Förstärkning av grunden: hur går man tillväga på rätt sätt? Förstärkning av en betongfundament Grundförstärkningssystem

Personlig produktion av en armerad betongfundament är den viktigaste av alla byggskeden. Den erforderliga styvheten och styrkan tillhandahålls av inbäddad förstärkning, så idag kommer vi att eliminera luckorna i att förstå armeringens funktioner och förklara metoden för att beräkna förstärkning för fundamentet.

Hur fungerar grundförstärkning?

Betong har utmärkt tryckhållfasthet. Det betyder att om ett betongblock placeras under en press kommer det att börja kollapsa först under mycket högt tryck.

Verkligheten med att använda armerade betongprodukter är sådana att det är omöjligt att exakt förutsäga vilka krafter som kommer att verka vid en enda punkt i arrayen. Detta beror på att konfigurationen av en betongprodukt inte betyder lika mycket som de fysiska och mekaniska egenskaperna hos basen som denna produkt är installerad på. Och de är nästan alltid oförutsägbara.

Belastningen i betong är ojämnt fördelad. Den maximala spänningen uppstår vid stödpunkten, och regeln om hävstång gäller alltid - kraften ökar i proportion till hävstången. Om du hänger en betongbalk från båda kanterna kommer påverkan på mitten direkt att bero på balkens längd.

Schema för balkdrift vid böjning: a - betongbalk; b - armerad betongbalk; 1 - beslag

Intressant är också karaktären och riktningen av deformationer vid olika punkter. Vid böjning kommer en sida att komprimeras, men detta, som vi fick reda på, lovar inte stora problem. Det är mycket värre att på baksidan av produkten kommer betongen att sträcka sig, vilket med låg elasticitet kommer att resultera i en spricka och brott.

Armeringens huvuduppgift är att förhindra att betongen sträcker sig. Detta uppnås på grund av friktionskrafter, som överför belastningen från betonglagret till inbäddade element, som har en elasticitetsmodul som är mycket högre än den för betong. Och naturligtvis bör förstärkningen fördelas så jämnt som möjligt så att varje enskild sektion av strukturen inte har svaga punkter med dålig ligering. Annars förlorar förstärkningen all betydelse.

Hur man stärker grunden

Det finns två typer av beslag. Arbetsarmering utför den direkta funktionen av armering - den tar på sig belastningen i det applicerade planet. Strukturell förstärkning tjänar till att organisera arbetsarmeringslinjerna i betongskiktet och erhålla ytterligare anslutningar, om nödvändigt.

Varmvalsade stänger med periodisk eller slät profil enligt GOST 5781-82 används traditionellt som arbetsarmering. Stålarmering kan svetsas eller icke-svetsas, beroende på den termomekaniska armeringen och användningsområdet.

För grunden är det lämpligt att använda en periodisk profil som arbetsarmering, som har den högsta vidhäftningen till den omgivande massan. Hjälparmering, tvärtom, utförs med släta stavar, även om detta inte är en kategorisk regel.

Materialet är också viktigt, stålkvaliteten avgör armeringens klass. Klasserna A400-A600 är mest efterfrågade för privata utvecklare: de används mest på konstruktionsbaser och kräver inga speciella sammanfogningsanordningar: hela ramen är monterad med trögflytande material. Kompositarmering (GOST 31938) gjord av plast förstärkt med kol och glasfiber används alltmer. Sådan armering är mycket lättare än stål och är absolut inte utsatt för korrosion, men hur viktigt detta är inom ramen för ett visst projekt är upp till dig att bestämma.

Grundläggande förstärkningsparametrar

I varje specifik beräkning finns ett antal nyckelvärden som beskrivs i manualen för SNiP 2.03.01:

1. Armeringspackningsdensitet (armeringskoefficient). Det bestäms från produktens tvärsnitt som förhållandet mellan summan av armeringsjärnens sektioner och betongmassans sektion. Det minimum som fastställts av standarderna är 0,05 %, även om koefficienten kan öka när förhållandet mellan segmentets längd och dess höjd ökar, upp till 0,25 %.
2. Tjocklek på stavar. För en segmentlängd på mer än 3 meter används förstärkning med en diameter på minst 12 mm, för mer än 6 meter - över 14 mm och för en längd på 10 meter - 16 mm eller mer.
3. Armeringsfördelning. Om grunden är cirka en meter djup, vilken kant ska då förstärkas mot spänning: toppen eller botten? Vad är bättre - ett litet antal tjocka stavar eller många rader av tunn förstärkning? I praktiken är all arbetsarmering ofta placerad på en sida, uppdelad i så många stänger som möjligt som inte stör gjutningen av betong. Sedan dupliceras samma bälte i motsatt kant.
4. Tillförlitlighetskoefficienten (återförstärkning) är ett begrepp som direkt följer av föregående stycke. Styrkan på grunden kan medvetet ökas med 2 eller 3 gånger i händelse av oförutsedda förändringar i geomorfologin i regionen eller i frånvaro av ett avslutat projekt vid tidpunkten för konstruktionen.

Det senare bör klassas som ett undantag, men i praktiken byggs nästan hälften av enskilda bostadsbyggande projekt på detta sätt. Problemet är att utan omfattande designdata har du inte möjlighet att exakt bestämma byggnadens vikt, bestämma en tillräcklig yta och djup från den som motsvarar jordens stödkapacitet, och sedan, med hjälp av standardproportioner, beräkna den linjära egenskaper hos fundamentet, och från dem härleda optimala metoder för att stärka dess struktur , tillräckliga för designbelastningen.

Förstärkningskonfiguration för NZLF, tejp och platta

Listfundament som ligger ovanför frysdjupet är förstärkta med en rektangulär ram. Ett obegränsat antal förstärkningslinjer kan placeras mellan de yttre ribborna, mellan vilka standardavståndet måste upprätthållas. Som regel består sådana ramar av separat anslutna moduler, vars längd är bekväm för transport och installation. Strukturell förstärkning här representeras av U-formade eller slutna klämmor som omger de arbetande armeringsjärnen var 0,6-1,1 meter.

Förstärkning av den raka delen av remsfundamentet: 1 - arbetande längsgående förstärkning; 2 - strukturell förstärkning (klämmor)

Infällda grunder förstärks som en remsa - med en ram. Armeringslinjerna är som nämnts duplicerade och koncentrerade i över- och underkant. Dessutom kan mellanledningar läggas för att kompensera för tryckkrafter och marklyft, om det krävs av projektet. Armeringen är förbundna med varandra med vertikala stänger. Denna förstärkning ser strukturell ut, men den utför också en fungerande funktion, vilket avsevärt förhindrar vridnings- och laterala tryckdeformationer.

Plattan är förstärkt på det enklaste sättet: två armeringsnät, vardera kan bestå av flera lager. Maskorna sprids till det övre och nedre planet i enlighet med standardskyddsskiktet. Parametrarna för armeringsnätet är tabellformade, stången och cellen beräknas beroende på plattans dimensioner. När det gäller de förstyvande ribborna under plattan är de utformade som MZLF-ramar och fästs sedan på plattans nät med vertikala stavar av strukturell förstärkning.

Stickning, montering och kontroll

Med linjära sektioner är allt enkelt, men fundamentet har svängar och korsningar. På dem är linjerna av konvergerande ramar förbundna med böjda inbäddade element gjorda av förstärkning av samma sektion. Kanterna installeras med en överlappning på 40 till nästan 100 nominella diametrar. Det är en ganska vanlig praxis att förstärka grundhörn med 12x150x150 mm armeringsnät, särskilt på mjuka jordar och i jordbävningsutsatta områden.

Förstärkning av korsningar och hörn av remsfundament: 1 - arbetande längsgående förstärkning; 2 - tvärgående förstärkning; 3 - vertikal förstärkning; 4 - L-formade klämmor

Vi har redan beskrivit fördelarna med att binda armering före svetsning och rekommenderar starkt att endast denna metod används, såvida vi inte pratar om specialfundament.

Varje efterföljande segment av ramen installeras på distanskuddar eller ringar som förhindrar skador på skyddsskikten. Stängerna i ändarna knyts med en standardöverlappning, 2-3 trådklämmor i varje led.

Som ett resultat måste den förstärkande ramen utformas på ett sådant sätt att människor lätt kan röra sig runt den. Innan hällning kontrolleras ramen noggrant för bindningsstyrka. Om, vid gjutning av betong, ledningarnas ligationer divergerar, kan detta leda till fullständig avvisning av hela strukturen. Under gjutning och krympning måste därför särskild uppmärksamhet ägnas åt armeringsanslutningarnas placering och integritet.

Korrekt grundförstärkning kan öka styrkan på din byggnad med 245 %, öka dess motståndskraft mot mekanisk påfrestning med mer än 150 %, eliminera eventuella sättningar och minska kanternas sprödhet. Tycker du fortfarande att armeringsfogning är slöseri med pengar?

Viktiga regler för att knyta armering och grundläggande SNiP

Innan du börjar brodera din framtida grund med armering eller tråd, måste du grovt beräkna belastningen på den för att avgöra vilket tvärsnitt av stång du behöver. Du behöver inte veta exakt, eftersom de alltid tar det med en reserv. Till exempel, när du bygger en tillfällig metallkonstruktion med en väggvikt på upp till 400 kg/1 m2, kan du använda förstärkning med en diameter på 8 millimeter. När man bygger ett cinderblockgarage med väggar upp till 3 meter i höjd används en stång med ett tvärsnitt på 12 millimeter. Om du bygger en tvåvåningsstuga måste du brodera den med mer seriös metall - en diameter på 14-18 millimeter.

Naturligtvis kan du ge detta projekt till erfarna specialister för beräkningar, som kommer att spara pengar och välja det lägsta acceptabla värdet, men om några tusen rubel inte spelar en stor roll, ta det med en reserv. Ofta finns det en önskan att slutföra ett golv med en vind eller göra ett tungt tak i flera nivåer - grunden måste förberedas för en sådan "händelsevändning". Det finns flera SNiPs som reglerar tillverkningen av denna design. Låt oss ta en närmare titt på dem.

1. SNiP 7.3.4 säger att det minsta avståndet mellan två vertikala stavar får inte vara mindreän själva armeringens tvärsnitt, eller ännu hellre 2-3 gånger större. Det maximala värdet anges inte, eftersom det väljs individuellt för varje projekt och beror på murverksmetoden, närvaron av ett tätningsmedel, cementmärket, aggregatets kvalitet och andra faktorer.
2. SNiP 7.3.6. Avståndet mellan två parallella längsgående stavar bör inte vara mer än 40 centimeter. Ju större belastningen på basen är, desto kortare blir detta avstånd. Minsta avstånd för ett listfundament är 10 centimeter med en förstärkningsdiameter på 14 mm.
3. SNiP 7.3.7 reglerar avståndet mellan tvärförstärkning. Värdet bör inte vara mer än halva arbetshöjden på sektionen, men i inget fall bör det överstiga 30 centimeter.

Genom att följa dessa SNiPs får du förstärkning enligt "bokstandarder". Men det finns flera regler som utvecklades specifikt av byggare för att underlätta processen att upprätta en stiftelse. Dessa rekommendationer är tidstestade och kommer att avsevärt förbättra de fysiska och mekaniska egenskaperna hos din struktur, samt spara lite på inköp av material.

1. Du kan inte svetsa ihop beslag. Uppvärmning av en metall försämrar dess egenskaper avsevärt, men det finns inget behov av starka anslutningar där alls - de hålls på plats av betong, och inte av metall, som du kommer att smälta i timmar.
2. Armeringen är utsatt för korrosion, så du behöver fördjupa den på alla sidor till betong så att den håller i årtionden. På sidorna ska metallen "gå" in i betongen med minst 8 centimeter, underifrån med 10, från ovan med 10.
3. Du kan inte göra korsfogar i hörnen; stängerna ska inte skära vinkelrätt; det är bättre att ta och böja metallen till önskad form så att nästa fog inte är närmare än 100 centimeter från hörnet. De bär alltid den tyngsta belastningen, och en anslutning på en kort del av platsen ger inte den erforderliga styrkan.
4. Hörnen bör ytterligare förstärkas med tvärbalkar och vertikaler. Mycket ofta gör folk helt enkelt korsstygn, och tror att massan av någon anledning kommer att vila på själva stången. Men en sådan stickning av förstärkning för basen är helt enkelt oacceptabel, eftersom du kommer att sluta med 2 separata block som inte kommer att ha någon koppling med varandra. Känslan av denna åtgärd är exakt 0,0 %. U-formade och L-formade förstärkningar behövs vid hörnen och vid de första tvärbalkarna från dem.

Vi har diskuterat de grundläggande reglerna för hur man gör en högkvalitativ grundförstärkning, diagrammet för vilket finns nedan. Nu kan du gå vidare till den stegvisa konstruktionen av denna struktur och analysera alla nyanser mer i detalj.

Steg-för-steg-instruktioner om hur man gör en förstärkningsbur för en stiftelse med egna händer

Att förbereda gropen och foga är en ansvarsfull process. Förstärkning spelar en av de viktigaste rollerna här. För att göra allt korrekt var strukturen så stark och sammankopplad som möjligt, allt måste göras enligt följande instruktioner.

>Steg 1: Vi sätter upp formen.

Innan du stickar förstärkning för grunden måste du förbereda en plats för den. Först gräver vi ett hål av önskad storlek, huvudsakligen 40 centimeter brett (för ett hus) och 90 centimeter djupt, beroende på vikten av den framtida strukturen och jordens egenskaper. Därefter installerar vi 50x50 mm träbjälkar i hörnen, till vilka vi spikar längsgående brädor. Vi höjer grunden och flyttar den smidigt in i basen.

Viktigt: även om du har ett nästan plant hål under marknivå, måste du fortfarande installera formen från brädor och från jämna plankor. Detta görs för att säkerställa att förstärkningselementen är på samma avstånd från utsidan av betongen - det är en viktig punkt som måste beaktas. Formen fixeras på utsidan med jord eller sand och vatten och på insidan med trädistanser (längden måste vara densamma).

>Steg 2: Vi monterar vertikala stöd för metallramar.

Det första steget är att ställa in vertikalerna som de horisontella förstärkningsbältena ska fästas på, och sedan tvärstängerna. Låt oss anta att grunden kommer att ha 4 hörn - den enklaste designen. Sedan i varje hörn måste du dra dig tillbaka 6 centimeter från inner- och ytterväggarna, markera sedan platsen och hamra i en stång, rikta in den i lod.

>Steg 3: Skruva fast den horisontella ramen.

I regel är det 2 parallella raka linjer, som lindas med vanlig sticktråd. Viktigt: du kan inte svetsa dem till vertikaler och tvärbalkar, eftersom hög temperatur kommer att avsevärt försämra deras fysiska och mekaniska egenskaper.

>Steg 4: Vi fäster tvärstängerna.

Detta kan göras manuellt eller med hjälp av speciella stickpistoler, vilket avsevärt kommer att förenkla arbetet. Tvärstängernas stigning bör vara minst 40 centimeter, helst 60-65 cm Kom ihåg att ett mycket tätt nät inte garanterar hög hållfasthet. Vi behöver bara ge betongen flexibilitet och eliminera risken för sättningar.

>Steg 5: Vi stärker den.

Först och främst förstärker vi hörnen med L-formade och U-formade element, gör sneda distanser mellan den nedre trimmen och de övre parallella elementen. Sidorna kan kompletteras med snedställningar mellan parallellerna, och längsgående grenar kan installeras från det övre hörnet av en kant till det nedre hörnet av den andra kanten.

Häll betong på ramen

Vi har precis kommit på hur man förstärker grunden, nu ska vi titta på hur man häller betong korrekt för att inte skada integriteten och öka strukturens styrka. Det första steget är att skapa en bra bas. För att göra detta, häll 5 centimeter trasigt tegel eller askeblock under det första bandet. Fyll den sedan med flytande lösning så att den tränger väl in i alla sprickor och säkerställer maximal styrka på sulan.

Betong tål böjkrafter bra, men klarar inte böjning på egen hand. För att säkerställa bärförmåga förstärker de grunden med sina egna händer. Detta gäller i större utsträckning för list- och plattkonstruktioner. Metall placeras i pålar och pelare mer av strukturella skäl än av verklig nödvändighet.

Förstärkningsregler

Förstärkning av remsfundament och alla andra utförs med hänsyn till följande regler:

• för arbetsarmering används stänger av klass som inte är lägre än A400;
• Det rekommenderas inte att använda svetsning för att ansluta stängerna, eftersom det försvagar tvärsnittet;
• Det är obligatoriskt att knyta en metallram från förstärkning i hörnen; svetsning är inte tillåten här;
• Även för klämmor rekommenderas inte slät förstärkning;
• det är nödvändigt att strikt observera ett skyddande lager av betong som är lika med 4 cm, detta kommer att skydda metallen från korrosion (rost);
• vid tillverkning av ramar är stängerna förbundna i längdriktningen med en överlappning, som anses vara lika med minst 20 stångdiametrar och minst 25 cm;
• om metall placeras ofta är det värt att kontrollera storleken på ballasten i betongen: den ska inte fastna mellan stängerna.

Exempel på placering av en förstärkningsram
i en remsa foundation

En ordentligt förberedd förstärkningsram är halva framgången. Det är han som kommer att rädda grunden vid ojämna deformationer som skapar böjbelastningar. Det är värt att överväga problemet mer i detalj med hjälp av exemplet på en gör-det-själv-remsfundament.

Vilken förstärkning behövs för strukturen?

Förstärkning av en remsfundament kräver närvaron av tre grupper av stavar:

• arbetare som låg längs bältet;
• tvärgående horisontell;
• tvärgående vertikal.

Tvärförstärkning under ett listfundament kallas även klämmor. Dess huvudsakliga syfte är att ansluta arbetsstavarna till en enda helhet. Förstärkning av remsfundament utförs i strikt enlighet med regulatoriska dokument. Vilken förstärkning behövs för grunden? För att ge ett korrekt svar utförs komplexa beräkningar.

För att inte anlita proffs kan du klara dig med ett förenklat alternativ. Tekniken för att förstärka en remsa grund för ett litet hus gör att du kan tilldela sektioner konstruktivt. Detta beror på att tejpen tar upp relativt små belastningar och arbetar främst i kompression.

För att göra en förstärkande ram, konstruktiv, det vill säga minsta tillåtna, sektionsdimensioner används:

• För arbetsarmering - 0,1% av tvärsnittsarean av grunden för huset. Dessutom, om sidan av tejpen är 3 meter eller mindre, antas det minsta acceptabla värdet vara 10 mm. Om byggnadens sida är mer än 3 m lång, får arbetsarmeringens diameter inte vara mindre än 12 mm. Det är inte tillåtet att använda stänger med ett tvärsnitt större än 40 mm.
• Horisontella klämmor får inte vara mindre än en fjärdedel av arbetsdiametern. Av konstruktionsskäl föreskrivs en storlek på 6 mm.
• Diametern på den vertikala förstärkningen beror på höjden på tejpen för husets grund. För grunt djup, vars dimensioner är 80 cm eller mindre, är stavar från 6 mm lämpliga.

Reglerna för förstärkning av ett djupt remsfundament föreskriver användning av stavar på 8 mm eller mer.

Schema av typiska sektioner av armeringsjärn

Om en tegelbyggnad byggs är det värt att lägga armering med liten marginal. Detta alternativ kommer att ge förtroende för designens tillförlitlighet.

Stickförstärkning

Förstärkningsschemat för remsfundamentet innebär att stängerna förbinds med bindningsmetoden. En sammanfogad ram har större styrka jämfört med en svetsad. Detta beror på att sannolikheten för att bränna igenom metallen ökar. Men denna regel gäller inte för fabrikstillverkade element. Utanför byggarbetsplatsen är det möjligt att koppla ihop delar utan betydande förlust av styrka.

Platser för att knyta armering

För att öka arbetshastigheten är det tillåtet att förstärka fundamentet i raka sektioner genom svetsning. Men hörn kan bara förstärkas med bindtråd. Dessa delar av strukturen är de mest kritiska, så det finns ingen anledning att skynda sig.

Innan du stickar förstärkning för en remsfundament måste du förbereda material och verktyg. Det finns två sätt på vilka metallbindning utförs:

• speciell krok;
• stickmaskin (pistol).

Det första alternativet är tillgängligt, men är endast lämpligt för små volymer. I det här fallet kommer det ta mycket tid att lägga förstärkning i en remsfundament. För anslutning används glödgad tråd, vars diameter är 0,8-1,4 mm. Användning av annat material är inte tillåtet.

Schema för att binda förstärkning för ett remsfundament

För att bygga ditt hem måste du vara tålmodig och uppmärksam. Du bör inte spara tid och pengar, eftersom detta kan orsaka problem under drift. Det ska inte vara några problem att koppla ihop stängerna på längden. I det här fallet är processen ganska enkel, det är bara viktigt att upprätthålla minsta möjliga överlappning.

Men hur stickar man ordentligt förstärkning för en remsfundament i hörnen? Det finns två typer av hörnfogar: mellan två vinkelräta strukturer och vid korsningen av en vägg till en annan.

Båda alternativen har flera tekniker för att utföra arbete. För hörnväggar använd följande:

1. Hård tass. För att utföra arbetet görs en "fot" i slutet av varje stång i rät vinkel. I det här fallet liknar spöet en poker. Längden på foten bör vara minst 35 diametrar, det är bättre att tilldela mer. Den böjda delen av stången är fäst vid motsvarande vinkelräta sektion. Således visar det sig att de yttre ramstängerna på en vägg är anslutna till de yttre på den andra väggen, och de inre är svetsade till de yttre.
2. Använder L-formade klämmor. Funktionsprincipen liknar det tidigare alternativet. Men i det här fallet gör de inte en fot, utan tar ett L-format element, vars sida har en längd på minst 50 diametrar av arbetsförstärkningen. En sida är bunden till ramen på en vägg och den andra till den vinkelräta ramen. I det här fallet måste de interna stängerna anslutas till de externa. Stigningen på klämmorna bör vara tre fjärdedelar av källarväggens höjd.
3. Använder U-formade klämmor. För hörnet behöver du två element, längden på sidorna kommer att vara 50 diametrar av förstärkningen. Var och en av klämmorna är svetsade till två parallella stänger och till en vinkelrät stav.

Hur man korrekt förstärker en remsfundament i trubbiga vinklar. För att göra detta böjs den yttre stången till önskat gradvärde och ytterligare en är fäst vid den som förstärkning. De inre elementen är knutna till de yttre.

Schema för korrekt och felaktig förstärkning av trubbiga vinklar

För att lägga förstärkning vid korsningen av en vägg och en annan, använd ungefär samma metoder som i föregående fall:

• överlappning;
• L-formade klämmor;
• U-formade klämmor.

Mängden överlappningar och anslutningar antas vara 50 diametrar. När du utför arbete är det värt att komma ihåg de vanligaste misstagen:

• bindning i räta vinklar;
• brist på koppling mellan externa och interna element;
• De längsgående stavarna är förbundna med ett trögflytande hårkors.

Du bör inte upprepa dessa misstag när du bygger ditt eget hem.

Använda en virknål

Innan du förstärker remsfundamentet är det värt att lära sig hur man använder arbetsverktyget. En speciell pistol används sällan för privat huskonstruktion; sådan utrustning kräver extra kostnader. Att investera i verktyg är bara fördelaktigt för att uppfylla beställningar, och inte när man bygger ett hus.

Av denna anledning har det vanligaste verktyget för stickning i privat bostadsbyggande blivit en krok. Det blir lättare att använda om du förbereder speciella mallar i förväg. Denna del fungerar som en arbetsbänk och gör arbetet mycket lättare. Saker och ting kommer att gå snabbare. För att göra en mall krävs träblock, vars bredd är cirka 30-50 cm, och längden kan inte vara mer än 3 m, eftersom en sådan arbetsbänk är obekväm att använda.

Det vanligaste sättet att sticka är virkning

I träfixturen måste du borra spår och hål som följer konturerna av stängerna i ramen. Bitar av sticktråd 20 cm långa läggs ut i förväg i sådana hål, och sedan fixeras förstärkningsstängerna.

För att förstå sticktekniken kan du överväga exempel. Under konstruktionen kommer två alternativ att krävas: för korsningar (när elementen är placerade vinkelrätt mot varandra) och för överlappande anslutningar. I ett remsfundament behövs ofta den andra tekniken, när man konstruerar en plattstruktur är den första den mest relevanta.

För att ansluta den lagda ramen till en enda helhet vid sammanfogning med en överlappning, ska kroken användas i denna ordning:

1. anslutningar görs på flera ställen längs fogens längd, platsen för tråden är designad så att den är i den försänkta delen av förstärkningsprofilen;
2. tråden viks på mitten och placeras under korsningen;
3. använd en krok för att haka på öglan;
4. den fria änden förs till instrumentet och placeras på den med en lätt böjning;
5. börja rotera kroken, vrida tråden;
6. ta försiktigt bort instrumentet.

För en överlappande anslutning upprepas proceduren 3-5 gånger. Att ansluta elementen på en gång, som man gör med korskoppling, räcker inte. Att binda förstärkning under ett remsfundament i detta fall kommer att vara opålitligt, eftersom fixering vid en punkt inte hindrar elementen från att förskjutas.

Korrekt anslutning av ramen kommer att säkerställa tillförlitligheten, styrkan och hållbarheten hos den bärande delen av byggnaden.

Vid tillverkning av en monolitisk underjordisk bärande struktur är det nödvändigt grundförstärkning för att absorbera dragbelastningar. Horisontella ramar används i lister och galler, medan vertikala ramar används i pelare och pålar. Plattorna är förstärkta med nät, och i vissa områden av det förstärkta bältet är de förstärkta med ankare.

Varför förstärks fundament?

Fundament upplever tryck-, vrid-, skjuv- och dragbelastningar. Konstruktionsmaterialet betong klarar alla utom den sista. För att absorbera dragkrafter utan att förstöra betong används den grundförstärkning på två plan. Det nedre bältet kompenserar för prefabricerade belastningar, det övre - för svällkrafter som verkar på basen av den underjordiska strukturen.

Observera: Det är obligatoriskt att beräkna armeringen för att beräkna tjockleken på stängerna, deras antal i varje bälte och det minsta innehållet av armering i betongkonstruktionens sektion.

Vilka beslag används?

Enligt SP 20.13330 och SP 22.13330 är huvudelementen i ramar och maskor (längsgående stavar) gjorda av 10 - 16 mm "korrugerad" tejp. Detta är en periodisk sektionsförstärkning med sidoskåra av klass A400. Alla andra element är skapade av 6 - 8 mm slät armering A240.

Observera: Metallarmering bör användas i bärande konstruktioner. Kompositmaterial är inte lämpliga för fundament.

Trådtvinning av ram-/nätdelar är mer tillförlitlig än svetsfogar och plastklämmor. Svetsning försvagar stålet i angränsande områden, och polymerklämmorna går sönder och förskjuts när de rör sig inuti betongformen.

Stiftelseförstärkningsprogram

Under idealiska förhållanden kan fundament förstärkas endast nära basen för att förhindra förstörelse från prefabricerade laster. Detta är möjligt på icke-lyftande jordar eller genom att kompensera för lyftkrafter genom dränering, isolering och användning av icke-metalliska material i återfyllningar och underliggande skikt.

I praktiken spelar designers det säkert genom att installera två förstärkta bälten. Förutom arbetsbeslag krävs installation och teknisk utrustning:

Beroende på grundkonstruktionen skiljer sig förstärkningsteknikerna avsevärt.

Tallrikar

Det enklaste förstärkningsschemat är en flytande platta. Två galler placeras inuti den, med förbehåll för följande villkor:

För räfflade plattor blir scheman mer komplicerade, en förstärkningsbur placeras inuti varje förstyvning, stelt ansluten till maskorna.

I coffered plattor läggs en källare av en monolitisk struktur, vars väggar är förstärkta med ramar som liknar MZLF och golvet med galler, som en konventionell platta.

Observera: I plattfundament av komplex struktur måste förstärkningen av olika element bindas ihop med trådtrådar.

Beroende på plattans grundteknik kommer skyddsskiktet att vara annorlunda:

• släta plattor gjuts ovanpå betongbasen, så det räcker med 2,5 cm distanser under bottennätet
• USHP och räfflade plattor betongs ofta ovanpå extruderat polystyrenskum, ett bottenskikt på 3–4 cm rekommenderas
• brist på isolering och fotfäste, tjockleken på packningarna bör öka till 5 - 7 cm
• tjockleken på sidoskyddsskiktet är mer stabil, från 2,5 till 5 cm beroende på stängernas diameter

Observera: I icke-försänkta och grunt försänkta plattor finns alltid luckor för ledningskommunikation. Om diametern är mindre än 15 cm finns det inget behov av att förstärka strukturen. För stora hål bör stavar placeras runt omkretsen och över hörnen för att stärka dem.

Band

Remsfundamentet vilar helt på basen. Därför, på grund av byggnadens vikt och andra driftsbelastningar, komprimeras dess övre kant och den nedre kanten sträcks. Hivkrafter, tvärtom, komprimerar sulan och sträcker den övre delen.

Det klassiska förstärkningsschemat för en grund tejp ser ut så här:

När bältets bredd är liten används två längsgående stänger i varje bälte. När storleken på betongkonstruktionen ökar, ökar också deras antal.

Observera: Om ramarna stickas på plats är det förbjudet att överlappa stavarna i hörnen. De måste böjas i rät vinkel (40 - 80 cm från kanten), läggas med sina långa ändar på intilliggande sidor av ett gemensamt hörn.

Grillages

Till skillnad från MZLF-tejper har grillen ingen kontakt med marken, och lyftkrafter verkar inte på dem. Men de vilar på pelare eller pålar med mindre yta. Därför, trots den yttre likheten, skiljer sig förstärkningsscheman för remsor och grillar:

Teknik- och installationsarmering används även i tvärarmering. Dessa är överliggar och klämmor gjorda av släta stavar som ger strukturen en rumslig form.

Observera: Grillens pansarbälten kan vara styvt förbundna med ramarna för de vertikala delarna av fundamentet (pelare, lugg) eller inte vidröra varandra med ett gångjärnsfogmönster.

Pelare

En kolumnär grund anses vara den minst stabila, därför är den i 75% av fallen utrustad med stödplattor vid basen av varje kolumn. Därför skiljer sig förstärkningsschemat från andra grundstrukturer:

Armeringen är gjord av betong för att senare böja hälften av stängerna i nivå med grillens nedre armerade bälte, de återstående i höjd med det övre bältet och binda dem till dem med tråd.

Observera: Hörn och skarvar förankras på samma sätt som MZLF-tejpen med hjälp av L- eller U-formade element.

Högar

Det enklaste sättet att förstärka borrade pålar. Beroende på diametern och den minsta procentandelen armering används 3–5 stänger, bundna med en triangulär, fyrkantig respektive femkantig klämma.

Istället för klämmor använder enskilda utvecklare bitar av slät förstärkning, men förbrukningen av sticktråd kommer att öka. Ändarna av stängerna sticker också ut från betongen, liknande pelare för inbäddning i en monolitisk galler.

Observera: Om stålbalkar används för lätta väggar i ett uthus behöver man inte släppa armeringen, det övre skyddsskiktet är 5–7 cm. Stålprodukter bör sänkas ner till detta djup för att skydda dem mot korrosion.

Förstärkningstekniker

Konstruktionsuppskattningar anger armeringens designegenskaper i förhållande till specifika driftsförhållanden. En enskild utvecklare bör dock känna till några nyanser av att göra ramar och maskor från enskilda delar.

Mesh produktion

På grund av grundplattans stora storlek stickas armeringsnätet på användningsplatsen från korsande stavar eller monteras av färdiga kort som säljs på byggmarknader. Vid industriell produktion av maskor används högpresterande svetsfogar. När du stickar själv är det bättre att använda stickatråd.

Sticka ramar

När du använder klämmor ökar produktiviteten hos ramkonstruktionen minst fem gånger och mindre tråd förbrukas. I det här fallet bör du ta hänsyn till:

• Klämmorna är lämpliga för grilldimensioner på max 40 x 40 cm
• antalet längsgående staplar i rad bör inte vara fler än 4

Därför är galler med ett balktvärsnitt större än de angivna värdena konstruerade av två galler installerade vertikalt. De är bundna tillsammans med tvärgående horisontella byglar, med hänsyn till skyddsskikten. Strukturen läggs på packningar, sidoskyddsskikten är försedda med polymerringar. De sätts på stängerna och förhindrar kontakt med formen.

Således är grundelementen i olika strukturer inte lika förstärkta. Det är nödvändigt att ta hänsyn till de givna diagrammen och rekommendationerna för att uppnå maximal kvalitet och livslängd för den underjordiska strukturen med minsta möjliga budget.

För att säkerställa stabiliteten och tillförlitligheten i ditt framtida hem måste du lära dig hur du ordentligt förstärker grunden. När man bygger ett hus, badhus eller garage har många nybörjare en fråga om hur man korrekt lägger armeringen när man förstärker grunden.

Den största nackdelen med betong är att den inte svarar bra på brott, trots dess utmärkta motståndskraft mot belastningar. Därför, för att eliminera denna nackdel, förstärks den vid hällning.

Armeringsnätet läggs nära basen och i den övre delen av basen, vilket ökar fundamentets hållfasthet i både drag och böjning. Efter att armeringsnätet har lagts utförs en vertikal förstärkning av fundamentet. Vertikal armering förbinder horisontell armering till ett enda komplex.

Enligt konstruktionskraven SNiP och GOST måste vertikalt monterade stavar placeras i steg om var 50-80 cm.Oavsett vilken typ av förstärkning, måste stavarna skyddas extra. För att göra detta fördjupas de med 70 cm för den nedre ramen och 5 cm för den övre delen.

Om en grund remsfundament installeras, monteras stavarna av horisontellt installerad förstärkning under fundamentet oftare - var 20-30 cm. Sedan binds strukturen ihop med tunn tråd. Förstärkning av listbasen för ett privat hus, lada, garage utförs med 2 till 4 förstärkningsstänger i varje bälte.

Tekniken för grundförstärkning innebär installation av förstärkningsstänger längs hela omkretsen av fundamentet på ett avstånd av högst 80 cm. Minsta avstånd överstiger inte 50 cm. Om alla normer och skivor uppfylls kommer strukturen att bli styvare, och ramen kommer att behålla sin form även efter att betong har gjutits.

Material och verktyg

För att påskynda processen med att förstärka grunden måste du välja alla material och enheter i förväg så att du under arbetet inte behöver bli avbruten av att söka efter saknade element. För att förstärka grunden behöver du följande verktyg och material:

• bulgariska;
• anordning för böjning av armering;
• klämmor;
• tråd för att knyta armeringsjärn;
• anslutningsklämmor;
• förstärkningsskärare;
• hammare;
• tång;
• roulett.

Innan du går vidare till huvudarbetet måste du välja rätt beslag. För att förstärka fundamentet används varmvalsade stålstänger med en diameter på 1-2 cm, grader "A" - "W".

Det är nödvändigt att bestämma vilka stavar som ska användas för grunden vid planeringen av arbetet och utarbetandet av ett diagram över den framtida strukturen. Så hjälpstavar ska vara 0,5-1 cm i diameter, och de viktigaste - 1-2 cm.

Om det inte är möjligt att köpa en speciell enhet för att binda förstärkning under grunden, kan du snabbt göra en bekväm och funktionell hemgjord enhet. För att göra det måste du välja två rör av strikt definierade storlekar. Det första röret ska vara 80-100 cm långt, och dess inre diameter ska vara 1,5-2 cm. Längden på det andra röret ska vara 50 cm.

Använd först en kvarn för att skära två identiska spår i ett kort rör på ett avstånd av 1,5 cm från varandra. Efter detta ansluts röret i en vinkel på 90 grader. För att underlätta böjningen kan röret förvärmas med en blåslampa.

Röret är fixerat till basen, varefter du kan fortsätta att böja stängerna. Ena änden av armeringsjärnet sätts in i ett långt rör, den andra i ett kort och böjs.

Förstärkningsstadier

För att strukturen ska vara hållbar och stark är det nödvändigt att följa en viss sekvens av grundförstärkning. Arbetssekvensen är som följer:

1. Bestämning av belastningen på fundamentet.
2. Montering av formsättning.
3. Utföra horisontell förstärkning.
4. Utföra vertikal förstärkning.

Först och främst beräknar de vilken belastning den framtida strukturen kommer att behöva tåla. Detta kommer att avgöra hur mycket förstärkning som behövs för fundamentet. I de flesta exemplen sker beräkningen av antalet armeringsjärn för ett 6x6 m hus.

Strukturen är förstärkt med förstärkning med en diameter på 1,4 cm Husets grund är förstärkt med två förstärkningsbälten.

Armeringsjärn läggs längsgående, 5 cm från ytan, detta ska göras både ovan och under. Således kommer förbrukningen av armeringsjärn att vara lika med 24 m över hela husets period plus 6 m för innerväggen, totalt - 30 m. Om du planerar att installera en kamin i huset måste du lägga till en annan 4 eller 6 m till denna siffra, eftersom du även för kaminen behöver en förstärkt bas. Om du vill göra grunden mer hållbar kan du lägga den i 4 stavar. Den totala förbrukningen av armering i detta fall blir 120 m för ett 6x6 m hus.

Efter att ha valt stängerna kan du fortsätta med att installera formen och efter det börja lägga armeringen i formen. Stavar lika med längden på basen drivs in i botten av diket. Eftersom sådana stavar inte kommer att ta belastningen, tjänar de till att ytterligare fästa armeringsnätet, vilket undviker dess deformation när lösningen hälls.

Horisontella är fästa på de vertikala stängerna så att de fästs minst 5 cm från kanten av den bärande strukturen. För en mer enhetlig installation av förstärkningen kan du använda fragment av tegelstenar.

Förberedande arbete, inklusive installation av formsättning, gör att du kan förstärka grunden korrekt. I hushållsförhållanden används oftast träformning, den kan vara gjord av al eller asp. Det är viktigt att alla brädor har samma tjocklek, och deras bredd är ca 15 cm. Förutom brädor kan formsättning göras av inventeringspaneler.

Först grävs en dike i önskat område, sedan installeras träform. Armeringsjärn installeras var 2:e m, på vilka ramen senare kommer att monteras. Sedan är alla stavar kopplade till varandra med stickning. Men denna metod är endast möjlig för förstärkning med ett tvärsnitt på mindre än 2,5 cm Tjockare stavar är anslutna genom svetsning.

Efter att installationen av ramen är klar fylls grunden med högkvalitativt cementbruk.

Metoder för att sticka förstärkning

Det finns flera grundläggande sätt att knyta armering under fundamentet. Anslutningen av förstärkning utförs på olika sätt:

• svetsning;
• klä på sig;
• överlappning.

I det här fallet anses anslutningen med en förband vara den mest hållbara, eftersom det inte komplicerar installationen och inte ändrar metallens egenskaper.

För att knyta förstärkning under fundamentet behöver du 1 mm tjock tråd och en speciell krok med vilken tråden kommer att vrida sig runt stången. Istället för en krok kan du använda en vanlig tång.

Klipp först en bit tråd 30 cm lång och vik den på mitten. En vikt bit tråd används för att knyta skarven mellan stavarna diagonalt. Kroken sätts in i öglan, de fria ändarna av tråden greppas med den och dras åt tills anslutningen blir tillräckligt stark. Det är viktigt att inte dra åt för hårt, eftersom vajern kan gå sönder. Sticka alla andra förstärkningsförband på samma sätt.

I vissa fall används slät armering istället för standardarmering. Då blir proceduren för att förstärka grunden mycket svår, eftersom krokarna ständigt böjs under arbetet. Därför är det i det här fallet bättre att använda en speciell stickpistol för förstärkningsstänger.

Om en stor belastning på ramen förväntas, ansluts förstärkningsstängerna med hjälp av svetssömmar. Beroende på stavens tjocklek används olika typer av svetsning. Tunna stavar (mindre än 2,5 cm i diameter) ansluts genom punktsvetsning och tjockare stavar genom bågsvetsning. Armeringsstänger mindre än 4 cm tjocka fästs med en kort söm.

För att förlänga armeringen under fundamentet används en annan metod: överlappning. Den kan också användas för att ansluta vid nodpunkter. Den optimala överlappningslängden beräknas utifrån armeringens tjocklek: stavens diameter multipliceras med 30.

Möjlighet till grundförstärkning

Det är fullt möjligt att bygga en kontinuerlig remsfundament själv. Du behöver bara studera kraven för standarder och klipp.

Först läggs armeringsnätet. Detta kan göras i flera lager - deras antal beror på grundens parametrar. Stigningen på ramnätet är inte mer än 20 cm. Eftersom bredden på remsfundamentet vanligtvis inte överstiger 60 cm och höjden är 1 m, kommer det inte att vara svårt att göra det själv, i enlighet med reglerna och klipp.

För att bygga ett remsfundament är det bättre att använda ribbad förstärkning, eftersom det ger bättre strukturell styrka. Den kolumnära grunden måste hällas korrekt - så i enlighet med GOST och SNiP måste förstärkningsstängerna sticka ut 10-20 cm över ytan.

En plattfundament kräver en styvare struktur, så den måste förstärkas. Förstärkningsnätverket är säkrat med en svets, vilket säkerställer den största styrkan och styvheten hos strukturen. Ramen måste vara helt täckt med ett lager betongbruk, annars går plattan sönder.

Kan vara upp till 30 cm Avståndet mellan armeringsjärnen ska vara detsamma.