Garage vid dacha: vi bygger det själva. Vi bygger ett garage billigt och snabbt - detaljerad teknik och rekommendationer Det enklaste garaget i landet

Slutligen behöver bilen en plats så att den kan tvättas bekvämt utan att förgifta gurkorna med oljeavrinning, lagad eller bytt skor. Garage, hangarer, bodar och dedikerade ytor är lämpliga för dessa ändamål. De har alla sina för- och nackdelar. För att inte göra misstag kommer vi att studera användarnas erfarenheter av att bygga olika bilskydd.

Om du bestämmer dig för att utrusta en plats för en bil på din fastighet, börja med en nykter bedömning av dina behov och förmågor. Där en dacha är ett andra hem kan du inte klara dig utan ett garage. Dessutom är den här byggnaden multifunktionell: i garaget kan du placera arbetsbänkar, hyllor och en inspektionsgrop. Endast i garaget kan du utrusta en bekväm plats för bilreparationer - värme, ljus, vatten. Men det blir inte billigt heller. Det är ingen mening att gå till allvarliga utgifter om du kommer flera gånger under sommaren - det är bättre att tänka på hur man gör en parkeringsplats vid din dacha med dina egna händer. Spoiler: enligt våra forummedlemmar skulle det bästa alternativet vara en krossad sten eller betongplattform, helst med en baldakin. Ja, det kommer inte att rädda dig från tjuvar, men bilen lämnar inte pittoreska hjulspår på platsen, särskilt på våren.

Oavsett vad du väljer finns det allmänna regler för att organisera bilparkering: det ska vara långt ifrån öppen eld (ugn, brazier, tandoor), belägen närmare ingången och dräneringsdiket.

Hur man gör en parkeringsplats för en bil vid din dacha med dina egna händer

Låt oss börja med det enkla - öppen parkering. Den enklaste gör-det-själv dacha-parkeringen är en plattform fylld med krossad sten. Detta är vad forumtestaren gjorde Mazanoff (se bild).

Denna eleganta lösning har sina fördelar - den sparar tid och pengar. Om området inte är "vått" kommer vattnet snabbt att rinna genom lösmaterialet, så att maskinen inte behöver röra upp smutsen. Men krossad sten har en egenhet - på fuktig, mjuk jord sjunker den aktivt ner i marken (upp till 10 cm per år), så var beredd att köpa extra sängkläder varje år. Om platsen inte är inhägnad med en bård kommer stenen att spridas över hela platsen.

Philo FORUMHOUSE användare

Jag tittar på min granne, han häller tre kuber av spillror varje år - och det är som ett hål i marken.

För att förhindra att krossad sten sjunker ner i jorden måste du skapa en bas som fördelar trycket över hela området av det angivna området. För att göra detta tas det bördiga lagret bort på platsen - det kan nå upp till 60 cm, sedan läggs geotextilier - detta material låter vatten passera, men tillåter inte "pajen" att sjunka. Krossad sten hälls ovanpå geotextilen - minst 10 cm. Erfarna forumanvändare rekommenderar att du väljer dolomit - med tiden sätter den sig i en monolitisk platta. Den krossade stenen komprimeras, ett lager av sand på 10 cm läggs ovanpå och komprimeras också. Det är nödvändigt att hälla "pajen" så att den "sätter sig" väl.

Sand är en opålitlig beläggning. Den måste stängas, åtminstone för att inte bära den på fötterna in i huset. Den slutliga beläggningen kan vara annorlunda - ett lager av krossad sten, betong, asfalt, kullersten eller beläggningsplattor, som på forummedlemmens webbplats 1984 Vlad.

1984 Vlad deltagare FORUMHOUSE

Så här blev parkeringen, 33 kvm. Från kanten där vägen ligger lade de en trottoarkant platt - för att organisera infarten till parkeringen fanns det en liten gupp där.

På bilden: parkering på en fuktig plats med dina egna händer.

Vissa användare insisterar på att det är bättre att först lägga sand på geotextilen med lager-för-lager-komprimering, sedan krossad sten av fraktion 20-40 och sållningar ovanpå. Forummedlem VasiliyB och helt övergiven sand.

VasiliyB medlem av FORUMHOUSE

Granitkross av fraktion 20-40 spreds på geotextilier i ett lager av 10-12 cm, och passerade genom med en vibrerande stamp och hällning. Därefter strödde vi krossad sten av fraktion 5-20 i ett 5 cm lager och gick igenom det med en vibrerande stamp och hällde. Nästa lager är sållning av fraktioner 0-10, ett 5 cm lager, hällning, stampning.

Det blev så här:

Om jorden är rik på lera och grundvatten rinner i närheten är det bättre att inte snåla med geotextilier - utan det kommer den krossade stenen att sjunka ner i den fuktiga marken om ett par år.

När du väljer geotextil, se till att den är avsedd för vägarbete. Ett material liknande utseende används för ångspärr av tak och andra byggnadsarbeten. Det tillåter inte vatten att passera igenom och om du förstör det får du ett "badkar" istället för en parkeringsplats.

Vad man ska göra en grund för en lastbil vid dacha

Om lastbilar kommer in i bilområdet är det bättre att välja plattor 6 cm tjocka, tre centimeter kanske inte tål trycket och kommer att spricka. Men det skulle vara säkrare att installera formsättning och fylla ytan med betong, efter att tidigare ha förstärkt den med ett stålgaller (några fyndiga forumanvändare använde ryggar och nät av gamla sängar för detta). Eftersom parkeringsplatsen kommer att vara högre än marken är det vettigt att ytterligare förstärka hörnen och kanterna. Stora ytor kommer också att kräva skärning av termiska fogar - annars spricker betongen på grund av temperaturförändringar.

Håll en lutning så att smuts från hjulen och vatten efter tvättning av lastbilen inte rinner ut på platsen utan i avlopps- och dräneringsdiket. Om platsen är "våt" och grundvattnet är högt, måste du installera ett fullfjädrat dräneringssystem. Du kan enkelt hitta hur du gör detta i FORUMHOUSE.

Wintt medlem FORUMHOUSE

Jag bestämde mig själv för att vattnet skulle rinna mot porten och till höger (sett från porten) - därefter kommer jag att organisera en utmatningsbricka där.

Som en avslutande beläggning för en parkeringsplats kan du också använda speciella "bikakor" - gräsmatta eller geonät. Den första är fylld med jord där gräsmattan växer och den andra med krossad sten.

Båda strukturerna är gjorda för att stärka ytan, men bara ett geonät täckt med grus tål tunga maskiner, vilket vi kan se från användaren Fedotov.

Fedotov

Det sprider sig inte, går inte ner i marken, blir inte övervuxet med gräs (2 år har gått).

Inträde för en bil vid dacha. Foto.

En viktig fråga är vilken stenkross man ska välja till parkeringsplatsens översta lager. 40/70-fraktionen hjälper till att bli av med effekten av "krossstensläckage" under hjulen (när framhjulsdrivna bilar fastnar), men för att arbeta med en stor fraktion behöver du specialutrustning. Det bästa alternativet är att välja en mer bekväm krossad sten av fraktion 20/40, men fyll den med sikter på toppen.

DamaZk-medlem FORUMHOUSE

Om sanden ligger under den krossade stenen (krosset syns, inte sanden) så är det enklaste att sålla bort den krossade stenen. De fyllde på, jämnade till, hällde ut lite vatten och det var allt. Visningarna sätter sig över tiden och håller ytan. Det är så det är.

Om du inte vill ta bort ogräs från sikter och krossad sten, ta en närmare titt på asfaltflis. För att öka styrkan rekommenderar vissa användare att lätt hälla använd olja över smulorna (leta efter dem i små bilverkstäder) - då blir det en "sten". Men överdriv inte, annars blir ytan mjuk.

För att skapa en öppen parkeringsplats kan du använda olika "icke-levande material" - trasiga tegelstenar istället för krossad sten, trasig betong, men resultatet kommer att vara oförutsägbart - på vissa ställen kommer parkeringsplatsen att hålla tio år och på andra - ett år.

Om platsen har en betydande lutning kan du inte göra utan att hälla en betongplatta. Du kan spara på betong om du häller en tejp runt omkretsen av parkeringsområdet, fyller den resulterande "lådan" med jord och lägger sedan till sand och allt annat ovanpå den. Detta är vad en forummedlem gjorde Donsss:

En markis eller kapell av polykarbonatplåt hjälper till att skydda din bil från regn och sol. Läs om nyanserna i denna tråd.

Garage

Ett garage är en mer solid struktur än ett bilförråd, så det kräver ett grundligt tillvägagångssätt – även när man väljer plats. För att spara utrymme och pengar kombineras garaget med en gemensam vägg med huset eller badhuset. Båda lösningarna är a priori inte de bästa: närheten till badhuset är riskabelt ur brandsäkerhetssynpunkt, och ingången från huset till garaget hotar med obehagliga lukter i huset (oljor, bensinångor). Om garaget inte är isolerat är dess port inte ens en bro, utan en köldbro genom vilken värme kommer att strömma ut på vintern. Helst bör garaget vara en separat byggnad, men om du designar det i samband med ett hus, planera omedelbart för isolering. Inklusive grinden.

På ett eller annat sätt måste projektet nödvändigtvis tillhandahålla tekniska system: vattenförsörjning (för en mini-tvätt), dränering, ventilation, strömförsörjning, belysning och, om nödvändigt, ett larmsystem. För var och en av dem hittar du rekommendationer på FORUMHOUSE.

Om du designar ett garage på gränsen till en tomt, glöm inte det - i vissa regioner, för att bygga kapitalobjekt på en grund, måste du ta ett steg tillbaka från staketet 2-5 meter för att inte påverka nyttan rader. Alla detaljer finns i din territoriella administration.

Unogruppmedlem FORUMHOUSE

Jag har industrivatten som rinner mellan tomterna, och det verkar som att jag enligt alla lagar kan bygga 1 meter från tomtgränsen, men faktiskt gav arkitekten mig en gräns på 3 meter.

När du beräknar dimensionerna på ditt garage, se till framtiden. Även om det inte är svårt att utöka ett öppet område, fungerar ett sådant nummer inte med ett garage. Personbilar blir i genomsnitt längre, så det är bättre att omedelbart lägga minst 5,5 m för en bil. Plus 50 cm från varje kant att köra i utan att torka av väggarna. Ta hänsyn till kroppens funktioner - för att öppna bakdörren på en kombi, behöver du cirka 70 cm. Slutligen, bestäm omedelbart på vilken sida det kommer att finnas ställ för verktyg och platser för hushållsutrustning - reflektera detta i projektet . Den optimala längden på ett garage som inte kombineras med en verkstad är 7 m.

Garagets bredd beräknas enligt formeln: 3 m för varje bil plus en meter för "komfort" - så att du kan dammsuga en bil med öppna dörrar och lugnt klämma igenom med påsar.

När du beräknar öppningen för porten, tänk på att det måste finnas minst 50 cm vägg från portstolparna till hörnet, då blir strukturen mer tillförlitlig. Ovanför porten är det vettigt att lägga en balk med ett tvärsnitt som är utformat för att stödja grindens vikt. Höjden på öppningen beror på maskinens höjd. För en vanlig sedan räcker 2,2-2,4 m, och för en SUV (mellanhjul plus bagageutrymme) - minst 2,7 m.

madman_zhuk FORUMHOUSE medlem

Ändå är det bättre att göra två grindar: en stor och en mindre, annars vill du plötsligt köpa en minibuss. Plus, om en går sönder kommer den andra att släppas och släppas in.

Bredden på ingångsporten bör väljas utifrån ingångens egenskaper. Så när du går in vinkelrätt mot gateplanet bör öppningen vara 0,7 m bredare än bilen och 1 m bredare om du måste gå in i vinkel.

Efter att ha valt en plats för ett garage och beslutat om dess dimensioner, tänk på materialet för väggarna - många designfunktioner i byggnaden beror på detta. Utbudet här är brett, väggarna kan tillverkas av följande material: tegel, slagg, skum, gas, sand och expanderade lerbetongblock, såväl som olika varianter på en metall- eller träram - metallprofiler, SIP-paneler, plywood , OSB-skivor.

Ja, forummedlem MBogdanov Jag valde tegel till fasadskiktet på garaget, eftersom det skulle matcha husets exteriör. Till det andra, inre lagret tänkte ägaren välja sträckt lerbetong, som är billigare och lättare att lägga. Men motstående tegel är ett material som inte kräver efterbehandling. Efter att ha uppskattat kostnaderna för puts- och målningsarbeten med block kom forummedlemmen till slutsatsen att båda alternativen var jämförbara i kostnad och bestämde sig för att bygga väggarna med två fasade tegelstenar. En utmärkt lösning för ett varmt, permanent garage!

Sandbetong och expanderade lerbetongblock är billigare än andra, men de kräver yttre och inre efterbehandling, eftersom de har problem med geometrin. Silikat-, skum- och gasblock är slätare, men dyrare. Fördelarna bör övervägas efter avslutad.

Det är vettigt att ha ett uppvärmt garage om du ständigt bor utanför stan. Annars är det bättre att välja ett kallt (för sommaren) eller isolerat (med möjligheten att snabbt värma upp med en värmepistol).

DENdi

Om du sällan värmer, så kan du använda en bukspis - min far och jag kan värma upp till +20 i ett oisolerat garage. Om det är konstant behöver du ett värmesystem. På GSK gjorde killarna som reparerade vattenvärme från samma bukspis och fyllde den med frostskyddsmedel. På morgonen kommer det aldrig under +10 i ett oisolerat garage.

Du kan göra ett "varmt" garage av vilket material som helst, den enda frågan är isoleringstekniken. Men lättbetong är a priori varmare än sandblock, och skumblock värms upp snabbare än cinderblock. När du isolerar ett garage, kom ihåg att det mesta av värmen kommer ut genom portar och ventilation. Du kan inte vägra dem, men du kan isolera dem.

Vanligtvis rekommenderar erfarna byggare att välja ett material för ett garage som kommer att vara billigare i ditt område (produktions- och leveransfunktioner). Det viktigaste är att inte glömma de allmänna reglerna för konstruktion: fundamentet måste tåla belastningen från väggarna och taket, taket får inte behålla snö, väggarnas styvhet måste vara tillräcklig för vind och andra belastningar. Allt kräver en ingenjörskalkyl.

Ramtekniken är mindre tillförlitlig när det gäller brandsäkerhet och stöldskydd. Men ramar har många andra fördelar: det är snabbare att bygga, billigare och du kan göra det ensam.

Mitrich 1978

Jag delar med mig av mitt hantverk. Ramen är gjord av 50x150 brädor, inuti finns det OSB, utanför finns sidospår utan isolering, grunden är grunt, inuti finns en 10 cm betongplatta.

Du kan skydda en byggnad från brand med hjälp av icke brännbara material: en metallram och profil, hölje av cementbunden spånskiva, gipsskivor eller platt skiffer. Väggar är vanligtvis isolerade med polystyrenskum, mineralull eller ecowool.

Om du inte ska isolera garaget kan du spara pengar på det inre fodret, även om detta kommer att bryta mot brandsäkerhetsnormerna, och det extra ligamentet kommer inte att skada ramen.

Keyman FORUMHOUSE medlem

Isolering kommer att hindra dig från att skapa ett ångbad i garaget på sommaren. Jag tål värme värre än kyla.

Tyvärr är inbrottsmotståndet hos rambyggnader löjligt, så att lämna din bil i ett sådant garage under en lång tid är inte värt det. Men block kommer inte alltid att hjälpa i det här fallet - samma skumbetong sågas med en vanlig bågfil för metall. Men solida expanderade lerbetongblock är ett starkare material. Speciellt om du fodrar dem med tegel.

Ett ramgarage gjord av en kan värmas upp mycket snabbare än en gjord av tegel eller block. Panelerna behöver inte putsas, det räcker att täcka dem med klaff. Slutligen innebär denna teknik en lätt grund - och detta är en betydande besparing.

stepanstroy FORUMHOUSE medlem

Grunden för ett garage är av stor betydelse. Det kommer att bära vikten av inte bara väggarna, takbjälken och taket, utan också bilen. Teoretiskt sett är alla typer av fundament lämpliga för dessa ändamål - pål, list och platta, men ett garage på pålar är nästan exotiskt om platsen är mer eller mindre platt och torr. En monolitisk platta är det mest pålitliga alternativet, särskilt eftersom du omedelbart får ett golv. I ett litet garageutrymme blir kostnaderna inte mycket högre än för en listfundament. Men även här behövs en noggrann beräkning. Läs om det i det här avsnittet.

fogel medlem FORUMHOUSE

Jag har ett sånt här garage, det håller fortfarande på att färdigställas. Grunden är ett band. Jag skulle göra det nu, hälla plattan direkt och montera den från SIP-paneler, mindre svårigheter, mer resultat.

Grunden för garaget liknar grunden för en öppen parkeringsplats: en krossad sten-sandkudde och en 10-20 cm betongmassa armerad med nät. Det finns dock några nyanser. Så grunden till garaget måste isoleras. Skumblinda områden kommer att skydda det från frysning av jorden. Det är bättre att göra garagets källare av bakad tegel.

Om området svämmar över på våren eller grundvattnet ligger mycket nära ytan behöver du ett dräneringsrörsystem och en dräneringsbrunn. Glöm inte avloppet om du tvättar din bil i garaget.

Ventilation i garage krävs. Diametern på avgasröret beror på rummets yta; de är installerade på taket eller på toppen av väggen. Inloppsöppningarna är placerade under - i porten eller bredvid den. På vintern minskas luftflödet för att inte kyla ner rummet.

Keyman FORUMHOUSE medlem

Två tips. Placera inte lampor på ingångens axel, de ska lysa upp området och inte lysa in i dina ögon. Använd mer än en lampa, placera dem mitt emot varandra, detta undviker skuggor.

Ostödda spännvidder i ett garage, särskilt en ram, lämnar vanligtvis inget val när du ordnar takbjälklaget - bara. Ett smalt garage kan täckas med träbjälkar. Om längden på garaget är mer än 6 m behöver du också en kanal. Den armerade betonggolvskivan imponerar med sina taktiska och tekniska egenskaper, men den är inte lämplig för alla garage, eftersom den är för tung. Det billigaste taket är ett enfas tak med en liten lutning, men ett sadeltak gör att du bättre kan "sprida" snölasten och utrusta vinden. Glöm inte det förstärkande bältet, det behövs även om en Mauerlat är tänkt att användas.

För att binda till byggarbetsplatsen behöver du följande utrustning:

• ett nystan av tjock nylonsnöre;
• måttband av önskad längd;
• flera pinnar;
• liten slägga.

Det enklaste alternativet för att ansluta till området är att lägga till ett garage till tidigare uppförda uthus. Lösningen på problemet i detta fall handlar om att helt enkelt förlänga den befintliga bygglinjen i enlighet med byggnadens valda dimensioner.

Grunden för ett garage i en våning av tegel (cinder block) kan vara en enkel betongfundament av remsa, under beredningen av vilken ett dike som grävts i marken fylls med bruten sten (rusl). Det finns två sätt att bygga en sådan grund:

1. Stenbitar placeras i prydliga rader i diket, som var och en sedan fylls med flytande cement-sandbruk.
2. Armering placeras i den grävda diket, och sedan fylls den med betong.

Eftersom grunden måste ha en viss höjd över marken, kommer det att vara nödvändigt att göra formsättning, vars höjd kommer att motsvara nivån för att hälla grunden för garaget.

Bredden på diket för en sådan grund överstiger vanligtvis inte 60 cm, och i allmänhet är den 10–15 cm bredare än den framtida väggen. Dess djup bestäms av det förväntade djupet av jordfrysning i ett givet område.

När du gräver en dike är det nödvändigt att ta hänsyn till att marken ska provtas tills täta lager av jord nås, och även att dikets väggar ska vara släta.

Den här videon handlar om att förbereda basen för ett garage:

På den torkade grunden lägger vi ett lager vattentätning, som vanligtvis används som enkelt takmaterial. Om garageporten redan är klar måste den installeras och säkras. För dessa ändamål kan du använda tillgängligt material, till exempel långa stockar, brädor eller annat som är lämpligt på längden. Efter att väggarna har rests kan distanserna, som spelar en stödjande roll, tas bort.

Noggrannheten i installationen av garageportens karm kan mätas längs vägen med hjälp av ett lod och nivå. Vid behov kan dess position ändras något genom att placera bitar av metallplattor under strukturens hörn.

Operationer för att lägga en kedja av block (eller tegelstenar) måste utföras enligt ett standardschema, enligt vilket elementen i varje efterföljande rad överlappar lederna i den föregående. Konstruktionen av väggar bör börja med konstruktionen av hörnfyrar, mellan vilka en tunn nylonsnöre därefter sträcks. De återstående väggblocken läggs längs linans linje, varefter fyrarna återigen byggs upp av flera rader. Vi kontrollerar korrekt inriktning av väggar och hörn med samma lodlinje och nivå.

För att bygga ett garagegolv kan du använda en relativt billig och pålitlig stödkonstruktion av metall I-balkar med en arbetsstorlek på 100–120 mm. Sådana balkar gör att du kan täcka hela området av byggnaden upp till 6 m bred.

Efter att ha lagt balkarna kan du börja täcka dem. För att göra detta läggs tjocka brädor (40–50 mm) i täta rader längs den nedre teen av intilliggande balkar, som sedan täcks med ett lager takmaterial. Vi häller isolering ovanpå takpappen (expanderad lera eller enkel slagg används vanligtvis som isolering), och nivån på återfyllningen ska nå snittlinjen på den övre tee.

I nästa steg av arbetet applicerar vi ett lager cementavjämning 20–30 cm tjockt ovanpå isoleringen, vars kvalitet till stor del avgör tillförlitligheten hos hela takbeläggningen.

Om taket är platt, görs självtätning av garagetaket genom att lägga flera lager av vattentäta rullade material (takpapp, aquaizol eller rubemax) på den förberedda screeden. I garagekonstruktion används följande tekniker oftast:

• lägga rullar med användning av skikt-för-skikt-smältningsmetoden;
• applicera materialet med bitumenmastik.

För ett sadeltak används samma takmaterial som för att avsluta taket på ett hus. Du kan bekanta dig med dem mer i detalj i artikeln som ägnas åt detta ämne.

På takets fram- och änddelar måste du montera små baldakiner som tjänar till att skydda garageväggarna från regnvattenflöden. Du kan göra liknande skärmtak av en 50 mm tjock kantad bräda, stansad längs kanten med en annan bräda. De är fästa under balkens övre tee.

Som isolering för väggar kan du använda standardplattor av skumplast eller mineralull.

Från metallprofil

Det första steget är att göra den nedre delen av ramen, som måste svetsas till "inteckningarna" som är betongjorda i fundamentet. Om detta ögonblick missas måste du använda ankare för att fästa.

Nästa steg blir att installera vertikala stolpar på garagets långsidor med intervaller på 1,5 m. Först efter detta kan du börja säkra den övre delen av ramen.

För att ge strukturen styvhet måste du svetsa hörn i spännen, som installeras diagonalt.

Profilerade plåtar används för väggbeklädnad. Samma material används för taket. Om du vill kan du täcka taket med plåtpannor.

Ett metallgarage har en betydande nackdel - det är kallt på vintern och värms upp som en kamin på sommaren. Situationen går dock att fixa. Ett sådant rum kan isoleras på olika sätt, men det är viktigt att komma ihåg att för att arbeta i ett sådant rum på vintern krävs uppvärmning.

I videon nedan kan du lära dig hur du gör din egen garageport:

Från skumblock

Skumblock har inte mycket vikt, till skillnad från tegel. Därför är det ingen idé att bygga en kapitalgrund av den under väggarna. Det finns två alternativ:

• Grund grund på en sandbädd.
• Lätt pål-strip foundation.

Dessutom, om jorden på byggarbetsplatsen inte är problematisk, det vill säga inte sumpig och sandig, är det heller ingen idé att spendera pengar på en djup grund. Därför räcker det med att fördjupa grunden med 50–60 cm. En 20 cm sandkudde hälls i diket. En förstärkningsram bör också byggas. Detta är en del av arbetet som utförs innan betongen gjuts.

Om jorden är tät och inte smulas sönder, är det ingen idé att bygga formsättningar i diket. Det kommer bara att behövas över en markhöjd på upp till 30 cm.

När det gäller fundamentets bredd bör den vara 300 mm bredare än tjockleken på själva skumblocken. Denna lucka kommer att kompensera för trycket från frusen jord. Hela byggprocessen uttrycks i de sekventiella stegen som beskrivs nedan:

1. Markering av platsen för framtida byggnation.
2. Att lägga grunden.
3. Installation av metallgrindar.
4. Impregnering.
5. Konstruktion av väggar från skumblock.
6. Installation av en tvärgående betongöverliggare ovanför portar och eventuella fönster.
7. Om taket är lutande, är väggarna uppförda med en lutning i en riktning.
8. Organisation av ventilation i garaget.
9. Att göra ett pansarbälte runt hela omkretsen.
10. Montering av I-balkar över garaget. Läggningssteget är 800 mm, och balken sträcker sig 200 mm utanför väggarna på båda sidor.
11. För att bilda taket läggs spont- och spårbrädor på balkarnas nedre kanter.
12. Lägga tätskikt på en plankbotten.
13. Montering av takmaterial.

För att bygga ett garage av skumblock, rekommenderas att använda block med en densitet på 600–800 kg/m3. De tillhör kategorin strukturell och värmeisolering och kännetecknas av ökad styrka. Om du köper material med lägre densitet blir det för ömtåligt, och det är inte önskvärt.

Typiskt används skumblock av denna storlek: 200×300×600 mm. För att öka väggarnas värmeisoleringsegenskaper kan du använda block på 200x400x600 mm. Om det är nödvändigt att öka tjockleken på väggarna, lägg sedan den breda sidan nedåt, dess tjocklek är 300 eller 400 mm.

Nybörjare använder vanligtvis cement-sandbruk för att lägga block. Proffs föredrar perlit. Med detta material erhålls effekten av en "varm söm". Perlit är billigt, men det förhindrar bildandet av en köldbrygga genom sömmarna. Det är trots allt de platser som är mest utsatta i en sådan byggnad.

Om du inte kunde köpa perlit, köp sedan en torr blandning av "termoshov".

Om du lyckades göra grunden relativt jämn, bör den första raden fortfarande läggas på murbruket. Detta kommer att förhindra uppkomsten av sprickor från punktbelastningar, och blocket, en lösning upp till 2 cm tjockt, kommer att "hitta" sin plats.

En annan egenskap för att arbeta med skumblock är dess bräcklighet. Därför, även om du köpte block med hög densitet, lägg ett förstärkande metallnät var 2-3 rad. Dessutom krävs suturförband. Väggarna kommer inte att vara monolitiska och starka om det inte finns något samband med den intilliggande raden eller i hörnen.

När du bygger ett tvåvåningsgarage, för att lägga en golvpanel av armerad betong, fyll i ett pansarbälte 200 mm tjockt. Detta kommer att räcka för att skydda ömtåliga block från kompression, och hela strukturen som helhet kommer att ge bättre styrka.

För att bygga ett garage av cinderblock räcker det att göra en grund 500 mm djup och upp till 400 mm bred. Processen att hälla den är densamma som för ett garage av skumblock, som beskrivs ovan. När betongen har torkat ska takpapp läggas som kommer att fungera som tätskikt. När det gäller byggandet av murar finns det inga speciella sakrament här. Funktionsprincipen är densamma som tegelläggning.

Om så önskas kan cinder block väggar putsas, målas, klaffa, isoleras etc. Allt beror på ekonomiska möjligheter och egenskaperna hos det rådande klimatet i ditt område.

Schema

Var gömmer bilentusiaster sina järnhästar från dåligt väder? Svaret på denna fråga är enkelt. Självklart till garaget! Det är torrt och varmt där, och verktygen finns till hands. Men hur man bygger det själv, med minimal investering och maximal kvalitet, är en fråga som intresserar många bilägare. Detta är vad ett ramgarage är till för. Dess konstruktion orsakar inte svårigheter och kräver inte överdrivna finansiella kostnader.

Fördelar och nackdelar med ett ramgarage

Först och främst är det nödvändigt att notera fördelarna med ett ramgarage. Den största fördelen är dess kostnad. Trots att denna konstruktion inte kräver stora ekonomiska kostnader säkerställs god kvalitet och hållbarhet. Detta är en annan positiv punkt. I det här huset kommer "järnhästen" att vara torr, mysig och varm. Dessutom kan du göra ett ramgarage med dina egna händer.

En annan otvivelaktig fördel med denna struktur är att dess konstruktion inte kräver inblandning av ytterligare krafter, det vill säga specialister. Du kan sköta bygget själv. Och arbetet tar inte mycket tid.

Den enda nackdelen med en rampanelstruktur är att dess huvudmaterial är trä. Och den låter som bekant både fukt och kyla passera igenom. Därför måste ett ramhus för en bil vara väl vattentätt och isolerat.

Fotogalleri: garage med rampaneler

Färdigt ramgarage Ramgarage på väg att monteras Ramgarage på gång med montering

Rita upp ett detaljerat projekt: diagram, ritning, plan

Innan du börjar arbeta måste du förbereda några dokument. Utan dem blir konstruktionen mycket svår. Det är ritningar, ritningar och förklarande anteckningar. De beskriver alla beräkningar och mätningar.

Genom att förbereda de nödvändiga skisserna kommer du avsevärt att minska tiden som krävs för att bygga ett garage. Men inte varje bilentusiast kan skryta med skickligheterna hos en ritare och konstnär. Därför måste du, för att förbereda dig grundligt, antingen kontakta en professionell eller hitta information i en öppen källkod.

Gör det själv ramgarage: steg-för-steg-instruktioner

Allt arbete sker i flera steg. Var och en av dem är mycket viktig för att få ett högkvalitativt resultat, så ingen av dem bör missas.

Att välja en plats för konstruktion

Detta stadium måste hanteras på ett ansvarsfullt sätt. Att välja fel garageplats kan leda till obehagliga konsekvenser. För att göra detta måste du ta hänsyn till flera faktorer:

• när du väljer en plats, tänk noga på tillgången till den med din bil;
• du bör inte bygga ett garage för en specifik bil (du måste tänka på i förväg hur många bilar du får plats i det byggda garaget om du vill);
• platsen måste förberedas noggrant: ta bort allt skräp och vegetation, jämna ut och kompaktera marken.

Hur mycket material behövs

När allt pappersarbete har slutförts måste du köpa de nödvändiga materialen och verktygen som kommer att behövas för konstruktionen.

Och frågan uppstår omedelbart: vilken ram är bättre att välja? Metall eller trä. Trä sådana kommer att kosta mindre, och de är också miljövänliga och lätta att bearbeta. Metall blir dyrare, men det är mer hållbart. Allt här är individuellt, efter ägarens gottfinnande.

Förutom materialet för ramen bör du också köpa ett stort antal balkar för väggarna (sektion 100x100, 100x50 cm). De kan vara gjorda av lind, asp eller lärk.

Du behöver betongbruk för att gjuta grunden. Du måste också förbereda:

• hammare;
• skyffel;
• nivå;
• handskar;
• formsättning (brädor för det).

Dessa är de minsta verktygen för att komma igång.

Fotogalleri: metall- och träramar till garaget

En garageram gjord av en metallprofil kommer att kosta mer. Materialet för ramen måste väljas med hänsyn till dina egna förmågor. En garageram gjord av trä är lättare och lättare att använda.

Gör-det-själv grundkonstruktionsteknik

Grunden i denna struktur måste vara mycket stark. Det finns 3 alternativ att välja mellan:

1. Kolumn (hög) är inte särskilt bekväm på grund av det faktum att lättare byggnader vanligtvis är installerade på den. Denna grund är mer lämplig för att bygga ett badhus eller lusthus.
2. En monolitisk platta kommer att vara idealisk för att bygga ett ramgarage. När du häller det, glöm inte den obligatoriska förstärkningen och installationen av golvmassan. Nackdelen med detta alternativ är att betongen härdar väldigt långsamt, vilket ibland kräver en hel månad att vänta. Och du kan fortsätta med ytterligare åtgärder endast när allt är helt torrt.
3. Tejp. Denna typ är den mest lönsamma. Det är billigare än en kamin, och installationen tar inte så lång tid.

Steg-för-steg-instruktioner för att bygga en remsfundament

Processen sker i flera steg:

När du utför det sista steget av arbetet måste du följa flera regler:

• detta måste göras samtidigt;
• genomborra den med beslag för att avlägsna överflödig luft från blandningen, eller arbeta lösningen med en vibrator speciellt utformad för detta ändamål;
• täck allt med plast;
• fukta ytan i flera dagar i rad genom att hälla vatten på den;
• polera planet;
• täck grunden med takpapp för tätskikt.

Fotogalleri: processen att skapa en remsa foundation

Grundkonstruktion Formsättning och armering Processen att gjuta en remsa grund med betong

Golvinstallation

Området för det framtida golvet bör täckas med ett tunt lager grus. Lägg armeringsnät ovanpå och häll betong. När det stelnar, lägg ner takmaterial, lägg ner balkarna och spika fast golvet på dem. Så görs ett enkelt trägolv. Men han kan vara annorlunda.

Om grunden installerades på pålar, kräver golvläggningstekniken inte återfyllning med ett lager grus. Det räcker med att helt enkelt lägga träskivor, som sedan förstärks något.

I detta skede måste du tänka igenom och göra ett inspektionshål och en källare vid behov.

Fotogalleri: typer av golv

Ljust garagegolv av PVC-plattor Garagegolv av keramiska plattor Självutjämnande golv i garaget Betonggolv i garaget kan inte täckas med träskivor, utan helt enkelt målas Enkelt betonggolv utan ytterligare efterbehandling Trägolv - ett budgetalternativ för garage

Konstruktion av en ram av metall eller trä

Denna struktur kan byggas på en metall- eller träram. Låt oss överväga båda alternativen.

Metallram av profilrör

En metallram kännetecknas av hög hållfasthet: den är resistent mot brand och mekaniska skador, men är mycket dyrare än en trä. Det enda som behöver fungera med det är någon som vet hur man använder ett specialverktyg, till exempel en slipmaskin, svetsning eller borr. För att göra ett ramgarage från ett rör med dina egna händer behöver du rullad metall eller en böjd metallprofil för ytterligare beklädnad med standardstål eller profilerade plåtar.

Den nedre delen av ramen är fäst vid fundamentet med ankare och svetsning. Du kan också använda självgängande skruvar, men sådan fästning blir mindre tillförlitlig. Därefter bör du installera ställningar i hörnen. Fäst profilerna i botten av ramen och ankarna med hörnen vända utåt och svetsa dem. Sedan måste du montera den övre delen av "skelettet" och ansluta den till stöden. Och slutligen, svetsa ytterligare vertikala stolpar och horisontella ribbor runt omkretsen.

Det är absolut nödvändigt att ta hand om profilen ovanför platsen där porten kommer att vara, annars kommer det att bli problematiskt att installera garageportar i framtiden.

Valet av tak är efter ägarens gottfinnande. Det kan vara enkel-, dubbel- eller platt.

Garagestommen kan även köpas färdig. Detta är mycket mer lönsamt och installationen kommer att gå snabbare.

Fördelar och nackdelar med ett träramhus för en bil

En ram gjord av balkar kommer att kosta mindre än en metall. Den är byggd med samma metod: den nedre delen, vertikala och mellanliggande ställningar, toppen etc. är byggda Men till skillnad från en metallram finns det ingen anledning att spara på material här. Det är bättre att köpa kvalitetsvirke.

När du arbetar med trä är det tillåtet att använda självgängande skruvar och spikar (förutom föreningspunkten mellan fundamentet och den nedre delen av ramen, lämna ankare här.). Mellanrummen mellan stativen ska vara från 30 till 120 centimeter.

Mantling och isolering

Stål eller profilerade plåtar kommer att vara användbara för att täcka en metallram. De är punktsvetsade till de vertikala stolparna, och när alla väggar är stängda måste skarvarna på plåtarna bearbetas genom svetsning.

Den andra beklädnadsmetoden kan användas för både metall- och träkonstruktioner. Självgängande skruvar måste fästas på profilen och skruvas in i ramen; se till att fästa dem med brickor. Skivorna läggs ut överlappande uppifrån och ned för att förhindra att vatten kommer in i garagestrukturen.

Izoplaat plattor är perfekta för exteriör beklädnad av byggnader. Ett annat bra material för exteriör efterbehandling skulle vara OSB-skivor.

Det är absolut nödvändigt att isolera ett ramgarage, eftersom låga temperaturer kan skada bilen. Materialen för detta kommer att omfatta mineralull, glasull, penoplex, expanderad polystyren, reflekterande värmeisolering och andra material. De kommer i rullar, kakel och sprutade. Var och en har sin egen installationsteknik och tillverkarens rekommendationer.

Fotogalleri: isoleringsalternativ

Glasull är ett budgetalternativ för isolering.Expanderad polystyren kännetecknas av brandmotstånd
Detta isoleringsalternativ kommer att hålla dig sval under den varma sommaren.

Video: hur man bygger ett garage själv på bara 132 timmar

Ett ramgarage är inte bara en av de billigaste byggmetoderna, utan också den snabbaste. Du kommer att kunna installera det själv, och när du har möten med vänner, berätta för dem att du har gjort allt från grunden till taket själv. Det är verkligen en givande investering.

Vad man än kan säga, om du har en bil, skulle det vara fel att inte ta hand om sin långvariga vistelse på dacha. En kapell är förstås bra, men den löser inte alla problem med att parkera en bil. Det är svårt att komma på något bättre än ett permanent garage i detta avseende. Detta är vad vi kommer att prata om i den här artikeln, där vi tillsammans med webbplatsen kommer att behandla frågan om hur man bygger ett garage i ett hus på landet - vi kommer att studera olika alternativ, bland vilka du kan välja det som är mest lämplig för dig.

Hur man gör ett garage på landet foto

Garage på landet: en fristående byggnad och dess funktioner

Ett garage i form av ett fristående litet hus är kanske det vanligaste stängda alternativet. Det vanligaste betyder dock inte att det är framgångsrikt. Ett sådant garage är en utmärkt lösning om problemet med dachas dimensioner inte är så pressande - på en liten tomt kommer det tyvärr att vara olämpligt. Det utrymme som det upptar kan användas med mycket större fördel, men en annan lösning måste hittas för det. Mer om detta lite senare, men låt oss nu titta på alternativen för sådan parkering för en bil.

Du kan se hur man gör ett garage av denna typ i ditt hus på landet med dina egna händer i den här videon.

En annan viktig fördel med sådan bilparkering är det faktum att byggandet av ett garage i landet kan göras var som helst som är bekvämt för dig. Ett av de vanligaste alternativen är att ett hus på landet eller. Det är upp till dig att bestämma – vårt jobb är att berätta om de möjligheter som finns.

Gör-det-själv-garage för en dacha: funktioner för att placera ett garage i ett hus

Detta är också en mycket vanlig lösning på problemet med att parkera en bil - du kan inte föreställa dig en mer tillförlitlig lösning. Som alla konstruktionsalternativ har det sina fördelar och nackdelar - inte så många av de senare. Den största nackdelen är att det är ganska svårt att utrusta ett garage i ett redan byggt - som regel tillhandahålls det i designstadiet för ett hus på landet. I princip, om byggnaden har en ganska voluminös källare, inte belamrad med skiljeväggar, är det fortfarande möjligt att göra ett garage med rätt tillvägagångssätt - ordna en ingång, förstärka grunden med en kanal, skära en uppfart och installera en grind. Tekniskt sett är detta svårt att göra, men möjligt.

Konstruktion av ett garage vid dacha-fotot

Byggandet av ett garage i ett hus på landet i ett hus kan göras på två sätt - det kan placeras på första våningen i byggnaden, eller det kan sänkas ner till bottenvåningen.

1. Garaget på bottenvåningen i huset har bara en fördel - bekväm ingång, utan några hinder. I alla andra avseenden ser det inte särskilt attraktivt ut: för det första är det ett utrymme som skulle kunna användas med större fördel; för det andra är det buller i huset, vilket är osannolikt att behaga någon. Ja, ett sådant garage är lättare att bygga, men tyvärr är dess konstruktion motiverad om du har en stor sommarstuga där du kan bygga en stor, där garaget helt enkelt kommer att gå vilse.
2. Garage i lanthuset i källaren. Detta är det bästa alternativet, som inte tar upp plats varken i huset eller i själva dacha - i allmänhet stör det inte någonting eller någon. Även byggandet av ett hus på landet ett sådant garage komplicerar inte mycket.

Naturligtvis är du fri att välja hur du gör ett garage i ditt hus på landet efter eget gottfinnande, men övningen pekar specifikt på ett garage i källaren. Dess enda nackdel är att under regn och smältande snö kommer mycket vatten att rinna ner för rampen mot den. Det här problemet löses på olika sätt, och metoderna beror på lokala omständigheter - som ett alternativ kan du installera en vattenbegränsare (det kommer på något sätt att störa åtkomsten till bilen) och täcka rampen. En annan lösning kan vara ett stormavlopp i botten av sluttningen, som dränerar vatten i gropen - tekniskt svårt, men möjligt.

Garage vid dacha foto

Hur man bygger ett garage på din dacha med egna händer: underjordisk parkering

Detta är ett annat framgångsrikt alternativ som inte tar upp plats varken vid dacha eller i huset - dessutom är det fullt möjligt att bygga den här typen av garage var som helst i ett förortsområde. Även storleken på ett sådant garage begränsas inte av något annat än dina ekonomiska möjligheter. Ja, dacha måste grävas upp ganska mycket, men som ett resultat kommer du att få en ganska mysig parkeringsplats för din bil, över vilken du också kan odla grödor.

Byggandet av ett underjordiskt garage i ett hus på landet har många funktioner. Låt oss ta en närmare titt på dem genom att kort studera tekniken för dess tillverkning.

Först efter detta kan garaget grävas ner. Naturligtvis bör du också överväga någon form av formsättning som förhindrar att jorden glider in i garageingången. Det ideala alternativet är att ta hand om detta vid gjutningen av väggarna. I princip kan något sken av ett staket då göras, till exempel av tegel, eller ännu bättre natursten. Tja, sedan kommer efterbehandlingen - du måste hälla, betonga ingången, installera och ta hand om dräneringen av regn och smältvatten. Du kan inte bygga en stor baldakin över ingången till ett sådant garage, så du måste bygga ett effektivt dräneringssystem, som måste tänkas igenom när du gräver gropen. Det är denna punkt som är nackdelen med ett garage av denna design.

I den här artikeln tittade vi på hur man gör ett garage i landet. Sammanfattningsvis finns det inte mycket kvar att tillägga. I synnerhet är det värt att notera det faktum att om en sådan bilparkering kommer att användas på vintern, skulle det inte vara överflödigt att ta hand om att isolera garaget. Med moderna material är det ganska lätt att utföra sådant arbete utan hjälp av specialister.

Varje bilägare håller med om att det är extremt osäkert att lämna ett fordon utomhus. Långvarig exponering för atmosfärisk nederbörd kan orsaka irreversibla korrosionsprocesser, och fordonets utseende kommer att försämras med tiden. Med tanke på dessa fakta funderar många bilägare på att bygga Gör-det-själv-garage, ritningar, foton och videor kan ses i artikeln.

Byggandet av ett garage är en långsiktig investering, så det är nödvändigt att bygga en stor struktur med hänsyn till framtida behov. Det är lika viktigt att göra föremålet vackert och praktiskt. Om du tänker igenom detaljerna i förväg kommer garaget att passa väl in i landskapet och bli ett med den omgivande bebyggelsen.

DIY garage foundation

Först och främst måste du bestämma storleken på garaget och dörrens bredd. Storleken kommer att påverkas av antalet maskiner och utrustning som kommer att placeras inomhus. Den genomsnittliga storleken på ett standardgarage är 6x4 meter, och höjden är 2,5-3 meter. Vanligtvis räcker denna storlek för att passa en bil och verktyg med ställ inuti.

Du måste börja göra grunden genom att gräva en dike för att hälla den. Vanligtvis räcker det med ett och ett halvt djup, två bajonetter av en spade. Med en sådan grund kommer strukturen att vara ganska stabil och belastningen kommer att fördubblas.

Redan innan du häller måste du köpa en maskin av sand och krossad sten, minst 20 påsar cement. För att göra formsättning behöver du brädor. Det är viktigt att förstärka grunden med armering, som kommer att fyllas med murbruk.

Först och främst måste området där du planerar att placera garaget rensas från växter och buskar. Efter detta bör du försöka jämna till marken så att ytan blir jämn och utan sluttningar. Efter detta kan du börja göra markeringar med hjälp av pinnar och starkt rep. Märkningarna utförs med hänsyn till den förväntade storleken på det framtida garaget. Resultatet ska bli en rektangel med lika diagonaler.

Det kan bli nödvändigt att utföra flera anpassningar och justeringar tills markeringarna är perfekta. Detta är mycket viktigt, för i framtiden kommer du att behöva navigera i det. Eftersom basen av garaget kommer att ha en solid grund, när du markerar, måste du ge ytterligare utrymme för att placera formen. Vanligtvis räcker det att göra markeringarna 15-20 centimeter bredare, och brädorna kommer att installeras enkelt.

Fundamentpaneler är gjorda av brädor som köpts i förväg. Skivorna packas tätt ihop så att det inte blir några springor. Under tillverkningen måste du följa beräkningarna och utföra allt strikt, observera de planerade dimensionerna. I det här fallet spelar höjden på skölden ingen större roll. Den färdiga strukturen måste installeras i en grävd dike och ordentligt fixerad med järnpålar som drivs ner i marken. Därefter läggs och fästs armeringen på olika höjdnivåer med hjälp av bindtråd. Små bitar av förstärkning kan användas som byglar.

När formen är uppförd kan du omedelbart gå vidare till nästa steg - gjutning av betong. För att spara tid använder många garagebyggare en betongblandare, som mycket snabbt, med minimal ansträngning, och viktigast av allt, blandar ihop ingredienserna effektivt, så att betongen blir homogen och plastisk. Det är mycket viktigt att slutföra det konkreta arbetet med att hälla grunden på en dag, detta gör att den kan slutföras i form av en solid monolit. Efter att ha gjutit betong måste du komprimera den ordentligt så att det inte finns några lufthåligheter. Efter gjutning härdar betongen och får maximal styrka inom en månad. Färsk betong måste vattnas för att förhindra att sprickor uppstår. För samma ändamål kan du täcka den med film, som skyddar den från solens och vindens uttorkningseffekter. Formen kan dock tas bort efter 7-10 dagar.

DIY garagekonstruktion

För att bygga väggar måste du köpa läggningsblock, sand, cement, murnät, takpapp, timmer och kantbrädor samt stålhörn. Ruberoid är nödvändigt för tillverkning av packningar mellan fundament och block. Därför behöver den skäras i remsor vars medelstorlek är 25 cm.Skärningen görs enkelt med en vass kniv, som fuktas med vatten varje gång för bättre glid. Erfarna byggare rekommenderar att man lägger remsor av takpapp runt hela grundens omkrets i två lager och överlappar varandra.

Därefter börjar processen med att lägga block eller tegelstenar. Det är bättre att omedelbart skära stora block i två halvor med en kvarn, eftersom de inte bara behövs hela. Om halvorna är förberedda behöver du inte bli distraherad från processen under läggningen. Lösningen blandas också i en betongblandare i följande proportioner, nämligen:

• tre delar sand;
• en del cement;
• vatten efter behov.

Under en arbetsdag kan du bygga väggar som inte är högre än 4 rader runt omkretsen. På ungefär en vecka kan du alltså slutföra allt arbete. I slutskedet av murverk måste du installera överliggare ovanför porten. Ett metallhörn är lämpligt för detta.

Gör-det-själv garagetak görs på vanligt sätt. Du kan använda en kran för att lägga betongplattor, göra ett sadeltak själv, installera träbjälkar, på vilket ett metalltak är fäst. Därefter är strukturen mantlad med trä. Taket kan isoleras med mineralull och takpapp.

Allt om att bygga ett garage med dina egna händer i videon:

Att bygga ett garage med dina egna händer kommer foto- och videoritningar att göra uppgiften enklare. Det viktigaste är förberedelsen av varje byggskede. Om några detaljer i processen väcker frågor, bör du rådgöra med en specialiserad specialist. Men om du försöker, kan du på en och en halv månad helt bygga ett garage och sätta det i drift. Fortsätt läsa på hemsidan