelt rutnät, det vill säga bygga det i två nivåer. Detta kommer att kräva mer betong men kommer att ge ytterligare styrka.

Ett litet livshack: Det är mycket möjligt att du inte har tillräckligt med pengar för att köpa den nödvändiga mängden förstärkning för skriden. Om tiden inte tillåter dig att vänta, kan du ersätta den med en vanlig betongpelare. Ja, det kommer inte att ge samma styrka, men det kommer att fungera ganska säkert som en tillfällig struktur. Och om vi tar hänsyn till att det inte finns något mer permanent än något tillfälligt får vi ett utmärkt alternativ.

Efter att ha byggt nätet måste du fixa det ordentligt till husets grund. Borra hål och installera nät. Du behöver inte rusa för att täta de resulterande hålrummen, för i nästa steg kommer allt att bli tydligare. Detta avslutar det tredje steget.

Fjärde - installation av pålar. I vissa fall behövs de inte, men om du har gjort en seriös grävning i huset kommer de väl till pass. Installera pålningar och trästaket för att börja nästa steg.

Fyll allt med betong. En mycket viktig punkt är att du aldrig ska fylla skriden genom att manuellt fylla hålrummet mellan nätet och huset. Denna process innebär endast att gjuta betongbruk. Annars kommer allt arbete att göras förgäves och kommer inte att visa några resultat. Byggnaden kommer att fortsätta att deformeras.

Efter att du har gjort allt vi angav ovan, vänta tills betongen härdar. Detta kommer att ta upp till en vecka, beroende på klimatförhållandena i ditt område.