Installation av entrédörrar med egna händer steg för steg. Självinstallation av metalldörrar på tegel, skumbetong och trä. Montering av plattband och beslag

Kärleken till landsmän för metallingångsdörrar motiveras av strukturernas tillförlitlighet. Ibland är det inte så mycket själva dörren som skyddar mot obehörigt inträde, utan snarare motviljan hos företrädare för den kriminella världen att uttrycka sina handlingar genom att mala och ringa. Det är därför våra medborgare utrustar dem, både privata byggnader på landet och stadslägenheter, och köper klokt inte de billigaste alternativen. När det kommer till säkerhet är det ingen idé att spara. Men att installera metalldörrar med egna händer kommer att minska kostnaderna, eftersom installationskostnaden ofta är lika med en fjärdedel av priset för "järnskydd".

Nyanser av att installera ståldörrar

Ett dörrblock i metall, liksom dess motsvarigheter av trä eller plast, består av en dörrkarm och ett löv som hängs på den. Det kännetecknas av den obligatoriska närvaron av en nedre tvärstång - en tröskel, såväl som ofta förinbäddade lås och fästa gångjärn. Förinstallerade beslag underlättar utan tvekan installationen, men kräver frekvent och noggrann uppriktning av horisontella och vertikala linjer, och upprepad upphängning av dörrbladet för att kontrollera dörrens rörelse. Du kan inte försumma kontrollåtgärder, eftersom du måste fylla på inte bara med en byggnadsnivå utan också med en muskelassistent.

De utrustar byggnader gjorda av tegel, trä, gassilikatblock, skumbetong etc. med metalldörrar. Det är viktigt att ta hänsyn till byggnadsmaterialets tekniska egenskaper, på grundval av vilka man ska bestämma hur man installerar en metallingång dörr och hur man förbereder öppningen.

Beroende på de tekniska specifikationerna för den bärande väggen kommer entreprenören att behöva:

• strippa gipset ner till tegelstenen eller konststenen så att det blir ett tekniskt gap på 2,0 - 2,5 cm mellan dörrblocket och väggen;
• bygg en dörrkarm i en timmer- eller stockkonstruktion och fäst sedan en dörrkarm på den med ett gap längs taket på minst 10 cm.

Ägare av tegel- och skumbetongfastigheter behöver en borrhammare eller elektrisk borrmaskin och en mejsel med en hammare; ägaren till en träbyggnad kommer att behöva en motorsåg och en bågfil istället för en hammarborr, och en mejsel istället för en mejsel.

Viktig. Eftersom entrén är försedd med dörrklossar av stål bör dörrbladet öppnas utåt. Entrédörren ska enligt brandföreskrifterna inte skapa hinder för tvångsutrymning.

Det är inte tillrådligt att ta bort ståldörrbladet från förpackningsmaterialet förrän installationen är klar. Det är dock omöjligt att kontrollera produktens kvalitet på detta sätt. Observera att genom att besluta om att installera en järndörr med egna händer, avsäger sig ägaren automatiskt leverantörens garantiåtaganden. Inga anspråk på repor eller bucklor efter installationen kommer att tas emot. Det är bättre att ta bort polyeten, inspektera den köpta produkten och sedan fästa förpackningen tillbaka med monteringstejp för att inte förstöra inredningen med ett verktyg eller skum.

Förberedande skede

Något annorlunda från standardproceduren för att installera vilken dörr som helst, den innehåller tre traditionella steg:

• förberedelse av öppningen med justering av dess dimensioner i händelse av felaktiga mätningar;
• fästa lådan i öppningen med hjälp av ankarplattor, stålstänger eller självgängande skruvar, beroende på väggens byggmaterial och dörrkarmens placering i öppningen;
• kontrollera arbetet, justera vid behov, skumma de tekniska luckorna och hänga duken.

I princip placeras ingångsstålblocket i jämnhöjd med väggens yttre plan, men det kan också "försänkas" i öppningen. Det första alternativet innebär att man fäster med ankarplattor. Den andra metoden förutbestämmer fixeringen av dörrkarmen med hjälp av ankarbultar som passerar genom den, som ingår i enheten, eller stålstift som ersätter fabriksankare. Erfarna installatörer känner igen den mest pålitliga metoden som en kombinerad metod, när installationen av en järndörr, gjord för hand, utförs både på ankarplattor böjda längs öppningens yta och på bultar eller stift.

Notera. Om budgetdörrblocket inte levereras med ankarbultar behöver du själv köpa hårdvara produkter, 10-15 cm långa, diametern på bultarna beror på storleken på monteringshålen, vanligtvis används 12-15 mm. Som ett alternativ är bitar av stålstång med liknande dimensioner lämpliga.

Standard installationssekvens

Vi kommer att anta att den gamla strukturen är nedmonterad och öppningen förberedd för det kommande arbetet. Det vill säga, dess storlek gör att du kan lämna ett tekniskt gap runt omkretsen av dörrkarmen, vilket är nödvändigt för att fylla utrymmet med polyuretanskum eller cementbruk. Detta innebär att du kan installera en entrédörr i järn i den förberedda öppningen utan att förstora eller förminska den:

• Vi två placerar ramen på en ståldörr utan blad i öppningen och placerar träkilar runt omkretsen. De är nödvändiga för att justera lådans position och fixering, samt för att säkerställa teknisk indragning.
• Genom att kontrollera de horisontella och vertikala linjerna med en byggnadsnivå förskjuter vi kilarna i önskad riktning. Det vill säga att vi driver dem djupare eller tvärtom drar ut dem något. Vi ser till att avstånden från väggen längs båda karmerna är ungefär lika.
• Vi justerade och hittade rätt läge, säkrade ramen ordentligt med kilar så att den inte skulle röra sig vid borrning av hål i väggen.
• Genom monteringshålen, först av gångjärnsbalken, borrar vi hål i väggen för ankare med lämpliga dimensioner.

Notera. Om tillverkaren av ett billigt entréblock inte gör hål för bultar på dörrkarmen, måste du borra dem själv innan du börjar arbeta. 3 vardera på den falska och gångjärnsförsedda karmen, 2 vardera på tröskeln och överliggaren.

• Sätt i bultarna och dra åt muttrarna.
• Vi hänger tillfälligt duken för att kontrollera dess framsteg. Den ska inte öppnas spontant och kräva ansträngning för att stänga/öppna.
• Vi tar bort duken, installerar fästelement på den falska sidan, fixar tröskeln och överliggaren. Vi hänger den igen för att kontrollera. Ändra vid behov lådans position genom att lossa eller dra åt muttrarna.
• Återigen lämnar vi bara dörrkarmen i öppningen och täcker den med konstruktionstejp för att skydda den från skummet.
• Vi blåser ut de tekniska fördjupningarna från väggen med polyuretanskum enligt tillverkarens rekommendationer och skär av överskottet.

Efter polymerisation av monteringsskummaterialet täcker vi alla oattraktiva områden med hölje.

Nyanserna av att installera en järndörr i ett timmerhus

Oavsett vilket material dörrarna är gjorda av kommer en ram att krävas för att ordna ingången till en träbyggnad. Behovet av att konstruera ytterligare en ram för dörrkarmen dikteras av träbyggnadernas egenskap att bosätta sig efter konstruktionen. Under det första året kommer kronorna att lägga sig mest intensivt med 7-10 cm.Till och med ett badhus av laminerat trä kommer att minska i höjd, men inte så signifikant. Under det första året är det därför i allmänhet inte vanligt att utrusta timmerhus med dörrar, fönster eller avsluta dem.

Mängden krympning är svår att beräkna i förväg, det beror på timmeravverkningsperioden, kvaliteten på torkningen av veden och klimatförhållandena. Men det är nödvändigt att lämna en reserv för träets rörelsekaraktär, annars kommer dörren att fastna i fel ögonblick eller kronan ovanför den, tillsammans med taket, kommer att hänga på dörren, och ett betydande gap kommer att uppstå mellan den och föregående krona.

Enligt träets egenskaper har vi utvecklat en speciell teknik för att installera metalldörrar i timmerhus:

• Till skillnad från metoden för att installera en trädörr, är den övre remsan inte installerad, eftersom metallramens överliggare kommer att fungera som ett stöd.
• För att förhindra att den "orubbliga" ståldörren förvränger strukturen under krympningen, är den fäst vid vagnar som är insatta i ett spår i väggen.

På grund av spårfästningen kommer vagnarna att bibehålla sin position under krymprörelser av kronorna och skydda dörrkarmen från att vrida bultarna uppåt, vilket är oundvikligt om fästelementen "flyttar" ner tillsammans med stocken.

Vad borde göras:

Om öppningen bildas under byggtiden väljer vi dörrstrukturen så att minst 10 cm återstår mellan överliggaren och öppningens plan och 6 cm kvar på varje sida. Till pigtailen köper vi 100×150 timmer.

• Vi kommer att mäta och såga av vagnarna efter dörrens höjd. Vi skär ett spår med ett djup på 5 cm längs den centrala axeln på en av strålens sidor.
• Med hjälp av en motorsåg, skär försiktigt 5 cm på båda sidor av timmerhuset, ungefär en fjärdedel av väggens bredd. Till slut formar vi åsen med en mejsel och flisar långsamt bort träet. Det finns ingen anledning att rusa och glömma att om du gör ett misstag måste du köpa en dörr med större bredd och öka öppningen.
• Med hjälp av en häftapparat fixar vi tejpdraget på åsarna.
• Vi fäster vapenvagnarna på väggen ovanpå draget.
• Vi installerar ståldörren enligt standardregler, avgår en centimeter från båda vagnarna och 10 cm från toppen av dörrfrigången.Vi fäster endast ramen på vagnarna och trätröskeln med självgängande skruvar.
• Tekniska luckor måste fyllas med släp och utlösas på båda sidor.

Efter tre år, istället för bogsering, kan luckorna i den fasta öppningen fyllas med skum, men det rekommenderas inte att göra detta med ett nytt timmerhus. Som ett resultat av krympning kan skummet faktiskt spricka och dess täthet kan gå förlorad.

Det finns också ett icke arbetsintensivt installationsalternativ som innebär att man fäster ramen på en järndörr med självgängande skruvar på en trävägg. Byggarna som använde detta schema hävdar att ägarna helt enkelt måste regelbundet skruva loss och skruva i bultarna igen när de börjar vända ut ur väggen på grund av krympning. Det kommer dock att göras många hål i byggmaterialet, vilket inte bidrar till dess förstärkning. Det är bättre att lida, ta reda på hur man korrekt installerar en metalldörr i en träbyggnad och agerar i enlighet med tekniska krav.

Videoexempel på ombyggnad av en öppning

Detta är inte att säga att en hemhantverkare inte kommer att behöva lida med installationen av en ståldörr. Det är en arbetsintensiv och svår uppgift, men de påtagliga besparingarna kommer att göra din ficka glad, och ditt hjärta och bad kommer att värmas av kvalitetsresultatet av dina egna ansträngningar. Ingen kan göra bättre än den omtänksamma ägaren av din favoritfastighet på landet.

Att installera entrédörrar är inte alls svårt, och ändå är kostnaden för sådana tjänster ganska hög. För att inte betala för mycket, läs den här artikeln: i den kommer vi att beskriva i detalj processen för att installera metallingångsdörrar och dela några yrkeshemligheter.

Nästan alla moderna dörrar, inklusive billiga kinesiska med plåtblad, har en standard dörrkarmfästning. Därför beror installationens komplexitet snarare på materialet på väggarna och kvaliteten på dörröppningen. Om du försiktigt kunde ta bort den gamla dörren och rensa ner öppningen till sund betong eller murverk borde det inte uppstå några oväntade problem med installationen.

Vilket verktyg behöver du?

För att installera ytterdörren med den senaste tekniken behöver du en hammarborr med en 12x350 mm borr, en uppsättning huvuden med en spärrmekanism, en byggnadsnivå med en magnetisk kant, en skruvmejsel och maskeringstejp. I de flesta fall utförs infästning med 12x130 mm ramankare. Välj huvudformfaktor (för en skruvmejsel eller skiftnyckel) beroende på storleken på monteringshålen i dörrkarmen.

En alternativ metod för att installera dörren innebär att fästa den på armeringsjärn som drivs in i förborrade hål i betongen och svetsas antingen direkt till dörrkarmen eller på stödplåtar. Praxis visar att det är bättre att installera dörrar med högt inbrottsskydd på armeringsjärn som utöver fäststyrkan tål en betydande vikt av dörren. Ytterligare verktyg kommer att kräva en vinkelslip och en svetsväxelriktare; en skiftnyckel och en skruvmejsel behövs inte.

Förbereda öppningen och kontrollera dörren före installation

Innan du installerar dörren är det nödvändigt att rengöra öppningen från spår av efterbehandlingsmaterial och gammalt fogfyllmedel. Entrédörrar av metall är alltid direkt fästa på väggens bärande lager. Om du planerar att fylla den tekniska sömmen med cementbruk måste ytan grundas, och när du fyller med polyuretanskum, rengör den helt enkelt från damm.

Dörröppningens mått bör vara 4-5 cm större än dörrkarmens mått. Om det behövs kan öppningen utökas genom att använda en stansare för att slå ner ett lager med önskad tjocklek på endast en sida. Om öppningen är 12 cm eller mer större än dörrkarmen, mellan dörren och öppningen är det nödvändigt att sätta in en sektion av ett fyrkantigt profilrör med förberedda genomgående hål som sammanfaller med standardmonteringspunkterna.

Innan du installerar dörren, se till att den förseglade påsen med nycklarna inte är skadad, öppna den och kontrollera funktionen hos alla lås och bultar. För att förenkla installationen av tunga ståldörrar måste bladet tas bort från gångjärnen. På grund av sin låga vikt kan kinesiska plåtdörrar monteras ihop. Före installation, täck dörrkarmens yttre yta med maskeringstejp.

Installation av en dörrkarm med plana, fästmetoder

Placera dörrkarmen på golvet och jämna ut tröskeln horisontellt, placera erforderligt antal distansplattor eller monteringskilar under dörren. Kontrollera installationens vertikalitet genom att applicera en nivå på platsen där trimmen är fäst. Dörrkarmen ska monteras i plan med ytterväggen. Fäst dörren ordentligt i öppningen med montering eller hemmagjorda träkilar av olika storlekar installerade på insidan.

Om dörren är fäst vid öppningen direkt genom karmväggen, borra ett genomgående hål, sätt in en ankarbult i den och dra ut det gängade spelet för att säkra karmen. Först och främst är bottenpunkten på sidan av lådan på vilken gångjärnen sitter fäst. Därefter måste du kontrollera installationsnivån och säkra först toppen och sedan mitten av gångjärnssidan. Detta följs av att hänga upp duken, kontrollera korrekt installation och fästa den passande delen av lådan med tre ankare.

Om du använder hjälpplåtar för infästning, svetsa fast dem på karmprofilen från utsidan innan du monterar dörren i öppningen. Längden på svetssömmen bör inte vara mindre än 6 cm. Borra väggen genom hålen i plattorna och fixera lådan med ankare i samma ordning.

När du använder armeringsjärn för att fästa dem, kör dem genom plattan in i hålet i väggen med en slägga eller borrhammare i mejselläge. Sänk stången till ett sådant djup att den sticker ut 1-2 mm över plattan, svets sedan sömmen i en cirkel. Proceduren för att fästa lådan i öppningen förblir densamma.

Dörrbladsupphängning och justering

Det finns flera typer av dörrgångjärn och gångjärn, men generellt kan de delas in i dolda och öppna. Dolda gångjärn är fästa på dörrbladets ram och karmprofilen med massiva bultar. För upphängning bör en sådan dörr ställas in på önskad höjd och hållas medan en assistent gör fastsättningen.

Det är lite svårare att hänga dörrar med öppna gångjärn. Här behöver du inte bara höja duken till önskad nivå, utan också för att säkerställa lätt rörlighet. Om gångjärnen har en permanent tapp, installera ett kul- eller axiallager på det och tillsätt Litol-24 smörjmedel. Lyft dörren och rikta in hålen i faten med stiften, sänk ner den och stäng gångjärnet.

Gångjärnstappen kan vara avtagbar, med gångjärnen på båda sidorna ser ut som ringar insatta mellan varandra. För att installera en sådan dörr måste du justera den noggrant så att hålen i alla gångjärn matchar, smörj sedan generöst stiftet och hamra in det från ovansidan.

Efter upphängning av dörrbladet görs en kontroll: dörren ska inte röra sig spontant när den är öppen i 5, 45 och 90° i frånvaro av luftflöde. Om lådan är ojämnt installerad justeras den genom att lossa ankarna eller applicera lätta sidoslag på armeringsjärnens svetsade lock. Om lådan installeras strikt i nivå, elimineras rörelsen av duken genom att justera baldakinerna. Dörren ska också stängas tyst, utan att stöta på motstånd från låstungen; för att göra detta måste du justera slutblecket.

Tätning och tätning

Efter installation av dörren kvarstår ett tekniskt gap mellan ramen och öppningen, som måste fyllas med cementbruk eller polyuretanskum. Lådor med T-profil fylls med cementbruk, och murbruket placeras i T-stångens hålrum redan innan dörren installeras i öppningen.

Blandningen framställs av tre delar sand och en del M400 cement. Efter blandning bör lösningen förbli något torr; alabaster tillsätts till den i en mängd av 1/4 av cementmassan. Fyll profilutrymmet med den resulterande kompositionen, vänta 15-20 minuter tills det torkar helt och installera dörren. Den tekniska sömmen är fylld med samma komposition från botten och upp från insidan, och en träplanka appliceras tillfälligt på utsidan.

Mellanrummet fylls med polyuretanskum till sömmens fulla tjocklek och lämnas att torka en dag. Först efter att skummet har härdat avlägsnas distanskilarna och de resulterande hålrummen blåses ut. Överskott av hårt skum skärs av i jämnhöjd med lådan med en kniv, trimmen installeras och maskeringstejpen tas bort.

Metalldörrar är en symbol för tillförlitlighet och säkerhet hos egendom. Men oavsett hur bra dörren är, om installationen görs felaktigt, kan inkräktare lätt övervinna detta hinder. Och att hacka är inte det värsta. Det händer ofta att de boende själva inte kan ta sig in i lägenheten på grund av att dörren inte öppnas: låset går sönder, dörrbladet öppnas inte etc. Vid närmare granskning upptäcker man att huvudorsaken är gömd i fel under installation av dörren , brott mot reglerna för installation av dörrblocket.

Regler för att installera en metallingångsdörr till en lägenhet

Förbi är de dagar då det räckte för att installera en metalldörr att bjuda in en bekant svetsare och bygga en järnkonstruktion i fri stil vid ingången till lägenheten. Sedan modet för järndörrar har slagit rot bland stadsbefolkningen har standarder och regler utvecklats och godkänts, vars brott är straffbart enligt lag.

Metalldörren som installeras i lägenheten måste överensstämma med regulatoriska dokument

På Ryska federationens territorium finns det flera reglerande dokument som reglerar förfarandet för tillverkning och installation av metalldörrar i bostadshus.

• GOST 31173–2003 reglerar de tekniska villkoren för installation och drift av ståldörrblock;
• FPB (brandsäkerhetsregler) beskriver proceduren för att installera en metalldörr i bostads- och kommersiella byggnader;
• SNiP 01.21.97 och SP 1.13130.2009 bestämmer dörrblockets dimensioner, öppningsriktningen för dörrbladet, höjden på tröskeln och andra tekniska indikatorer.

Det är också nödvändigt att komma ihåg att arrangemang och flytt av en dörröppning i flerbostadshus som inte motsvarar den ursprungliga designen är likvärdig med ombyggnad, vilket måste avtalas med arkitekttjänster.

Dörrar kan ha standardstorlekar eller tillverkas enligt ett speciellt projekt. Det finns följande standardstorlekar på dörrblock av metall (höjd x bredd beroende på storleken på dörrbladet):

Storleken på dörrkarmen, i enlighet med GOST och det avsedda syftet med produkten, är bunden till dörrbladets dimensioner.

Installation bör utföras av en specialiserad organisation; företräde ges bäst till ett team av montörer från en metalldörrtillverkare. Endast personal som har genomgått en utbildning och är utrustad med nödvändiga verktyg och material får utföra installationsarbeten.

Huvudkraven, enligt dokumenten, är användningen av pålitligt fästmaterial. Således används ankarpinnar och gängade anslutningar med en diameter på minst 10 mm. Avståndet mellan dem bör inte överstiga 0,7 m. Förankringsplattor och stålstift används som ytterligare fästelement. Mellanrummen är fyllda med material som har en låg krympningskoefficient och höga värmeisoleringsegenskaper:

• tätningskompression (förkomprimerad) PSUL-tejper;
• mineral- eller basaltull;
• silikon eller akryl tätningsmedel;
• polyuretanskum;
• polyuretan sladdar.

Målning och impregnering av sömmar med primer eller annat bindematerial rekommenderas inte.

Reglerna kräver att dörren har en vertikal orientering i alla plan, oavsett placeringen av de intilliggande väggarna.

Om det efter installationen verkar för dig att dörren inte är helt jämn, måste du kontrollera inte bara dörrblockets position utan också väggen. Det händer ofta att väggarna inte är höjdjusterade, och detta skapar intrycket av en "rörig" dörrkarm. Dörren fungerar endast korrekt i ett strikt vertikalt tillstånd, så installatörer kan inte ändra sin position för visuell uppfattnings skull.

I bostadslokaler är den minsta tillåtna storleken på en ståldörr 1,9 m hög och 0,8 m bredd. I kommersiella byggnader fastställs en minsta bredd på 1,2 m, vilket förklaras av det ökade flödet av människor (med sannolikhet för evakuering i en extrem situation).

I administrativa och kommersiella byggnader måste entrédörren ha en bredd på minst 1,2 m för att kunna ta emot ett stort flöde av människor vid evakuering

Installationsavstånden mellan dörrkarmen och bladet, fastställda av SNiP, är 25–40 mm. Avståndet mellan dörröppningens gräns och metallramen bör vara från 2 till 3 cm, och efter avslutad montering fylls de noggrant med cementbruk (i trähus använder de en passande balk - en platta, som skärs med hänsyn till befintliga dimensioner på dörrkarmen).

Industriellt tillverkade dörrar måste genomgå testning och certifiering. Information om tekniska och operativa egenskaper återspeglas i passet och identifieraren. Till exempel ställer SNiP in en lägsta nivå av ljudisolering, som inte bör vara lägre än 20 dB. Beroende på produktens klass ändras parametrarna för vatten- och luftpermeabilitet. Området för volymetrisk luftpermeabilitet vid 100 Pa är från 9 till 27 h/m, vattenmotståndsgränsen kan variera från 200 till 600 h/m.

En viktig punkt vid koordinering av installationen av ståldörrar är efterlevnaden av brandsäkerhetsreglerna. Det finns obligatoriska villkor som måste beaktas vid installationen.

1. Dörren öppnas utåt mot utrymningsvägen.
2. En öppen dörr hindrar inte åtkomst till angränsande rum.
3. Dörrspelets bredd är minst 0,8 m.
4. Dörren blockerar inte öppningen av intilliggande dörrar.
5. Det finns minst 1 m fritt utrymme mellan väggen och dörren.

Efter avslutat installationsarbete upprättas ett standarddokument - ett mottagningsbevis, som bekräftar att installationen är helt genomförd och anger garantiåtaganden.

Vad du behöver för att installera en entrédörr i metall

De viktigaste instruktionerna som du bör lita på när du monterar en metalldörr är det tekniska databladet. Den innehåller ett installationsschema och specifikation av fästenheter. Det finns ett stort urval av typer och modeller av ståldörrar, var och en med sin egen design och installationsfunktioner. Eftersom huvudsyftet med ett järndörrblock är skydd mot inbrott och penetration, förbättrar tillverkare ständigt låsmekanismens inre struktur och kompletterar den med den senaste utvecklingen och tekniken.

Ändå finns det en etablerad procedur för att installera dörrar. För framgångsrik installation måste du förbereda följande verktyg:

Dessutom, för att installera sluttningarna behöver du en torr betongblandning, en behållare för att blanda murbruket (hink eller tråg), en murslev och spatlar. Gummitätningar ingår vanligtvis i leveranspaketet. Men du måste köpa polyuretanskum själv. Skopan är också användbar för att ta bort skräp som genereras när man förbereder väggöppningen för montering av dörrar.

För att arbeta med professionellt polyuretanskum behöver du en speciell pistol

Om dörren är installerad i en träram behöver du istället för en hammarborr en motorsåg och en uppsättning mejslar.

Hur man installerar en entrédörr i metall

Självinstallation av dörrblocket är motiverat ur kostnadsbesparingssynpunkt. Men om grova misstag görs, kommer hela effekten att täckas av kostnaderna för reparationer, som kommer att krävas mycket snart. Därför är det nödvändigt att noggrant väga dina styrkor och förmågor, noggrant studera installationsmanualen och först därefter fatta ett ansvarsfullt beslut.

Förberedande skede

Före installationen är det nödvändigt att förbereda arbetsplatsen, jämna ut väggöppningen, ta bort skräp och leverera dörrblocket till installationsplatsen. Gipset avlägsnas från dörröppningens inre yta, resterande skum och damm rengörs (det rekommenderas att behandla väggarna med en primer av typen "Betonkontakt").

Grundfärgen neutraliserar byggdamm och stärker materialet på den yta som behandlas.

Oftast transporteras dörrar monterade, i trä- eller kartongförpackningar.

Vikten på en metalldörr av hög kvalitet med en metalltjocklek på 1,5 mm kan överstiga 100 kg. Därför utförs lossning, lyft och installation av ett team på minst två personer.

Det får inte finnas några möbler eller främmande föremål i installationsområdet. Dörrbladet får inte stöta på några hinder vid öppning.

Raminstallation

Innan du installerar dörrkarmen är det nödvändigt att separera bladet från det. Detta uppnås genom att lossa gångjärnen - ta bort eller skruva av, beroende på typ av markiser. Ytterligare åtgärder utförs i följande ordning.

1. Ramen installeras i dörröppningen och preliminär inriktning utförs. Tröskeln är stadigt placerad på golvet och de vertikala stolparna är placerade längs väggen. Beroende på projektet är lådan inriktad längs ett av dörröppningens plan. För att spara inre utrymme monteras vanligtvis lägenhetsdörrar av metall längs öppningens yttre plan (öppnar utåt). Men installation i mitten av väggen är inte förbjuden, när avståndet från ramen till kanterna är ungefär detsamma.

   Placeringen av dörrkarmen väljs enligt de specifika platsförhållandena

2. Med hjälp av trä- eller plastkilar fixeras ramen i önskat läge. Tröskeln ställs in strikt horisontellt, i nivå med det färdiga golvet är sidostolparna inställda i två vertikala axlar: i dörrens plan (längs bladet) och i riktning vinkelrät mot det.
3. Installera ankare - utan att dra åt helt, bara slumpmässigt. Därefter hängs dörrbladet upp och karmen är slutligen inriktad. I det här fallet bör du vara uppmärksam på bredden på gapen mellan duken och ramens kanter. Om installationen görs på rätt sätt blir luckorna lika stora överallt. Ett tecken på en högkvalitativ installation är dörrbladets stabila läge vid öppning. Dörren svänger inte upp eller stängs av sig själv, utan rör sig lätt under kontroll av en persons hand.
   

   Om det inte finns några monteringshål i dörrkarmen, borra dem själv

4. Efter att slutligen ha ställt in dörrkarmens position, tas panelen bort och karmen är ordentligt fastsatt. I detta skede är det viktigt att inte dra åt de gängade anslutningarna för hårt. På grund av oerfarenhet drar vissa installatörer åt muttrarna så hårt de kan och deformerar därigenom sidorna, vilket kommer att påverka dörrens funktion negativt senare. För att inte göra ett misstag måste du mäta åtdragningskraften med förändringar i stativets vertikalitet och rakhet. Erfarna hantverkare delar upp operationen i två cirklar, första gången drar de åt bultarna halvhjärtat och andra gången med maximal kraft. Låt oss återigen påminna dig om att diametern på fästet måste vara från 10 mm, längden måste vara minst 15 cm. Proceduren för att dra åt fästet är som följer:
   • ställens mittankare är åtdragna;
   • de övre och nedre sidoväggarna skruvas in;
   • två bultar är fixerade på tröskeln;
   • Fästelementen på den övre tvärbalken dras åt.

Mellanrummet mellan ramen och väggen fylls med skum, mineralull eller annat fyllmedel. Fullständig torkning av skummet sker efter 24 timmar, men installationen kan fortsätta efter att ytskiktet stelnat (30–40 minuter). För att förbättra vidhäftningen och påskynda torkning, fuktas spalten med vatten innan skummet hälls.

Innan skummet appliceras kan ytorna på väggarna och ramarna fuktas med vatten för att förbättra vidhäftningen

Montering av dörrblad

Installation av dörrbladet måste utföras av två personer, eftersom det är det tyngsta elementet i strukturen. Om gångjärnen är gångjärnsförsedda lyfts duken, i ett öppet läge på 90° i förhållande till ramen, ovanför markisen och läggs ovanpå. Om gångjärnen är invändiga, ansluts dörren i enlighet med deras installationsschema. För enkelhetens skull placeras en eller flera brädor under dukens nedre kant som stöd.

Efter montering av dörrkarmen hängs en metallplåt på gångjärnen

Montering av beslag

Det sista steget innan avslutning är installationen av styrbeslag: dörrlås, handtag, titthål och dörrstängare. Om satsen innehåller alla dessa delar, kommer bruksanvisningen definitivt att innehålla ett detaljerat diagram och installationsinstruktioner.

Den fabrikstillverkade dörrsatsen innehåller alla nödvändiga beslag

Efterbehandling

Efterarbetet består av att montera plattband och montera sluttningar. Plattband döljer alla fula områden och dekorerar dörrens utseende. Sluttningar tjänar samma syfte, men har en annan struktur, eftersom de är installerade i urtaget i dörröppningen. Dessutom ökar sluttningar avsevärt styrkan hos hela strukturen om de är gjorda av cementbruk. På insidan används ofta färdiga plastpaneler eller skivor av gipsskivor som backar. Denna lösning gör installationen enklare, men för styrka är det bättre att föredra fasta sluttningar som består av härdad cement och sand. För att stärka sluttningarna används förstärkningsnät av metall eller syntetfiber.

Den återstående delen av dörröppningens djup är täckt med ytterligare element, och plattband är installerade på framsidan

Funktioner för att installera en metallingångsdörr till en lägenhet

Moderna flerbostadshus är gjorda av tegel eller prefabricerade armerade betongblock. Det finns även kombinerade standardprojekt. Men i alla fall, när du installerar en metalldörr i sådana hus, måste du ta itu med stenväggar. All information som ges ovan gäller specifikt för sådana lägenheter.

Den enda viktiga varningen som måste göras gäller förberedelsen av dörröppningen i panelhus. Faktum är att väggar som består av gjuten armerad betong är strängt förbjudna att spåra, skära eller dela. Detta leder till störningar i fördelningen av statiska belastningar av hela byggnaden som helhet och kan orsaka oväntade konsekvenser. Till exempel har det förekommit fall då golvplattor till följd av mejsling av blockväggar förskjutits och byggnaden flyttats över till kategorin nödsituation. Överdriven vibration under drift av en borrhammare sprider sig över hela huset och leder ibland till sprickor av glas på fönster och andra obehagliga konsekvenser.

Av dessa skäl, när man förbereder en dörröppning i ett panelhus, är det strängt förbjudet att utöka dimensionerna på hålet i väggen. Om det inte går att välja önskad dörrstorlek för den befintliga öppningen blir den enda rätta lösningen att tillverka ett dörrblock enligt ett enskilt projekt. Men om öppningen är stor och dörren är planerad att vara mindre, kan du begränsa måtten med tegel- eller blockmurverk.

Att minska storleken på dörröppningen kan göras med hjälp av murverk

Video: installation av en metallingångsdörr i en lägenhet

Funktioner för att installera en metallingångsdörr i ett trähus

Ett trähus skiljer sig från ett stenhus genom att det under de första åren efter bygget krymper avsevärt. Träet torkar gradvis ut och minskar i storlek. Detta leder till en minskning av byggnadens storlek med 3–5 %. Helst, för att installera en järndörr i ett timmerhus utan problem, måste du vänta flera år. Men i vår tid är en sådan period en överdriven lyx. Därför kom de med en originalteknik för plastfönster och metalldörrar.

Inom flera år efter konstruktionen torkar husets träelement ut och minskar i storlek, vilket resulterar i att dörr- och fönsteröppningar ändrar sin geometri

Summan av kardemumman är att i stället för den översta plankan finns ledigt utrymme kvar, som gradvis kommer att fyllas med torkande trä. För att kompensera för vertikal deformation är metallramen ansluten till träväggen i timmerhuset genom en speciell balk - en vagn.

Förfarandet kommer att vara som följer.

Efter 3–4 år, när strukturen sätter sig, rensas luckorna från släp och fylls med polyuretanskum.

I gamla timmerhus som har stått i 10 år eller mer finns även detta problem, om än i mindre skala. Huset kan bli deformerat under påverkan av kraftiga temperaturförändringar eller under bittra frost. Därför används tekniken för att installera metalldörrar på vagnar överallt. Plastdörrar och fönster monteras på samma sätt.

Video: installation av en metalldörr i ett trähus

Funktioner för att installera en metallingångsdörr i lättbetong

Skum och lättbetongblock används i stor utsträckning vid konstruktion av låga byggnader. Låg vikt, låg kostnad och utmärkta värmeisoleringsegenskaper bidrar till detta materials popularitet bland utvecklare. Men alla känner till den svaga punkten med block - deras porösa struktur. En spik som slås in i en vägg av lättbetong kan utan större ansträngning dras ut för hand. Hur säkrar man en metalldörr under sådana förhållanden?

Lösningen är ganska enkel och logisk. Om anslutningen till väggen inte är tillräckligt tillförlitlig, måste du stärka ramen. När det gäller skumbetong är det vanligt att utforma en dubbelram för en järndörr. Dessutom är avståndet mellan ramens yttre omkrets och det inre lika med tjockleken på väggen gjord av skumblock.

Den dubbla ramen omsluter hela lättbetongväggen och förstärker dess struktur

Således hålls dörrkarmen i öppningen inte bara av speciella ankare, som ökar i storlek när de skruvas in, utan också av en struktur som spänner över hela väggens tjocklek.

När skruven dras åt ökar den nedre delen i volym och expanderar ankaret inuti väggen

För att förbättra det inre utrymmet i en sådan ram används ytterligare dekorativa element. De grova delarna av ramen - metallhörn - är fodrade med trä- eller MDF-paneler, och dörröppningens utseende får en ganska presentabel form. Luftutrymmet under förlängningarna fungerar som en ytterligare barriär mot frysning och bullerinträngning.

Video: installation av en järndörr i lättbetong

Installation av komponenter för entrédörren i metall

Beslagen spelar en viktig roll för att dörren ska fungera korrekt. Dörrens användarvänlighet och livslängd beror på hur lås, handtag och stängare är monterade.

Installera lås på en järndörr

Låsanordningen är det främsta hindret för intrång. Därför ägnas särskild uppmärksamhet åt honom. För att installera låset behöver du följande verktyg:

• skruvmejsel;
• borra med en uppsättning metallborrar;
• skruvmejsel med utbytbara huvuden för olika slitsar;
• skruvar och självgängande skruvar;
• en uppsättning filer och nålfiler;
• kärna, kranar för gängskärning;
• Vinkelslip (slipmaskin) med metallskiva.

Av mängden lås för metalldörrar används endast tre typer.

Baserat på typen av låsmekanism och sekretessnivå särskiljs följande låssystem:

• disk;
• tvärstänger;
• nivå;
• elektronisk;
• magnetisk;
• cylinder.

För självinstallation anses cylinder- och spaklås vara de mest lämpliga. Magnetiska och elektroniska lås kräver specialutrustning för felsökning och justering.

Installation av ett instickslås

Låt oss titta på proceduren för att installera ett instickslås.

1. Låsets läge och placering bestäms. Rekommenderad höjd är 90–140 cm från golvet.
2. Kärnan markerar gränsen för utgrävningen. Med hjälp av en kvarn skärs insidan av hålet i dörrbladets ände ut. Kanterna bearbetas med en fil, grader och skarpa kanter av snittet tas bort.
3. Låset sätts in i hålet, och fästpunkterna är markerade med en markör. Hål borras på de markerade platserna (vanligtvis från två till fyra). Trådarna skärs med hjälp av kranar. Gängstigningen väljs beroende på tillgängliga skruvar.
4. Placeringen av nyckelhålsutgången och handtagets drivning på båda sidor av bladet bestäms. Låset appliceras på dörrbladet och de nödvändiga punkterna är markerade med en markör.

   Hål för att fästa låset borras med en elektrisk borr

5. Hålen borras med en marginal på flera millimeter, vassa kanter är rundade med en liten fil för att undvika skärsår och skavsår på händerna.
6. Låset på dörren håller på att installeras och säkras. Funktionen av mekanismen kontrolleras.

   Efter installation av låset fixeras dess mekanism med bulten som ingår i leveranssatsen.

7. Den passande delen skärs ut på ramen. För att göra detta, markera utgångspunkten för låsbultarna och gör ett motsvarande hål på dörrkarmens sidostolpe.
8. Efter kontroll av driften smörjs låset och motplattan fästs på ramen.

   Slutblecket är utformat för att hålla låselementen inuti dörrkarmen

Video: hur man bäddar in ett lås ordentligt i en metalldörr

För dem som har för avsikt att installera låset själva kommer information om hur man installerar ett fälglås vara användbar. Proceduren skiljer sig något från den föregående.

Video: installera ett fälglås på en metalldörr

Hur man korrekt installerar en dörrstängare på en metalldörr

När de väljer en dörrstängare använder de en klassificering baserad på dörrarnas bredd och kraften hos kraftenheten (fjäder eller hydraulmekanism). Rätt val spelar en viktig roll i den efterföljande driften av dörren. Det finns sju typer av dörrstängare:

• 75 cm - 20 kg;
• 85 cm - 40 kg;
• 95 cm - 60 kg;
• 110 cm - 80 kg;
• 125 cm - 100 kg;
• 140 cm - 120 kg;
• 160 cm - 160 kg.

Den första siffran indikerar dörrbladets bredd, den andra - dörrbladets vikt. Dessutom är stängare uppdelade enligt drevets fixeringspunkt (inuti eller utanför dörren).

1. Dold design. Fjädern är placerad inuti gångjärnen.
2. Bottenfixering. Det används sällan eftersom driften av sådana enheter är svår.
3. Toppfixering är den vanligaste typen. Mekanismen är synlig och lätt att underhålla och justera.

Att installera dörrstängaren är inte en svår uppgift, särskilt eftersom installationsanvisningar ingår i satsen. Allt monteringsmaterial ingår, samt mallar i skala 1:1, med vilka märkningar görs.

Här är typiska steg-för-steg-instruktioner för att installera en dörrstängare (med NOTEDO DC-100 som exempel).

1. Mallen är fäst med tejp på dörrens yta och markeringar görs på den.

   Hål för stängaren borras enligt mallen som ingår i leveranssatsen.

2. Hål borras med en borr med önskad diameter.
3. Ju närmare demonteras - spaken är uppdelad i två delar.

   Stängaren är fäst vid dörren med vanliga självgängande skruvar.

4. Kraftenheten ("sko") är installerad på dörrbladet längs de förberedda hålen. Den andra delen av spaken är fäst vid ramen.
5. Spakens längd justeras enligt bifogade instruktioner. När dörren är stängd ska stängningsspaken placeras vinkelrätt mot dörrbladet.

   När stängningsspaken är stängd ska den placeras vinkelrätt mot dörrbladet

Video: instruktioner för att installera en dörrstängare

Hur man installerar ett handtag på en entrédörr i metall

Metoden för montering av handtaget beror främst på dess typ och design. Idag är utbudet av produkter i denna produktkategori helt enkelt enormt. Handtagen är stationära och roterande. De första är säkrade med försänkta skruvar så att handtaget inte kan vridas från utsidan. För att installera det roterande handtaget måste du göra ett genomgående hål genom dörrbladet. Sekvensen av åtgärder är som följer.

1. Installationspunkten mäts. Handtagen fästs på en höjd av 1–1,1 m från golvet och 10–15 cm från dukens kant.
2. Beroende på enhetens design markeras och borras hål med önskad diameter för fästning.
3. Den roterande handtagsmekanismen är installerad, de yttre och inre spakarna är anslutna.
4. Innan du installerar dekorativa överlägg kontrolleras handtagets funktion fullständigt och rörliga delar smörjs.
5. Installationen avslutas med att fästskruvarna på insidan av dörren dras åt.

Installationssekvensen för vridhandtaget på en metalldörr beskrivs i detalj i monteringsanvisningen

Som framgår av de medföljande instruktionerna behöver du enkla VVS-verktyg och en elektrisk borr med en uppsättning borrar för att installera handtagen. Dessutom behöver du skruvmejslar för skruvar med olika spår (platta och Phillips). Varje dörrhandtagsmodell kommer med en detaljerad beskrivning och installationsschema. Det är tillrådligt att studera dem noggrant innan installationen påbörjas.

Hur man tätar sluttningar efter installation av en metalldörr

Utseendet på öppningen efter installation av ytterdörren kan knappast kallas attraktivt. För att dölja spår av installationsarbeten utförs beklädnadsarbeten på insidan och utsidan.

Dekorativa sluttningar döljer fula delar av väggen efter att installationsarbetet är klart

Där det är omöjligt (eller otillräckligt) att installera plattband, installeras sluttningar.

Sluttningar kan tillverkas av följande material:

• plastpaneler;
• gipsvägg;
• lager av gips;
• dekorativ sten eller kakel.

Enligt författaren, som har lång erfarenhet av konstruktion, oavsett hur bekväma och snabba sluttningar är konstruerade av olika typer av paneler, bör preferens fortfarande ges till traditionella efterbehandlingsmetoder. Cementbruksgips ser inte bara bra ut och kräver inget underhåll, utan löser också huvuduppgiften som tilldelats ytterdörren - det ökar tillförlitligheten och förhindrar inbrott. Vi kan prata om paneler om deras placering är inne i lägenheten. Om backarna är gjorda utifrån måste de först och främst vara hållbara och inte löstagbara.

För att göra sluttningar av cementbruk måste du köpa en färdig torr sandbetongblandning. All information om metoden för att bereda lösningen finns på förpackningen. Tiden och sekvensen för att bereda blandningen anges i detalj på påsen.

Om lägenheten ligger i en fuktig ingång, tillsätt bordssalt till lösningen när du blandar (med en hastighet av 1 kg salt per 10 liter lösning). Detta kommer att göra kompositionen resistent mot fukt.

Driftsproceduren kommer att vara som följer.

1. Fyrar är installerade runt dörrens omkrets. Du kan använda färdiga produkter eller använda träribbor för detta. Bekvämligheten med metallfyrar är att efter att gipset har härdat kan de lämnas inne i sluttningen.

   Fyrar och hörn fästs med en snabbhärdande alabasterbruk

2. Målningshörn fästs på spikar, häftklamrar eller alabasterbruk längs den yttre omkretsen. Fixeringen måste vara tillförlitlig, eftersom en regel eller spatel kommer att dras över hörnet.
3. Cementbruket blandas tills en tjock konsistens uppnås. Blandningen måste blandas ordentligt med en elektrisk mixer så att det inte finns några torra klumpar i den.
4. Ytan på väggen behandlas med en primer. Det är att föredra att använda djupt penetrerande föreningar, detta ökar vidhäftningen ytterligare.
5. Efter att primern har torkat appliceras en murbruk på väggarna med en murslev, som gradvis fyller utrymmet mellan fyrarna. När det finns tillräckligt med lösning dras överskottet av längs beacons med en spatel eller en kort regel.

   Gipsskiktet täcks med fint dispergerat spackel

6. Operationen kan delas in i flera steg. Detta är tillåtet när den inre volymen av backarna är stor. Om pausen varade mer än en dag, innan du applicerar ett nytt lager, fuktas det föregående generöst med vatten. Sidoplanen fylls först och den övre delen putsas sist.
7. Efter att gipset har torkat appliceras ett tunt lager kitt ovanpå, vilket eliminerar mindre defekter och jämnar ut sluttningarnas yta till en idealisk form.
8. Det sista steget är målning eller plattsättning. Alla typer av keramiska plattor, natursten eller kakel passar perfekt på en jämn sluttning.

   Efter putsning kan sluttningarna kaklas

För att ytterligare öka styrkan i backarna tillsätts lösningen fiberförstärkning, som är långa strängar av slitstarkt syntetiskt material. Den läggs till den färdiga satsen när mixern inte längre används.

Video: DIY-dörrslutningar

Hur man fäster förlängningar på en entrédörr i metall

Ett mycket praktiskt sätt att fodra den inre ytan av en dörröppning efter att ha installerat dörrarna är metoden att dekorera med hjälp av förlängningar. Dekorativa paneler kan ha vilken färg och textur som helst, så denna finish kan harmoniskt passa in i alla interiörer. Det finns olika typer av tillbehör gjorda av naturliga och syntetiska material:

• metall;
• träd.

Produkter gjorda av MDF är mest utbredda, eftersom deras pris är lågt och utbudet är enormt. Det finns tillbehör till försäljning för alla tillfällen. Men att ha till ditt förfogande vanliga hyvlade brädor i erforderlig mängd kan du göra tilläggen själv.

Med hjälp av tillbehör kan du snabbt och effektivt designa en dörröppning

Fästning av ytbeläggningsmaterialet utförs på olika sätt:

Oavsett infästning är proceduren för beklädnadsarbete densamma.

Om möjligt (eller nödvändigt) läggs isolering under utbyggnaderna. Detta kommer att skapa en ytterligare barriär för att dörren fryser under den kalla årstiden. Mineralull eller skumgummi används som isolering.

MDF-paneler monteras enkelt och snabbt på en förinstallerad ram

Ta bort ingångsdörren i metall

Behovet av att demontera en metalldörr uppstår vid ombyggnad eller rekonstruktion av gamla byggnader. Proceduren för att ta bort en dörr från metall liknar arbetet för att demontera en dörr. Men en metalldörr är en mycket hållbar struktur, så du måste närma dig demonteringen på ett klokt sätt.

Oftast, vid demontering av metalldörrar, uppstår svårigheter med sluttningar. Om de är gjorda av högkvalitativ betongmortel, måste du under demonteringsarbetet svettas lite och svälja damm. Sådana sluttningar kan bara förstöras med en kraftfull borrhammare med en vass mejsel i slutet. Under arbetet ska du använda andningsskydd, skyddsglasögon och handskar. Att bryta sluttningarna i den övre delen utförs med särskild försiktighet, från en stabil stege eller bock.

Video: demontering av den gamla ytterdörren och installation av en ny på 30 minuter

Oavsett hur frestande det är att spara pengar när du själv installerar metalldörrar, glöm inte tjänsterna från erfarna specialister. Hantverkarna som gör detta arbete varje dag är flytande i monteringsteknik och känner till alla fallgropar och installationsfunktioner. Dessutom täcks inte ens den mest perfekta dörren som installerats av dig själv av garantin.

Kompetent och högkvalitativt arrangemang av entrén till lägenheten innebär en ökad säkerhetsnivå och minimal värmeförlust genom öppningen. Man tror att endast en professionell kan installera en metalldörr korrekt. Detta är inte helt sant; du behöver bara känna till några nyanser. Och artikeln är ett bevis på detta.

Förberedande verksamhet

Ta bort den gamla dörren

Många ifrågasätter genomförbarheten av detta. Men praxis visar att mätningar av öppningsparametrarna utan att ta bort den gamla strukturen innebär att man får resultat med stora fel. Detta kommer att resultera i det faktum att det kommer att vara mycket komplicerat att installera en metallingångsdörr med egna händer. Lådan kommer antingen inte att passa in, och du måste "klippa av" en del av väggen, eller så börjar strukturen "gå". I det här fallet kommer det att vara nödvändigt att tillhandahålla ytterligare fästning av blocket och täta mellanrummen mellan det och basens ände.

Tar mätningar

Detta stadium har flera funktioner.

• Efter demontering av det gamla blocket är det nödvändigt att utföra en liten rengöring av öppningens änddelar. Detta gör att du kan ta alla dess dimensioner så exakt som möjligt.
• Det är inte ett faktum att öppningen i väggen har rätt geometrisk form. Därför är det inte värt att mäta dess längd och bredd längs endast en linje (från kanten, i mitten). För att resultatet ska vara utan stora fel, är det lämpligt att bestämma parametervärdena med hjälp av tre "punkter".
• Förutom längd och bredd är också väggens tjocklek viktig. Regleringsdokument förbjuder installation av entrédörrar av metall om det är mindre än 15 cm. Och om så är fallet måste du bestämma dig för om du ska välja en annan design eller förtjocka basen. Till exempel att använda cementbruk.

• En annan nyans gäller tegel- och träbyggnader. Öppningarna i sådana byggnader har en stödbalk. Det mäts också, och längden på detta strukturelement används som vägledning vid val av modell. Om ramen är kortare med mer än 40 mm, åtföljs installationen av en järndörr av ytterligare förstärkning av öppningen. Annars kommer tillförlitlig fixering av blocket inte att säkerställas.

Det är ingen idé att köpa en dörr med ögat. Detta bör göras först efter att ha mätt öppningens parametrar. Genom att känna till dess egenskaper kan du välja en modell efter storlek så (och det finns ett val) att installationen av entrédörrar kommer att förenklas avsevärt.

Förbereder öppningen

Det som har gjorts tidigare är bara början. Genom att känna till de exakta måtten på den köpta dörren är det lätt att bestämma omfattningen av ytterligare arbete.

Huvudstadier:

• Rengöring av öppningen. Innan du installerar ytterdörren är det nödvändigt att ta bort de återstående fragmenten av gips, gammal isolering, träelement som tidigare användes som distanser och så vidare.
• Inspektion av installationsplatsen. Det är nödvändigt att bedöma tillståndet på väggarna och golvet. Om områden med färgande betong, tegel eller ruttet trä är synliga, är det nödvändigt att eliminera de identifierade defekterna. Utan preliminär förberedelse av öppningen förlorar installationen av ytterdörren själv sin betydelse - efter en kort tid måste du göra reparationer, eftersom strukturen i en sådan vägg, med tanke på dess massivitet, inte kommer att hålla säkert.
• Metoden för att förstärka öppningen bestäms baserat på inspektionsresultaten: hålrummen är fyllda med murbruk och trasiga tegelstenar; betydande utsprång skärs av och så vidare. Ett annat alternativ är att installera en metallram.

• Vid montering av en järndörr i en träbyggnad måste en ram placeras i öppningen. Dess syfte är detsamma som för fönsterblock - för att säkerställa strukturens integritet och dess prestanda, oavsett graden av ytterligare krympning av virket.
• Den fullt förberedda öppningen bör vara något bredare än det köpta dörrblocket. Det rekommenderade tekniska gapet är cirka 25 mm (men inte mindre än 20). Det är nödvändigt inte bara för exakt inriktning av strukturen, utan också för att säkerställa dess högkvalitativa isolering runt omkretsen.

Procedur för dörrinstallation

• Korrekt montering av ytterdörren kräver att bladet svänger utåt. Detta föreskrivs bland annat i Brandsäkerhetsreglerna.
• Nivåkontroll är obligatorisk i alla tekniska stadier. Minsta snedställning kommer att göra allt arbete till intet.

När du installerar dig själv tränas två metoder.

Installation av blocket

Detta är möjligt om öppningen är förberedd med hög kvalitet, har rätt geometri och dess linjära parametrar (med hänsyn till det rekommenderade gapet) är identiska med dörrens dimensioner.

Vad borde göras:

• Sätt in produkten i öppningen.
• Fixa ramen.

Alternativ 1 – på ankarbultar. Det bör finnas minst 3 av dem på varje sida. Upptill och på golvnivå räcker det med två fästelement. Om "uttag" för dem inte initialt tillhandahålls i dörrdesignen, är det nödvändigt att först borra på de angivna punkterna.

Alternativ 2 – på stift. Hål är förborrade i ändarna av väggen. Efter installation av ståldörren drivs bitar av armeringsjärn in i dem. De förbereder sig också; ena änden är vässad, och den andra är tvärtom något tillplattad för att göra det bekvämare att arbeta med en slägga. När de är installerade svetsas de till ramen.

Detta måste göras från insidan, annars kommer duken inte att sitta tätt på grund av hängning. För att justera måste du använda en kvarn. Efter att ha bearbetat ramen med en slipskiva kommer dess utseende att vara lämpligt, och ingen dekor kan korrigera situationen om vi pratar om en köpt metalldörr snarare än en hemmagjord.

Separat installation

Denna metod implementeras om gapet mellan blocket och väggens ändar är större än vad som rekommenderas, eller dess skick eller materialegenskaper gör det opraktiskt att installera fäststift.

Vad borde göras:

• Förbered vässade träkilar. Deras storlekar är valda så att de, efter att ha kört in i springan, säkerställer en pålitlig "passning" av ramen.
• Installation av en metalldörr med denna metod involverar dess partiella demontering; duken tas bort.
• Ramen är installerad i öppningen, jämn och "kilad". Träfästelement på olika sidor är placerade mitt emot varandra. Detta undviker betydande förvrängning av strukturen.

• Hål görs i väggen genom öljetterna.
• Montering av ankarbultar utförs på ena sidan, med enhetlig åtdragning och konstant nivåövervakning. Efter detta installeras resten av fästelementen runt omkretsen.
• Dörrbladet sätts på plats och dess läge, täthet mot karmen, öppningsvinkel och rörelsevänlighet kontrolleras. Befintliga defekter kan elimineras med hjälp av ankare (genom att skruva/avskruva dem) eller genom att justera skärmtaken.

Sista etappen

• Gapbearbetning. Om den är liten kan du försegla den med skum. Detta är det enklaste sättet. Om luckorna är stora och djupa, är det lämpligt att lägga isolering och applicera cementbruk ovanpå. Efter härdning kommer det att stärka strukturen ytterligare.
• Installation av plattband. Dekorremsorna fästs enligt den metod som anges i produktinstruktionerna.

• Montering av beslag. Handtag, dörrkikhål, lås - detta arbete är inte heller svårt. Allt du behöver ingår och är initialt anpassat.

Ibland måste man göra ordning på backarna. Men detta är ett extremfall, och som regel, om de preliminära åtgärderna utförs korrekt, är de helt dolda av dörrbeklädnaden.

När du köper en produkt är det inte alla som uppmärksammar garantivillkoren. Nyansen är att vissa tillverkare avbryter det helt om installationen av metalldörrar utfördes självständigt och inte av en licensierad specialist. Följaktligen är reparationer (om nödvändigt) under denna period endast möjliga på din egen bekostnad.

När du inspekterar modeller i ett möbelutställningsrum måste du vara uppmärksam på följande punkter:

• antal lås. Om det bara finns en, är tillförlitligheten hos stålingångsdörren mycket tveksam;
• typ av isolering. Optimalt - polystyrenskum eller mineralull. Bokmärken gjorda av kartong, spånskivor och liknande kommer inte bara inte att ge högkvalitativ värmeisolering, men kommer inte heller att dämpa gatuljud. Det är väldigt lätt att kontrollera; tryck på duken. Ett bultande ljud indikerar tydligt dess dåliga isolering;
• metalltjocklek. 1,5 mm är det acceptabla minimumet. Först och främst gäller det entrédörrar;
• loop typ. Markiser måste ha stödgångjärn. I avsaknad av sådana garanteras förvrängningen av duken, med tanke på dess massivitet, mycket snart;
• metalldörrsats. Högkvalitativa produkter levereras alltid med plattband. Tillförlitligheten hos den installerade strukturen och husets säkerhet beror till stor del på dem, eftersom dessa plankor inte bara har en dekorativ funktion. Utan plattband är direkt åtkomst till gångjärnen lättare - det är lätt att klippa av dem och dra ut tyget; eller hela ramen på ytterdörren, gör detsamma med elementen i dess fäste i väggen;
• tillverkare. I mellanprisklassen anses inhemska, polska och vitryska modeller vara en av de bästa. Produkter "tillverkade i Kina" spelar mer en dekorativ roll; När det gäller hållbarhet och tillförlitlighet uppfyller de inte kraven för dörrar installerade vid entrén till en byggnad. Dessutom är metallen tunn och lätt mottaglig för stötar; som ett resultat, bucklor.

Att känna till reglerna för att installera entrédörrar och följa alla rekommendationer gör att du inte bara kan utföra tekniska operationer snabbt och effektivt, utan också spara betydande pengar. Installation av en metallstruktur kostar cirka ¼ av kostnaden, och dessa pengar är inte så små.

Metalldörrar är en symbol för tillförlitlighet och säkerhet hos egendom. Men oavsett hur bra dörren är, om installationen görs felaktigt, kan inkräktare lätt övervinna detta hinder. Och att hacka är inte det värsta. Det händer ofta att de boende själva inte kan ta sig in i lägenheten på grund av att dörren inte öppnas: låset går sönder, dörrbladet öppnas inte etc. Vid närmare granskning upptäcker man att huvudorsaken är gömd i fel under installation av dörren , brott mot reglerna för installation av dörrblocket.

Regler för att installera en metallingångsdörr till en lägenhet

Förbi är de dagar då det räckte för att installera en metalldörr att bjuda in en bekant svetsare och bygga en järnkonstruktion i fri stil vid ingången till lägenheten. Sedan modet för järndörrar har slagit rot bland stadsbefolkningen har standarder och regler utvecklats och godkänts, vars brott är straffbart enligt lag.

Metalldörren som installeras i lägenheten måste överensstämma med regulatoriska dokument

På Ryska federationens territorium finns det flera reglerande dokument som reglerar förfarandet för tillverkning och installation av metalldörrar i bostadshus.

• GOST 31173–2003 reglerar de tekniska villkoren för installation och drift av ståldörrblock;
• FPB (brandsäkerhetsregler) beskriver proceduren för att installera en metalldörr i bostads- och kommersiella byggnader;
• SNiP 01.21.97 och SP 1.13130.2009 bestämmer dörrblockets dimensioner, öppningsriktningen för dörrbladet, höjden på tröskeln och andra tekniska indikatorer.

Det är också nödvändigt att komma ihåg att arrangemang och flytt av en dörröppning i flerbostadshus som inte motsvarar den ursprungliga designen är likvärdig med ombyggnad, vilket måste avtalas med arkitekttjänster.

Dörrar kan ha standardstorlekar eller tillverkas enligt ett speciellt projekt. Det finns följande standardstorlekar på dörrblock av metall (höjd x bredd beroende på storleken på dörrbladet):

Storleken på dörrkarmen, i enlighet med GOST och det avsedda syftet med produkten, är bunden till dörrbladets dimensioner.

Installation bör utföras av en specialiserad organisation; företräde ges bäst till ett team av montörer från en metalldörrtillverkare. Endast personal som har genomgått en utbildning och är utrustad med nödvändiga verktyg och material får utföra installationsarbeten.

Huvudkraven, enligt dokumenten, är användningen av pålitligt fästmaterial. Således används ankarpinnar och gängade anslutningar med en diameter på minst 10 mm. Avståndet mellan dem bör inte överstiga 0,7 m. Förankringsplattor och stålstift används som ytterligare fästelement. Mellanrummen är fyllda med material som har en låg krympningskoefficient och höga värmeisoleringsegenskaper:

• tätningskompression (förkomprimerad) PSUL-tejper;
• mineral- eller basaltull;
• silikon eller akryl tätningsmedel;
• polyuretanskum;
• polyuretan sladdar.

Målning och impregnering av sömmar med primer eller annat bindematerial rekommenderas inte.

Reglerna kräver att dörren har en vertikal orientering i alla plan, oavsett placeringen av de intilliggande väggarna.

Om det efter installationen verkar för dig att dörren inte är helt jämn, måste du kontrollera inte bara dörrblockets position utan också väggen. Det händer ofta att väggarna inte är höjdjusterade, och detta skapar intrycket av en "rörig" dörrkarm. Dörren fungerar endast korrekt i ett strikt vertikalt tillstånd, så installatörer kan inte ändra sin position för visuell uppfattnings skull.

I bostadslokaler är den minsta tillåtna storleken på en ståldörr 1,9 m hög och 0,8 m bredd. I kommersiella byggnader fastställs en minsta bredd på 1,2 m, vilket förklaras av det ökade flödet av människor (med sannolikhet för evakuering i en extrem situation).

I administrativa och kommersiella byggnader måste entrédörren ha en bredd på minst 1,2 m för att kunna ta emot ett stort flöde av människor vid evakuering

Installationsavstånden mellan dörrkarmen och bladet, fastställda av SNiP, är 25–40 mm. Avståndet mellan dörröppningens gräns och metallramen bör vara från 2 till 3 cm, och efter avslutad montering fylls de noggrant med cementbruk (i trähus använder de en passande balk - en platta, som skärs med hänsyn till befintliga dimensioner på dörrkarmen).

Industriellt tillverkade dörrar måste genomgå testning och certifiering. Information om tekniska och operativa egenskaper återspeglas i passet och identifieraren. Till exempel ställer SNiP in en lägsta nivå av ljudisolering, som inte bör vara lägre än 20 dB. Beroende på produktens klass ändras parametrarna för vatten- och luftpermeabilitet. Området för volymetrisk luftpermeabilitet vid 100 Pa är från 9 till 27 h/m, vattenmotståndsgränsen kan variera från 200 till 600 h/m.

En viktig punkt vid koordinering av installationen av ståldörrar är efterlevnaden av brandsäkerhetsreglerna. Det finns obligatoriska villkor som måste beaktas vid installationen.

1. Dörren öppnas utåt mot utrymningsvägen.
2. En öppen dörr hindrar inte åtkomst till angränsande rum.
3. Dörrspelets bredd är minst 0,8 m.
4. Dörren blockerar inte öppningen av intilliggande dörrar.
5. Det finns minst 1 m fritt utrymme mellan väggen och dörren.

Efter avslutat installationsarbete upprättas ett standarddokument - ett mottagningsbevis, som bekräftar att installationen är helt genomförd och anger garantiåtaganden.

Vad du behöver för att installera en entrédörr i metall

De viktigaste instruktionerna som du bör lita på när du monterar en metalldörr är det tekniska databladet. Den innehåller ett installationsschema och specifikation av fästenheter. Det finns ett stort urval av typer och modeller av ståldörrar, var och en med sin egen design och installationsfunktioner. Eftersom huvudsyftet med ett järndörrblock är skydd mot inbrott och penetration, förbättrar tillverkare ständigt låsmekanismens inre struktur och kompletterar den med den senaste utvecklingen och tekniken.

Ändå finns det en etablerad procedur för att installera dörrar. För framgångsrik installation måste du förbereda följande verktyg:

Dessutom, för att installera sluttningarna behöver du en torr betongblandning, en behållare för att blanda murbruket (hink eller tråg), en murslev och spatlar. Gummitätningar ingår vanligtvis i leveranspaketet. Men du måste köpa polyuretanskum själv. Skopan är också användbar för att ta bort skräp som genereras när man förbereder väggöppningen för montering av dörrar.

För att arbeta med professionellt polyuretanskum behöver du en speciell pistol

Om dörren är installerad i en träram behöver du istället för en hammarborr en motorsåg och en uppsättning mejslar.

Hur man installerar en entrédörr i metall

Självinstallation av dörrblocket är motiverat ur kostnadsbesparingssynpunkt. Men om grova misstag görs, kommer hela effekten att täckas av kostnaderna för reparationer, som kommer att krävas mycket snart. Därför är det nödvändigt att noggrant väga dina styrkor och förmågor, noggrant studera installationsmanualen och först därefter fatta ett ansvarsfullt beslut.

Förberedande skede

Före installationen är det nödvändigt att förbereda arbetsplatsen, jämna ut väggöppningen, ta bort skräp och leverera dörrblocket till installationsplatsen. Gipset avlägsnas från dörröppningens inre yta, resterande skum och damm rengörs (det rekommenderas att behandla väggarna med en primer av typen "Betonkontakt").

Grundfärgen neutraliserar byggdamm och stärker materialet på den yta som behandlas.

Oftast transporteras dörrar monterade, i trä- eller kartongförpackningar.

Vikten på en metalldörr av hög kvalitet med en metalltjocklek på 1,5 mm kan överstiga 100 kg. Därför utförs lossning, lyft och installation av ett team på minst två personer.

Det får inte finnas några möbler eller främmande föremål i installationsområdet. Dörrbladet får inte stöta på några hinder vid öppning.

Raminstallation

Innan du installerar dörrkarmen är det nödvändigt att separera bladet från det. Detta uppnås genom att lossa gångjärnen - ta bort eller skruva av, beroende på typ av markiser. Ytterligare åtgärder utförs i följande ordning.

1. Ramen installeras i dörröppningen och preliminär inriktning utförs. Tröskeln är stadigt placerad på golvet och de vertikala stolparna är placerade längs väggen. Beroende på projektet är lådan inriktad längs ett av dörröppningens plan. För att spara inre utrymme monteras vanligtvis lägenhetsdörrar av metall längs öppningens yttre plan (öppnar utåt). Men installation i mitten av väggen är inte förbjuden, när avståndet från ramen till kanterna är ungefär detsamma.

   Placeringen av dörrkarmen väljs enligt de specifika platsförhållandena

2. Med hjälp av trä- eller plastkilar fixeras ramen i önskat läge. Tröskeln ställs in strikt horisontellt, i nivå med det färdiga golvet är sidostolparna inställda i två vertikala axlar: i dörrens plan (längs bladet) och i riktning vinkelrät mot det.
3. Installera ankare - utan att dra åt helt, bara slumpmässigt. Därefter hängs dörrbladet upp och karmen är slutligen inriktad. I det här fallet bör du vara uppmärksam på bredden på gapen mellan duken och ramens kanter. Om installationen görs på rätt sätt blir luckorna lika stora överallt. Ett tecken på en högkvalitativ installation är dörrbladets stabila läge vid öppning. Dörren svänger inte upp eller stängs av sig själv, utan rör sig lätt under kontroll av en persons hand.
   

   Om det inte finns några monteringshål i dörrkarmen, borra dem själv

4. Efter att slutligen ha ställt in dörrkarmens position, tas panelen bort och karmen är ordentligt fastsatt. I detta skede är det viktigt att inte dra åt de gängade anslutningarna för hårt. På grund av oerfarenhet drar vissa installatörer åt muttrarna så hårt de kan och deformerar därigenom sidorna, vilket kommer att påverka dörrens funktion negativt senare. För att inte göra ett misstag måste du mäta åtdragningskraften med förändringar i stativets vertikalitet och rakhet. Erfarna hantverkare delar upp operationen i två cirklar, första gången drar de åt bultarna halvhjärtat och andra gången med maximal kraft. Låt oss återigen påminna dig om att diametern på fästet måste vara från 10 mm, längden måste vara minst 15 cm. Proceduren för att dra åt fästet är som följer:
   • ställens mittankare är åtdragna;
   • de övre och nedre sidoväggarna skruvas in;
   • två bultar är fixerade på tröskeln;
   • Fästelementen på den övre tvärbalken dras åt.

Mellanrummet mellan ramen och väggen fylls med skum, mineralull eller annat fyllmedel. Fullständig torkning av skummet sker efter 24 timmar, men installationen kan fortsätta efter att ytskiktet stelnat (30–40 minuter). För att förbättra vidhäftningen och påskynda torkning, fuktas spalten med vatten innan skummet hälls.

Innan skummet appliceras kan ytorna på väggarna och ramarna fuktas med vatten för att förbättra vidhäftningen

Montering av dörrblad

Installation av dörrbladet måste utföras av två personer, eftersom det är det tyngsta elementet i strukturen. Om gångjärnen är gångjärnsförsedda lyfts duken, i ett öppet läge på 90° i förhållande till ramen, ovanför markisen och läggs ovanpå. Om gångjärnen är invändiga, ansluts dörren i enlighet med deras installationsschema. För enkelhetens skull placeras en eller flera brädor under dukens nedre kant som stöd.

Efter montering av dörrkarmen hängs en metallplåt på gångjärnen

Montering av beslag

Det sista steget innan avslutning är installationen av styrbeslag: dörrlås, handtag, titthål och dörrstängare. Om satsen innehåller alla dessa delar, kommer bruksanvisningen definitivt att innehålla ett detaljerat diagram och installationsinstruktioner.

Den fabrikstillverkade dörrsatsen innehåller alla nödvändiga beslag

Efterbehandling

Efterarbetet består av att montera plattband och montera sluttningar. Plattband döljer alla fula områden och dekorerar dörrens utseende. Sluttningar tjänar samma syfte, men har en annan struktur, eftersom de är installerade i urtaget i dörröppningen. Dessutom ökar sluttningar avsevärt styrkan hos hela strukturen om de är gjorda av cementbruk. På insidan används ofta färdiga plastpaneler eller skivor av gipsskivor som backar. Denna lösning gör installationen enklare, men för styrka är det bättre att föredra fasta sluttningar som består av härdad cement och sand. För att stärka sluttningarna används förstärkningsnät av metall eller syntetfiber.

Den återstående delen av dörröppningens djup är täckt med ytterligare element, och plattband är installerade på framsidan

Funktioner för att installera en metallingångsdörr till en lägenhet

Moderna flerbostadshus är gjorda av tegel eller prefabricerade armerade betongblock. Det finns även kombinerade standardprojekt. Men i alla fall, när du installerar en metalldörr i sådana hus, måste du ta itu med stenväggar. All information som ges ovan gäller specifikt för sådana lägenheter.

Den enda viktiga varningen som måste göras gäller förberedelsen av dörröppningen i panelhus. Faktum är att väggar som består av gjuten armerad betong är strängt förbjudna att spåra, skära eller dela. Detta leder till störningar i fördelningen av statiska belastningar av hela byggnaden som helhet och kan orsaka oväntade konsekvenser. Till exempel har det förekommit fall då golvplattor till följd av mejsling av blockväggar förskjutits och byggnaden flyttats över till kategorin nödsituation. Överdriven vibration under drift av en borrhammare sprider sig över hela huset och leder ibland till sprickor av glas på fönster och andra obehagliga konsekvenser.

Av dessa skäl, när man förbereder en dörröppning i ett panelhus, är det strängt förbjudet att utöka dimensionerna på hålet i väggen. Om det inte går att välja önskad dörrstorlek för den befintliga öppningen blir den enda rätta lösningen att tillverka ett dörrblock enligt ett enskilt projekt. Men om öppningen är stor och dörren är planerad att vara mindre, kan du begränsa måtten med tegel- eller blockmurverk.

Att minska storleken på dörröppningen kan göras med hjälp av murverk

Video: installation av en metallingångsdörr i en lägenhet

Funktioner för att installera en metallingångsdörr i ett trähus

Ett trähus skiljer sig från ett stenhus genom att det under de första åren efter bygget krymper avsevärt. Träet torkar gradvis ut och minskar i storlek. Detta leder till en minskning av byggnadens storlek med 3–5 %. Helst, för att installera en järndörr i ett timmerhus utan problem, måste du vänta flera år. Men i vår tid är en sådan period en överdriven lyx. Därför kom de med en originalteknik för plastfönster och metalldörrar.

Inom flera år efter konstruktionen torkar husets träelement ut och minskar i storlek, vilket resulterar i att dörr- och fönsteröppningar ändrar sin geometri

Summan av kardemumman är att i stället för den översta plankan finns ledigt utrymme kvar, som gradvis kommer att fyllas med torkande trä. För att kompensera för vertikal deformation är metallramen ansluten till träväggen i timmerhuset genom en speciell balk - en vagn.

Förfarandet kommer att vara som följer.

Efter 3–4 år, när strukturen sätter sig, rensas luckorna från släp och fylls med polyuretanskum.

I gamla timmerhus som har stått i 10 år eller mer finns även detta problem, om än i mindre skala. Huset kan bli deformerat under påverkan av kraftiga temperaturförändringar eller under bittra frost. Därför används tekniken för att installera metalldörrar på vagnar överallt. Plastdörrar och fönster monteras på samma sätt.

Video: installation av en metalldörr i ett trähus

Funktioner för att installera en metallingångsdörr i lättbetong

Skum och lättbetongblock används i stor utsträckning vid konstruktion av låga byggnader. Låg vikt, låg kostnad och utmärkta värmeisoleringsegenskaper bidrar till detta materials popularitet bland utvecklare. Men alla känner till den svaga punkten med block - deras porösa struktur. En spik som slås in i en vägg av lättbetong kan utan större ansträngning dras ut för hand. Hur säkrar man en metalldörr under sådana förhållanden?

Lösningen är ganska enkel och logisk. Om anslutningen till väggen inte är tillräckligt tillförlitlig, måste du stärka ramen. När det gäller skumbetong är det vanligt att utforma en dubbelram för en järndörr. Dessutom är avståndet mellan ramens yttre omkrets och det inre lika med tjockleken på väggen gjord av skumblock.

Den dubbla ramen omsluter hela lättbetongväggen och förstärker dess struktur

Således hålls dörrkarmen i öppningen inte bara av speciella ankare, som ökar i storlek när de skruvas in, utan också av en struktur som spänner över hela väggens tjocklek.

När skruven dras åt ökar den nedre delen i volym och expanderar ankaret inuti väggen

För att förbättra det inre utrymmet i en sådan ram används ytterligare dekorativa element. De grova delarna av ramen - metallhörn - är fodrade med trä- eller MDF-paneler, och dörröppningens utseende får en ganska presentabel form. Luftutrymmet under förlängningarna fungerar som en ytterligare barriär mot frysning och bullerinträngning.

Video: installation av en järndörr i lättbetong

Installation av komponenter för entrédörren i metall

Beslagen spelar en viktig roll för att dörren ska fungera korrekt. Dörrens användarvänlighet och livslängd beror på hur lås, handtag och stängare är monterade.

Installera lås på en järndörr

Låsanordningen är det främsta hindret för intrång. Därför ägnas särskild uppmärksamhet åt honom. För att installera låset behöver du följande verktyg:

• skruvmejsel;
• borra med en uppsättning metallborrar;
• skruvmejsel med utbytbara huvuden för olika slitsar;
• skruvar och självgängande skruvar;
• en uppsättning filer och nålfiler;
• kärna, kranar för gängskärning;
• Vinkelslip (slipmaskin) med metallskiva.

Av mängden lås för metalldörrar används endast tre typer.

Baserat på typen av låsmekanism och sekretessnivå särskiljs följande låssystem:

• disk;
• tvärstänger;
• nivå;
• elektronisk;
• magnetisk;
• cylinder.

För självinstallation anses cylinder- och spaklås vara de mest lämpliga. Magnetiska och elektroniska lås kräver specialutrustning för felsökning och justering.

Installation av ett instickslås

Låt oss titta på proceduren för att installera ett instickslås.

1. Låsets läge och placering bestäms. Rekommenderad höjd är 90–140 cm från golvet.
2. Kärnan markerar gränsen för utgrävningen. Med hjälp av en kvarn skärs insidan av hålet i dörrbladets ände ut. Kanterna bearbetas med en fil, grader och skarpa kanter av snittet tas bort.
3. Låset sätts in i hålet, och fästpunkterna är markerade med en markör. Hål borras på de markerade platserna (vanligtvis från två till fyra). Trådarna skärs med hjälp av kranar. Gängstigningen väljs beroende på tillgängliga skruvar.
4. Placeringen av nyckelhålsutgången och handtagets drivning på båda sidor av bladet bestäms. Låset appliceras på dörrbladet och de nödvändiga punkterna är markerade med en markör.

   Hål för att fästa låset borras med en elektrisk borr

5. Hålen borras med en marginal på flera millimeter, vassa kanter är rundade med en liten fil för att undvika skärsår och skavsår på händerna.
6. Låset på dörren håller på att installeras och säkras. Funktionen av mekanismen kontrolleras.

   Efter installation av låset fixeras dess mekanism med bulten som ingår i leveranssatsen.

7. Den passande delen skärs ut på ramen. För att göra detta, markera utgångspunkten för låsbultarna och gör ett motsvarande hål på dörrkarmens sidostolpe.
8. Efter kontroll av driften smörjs låset och motplattan fästs på ramen.

   Slutblecket är utformat för att hålla låselementen inuti dörrkarmen

Video: hur man bäddar in ett lås ordentligt i en metalldörr

För dem som har för avsikt att installera låset själva kommer information om hur man installerar ett fälglås vara användbar. Proceduren skiljer sig något från den föregående.

Video: installera ett fälglås på en metalldörr

Hur man korrekt installerar en dörrstängare på en metalldörr

När de väljer en dörrstängare använder de en klassificering baserad på dörrarnas bredd och kraften hos kraftenheten (fjäder eller hydraulmekanism). Rätt val spelar en viktig roll i den efterföljande driften av dörren. Det finns sju typer av dörrstängare:

• 75 cm - 20 kg;
• 85 cm - 40 kg;
• 95 cm - 60 kg;
• 110 cm - 80 kg;
• 125 cm - 100 kg;
• 140 cm - 120 kg;
• 160 cm - 160 kg.

Den första siffran indikerar dörrbladets bredd, den andra - dörrbladets vikt. Dessutom är stängare uppdelade enligt drevets fixeringspunkt (inuti eller utanför dörren).

1. Dold design. Fjädern är placerad inuti gångjärnen.
2. Bottenfixering. Det används sällan eftersom driften av sådana enheter är svår.
3. Toppfixering är den vanligaste typen. Mekanismen är synlig och lätt att underhålla och justera.

Att installera dörrstängaren är inte en svår uppgift, särskilt eftersom installationsanvisningar ingår i satsen. Allt monteringsmaterial ingår, samt mallar i skala 1:1, med vilka märkningar görs.

Här är typiska steg-för-steg-instruktioner för att installera en dörrstängare (med NOTEDO DC-100 som exempel).

1. Mallen är fäst med tejp på dörrens yta och markeringar görs på den.

   Hål för stängaren borras enligt mallen som ingår i leveranssatsen.

2. Hål borras med en borr med önskad diameter.
3. Ju närmare demonteras - spaken är uppdelad i två delar.

   Stängaren är fäst vid dörren med vanliga självgängande skruvar.

4. Kraftenheten ("sko") är installerad på dörrbladet längs de förberedda hålen. Den andra delen av spaken är fäst vid ramen.
5. Spakens längd justeras enligt bifogade instruktioner. När dörren är stängd ska stängningsspaken placeras vinkelrätt mot dörrbladet.

   När stängningsspaken är stängd ska den placeras vinkelrätt mot dörrbladet

Video: instruktioner för att installera en dörrstängare

Hur man installerar ett handtag på en entrédörr i metall

Metoden för montering av handtaget beror främst på dess typ och design. Idag är utbudet av produkter i denna produktkategori helt enkelt enormt. Handtagen är stationära och roterande. De första är säkrade med försänkta skruvar så att handtaget inte kan vridas från utsidan. För att installera det roterande handtaget måste du göra ett genomgående hål genom dörrbladet. Sekvensen av åtgärder är som följer.

1. Installationspunkten mäts. Handtagen fästs på en höjd av 1–1,1 m från golvet och 10–15 cm från dukens kant.
2. Beroende på enhetens design markeras och borras hål med önskad diameter för fästning.
3. Den roterande handtagsmekanismen är installerad, de yttre och inre spakarna är anslutna.
4. Innan du installerar dekorativa överlägg kontrolleras handtagets funktion fullständigt och rörliga delar smörjs.
5. Installationen avslutas med att fästskruvarna på insidan av dörren dras åt.

Installationssekvensen för vridhandtaget på en metalldörr beskrivs i detalj i monteringsanvisningen

Som framgår av de medföljande instruktionerna behöver du enkla VVS-verktyg och en elektrisk borr med en uppsättning borrar för att installera handtagen. Dessutom behöver du skruvmejslar för skruvar med olika spår (platta och Phillips). Varje dörrhandtagsmodell kommer med en detaljerad beskrivning och installationsschema. Det är tillrådligt att studera dem noggrant innan installationen påbörjas.

Hur man tätar sluttningar efter installation av en metalldörr

Utseendet på öppningen efter installation av ytterdörren kan knappast kallas attraktivt. För att dölja spår av installationsarbeten utförs beklädnadsarbeten på insidan och utsidan.

Dekorativa sluttningar döljer fula delar av väggen efter att installationsarbetet är klart

Där det är omöjligt (eller otillräckligt) att installera plattband, installeras sluttningar.

Sluttningar kan tillverkas av följande material:

• plastpaneler;
• gipsvägg;
• lager av gips;
• dekorativ sten eller kakel.

Enligt författaren, som har lång erfarenhet av konstruktion, oavsett hur bekväma och snabba sluttningar är konstruerade av olika typer av paneler, bör preferens fortfarande ges till traditionella efterbehandlingsmetoder. Cementbruksgips ser inte bara bra ut och kräver inget underhåll, utan löser också huvuduppgiften som tilldelats ytterdörren - det ökar tillförlitligheten och förhindrar inbrott. Vi kan prata om paneler om deras placering är inne i lägenheten. Om backarna är gjorda utifrån måste de först och främst vara hållbara och inte löstagbara.

För att göra sluttningar av cementbruk måste du köpa en färdig torr sandbetongblandning. All information om metoden för att bereda lösningen finns på förpackningen. Tiden och sekvensen för att bereda blandningen anges i detalj på påsen.

Om lägenheten ligger i en fuktig ingång, tillsätt bordssalt till lösningen när du blandar (med en hastighet av 1 kg salt per 10 liter lösning). Detta kommer att göra kompositionen resistent mot fukt.

Driftsproceduren kommer att vara som följer.

1. Fyrar är installerade runt dörrens omkrets. Du kan använda färdiga produkter eller använda träribbor för detta. Bekvämligheten med metallfyrar är att efter att gipset har härdat kan de lämnas inne i sluttningen.

   Fyrar och hörn fästs med en snabbhärdande alabasterbruk

2. Målningshörn fästs på spikar, häftklamrar eller alabasterbruk längs den yttre omkretsen. Fixeringen måste vara tillförlitlig, eftersom en regel eller spatel kommer att dras över hörnet.
3. Cementbruket blandas tills en tjock konsistens uppnås. Blandningen måste blandas ordentligt med en elektrisk mixer så att det inte finns några torra klumpar i den.
4. Ytan på väggen behandlas med en primer. Det är att föredra att använda djupt penetrerande föreningar, detta ökar vidhäftningen ytterligare.
5. Efter att primern har torkat appliceras en murbruk på väggarna med en murslev, som gradvis fyller utrymmet mellan fyrarna. När det finns tillräckligt med lösning dras överskottet av längs beacons med en spatel eller en kort regel.

   Gipsskiktet täcks med fint dispergerat spackel

6. Operationen kan delas in i flera steg. Detta är tillåtet när den inre volymen av backarna är stor. Om pausen varade mer än en dag, innan du applicerar ett nytt lager, fuktas det föregående generöst med vatten. Sidoplanen fylls först och den övre delen putsas sist.
7. Efter att gipset har torkat appliceras ett tunt lager kitt ovanpå, vilket eliminerar mindre defekter och jämnar ut sluttningarnas yta till en idealisk form.
8. Det sista steget är målning eller plattsättning. Alla typer av keramiska plattor, natursten eller kakel passar perfekt på en jämn sluttning.

   Efter putsning kan sluttningarna kaklas

För att ytterligare öka styrkan i backarna tillsätts lösningen fiberförstärkning, som är långa strängar av slitstarkt syntetiskt material. Den läggs till den färdiga satsen när mixern inte längre används.

Video: DIY-dörrslutningar

Hur man fäster förlängningar på en entrédörr i metall

Ett mycket praktiskt sätt att fodra den inre ytan av en dörröppning efter att ha installerat dörrarna är metoden att dekorera med hjälp av förlängningar. Dekorativa paneler kan ha vilken färg och textur som helst, så denna finish kan harmoniskt passa in i alla interiörer. Det finns olika typer av tillbehör gjorda av naturliga och syntetiska material:

• metall;
• träd.

Produkter gjorda av MDF är mest utbredda, eftersom deras pris är lågt och utbudet är enormt. Det finns tillbehör till försäljning för alla tillfällen. Men att ha till ditt förfogande vanliga hyvlade brädor i erforderlig mängd kan du göra tilläggen själv.

Med hjälp av tillbehör kan du snabbt och effektivt designa en dörröppning

Fästning av ytbeläggningsmaterialet utförs på olika sätt:

Oavsett infästning är proceduren för beklädnadsarbete densamma.

Om möjligt (eller nödvändigt) läggs isolering under utbyggnaderna. Detta kommer att skapa en ytterligare barriär för att dörren fryser under den kalla årstiden. Mineralull eller skumgummi används som isolering.

MDF-paneler monteras enkelt och snabbt på en förinstallerad ram

Ta bort ingångsdörren i metall

Behovet av att demontera en metalldörr uppstår vid ombyggnad eller rekonstruktion av gamla byggnader. Proceduren för att ta bort en dörr från metall liknar arbetet för att demontera en dörr. Men en metalldörr är en mycket hållbar struktur, så du måste närma dig demonteringen på ett klokt sätt.

Oftast, vid demontering av metalldörrar, uppstår svårigheter med sluttningar. Om de är gjorda av högkvalitativ betongmortel, måste du under demonteringsarbetet svettas lite och svälja damm. Sådana sluttningar kan bara förstöras med en kraftfull borrhammare med en vass mejsel i slutet. Under arbetet ska du använda andningsskydd, skyddsglasögon och handskar. Att bryta sluttningarna i den övre delen utförs med särskild försiktighet, från en stabil stege eller bock.

Video: demontering av den gamla ytterdörren och installation av en ny på 30 minuter

Oavsett hur frestande det är att spara pengar när du själv installerar metalldörrar, glöm inte tjänsterna från erfarna specialister. Hantverkarna som gör detta arbete varje dag är flytande i monteringsteknik och känner till alla fallgropar och installationsfunktioner. Dessutom täcks inte ens den mest perfekta dörren som installerats av dig själv av garantin.