Hemgjorda träbearbetningsmaskiner, skapade med dina egna händer. Gör-det-själv trämaskiner. Gör-det-själv träsvarv - monteringsfunktioner Gör-det-själv träbearbetningsmaskinritningar

Användningen av en träbearbetningsmaskin sträcker sig långt bortom den strikt industriella sfären eller snickeriverkstäder. Ganska ofta kan du hitta sådana maskiner i hushållet hos en vanlig person, som med sin hjälp kan göra vilken möbel som helst eller ett helt hus, om, naturligtvis, denna person har alla nödvändiga färdigheter. Det är ganska dyrt att köpa träbearbetningsmaskiner i specialiserade butiker, så fler och fler människor tar till att göra sina egna, baserat på information och ritningar som presenteras på Internet.

Men innan du börjar beskriva det arbete som krävs när du gör en maskin hemma, måste du förstå detaljerna i denna enhet, såväl som några nyanser som kan vara användbara i framtiden.

Strukturen för en träbearbetningsmaskin inkluderar flera huvudarbetsområden, såväl som ytterligare element. De viktigaste inkluderar:

• säng;
• arbetsplatta;
• axelmekanism;
• skärande verktyg;
• en motor som överför rörelse till andra komponenter i enheten.

Ytterligare maskindelar

omfatta

• områden med stängsel av potentiellt farliga platser;
• smörjanordning;
• enhet som startar maskinen;
• punkten som ansvarar för virkesförsörjningen.

För tillverkning av ramen används som regel en solid legering eller annat massivt material. Detta är inte förvånande, eftersom alla andra komponenter i träbearbetningsmaskinen är placerade på den. Som regel bör ramen installeras på en stabil armerad betongyta.

Arbetsbordet i en träbearbetningsmaskin ansvarar för att fixera alla arbetskomponenter.Det är tillverkat av gjutjärn som är förpolerat. Utformningen av stationära datorer kan vara olika, rörliga eller inte.

Maskinens skärelement är fäst vid det med hjälp av en axelmekanism. Beroende på typen av skärelement kan axelmekanismen vara av flera typer: kniv, såg och spindeltyp.

Angående skärelement
de är alltid gjorda av högkvalitativt kolstål. Dessutom kan dessa element vara av olika typer:

1. Cirkelsågar har en skäranordning i form av en rund skiva.
2. Sågbladet används i bandsågsmaskiner för träbearbetning.
3. Fräs- och spännmaskiner använder platta knivar.
4. Borrmaskiner används därför på borrmaskiner.
5. Slitsade kedjor.
6. I fräs- och spetsmaskiner används förutom platta knivar krokar, fräsar och spårskivor.
7. Slipa knivar på lämpliga maskiner.
8. Valsat sandpapper används i slipmaskiner.

Video

Tillgängligt material

Innan du börjar göra en träbearbetningsmaskin hemma måste du se till att du har alla nödvändiga verktyg och material. I synnerhet kommer vi att behöva:

• borrchuckar;
• motor med tillräcklig effekt;
• axelmekanism;
• ställbar säng.

För att tillverka olika delar behöver vi naturligtvis en tillräcklig mängd stål och metall. Det är nödvändigt att fylla på metallhörn som kommer att användas vid tillverkningen av ramstrukturen, olika bultar och, naturligtvis, en svetsmaskin, utan vilken det är omöjligt att ansluta huvudkomponenterna.

Det finns också vissa krav på den motor som används. I synnerhet bör dess effekt vara i intervallet 1,3-1,5 kW, och axelns rotationshastighet bör vara cirka 2500 rpm.

När det gäller skärelement är många experter överens om att när man gör en maskin själv är det bättre att ta fabriksdelar, eftersom de är gjorda av verktygsstål, som kännetecknas av ökad styrka. Hemma kommer det knappast att vara möjligt att göra samma skärare, så det är bättre att inte komplicera denna process, utan att köpa färdiga produkter.

Design av en multidisciplinmaskin

I princip är det fullt möjligt att göra en träbearbetningsmaskin själv hemma. Men för att arbetsprocessen ska slutföras i rätt sekvens är det nödvändigt att i det inledande skedet göra en noggrann ritning av den framtida maskinen. Denna typ av design är en av de svåraste uppgifterna i hela arbetet, så du måste vara extremt försiktig i detta skede.

När det gäller träbearbetningsmaskiner finns det vissa rekommendationer när det gäller utformningen av teknisk dokumentation. På ritningen är det viktigt att indikera konfigurationen av den framtida maskinen, vilket indikerar alla huvudarbetsområden, d.v.s. säng, skärelement etc.

Även på projektstadiet är det möjligt att föreskriva närvaron av viss utrustning, vars installation är valfri, men av vissa skäl kan det vara motiverat. Det är till exempel möjligt att tillhandahålla belysning för arbetsområdet, eller närvaron av olika mätinstrument etc.

DIY montering

En fabriksmaskin för träbearbetning är en ganska komplex teknisk struktur som utför flera jobb:

Utför trimning

Sådan bearbetning gör att du kan bilda ett primärt ämne av någon del eller förbereda ved.

Fräsning och slipning

Efter den första trimningen utsätts träet för slipning och annat arbete som syftar till att ta bort olika defekter - grader, ojämnheter etc.

Att utföra svarvarbeten

Det anses vara den mest komplexa processen som kan utföras på en maskin. Detta förklaras av det faktum att deras genomförande kräver vissa kunskaper och färdigheter hos den person som utför detta arbete, såväl som medföljande handverktyg.

När det gäller hemgjorda träbearbetningsmaskiner är deras funktionalitet i de flesta fall inte så bred. Som regel är det begränsat till vanlig beskärning, såväl som minimal träbearbetning. Detta är ganska förståeligt, för ju färre funktioner en enhet har, desto lättare är den att tillverka, och en träbearbetningsmaskin, som tidigare nämnt, är ganska tekniskt komplex. Därför är det nästan omöjligt att göra en fullfjädrad maskin hemma som inte skiljer sig från fabriken.

Processen att montera maskinen

Det börjar med en ritning, som du kan göra själv, med tillräcklig förståelse för frågan, eller använda de som är allmänt tillgängliga, d.v.s. på internet. Men oavsett vad ritningen är, börjar arbetet alltid med tillverkningen av ramen, på vilken de viktigaste arbetsdelarna kommer att ligga i framtiden.

För att bädda en säng

Vi behöver ett metallrör eller hörn. Till exempel tar vi sex hörn med ett tvärsnitt på 25 gånger 25 mm, samt ett metallhörn, vars tvärsnitt är 40 gånger 40 mm. Längden på de nämnda komponenterna bör vara ca 300 mm. De är anslutna på ett elementärt sätt genom svetsning, men du måste noggrant kontrollera sömmarna, eftersom under drift av enheten uppstår betydande vibrationer, vilket kan försvaga strukturen.

Efter att ha gjort sängen måste du placera den på en plan yta. Det är bäst att fylla basen med betong så att maskinens stabilitet är tillräcklig för att utföra arbete på den.

För maskinkonstruktion

Vi kommer att behöva en axelmekanism, som vi kan göra själva eller köpa i en butik. Den måste ha ett hål för montering av en borrchuck. För att göra detta skärper vi änden av skaftet med en vanlig fil. Det är nödvändigt att göra fästets diameter något större än diametern på själva patronen. Sedan skärper vi patronen tills den är ordentligt fastsatt på axelmekanismen. Patronen anpassas till skaftet med hjälp av en nålfil och en speciell sammansättning av slipmedel och olja av sandpapper. I detta fall bör axeldiametern vara ca 300 mm.

I änden av axeln ska det finnas en kilremskiva, och i den andra änden ska det finnas motsvarande anordningar, tack vare vilka maskinens funktionalitet blir bredare. Kapelementet i form av en cirkelsåg måste fästas mellan högtryckstvätten och tryckbrickan.

Bordsdesign

Den är gjord av stål, vars tjocklek ska vara 10 mm. För att kunna ändra planningsparametrarna måste du göra ett fällbart bord, vars övre del är justerbar och den nedre delen, tvärtom, måste vara styvt fixerad.

Det är nödvändigt att installera vår elmotor i botten av maskinstrukturen. Vi drar bältet över det och på axeln som ligger på toppen. Du kan också göra ett extra hörn, med vilket du kan rikta in trämaterialet i förhållande till skärelementen.

Arbete och säkerhet

Drift av en träbearbetningsmaskin bör endast utföras av personer som är förtrogna med vissa säkerhetsföreskrifter. Annars kan ett sådant arbete sluta mycket katastrofalt för den som utför det.

• Innan du börjar arbeta på maskinen måste du noggrant kontrollera ditt utseende, d.v.s. Finns det några ärmar eller andra delar som sticker ut som kan komma in under skärelementen?
• Vi inspekterar träbearbetningsmaskinen. Vi kontrollerar tillförlitligheten hos brickorna som fäster skärelementet vid axeln. Du måste också kontrollera graden av skärpning av knivarna och cirkelsågen, eftersom deras otillräckliga skärpning kan leda till obehagliga ögonblick i processen att såga trä.
• Veden måste matas gradvis, utan onödiga ryck. Om det finns knutar på arbetsstycket, när skärelementet närmar sig dem, måste du sakta ner matningen något.
• Du måste börja arbeta först efter att motorn når sin maximala hastighet.
• Mycket uppmärksamhet måste ägnas åt materialet som kommer att bearbetas på maskinen. Det bör inte finnas några metallklammer, spikar eller andra liknande element på den.

Genom att följa grundläggande säkerhetsåtgärder kan du undvika många tragiska incidenter, som tyvärr inte är ovanliga när du arbetar med träbearbetningsmaskiner. Det är uppenbart att det är ganska svårt att undvika alla nödsituationer, men att minska risken för att de inträffar ligger helt i individens makt.

Det kanske enda rådet när du arbetar med en träbearbetningsmaskin är att strikt följa säkerhetsföreskrifterna som beskrivs ovan. Till denna lista skulle jag vilja lägga till några punkter angående direkt arbete. I synnerhet måste du veta i vilka fall du behöver stänga av maskinen så att nödsituationer inte uppstår:

• Om du märker att maskinen avger ovanliga ljud och ökade vibrationer.
• Om skärelementet eller dess fästen brister.
• Om olika skräp kommer in under skärelementen.
• Vid överhettning av elmotor och axellager.
• Naturligtvis, om du flyttar bort från maskinen, måste du också stänga av den.

Varje person, oavsett vilken maskin han arbetar på - hemmagjord eller fabrikstillverkad, får inte glömma att detta arbete är potentiellt farligt för hans liv om han inte följer de regler som direkt anges i säkerhetsinstruktionerna.

Vår artikel ägnas åt nostalgi efter workshops för skolarbete. Många vet hur man svarvar, men alla har inte råd att köpa och underhålla utrustning för detta. Är det möjligt att montera en maskin med egna händer som uppfyller teknik- och säkerhetskrav? Låt oss ta reda på det tillsammans.

Vad GOST säger

Den goda nyheten är att du inte behöver uppfinna hjulet på nytt. Hela monteringsprocessen och ritningarna för varje maskinmodul beskrivs i TU3872-477-02077099-2002, och även om detta dokument inte är allmänt tillgängligt kan det erhållas på individuell begäran. Även om detta är osannolikt att behövas: maskinens enhet är så primitiv att du enkelt kan navigera i krångligheterna i dess tillverkning även från bilder från skolböcker.

Ett annat positivt faktum är att STD-120M uppenbarligen designades för produktion på plats, så du kan antingen hitta nästan alla komponenter för montering till försäljning eller göra och modifiera den själv. Naturligtvis, om du har möjlighet att billigt köpa komponenter till denna maskin eller dess yngre bror TD-120, gör det. Fabrikstillverkade delar är mer pålitliga, lättare att justera och den enhetliga ramdesignen gör att du kan montera en maskin från många donatorer.

Observera också att standardisering av moduler till stor del avgör säkerheten för utrustningens drift. De grundläggande principerna för industrisäkerhet anges i GOST 12.2.026.0-93, och reglerna för elektriskt skydd anges i GOST R IEC 60204-1. Harmonisera alla delar eller maskinmoduler du tillverkar med dessa standarder.

Tillverkning av sängen

Istället för en gjutjärnsram erbjuder vi en lättare svetsad struktur. Den består av två stycken 72-gauge vinkelstål, vardera 1250 mm långa. Det finns en stor frestelse att göra sängen större för att bearbeta mer massiva produkter, men kom ihåg att sådana förändringar kräver ingrepp i andra komponenter i maskinen. Kanske ska du ta TT-10460 som ett prov för ett meterlångt arbetsstycke.

Vi placerar hörnen på ett plant horisontellt plan med hyllor mot varandra. Vi sätter in kalibrerade skär mellan dem så att ramstyrningarna placeras strikt parallellt med ett avstånd på 45 mm. För att fästa styrningarna använder vi två hörn, samma som på ramen, 190 mm vardera, som vi placerar på fram- och bakkanten. Innan du svetsar delar rekommenderas det att klämma dem med klämmor så att metallen inte rör sig när den svalnar.

Styrningarna fästs med ytterligare en 190 mm bygel, i vars nedre hylla finns utskärningar för varje hörn. Denna del är installerad för att bilda en cell, dimensionerna exakt motsvarar landningsstiftet på huvudstocken, i standardversionen är den 45x165 mm.

En sådan ram kan fästas på vilket sätt som helst på en arbetsbänk eller däck, men det rekommenderas att svetsa alla fästelement utan att kompromissa med basens integritet. Om ett separat hörn är tilldelat för maskinen, svetsa rörbenen vinkelrätt mot ramens hörn och, för större stabilitet, gör en liten "stag" för dem med en slägga. I slutändan bör vikten på ramen fäst på arbetsbänken inte vara mindre än 60-70 kg.

Podruchnik

Detta element består villkorligt av två delar. För båda behöver du en typ av arbetsstycke - ett 50 mm hörn, inuti vilket ett annat, 30 mm brett, sätts in. De är svetsade längs kanterna, i slutändan ska du få två sektioner på 260 och 600 mm.

Den korta delen är den justerbara basen på handstödet. En av hyllorna är avskuren, men inte helt, och lämnar en 110 mm lång sektion med ett lutande snitt. Den andra hyllan skärs i rät vinkel 60 mm från bakkanten. Du måste göra en motram av en tjock stålplatta som kommer att klämma fast verktygsstödets styrning.

För att göra en guide med en klämma, ta ett vanligt tumrör och gör ett längsgående snitt i det med en kvarn. Den resulterande hylsan ska vara cirka 150 mm lång; vi sätter in den i ett 25 mm hörn och riktar spåret utåt vinkelrätt mot en av hyllorna. Vi drar åt delarna med en klämma och svetsar längs hela längden närmast hyllslitsen. Vi täcker arbetsstycket med ett andra hörn av samma längd och fäster det på röret från baksidan.

Styrningen är platt svetsad mot den utskjutande flänsen på justeringsskenan på dess insida. För fixering används en skruv med ett långt handtag och en mutter svetsad på skenan. På baksidan är slagplattan fäst med en sax eller till och med en svetsad stång.

Ledstången är monterad på en 20 mm slät armeringsstång, som är placerad centralt på utsidan av hörnämnet. Stången passar tätt in i styrsystemets rör och när skruven dras åt trycks den ordentligt på alla sidor. Ett långt hörnstycke 600 mm långt svetsas fast på stången med en lätt lutning mot sig själv och en något "vässad" framkant.

Drivning och transmission

Standarddriftalternativet är en asynkron trefasmotor med en effekt på upp till 2 kW (vanligtvis 1,2 kW), ansluten till huvudaxeln med en kilremsdrift på tvåremsskivor. Sängen för att fästa motorn kan placeras mellan benen på ramen, eller på en extra ställning bakom huvudstocken, vilket kommer att komplicera monteringen, men kommer att göra det mer bekvämt att överföra bältet.

Det är inte alltid möjligt att använda motorn med önskat axelvarvtal, så att nå slutvarvtalet uppnås genom att justera remskivornas diameter. Till exempel, om du har ett blodtryck på 1480 rpm, måste diametrarna för de ledande och drivna strömmarna vara i förhållandet 1:1,5 och 1,3:1 för att nå de eftertraktade 1100 och 2150 rpm.

När du placerar motorn är det användbart att förse ramen med en platta som är fäst vid grindtaken. En motor installerad med ett sådant system kommer att vara i ett upphängt tillstånd hela tiden och kommer att säkerställa att bältet pressas hårt av sin egen vikt. Och om du utrustar plattformen med en pedal kan hastigheten ändras även på språng.

Det är inga problem med den elektriska delen heller. Omkoppling utförs av en standard trefasstartknapp med reversering; för en sådan lågeffektmotor finns det inget behov av att installera en startmotor. Den enda punkten är att slå på DC-bromsning samtidigt som du håller stoppknappen nedtryckt, för vilket du behöver en kraftfull diodbrygga (på KD203D) enligt standardkopplingskretsen.

Den frekvensstyrda motorn kan användas som en direktdrift, vilket eliminerar behovet av att konstruera topplocket. För att göra detta måste du fixera motorn på övergångsplattformen, i den nedre delen av vilken det finns en längsgående monteringsspets 45 mm bred som standardjustering för STD120-ramen.

Headstock

När vi blickar framåt noterar vi att både fronten och bakstycket innehåller delar som endast kan tillverkas med tillgång till en metallsvarv. Annars är det vettigt att tänka på att köpa färdiga moduler, eller åtminstone deras gjutna konsoler.

Vid basen av toppstocken finns två lagerhus av typ S, V eller U, permanent monterade på en vinkelstålram. Tyvärr är det omöjligt att förutsäga vilka storlekar som kommer att finnas, men generellt sett bör höjden på spindelaxeln över bädden vara minst 120 mm. Med tanke på att diametern på spindelaxeln är cirka 25 mm, skulle det mest intressanta vara standardstorleken på lagerenheten med en total höjddimension på cirka 70 mm.

Axeln är bearbetad av runt kolstål med en diameter på 40 mm med en tolerans på högst 0,05 mm. Det finns två huvudvarianter av skaftet. Den första är den enklaste: axelpelaren förblir i mitten, sedan görs nedgångar till lagerenheternas landningsdiameter, sedan skärs gängorna i ändarna. För axiell fixering är fyra spår bearbetade på axeln för hållarringar.

1 — säten för lager; 2 — spår för hållarringar

Den andra varianten har en förlängning i form av en kjol omedelbart bakom patrongängan. Den är konstruerad för att installera ett flänsförsett axiallager monterat på navet på axelbasen. Detta tillvägagångssätt gör att du kan minska lagerslitaget om stora delar bearbetas på maskinen.

Basen av headstocken är två par hörn eller två kanaler vända mot varandra. Genom att flytta ihop de vertikala hyllorna kan du anpassa höjden på basen till den axiella höjden på befintliga lagerenheter. En 45 mm remsa är svetsad till basen nedan, som fungerar som ett justeringsspår. Ordningen för montering är viktig: först pressas lager på spindeln, sedan monteras axeln på en ram med en baksida av justerande stålplåtar.

Stjärtstock

Att göra en tailstock är mycket lättare. Den består av fyra delar:

1. Basen är gjord av vinkelstål, 100 mm hög, enligt samma princip som för huvudstocken. Två 50 mm hörn är bultade över toppen, i deras hyllor i mitten finns utskärningar med fyrkanter 40 mm breda.
2. Styrningen (externt) tjockväggiga fyrkantsröret är 40 mm brett, 150 mm långt och har ett inre spelrum på 20x20 mm. I den bakre delen måste du installera en plugg 6-8 mm tjock och med ett hål i mitten av 8 mm, den är säkrad med två skruvar genom rörets väggar.
3. Innerröret, även känt som fjäderpennan, är tillverkat av ett 20 mm profilrör, helst tjockväggigt och fräst exakt för att passa styrspelet. En M14-mutter är svetsad i den bakre delen av fjäderpennan, en metallstång, breddad till 5 mm, sätts in och svetsas in i den främre delen, breddad till 5 mm för att passa ett dubbelradigt lager.
4. Drivskruven har en gänga för en mutter i fjäderpennan (det är lämpligt att göra den trapetsformad); i den bakre delen finns en övergång till en 8 mm gänga för att fästa svänghjulet.

Funktionsprincipen och monteringsdiagrammet för fjäderpennan är ganska uppenbara, men särskild uppmärksamhet måste ägnas åt inriktningen av axlarna. Styrröret, fixerat genom svetsning i hörnens utskärningar, kan stiga högre eller lägre på grund av foder av transformatorstål. Headstock och tailstock måste vara helt i linje, toleransen är bara ett par tiondelar.

När det gäller sättet för infästning på ramen är det samma för både huvudstammarna och verktygsstödet. M14- eller M16-bultar är svetsade till botten av huvudstammarna och en stor plogbillsbult sätts in i spåret på verktygsstödet. Modulerna dras åt underifrån med muttrar med stänger svetsade till dem som spakar. För jämn, tät pressning underifrån placeras en 50 mm kanal som motlist.

Författaren är värd för youtube-kanalen "Zhelezjaka". Detta är ett borrställ modifierat på ett visst sätt. Låt oss först lägga den på sidan och stänga av borrchucken. Istället för en chuck skruvas en borr i, som kommer att fungera som ett huvud. Ett tandat fäste för fixering av träarbetsstycken på en gör-det-själv-svarv. Stativramen utför funktionen för baksäcken. Vi skruvar en vässad bult med en låsmutter i ett speciellt borrat hål. Vi klämmer fast trästycket, flyttar vagnen och klämmer fast de två skruvarna som fixerar den i detta läge. Allt fungerar. Det finns inte tillräckligt med stöd för framtänderna. Består av två halvor. Gjord speciellt hopfällbar för att kunna anpassas för olika arbetsstycken.

På maskinen sätts den in i fästet och justeras både i riktning, räckvidd och höjd i förhållande till arbetsstycket. För att utföra svarvarbete behöver du ett specialverktyg. Men i sin frånvaro använde husbonden slipade gamla filer, som det finns många av i garaget. Detta är nödvändigt för att helt enkelt visa maskinen i drift. Att vända något på en maskin är inte ett särskilt svårt jobb. Det är till och med väldigt intressant. Huvudvillkoret här är att inte rusa någonstans. Efter att ha vänt arbetsstycket och slipat med sandpapper fick vi två handtag för filar.

Denna hemmagjorda träbearbetningsmaskin kan användas som en borrmaskin. Du behöver bara lyfta upp den. Ta bort tappen från huvudstocken. Placera chucken med borren. Ta bort spiken från botten.

Träämnen kan slipas till hela stativets längd. Med en diameter som är mycket större än när man gör ett handtag. Kraften hos denna borrblandare är tillräcklig för att bearbeta ett sådant arbetsstycke.

DIY fräsmaskin från en borr

Oavsett vilket test mästaren utsatte sitt borrstativ för. Borra ett 19 mm hål i metallen. Efter det jobbade jag med en 2 mm borr. Roterade ett arbetsstycke 70 cm långt. Jag använde en borrmaskin som blandare på en byggarbetsplats. I den här videon installeras en standard fräs från en fräs med 8 mm skaft på en borr. För att säkra styrningarna och arbetsstycket visade sig bordet som mästaren gjorde i förväg vara mycket bekvämt. Möjligheten att smidigt sänka och höja borren var inte överflödig. Jag försökte använda en annan skärare. Jag kom fram till att det inte finns tillräckligt med höga spindelhastigheter. Även om du för grovt träarbete, i avsaknad av en router, kan klara dig med ett sådant verktyg monterat på ett stativ.

Hemmagjord borrstativ

Arbetsstycken kan borras till valfri höjd utan komplicerade justeringar. Vi tar en tjugo, lägger en 5 mm tjock remsa, borrad med en sjua, för att göra det lättare att göra ett stort hål. Jag gjorde den av metallhörn, ett fyrkantigt rör och använde en remsa i ögonen. Hörn på vagnen. Fyrkantigt rör på ett stativ. Bandet som används är smalt. Fyrkantigt rör på konsoler. Det hela är tillagat. Maskinen är demonterbar, stång och vagn, adaptrar för borrar tas bort. De kan göras ytterligare.

Andra delen

Träbearbetningsmaskin fog-tjockare med automatisk skivmatning

Hemmagjord träbearbetningsmaskin

Vilka delar består den av? Vinkelsäng 40 x 40. Kan du hitta 35 x 35 så fungerar det också. Krävs fyra hörn 450 mm långa. 9 – 550 mm. Ytterligare två hörn 270 mm långa. Säljs i byggvaruhus. Det används en stift på 12 m. De finns även i butik. Muttrar, brickor. På stadens loppis kan du köpa en trumma för en liten peng. Knivar 200 millimeter långa finns i en järnaffär. Du behöver två fästen för elmotorn. Två små bord för hyvling. Storlek 300 x 220. Sågbord 600 mm långt. Bord kan till och med vara gjorda av trä, textolit eller av vilket lämpligt material som helst. Det är inte nödvändigt att göra järn.

Verktyg för träbearbetning.

Att köpa färdig utrustning för industriell produktion är förvisso enklare och snabbare, men det tillfredsställer inte alltid hantverkarens alla behov, och kostnaden för ett sådant nöje är mycket märkbart - detta får dig att tänka på genomförbarheten av sådana investeringar. När allt kommer omkring, om du har skickliga händer och vissa arbetsförmåga, är det fullt möjligt att göra en träbearbetningsmaskin enligt ritningar som finns på Internet eller utvecklade självständigt.

Samtidigt kommer en hemmagjord träbearbetningsmaskin att visa sig vara ganska universell och multifunktionell - den kommer att tillfredsställa behoven hos en specifik person.

Träbearbetningsmaskiner för hemmet har en standarduppsättning av grundläggande designkomponenter.

Maskinen består av:

• sängar (stödbas);
• arbetsplatta (bord);
• axelmekanism;
• skärverktyg (cirkelsåg, etc.);
• drivmekanism (motor, växellåda, etc.)

Dessutom är en hemgjord universalmaskin för träbearbetning utrustad med skydd för riskområden, ett smörjsystem, en startmotor, etc.

Material och verktyg

För att göra en universell träbearbetningsmaskin hemma med dina egna händer måste du först se till att du har en tillräcklig mängd material och nödvändiga verktyg för att bearbeta det. Först och främst handlar det om metall: vinklar, kanaler, stålplåtar och remsor, samt fästelement (bultar, skruvar, muttrar, dubbar). Du kommer definitivt att behöva en borr och slipmaskin, en svetsmaskin, filar, skruvmejslar, tång, etc.

De flesta av maskinens strukturella delar kan göras med egna händer utan problem, men det är bättre att köpa motorn och skärverktygen (för borrhuvudet, cirkelsågen, fräsen etc.) från en fabrik.

Designstadier

För en hantverkare som är väl förtrogen med design av element kommer att tillverka en träbearbetningsmaskin enligt sina egna ritningar inte vara ett problem; för andra finns ett stort antal färdiga ritningar tillgängliga online idag som kan användas i deras arbete .

Designstadiet kan kallas det mest avgörande ögonblicket i processen att skapa en träbearbetningsmaskin med dina egna händer hemma - det minsta felet som smyger sig in kommer att förneka även den perfekta monteringen, enheten kommer inte att fungera som avsett. Därför bör ritningarna göras på det mest noggranna och ansvarsfulla sättet så att de aktuella frågorna om "hur", "var" och "vad" inte uppstår under den fortsatta monteringsprocessen.

Huvud funktioner

Under design och tillverkning kan utrustningen rymma ett mycket brett utbud av träbearbetningsarbeten. Beroende på hemhantverkarens behov och önskemål kan han inkludera vilken kombination som helst av dem i designritningarna - detta gör att arbetsplanerna för en viss person kan implementeras.

Maskinens funktioner:

1. Beskärning är den enklaste operationen, men det är nödvändigt för alla och alltid.
2. Fräsning och slipning – att skapa spår, skär, spår och annat är också en mycket vanlig uppgift i hemverkstaden.
3. Svarvning är den mest komplexa typen av bearbetning, men välförtjänt populär och efterfrågad.

Viktig! Att göra en hemmagjord universell maskin är en komplex process även om du har detaljerade ritningar, så i avsaknad av tillräcklig erfarenhet är det bättre att utföra en sådan process som att göra en enhet själv med hjälp av ett förenklat schema - begränsa dig till ett sågbord, eller sågning plus fräsning/slipning.

Det mest komplexa vändningskomplexet bör göras med fullt förtroende för dina förmågor.

Mångsidig träbearbetningsmaskin och säkerhet

När du arbetar hemma på en hemmagjord enhet bör du följa säkerhetsföreskrifterna. Hur gör man arbetet inte bara produktivt utan också säkert?

För att göra detta bör du:

• håll ett öga på kläder (utskjutande delar);
• kontrollera enhetens fästen;
• kontrollera graden av skärpning av verktyget;
• När du arbetar, mata inte materialet "i ryck";
• börja bearbeta först när motorn har nått full hastighet;
• inspektera materialet för närvaron av metallelement.

Med tillräcklig kompetens kommer en egentillverkad enhet att tjäna sin ägare i många år, du behöver bara vara försiktig med arbete och säkerhet.

Högkvalitativ bearbetning av träämnen är ett ganska komplext jobb, som utförs med hjälp av specialutrustning. Men ofta har hemhantverkare inte råd att spendera mycket pengar på en dyr enhet som behövs för ett engångsjobb. Och professionella arbetare föredrar att montera en sådan maskin själva. I den här artikeln kommer du att lära dig hur du gör en hemmagjord träsvarv snabbt och utan mycket krångel.

En handgjord enhet kommer inte att vara sämre i kvalitet än en märkesmaskin för träsvarvning, eftersom varje detalj kan väljas oberoende. Dessutom, genom att använda skrotmaterial när du gör en träsvarv med dina egna händer, kommer du avsevärt att spara din budget.

För att bestämma omfattningen av det kommande arbetet måste du bekanta dig med strukturen hos en träsvarv.

Standardverktyget har följande komponenter:

• säng;
• huvudstock;
• stjärtstock;
• bromsok

Basen, eller sängen, är en stödjande struktur som säkerställer ett stabilt arrangemang av alla delar av mekanismen. Stoppet för en träsvarv hemma är gjord av en platt bräda eller en bred kanal.

Fronten och bakstycket gör att du säkert kan fästa elementet som bearbetas. Till skillnad från framsidan är baksidan rörlig.

Bromsoket är ansvarigt för att flytta skärverktyget längs huvudaxeln. Om det inte går att göra ett stöd för en träsvarv kommer ett verktygsstöd att spela sin roll.

För att en egentillverkad enhet ska fungera bra måste du först rita en plan. Ett diagram är nödvändigt för varje designdetalj för att inte bara visualisera delarnas placering i förhållande till varandra, utan också för att eliminera fel i designen av komponentelementen.

Maskinens kapacitet

Träbearbetningsmaskiner för att arbeta med massivt trä är universella, eftersom de låter dig utföra ett stort antal operationer. Genom att göra en träsvarv kommer du att kunna utföra ett komplett utbud av arbeten på mekanisk träbearbetning:

• borrning;
• skapa spår;
• tänkte vända;
• avsluta bearbetningen.

Med korrekt montering av en minisvarvanordning för träbearbetning kommer en hemhantverkare att kunna producera inte bara funktionella möbler (bordsben, bänkar, element för trappräcken), utan också dekorativa element. Även med en enkel maskin kan du göra vackra fat, presentförpackningar och barnleksaker. Och efter att ha gjort detta kommer du att kunna göra mer komplext formade träprodukter.

Material och komponenter

Alla huvudarbetsdelar av vridmekanismen måste vara gjorda av pålitliga material. Motorns huvudroterande element från tvättmaskinen kan användas som en drivning. Vissa hantverkare använder motorer från maskiner för att slipa knivar, men att hitta en fungerande motor från en tvättmaskin är mycket lättare. För att använda mekanismen behöver du också en uppsättning drivremmar.

För bakstycket måste du hitta eller göra din egen skruv med möjlighet att fixera den horisontellt. Ett av elementen i den främre klämman på ett träarbetsstycke kan vara en roterande chuck (huvud) från en gammal borrhammare eller borr.

För att undvika rörelse av strukturen under drift är basen gjord av en tjock metallprofil.

Det är omöjligt att göra en träbearbetningssvarv med egna händer utan att använda verktyg. För att slutföra allt arbete behöver du:

• borrmaskin;
• filar och sandpapper;
• Vinkelslipmaskin (slipmaskin) och en uppsättning skivor för skärning av metall;
• svetsmaskin.

Du bör också förbereda skruvar, bultar och muttrar för att fästa elementen.

Sockel, ram och spindellåda

Innan du börjar göra en träsvarv med dina egna händer måste du bestämma vilken typ av utrustning som behövs - bärbar eller stationär. Bärbar kan användas på valfri plats och vid behov transporteras. Den stationära vridmekanismen har höga ben och kan endast bäras inomhus.

Det är på ramen som drevet, headstocken och tailstocken, såväl som verktygsstödet kommer att fästas, så du bör vara mycket uppmärksam på dess design.

En enklare design för huvudstocken är att göra en frontplatta som passar direkt på motorskruven och fixerar den. För att göra detta måste du skära ut en cirkel med en diameter på 15-20 cm från ett tätt material (trä, plywood eller järnplåt) och borra 5 hål i den - den centrala och 4 i skärningspunkten mellan två diagonaler . Vinklar är fästa vid de fyra hålen, och fästskruvar är fästa på motsatt sida av dem. Genom att justera skruvarna kan du klämma fast ett arbetsstycke av valfri diameter.

Att göra en ändstock för en träsvarvmekanism är mycket lättare. Detta kommer att kräva en bred skruv med en avsmalnande ände. Du kan göra ett sådant element själv genom att skärpa en vanlig bred skruv i ena änden med hjälp av en slipmaskin. Spiken fästs på stolpen med låsmuttrar - från framsidan och baksidan av stödet.

En mer pålitlig design skulle vara ett skruvstöd svetsat från två plattor och ett rör. Muttrar lämpliga för tappens storlek svetsas in i röret på båda sidor. För snabb fixering är ett litet handtag svetsat till motsatta änden av skruven.

Om huvudstocken är ett fast strukturelement, måste den bakre klämman kunna röra sig längs basen och anpassa sig till storleken på träarbetsstycket. Därför måste ändstocksstolpen ha ett hål för en fästskruv.

Detta strukturella element är nödvändigt för att fixera träskärare. Eftersom verktygsstödet har direkt kontakt med arbetarens händer kan brister i dess tillverkning leda till allvarliga skador.

En pålitlig hemgjord produkt är gjord av ett hållbart hörn 5 cm brett.Längden på handstödet beräknas med formeln 1/4 av basens längd.

För tillverkning behöver du också 2 mindre hörn, två rör med olika diametrar, en liten stålplåt och en skruv. De två hörnen är sammansvetsade så att det är 3-4 cm avstånd kvar i mitten. Ett rör med större diameter med ett hål för en tryckskruv svetsas på ena kanten, i vilket verktygsstödet kommer att sättas in. En platta med ett hål för en skruv är installerad i ändarna av hörnen. Detta är ett fästelement till basen av maskinen.

Själva verktygsstödet (hörnet) är svetsat till ett rör med mindre diameter. Den färdiga delen sätts in i hållaren och säkras med bultar.

Att göra en träsvarv är enkelt - du behöver bara lite tid och tålamod!

Du kanske också är intresserad av följande artiklar:

DIY metallsvarv Hur man gör en trähyvel med egna händer