Si të bëni vetë një makinë të kontrolluar me radio? Qarku më i thjeshtë i kontrollit të radios me një komandë për modelet (3 transistorë) Si të bëni një radio të kontrolluar

Për kontrollin radio të modeleve dhe lodrave të ndryshme, mund të përdoren pajisje veprimi diskrete dhe proporcionale.

Dallimi kryesor midis pajisjeve me veprim proporcional dhe pajisjeve diskrete është se lejon, sipas komandave të operatorit, të devijojë timonët e modelit në çdo kënd të dëshiruar dhe të ndryshojë pa probleme shpejtësinë dhe drejtimin e lëvizjes së tij "Përpara" ose "Prapa".

Ndërtimi dhe rregullimi i pajisjeve me veprim proporcional është mjaft kompleks dhe nuk është gjithmonë brenda aftësive të një radio amatori fillestar.

Megjithëse pajisjet me veprim diskret kanë aftësi të kufizuara, ato mund të zgjerohen duke përdorur zgjidhje të veçanta teknike. Prandaj, në vijim do të shqyrtojmë pajisjet e kontrollit me një komandë të përshtatshme për modelet me rrota, fluturuese dhe lundruese.

Qarku i transmetuesit

Për të kontrolluar modelet brenda një rrezeje prej 500 m, siç tregon përvoja, mjafton të keni një transmetues me një fuqi dalëse rreth 100 mW. Transmetuesit për modelet e kontrolluara me radio zakonisht funksionojnë brenda një rrezeje prej 10 m.

Kontrolli me një komandë të modelit kryhet si më poshtë. Kur jepet një komandë kontrolli, transmetuesi lëshon lëkundje elektromagnetike me frekuencë të lartë, me fjalë të tjera, ai gjeneron një frekuencë të vetme bartëse.

Marrësi, i cili ndodhet në model, merr sinjalin e dërguar nga transmetuesi, si rezultat i të cilit aktivizohet.

Oriz. 1. Skema skematike e transmetuesit model të kontrolluar me radio.

Si rezultat, modeli, duke iu bindur komandës, ndryshon drejtimin e lëvizjes ose kryen një udhëzim që është i integruar paraprakisht në dizajnin e modelit. Duke përdorur një model kontrolli me një komandë të vetme, mund ta bëni modelin të kryejë lëvizje mjaft komplekse.

Diagrami i një transmetuesi me një komandë është paraqitur në Fig. 1. Transmetuesi përfshin një oshilator master me frekuencë të lartë dhe një modulator.

Oscilatori kryesor është montuar në tranzitorin VT1 sipas një qarku kapacitiv me tre pika. Qarku L2, C2 i transmetuesit është akorduar në frekuencën 27,12 MHz, e cila është caktuar nga Autoriteti Shtetëror i Mbikëqyrjes së Telekomunikacioneve për radio kontrollin e modeleve.

Mënyra e funksionimit DC e gjeneratorit përcaktohet duke zgjedhur vlerën e rezistencës së rezistencës R1. Lëkundjet me frekuencë të lartë të krijuara nga gjeneratori rrezatohen në hapësirë ​​nga një antenë e lidhur me qarkun përmes induktorit të përshtatshëm L1.

Modulatori është bërë në dy transistorë VT1, VT2 dhe është një multivibrator simetrik. Tensioni i moduluar hiqet nga ngarkesa e kolektorit R4 e tranzitorit VT2 dhe furnizohet në qarkun e përbashkët të fuqisë së tranzitorit VT1 të gjeneratorit me frekuencë të lartë, i cili siguron modulim 100%.

Transmetuesi kontrollohet nga butoni SB1, i lidhur me qarkun e përgjithshëm të energjisë. Oscilatori kryesor nuk funksionon vazhdimisht, por vetëm kur shtypet butoni SB1, kur shfaqen pulset aktuale të gjeneruara nga multivibratori.

Lëkundjet me frekuencë të lartë të krijuara nga oshilatori kryesor dërgohen në antenë në pjesë të veçanta, frekuenca e përsëritjes së të cilave korrespondon me frekuencën e pulseve të modulatorit.

Pjesë transmetuese

Transmetuesi përdor transistorë me koeficientin e transferimit të rrymës bazë h21e të paktën 60. Rezistorët janë të tipit MLT-0.125, kondensatorët janë K10-7, KM-6.

Spiralja e antenës që përputhet L1 ka 12 kthesa PEV-1 0.4 dhe është e mbështjellë në një kornizë të unifikuar nga një marrës xhepi me një bërthamë ferrit akorduese të klasës 100NN me një diametër prej 2.8 mm.

Spiralja L2 është pa kornizë dhe përmban 16 rrotullime me tela PEV-1 0,8 të plagosur në një mandrelë me diametër 10 mm. Një mikrondërprerës i tipit MP-7 mund të përdoret si buton kontrolli.

Pjesët e transmetuesit janë montuar në një tabelë të qarkut të printuar të bërë nga tekstil me fije qelqi. Antena e transmetuesit është një copë teli çeliku elastik me diametër 1...2 mm dhe gjatësi rreth 60 cm, i cili lidhet drejtpërdrejt me prizën X1 të vendosur në tabelën e qarkut të printuar.

Të gjitha pjesët e transmetuesit duhet të mbyllen në një strehë alumini. Ekziston një buton kontrolli në panelin e përparmë të kutisë. Duhet të instalohet një izolant plastik aty ku antena kalon përmes murit të strehës në prizën XI për të parandaluar që antena të prekë kapakun.

Vendosja e transmetuesit

Me pjesë të njohura të mira dhe instalim të saktë, transmetuesi nuk kërkon ndonjë rregullim të veçantë. Thjesht duhet të siguroheni që po funksionon dhe, duke ndryshuar induktivitetin e spirales L1, të arrini fuqinë maksimale të transmetuesit.

Për të kontrolluar funksionimin e multivibratorit, duhet të lidhni kufje me rezistencë të lartë midis kolektorit VT2 dhe plusit të burimit të energjisë. Kur butoni SB1 është i mbyllur, në kufje duhet të dëgjohet një tingull me zë të ulët që korrespondon me frekuencën e multivibratorit.

Për të kontrolluar funksionalitetin e gjeneratorit HF, është e nevojshme të montoni një matës valësh sipas diagramit në Fig. 2. Qarku është një marrës i thjeshtë detektor, në të cilin spiralja L1 është e mbështjellë me tel PEV-1 me diametër 1...1,2 mm dhe përmban 10 kthesa me një rubinet nga 3 rrotullime.

Oriz. 2. Diagrami skematik i një matësi të valës për vendosjen e transmetuesit.

Spiralja është e mbështjellë me një hap prej 4 mm në një kornizë plastike me një diametër prej 25 mm. Një voltmetër DC me një rezistencë relative hyrëse prej 10 kOhm/V ose një mikroampermetër për një rrymë prej 50 ... 100 μA përdoret si tregues.

Matësi i valës është montuar në një pllakë të vogël të bërë nga petë me tekstil me fije qelqi me trashësi 1,5 mm. Pasi të keni ndezur transmetuesin, vendoseni matësin e valës në një distancë prej 50 ... 60 cm nga ai. Kur gjeneratori HF funksionon siç duhet, gjilpëra e matësit të valës devijon në një kënd të caktuar nga shenja zero.

Duke akorduar gjeneratorin RF në një frekuencë prej 27.12 MHz, duke zhvendosur dhe përhapur kthesat e spirales L2, arrihet devijimi maksimal i gjilpërës së voltmetrit.

Fuqia maksimale e lëkundjeve me frekuencë të lartë të emetuar nga antena merret duke rrotulluar bërthamën e spirales L1. Vendosja e transmetuesit konsiderohet e plotë nëse voltmetri i matësit të valës në një distancë prej 1...1,2 m nga transmetuesi tregon një tension prej të paktën 0,05 V.

Qarku i marrësit

Për të kontrolluar modelin, amatorët e radios shpesh përdorin marrës të ndërtuar sipas një qarku super-rigjenerues. Kjo për faktin se marrësi super-rigjenerues, me një dizajn të thjeshtë, ka një ndjeshmëri shumë të lartë, rreth 10...20 µV.

Diagrami i marrësit super-rigjenerues për modelin është paraqitur në Fig. 3. Marrësi është montuar në tre transistorë dhe mundësohet nga një bateri Krona ose një burim tjetër 9 V.

Faza e parë e marrësit është një detektor super-rigjenerues me vetë-shuarje, i bërë në transistor VT1. Nëse antena nuk merr sinjal, atëherë kjo kaskadë gjeneron impulse të lëkundjeve me frekuencë të lartë, duke ndjekur me një frekuencë prej 60...100 kHz. Kjo është frekuenca e zbrazjes, e cila vendoset nga kondensatori C6 dhe rezistenca R3.

Oriz. 3. Skema skematike e një marrësi super-rigjenerues të një modeli të kontrolluar me radio.

Përforcimi i sinjalit të komandës së zgjedhur nga detektori super-rigjenerues i marrësit ndodh si më poshtë. Transistori VT1 është i lidhur sipas një qarku bazë të përbashkët dhe rryma e kolektorit të tij pulson me një frekuencë shuarjeje.

Nëse nuk ka sinjal në hyrjen e marrësit, këto impulse zbulohen dhe krijojnë një farë tensioni në rezistencën R3. Në momentin që sinjali arrin në marrës, kohëzgjatja e pulseve individuale rritet, gjë që çon në një rritje të tensionit në të gjithë rezistencën R3.

Marrësi ka një qark hyrje L1, C4, i cili akordohet në frekuencën e transmetuesit duke përdorur bërthamën e spirales L1. Lidhja midis qarkut dhe antenës është kapacitore.

Sinjali i kontrollit të marrë nga marrësi i ndahet rezistencës R4. Ky sinjal është 10...30 herë më pak se tensioni i frekuencës së zbrazjes.

Për të shtypur tensionin ndërhyrës me një frekuencë shuarjeje, një filtër L3, C7 përfshihet midis detektorit super-rigjenerues dhe amplifikatorit të tensionit.

Në këtë rast, në daljen e filtrit, voltazhi i frekuencës së zbrazjes është 5 ... 10 herë më pak se amplituda e sinjalit të dobishëm. Sinjali i zbuluar futet përmes kondensatorit ndarës C8 në bazën e tranzitorit VT2, i cili është një fazë amplifikuese me frekuencë të ulët, dhe më pas në një stafetë elektronike të montuar në tranzitorin VTZ dhe diodat VD1, VD2.

Sinjali i përforcuar nga transistori VTZ korrigjohet nga diodat VD1 dhe VD2. Rryma e korrigjuar (polariteti negativ) furnizohet në bazën e tranzistorit VTZ.

Kur shfaqet një rrymë në hyrjen e releit elektronik, rryma e kolektorit të tranzistorit rritet dhe rele K1 aktivizohet. Një kunj 70...100 cm i gjatë mund të përdoret si antenë marrëse.Ndjeshmëria maksimale e një marrësi super-rigjenerues vendoset duke zgjedhur rezistencën e rezistencës R1.

Pjesët e marrësit dhe instalimi

Marrësi është montuar duke përdorur një metodë të printuar në një dërrasë të bërë nga petë me tekstil me fije qelqi me trashësi 1,5 mm dhe dimensione 100x65 mm. Marrësi përdor të njëjtat lloje të rezistorëve dhe kondensatorëve si transmetuesi.

Spiralja e qarkut superregjenerator L1 ka 8 rrotullime teli PELSHO 0.35, kthesë e plagosur për të ndezur një kornizë polistireni me diametër 6.5 mm, me një bërthamë ferrit akorduese të klasës 100NN me diametër 2.7 mm dhe gjatësi 8 mm. Aspiratat kanë induktivitet: L2 - 8 µH, dhe L3 - 0,07...0,1 µH.

Rele elektromagnetike K1 tip RES-6 me një rezistencë dredha-dredha prej 200 Ohms.

Konfigurimi i marrësit

Akordimi i marrësit fillon me një kaskadë super-rigjeneruese. Lidhni paralelisht kufjet me rezistencë të lartë me kondensatorin C7 dhe ndizni energjinë. Zhurma që shfaqet në kufje tregon që detektori super-rigjenerues po funksionon siç duhet.

Duke ndryshuar rezistencën e rezistencës R1, arrihet zhurma maksimale në kufje. Kaskada e amplifikimit të tensionit në tranzistorin VT2 dhe stafetën elektronike nuk kërkojnë rregullim të veçantë.

Duke zgjedhur rezistencën e rezistencës R7, arrihet një ndjeshmëri e marrësit prej rreth 20 μV. Konfigurimi përfundimtar i marrësit kryhet së bashku me transmetuesin.

Nëse lidhni kufjet paralelisht me mbështjelljen e stafetës K1 në marrës dhe ndizni transmetuesin, atëherë në kufje duhet të dëgjohet një zhurmë e madhe. Sintonizimi i marrësit me frekuencën e transmetuesit bën që zhurma në kufje të zhduket dhe rele të funksionojë.

Ky artikull është historia e një modeluesi për të bërë një model shtëpiak të kontrolluar me radio të një makine me të gjitha rrotat Range Rover nga një model plastik. Ai zbulon nuancat e prodhimit të shtyllave të boshtit, instalimin e elektronikës dhe shumë nuanca të tjera.

Kështu që vendosa të bëj një makinë model me duart e mia!

Bleva një model të rregullt të stendës Range Rovera nga dyqani. Çmimi i këtij modeli është 1500 rubla, në përgjithësi është pak i shtrenjtë, por modeli ia vlen! Fillimisht kam menduar të bëj një hummer, por ky model është shumë më i përshtatshëm në dizajn.

Unë kisha elektronikë, mirë, mora disa pjesë këmbimi nga një dyqan trofesh i quajtur "cat", të cilat nuk më duheshin për një kohë të gjatë dhe u çmontuan për pjesë këmbimi!

Sigurisht, ishte e mundur të merrja si bazë modele të tjera të parafabrikuara, por unë doja vetëm një xhip të tillë jashtë rrugës.

Gjithçka filloi me ura dhe diferenciale që bëra nga tubat e bakrit dhe i bashkova me një saldim të rregullt 100w. Diferencat këtu janë të zakonshme, ingranazhet janë plastike, shufrat dhe kockat e makinës janë hekur nga një makinë trofe.

Tuba të tillë mund të blihen në çdo dyqan harduerësh.


Kam marrë marshin diferencial nga një printer i zakonshëm. Nuk kisha nevojë për të për një kohë të gjatë dhe tani vendosa që ishte koha që ai të tërhiqej.

Gjithçka doli mjaft e besueshme, por hekuri i saldimit është mjaft i papërshtatshëm për të punuar!

Pasi bëra diferencialet, më duhej t'i mbuloja me diçka, kështu që i mbulova me kapak pilula.

Dhe e lyen me smalt të rregullt auto. Doli bukur, megjithëse nuk ka gjasa që një peshk trofe të ketë nevojë për bukuri.

Më pas u desh të bëheshin shufra drejtuese dhe të vendoseshin boshte në kornizë, korniza ishte e përfshirë dhe për habinë time doli të ishte hekuri, jo plastik.

Ishte mjaft e vështirë për ta bërë këtë pasi shkalla e pjesëve është shumë e vogël dhe nuk ishte e mundur të bashkohej këtu, më duhej ta vidhosja me bulona. Mora shufrat e drejtimit nga e njëjta makinë e vjetër trofe që e çmontova.

Te gjitha pjeset diferenciale jane ne kushineta.Meqenese modelin e kam bere prej kohesh.

Kam porositur gjithashtu një kuti ingranazhi me një ingranazh reduktimi; marshi do të aktivizohet nga një makinë mikroservo nga telekomanda.

Epo, në përgjithësi, atëherë instalova një fund plastik, preva një vrimë në të, instalova një kuti ingranazhi, boshte kardani, një kuti ingranazhesh shtëpiake, një motor kolektori të zakonshëm për një model kaq të vogël, nuk ka kuptim të instaloni një BC dhe shpejtësinë nuk është e rëndësishme për mua.

Motori është nga një helikopter, por në kutinë e shpejtësisë është mjaft i fuqishëm.

Gjëja më e rëndësishme është që modeli të mos lëvizë me vrull, por pa vonesë; kutia e shpejtësisë nuk ishte e lehtë për t'u bërë, por kisha një grumbull pjesësh; gjëja kryesore është zgjuarsia.

E vidhos kutinë e marsheve deri në fund dhe u mbajt në mënyrë perfekte, por më duhej të ngatërroja pjesën e poshtme për ta ngjitur në kornizë.

Pastaj instalova elektronikën, amortizatorët dhe baterinë. Në fillim instalova elektronikën mjaft dobët dhe si rregullatori ashtu edhe marrësi ishin një njësi e vetme, por më pas instalova gjithçka veç e veç dhe elektronika ishte më e fuqishme.

Dhe së fundi, lyerja, instalimi i të gjithë komponentëve kryesorë, etiketat, dritat dhe më shumë. Kam lyer çdo gjë me bojë të zakonshme plastike në 4 shtresa, më pas i kam lyer krahët në kafe dhe i kam lyer me rërë pjesët për t'i dhënë një pamje të vjetëruar dhe të konsumuar.

Trupi dhe ngjyra e modeles jane komplet origjinale, e gjeta ngjyren ne internet dhe e fotografova makinen e vertete, cdo gje eshte bere sipas origjinalit. Ky kombinim ngjyrash ekziston në një makinë të vërtetë dhe është lyer me këtë ngjyrë në fabrikë.

Epo, ja ku janë fotot përfundimtare, do të shtoj një video të provës pak më vonë, por modeli doli mjaft i kalueshëm, shpejtësia ishte 18 km/h, por nuk e bëra për shpejtësi. Në përgjithësi, jam i kënaqur me punën time, por ju takon ju ta vlerësoni.

Makina nuk është e madhe, me përmasa 1k24 dhe kjo është e gjithë pika e idesë, doja një makinë mini trofe.

Modelja nuk ka frikë nga lagështia! Germet gjithçka vetë thjesht e mbuloi elektronikën me llak, në mënyrë shumë të besueshme, pa lagështirë nuk është problem.

Servo mikro park nga një aeroplan, 3.5 kg.

Bateria zgjat 25 minuta ecje, por unë do të vendos elektronikë më të fuqishme dhe një bateri, sepse kjo nuk mjafton.

Edhe parakolpët janë të njëjtë si në origjinal. Dhe fiksimet mbi to gjithashtu. Ngasja në të nuk është 50 deri në 50%, por 60 deri në 40%.

Në përgjithësi, Range Rover doli të ishte në një stil fshatar; as nuk e mendoja se do të ishte e mundur ta pikturoja aq mirë, sepse nuk di vërtet të pikturoj, megjithëse nuk është aspak e vështirë!

Kam harruar të shtoj, për bukuri, kam instaluar edhe një kafaz sigurie dhe një gomë rezervë të plotë. Goma rezervë dhe korniza u përfshinë me komplet.

Më shumë rreth modeleve të kontrolluara me radio:

Komentet Mishanya:

Na tregoni si funksionon me të gjitha rrotat, çfarë ka brenda boshtit përveç kutisë së transferimit? Në fund të fundit, duhet të ketë një nyjë drejtuese.

U vendosa të zhbllokoja boshtin e katërt të kontrollit dhe të instaloja një re butonash, çelsash dhe LED në telekomandë. Pastaj ishte një çështje e qarkut, saldatorit dhe firmware-it. Siç doli më vonë, nuk kishte mjaft butona dhe lidhës, kështu që më duhej t'i instaloja përsëri.

Skema e një paneli kontrolli radio të bërë në shtëpi

Qarku bazohet në mikrokontrolluesin Atmega8. Këmbët e tij ishin fjalë për fjalë "nga fundi në fund". Për të parë një diagram më të madh, klikoni në foto (diagrami është gjithashtu në arkivin në fund të artikullit.

Le të numërojmë: 10 butona/çelës + 2 LED + 2 këmbë për kuarc (ne kemi nevojë për një sinjal PWM të saktë në kohë) + 5 kanale ADC + 2 këmbë për UART + 1 kanal për daljen e sinjalit PPM në modulin RF = 22 këmbë MK . Po aq sa Atmega8, i cili është konfiguruar për programim në qark (dua të them pinin RESET, i njohur gjithashtu si PC6).

I lidha LED-të me PB3 dhe PB5 (lidhës programimi MOSI dhe SCK). Tani, gjatë ngarkimit të firmuerit, do të vëzhgoj një vezullim të bukur (të padobishme në një kuptim - por këtu po ndiqja një efekt vizualisht të bukur).

Më lejoni t'ju kujtoj se si filloi gjithçka - unë kisha një modul HF nga pajisjet Hobiking (ai u zëvendësua nga një modul FrSky HF), dhe kisha pajisje helikopteri. Meqenëse nuk kishte pulla në pajisje (dhe pse do të ishin ato?), rezulton se nga gjashtë kanale unë normalisht (standardisht) do të përdor vetëm 4 (dy për secilën shkop). Vendosa të shpenzoj një kanal në 8 butona/çelës të pavarur, një tjetër - për të simuluar në mënyrë programore rrotullimin e rrotulluesit (për shembull, një lëshim i bukur i ingranazhit të uljes - klikoni çelësin dhe ingranazhi i uljes lëshohet për 10 sekonda). Një tjetër ndërprerës ende i pavendosur se çfarë të bëjë me të.
LED që tregojnë statusin e çelsave funksionojnë në mënyrë të pavarur nga mikrokontrolluesi. Një nga LED-të e kontrolluar nga softueri është përgjegjës për të treguar një bateri të ulët, e dyta tregon gjendjen aktuale të rrotulluesit të softuerit.

Përveç butonave dhe LED-ve, doja gjithashtu të shtoja një lidhës standard (për mua) UART në kasë (për komunikim me një PC, atëherë do të shkruaj programin tim të konfigurimit), dhe një lidhës me një dalje sinjali PPM - për lidhja e telekomandës me simulatorin. Pasi u mundova me lidhësin për programuesin, kuptova se nuk më përshtatej, dhe gjithashtu e hoqa atë. E vetmja gjë e keqe për këtë është se ekziston rreziku i shkurtimit të kunjave të lidhësit, megjithëse ato janë "të futura" në strehim. Por kjo mund të trajtohet me rezistorë të serisë 220 Ohm (që jep një garanci 99% që mikrokontrolluesi do të mbetet i paprekur)

Kur iu afrova përdorimit të pajisjes, kuptova se kisha harruar butonin Bind (kur klikohet, transmetuesi kalon në modalitetin e kërkimit të marrësit). Më duhej ta mbaroja edhe këtë

Pllaka e qarkut të komanduesit të telekomandës së radios

Shumë e thjeshtë - shumica e këmbëve thjesht nxirren jashtë. Pllaka përmban një stabilizues 5 volt dhe një qark matës të tensionit të hyrjes. Pse keni përdorur një paketë DIP? Sapo e kisha... përveç kësaj - pse jo DIP...

Kur po i bashkoja të gjitha këto, më kaloi në mendje mendimi: a do të funksionojë vërtet kjo re me tela?!
Por ende funksionon. Zakonisht dërrasat e mia janë të pastra nga kolofon... por këtu po merresha vazhdimisht me ndarësin derisa doli që ishte problem softueri dhe jo hardueri. Furnizimi me energji elektrike nga një lipo me dy kanaçe (ajo që dikur mbetej nga një tre kanaçe normale pasi harruan ta shkëputnin nga ngarkesa. Si rezultat, njëra prej kanaçeve u shkarkua plotësisht). Pavarësisht kësaj, unë kam parashikuar mundësinë e funksionimit nga bateritë AA. Ju kurrë nuk e dini

Si rezultat, mora pajisje me katër kanale me firmware-in tim, në të cilin mund të ndryshoj çfarë të dua. Më vonë do të shkruaj për firmuerin dhe softuerin.

Tani mund të shkarkoni versionin aktual të firmuerit. Deri më tani nuk është fare i konfigurueshëm (d.m.th. nuk ka ende cilësime për kthimin, shpenzimet, kompensimin dhe "të mira" të tjera). Gjendja e pullave thjesht lexohet dhe gjenerohet një sinjal PPM. Butonat dhe çelësi MOD nuk funksionojnë ende. Por servo virtuale funksionon (në kanalin 5) dhe matet niveli i tensionit në hyrje. Nëse është shumë i ulët, LED IND do të fillojë të pulsojë (firmware përcakton automatikisht se sa qeliza ka bateria litium-polimer). Dhe gjithashtu - kostot në kanalin 4 (ai ku shtova potenciometrin tim) janë të fryra për të kompensuar diapazonin jo të plotë të rrotullimit të potenciometrit.

Që në fëmijëri kam pasur mall për lodra. Por mbi të gjitha më interesonin lodrat e kontrolluara me radio. Unë nuk i kisha këto lodra kur isha fëmijë. Ju vetë e kuptoni që prindërit e BRSS nuk mund ta përballonin këtë. Sa për qarqet radio amatore, kjo gjithashtu nuk ndodhi. Dhe sa e doja.
Kur u rrita u bë e mundur të blija çdo lodër. Dëshira ishte ende e fortë. Por nuk kishte interes për të blerë një zgjidhje të gatshme. Gjëja kryesore nuk është vetë lodra, por të bësh diçka vetë. Dhe vendosa të bëj një aeroplan të kontrolluar nga radio me duart e mia.

Mjetet dhe materialet e nevojshme:

• thikë shkrimi
• armë ngjitëse
• vizore metalike
• skocez
• dërrasë shkumë

Pas shumë shikimeve në materiale dhe dizajne të ndryshme, u vendosa në dërrasën e shkumës. Kartoni me shkumë është një material çuditërisht i lehtë dhe i qëndrueshëm (relativisht). Dhe për një aeroplan ky është thjesht një material ideal. Nga rruga, dhe jo vetëm për aeroplanët.
Pllaka e shkumës vjen në diametra të ndryshëm, unë kam parë 0.3, 0.5 dhe 1 cm

RuNet është plot me opsione të avionëve DIY duke përdorur materiale të tjera. Gjëja kryesore është forca dhe lehtësia e materialit.

Bleva disa fletë kortoni me shkumë 3 mm të trasha. Madhësia 900 x 700 mm. Për një avion të vogël mjaftojnë dy fletë.

Në mënyrë që ju të bëni një aeroplan me përmasat e duhura dhe që ai t'u bindet ligjeve të aerodinamikës, duhet të keni disa njohuri ose të shkarkoni vizatime në internet. Isha dembel dhe e humba këtë moment. Avioni im doli të ishte në proporcionin e duhur, por nuk u bë sipas llogaritjeve dhe diagrameve. Natyrisht, një aeroplan i kontrolluar me radio nuk kërkon llogaritje si në prodhimin e avionëve, por gjithsesi duhet të merrni parasysh disa pika.

Duke përdorur skica të gatshme, ne montojmë aeroplanin duke përdorur një armë zam. Këndet e forcës duhet të aplikohen në vende. Parimi i ndërtimit të vetë avionit tregohet në këtë video. I gjithë avioni është ndërtuar mbi këtë parim.

Kjo është ajo që kam marrë nga kjo.

Për bukuri, e mbulova avionin me film vetëngjitës.

Kontrollet

Për kontrollet e avionit, duhet të blihen pjesë shtesë. Zakonisht blej pjesë nga faqet kineze. Për mua, është më mirë të pres 15-25 ditë sesa të paguaj një shumë të madhe.

Detajet kryesore:

motorike
Servo disqet (4 copë)
kontrollues i shpejtësisë
bateri 11.1 ose 7.4 volt

Motor - Motor elektrik Mystery Brushless 13,000 rpm (11.1V) i porositur në një faqe interneti kineze.

Avantazhi i këtij motori është se ju mund të përdorni tensione të ndryshme: 11.1 ose 7.4 volt

Kontrolluesi i shpejtësisë gjithashtu mbështet 11.1 ose 7.4 volt. Kam porositur nga një faqe interneti kineze.

Servo disqet janë servo. Të vogla të zakonshme. për kontrollin e aleronëve, ashensorit dhe timonit. në rastin tim kam përdorur 4 copë. 2 për hekura, 1 për ashensor dhe 1 për timon.

Kontrollet e avionit:

Kontrollet e një aeroplani RC janë të njëjta me ato të një aeroplani real. Dallimi i vetëm është mungesa e flapave. Këto lodra të vogla RC nuk kërkojnë përplasje. Por mund të aplikohet.

Për të kontrolluar avionin, porosita një panel kontrolli me 4 kanale. Një opsion buxhetor. E bleva në faqen e internetit Aliexpress për 1300 rubla.
Telekomanda shitet se bashku me marresin.

Lidhja e aeroplanëve nga dy servo

Diagrami i lidhjes:
Për të lidhur siç duhet elektronikën, përdorni udhëzimet. Në thelb të gjithë marrësit janë të lidhur në të njëjtën mënyrë.
Për të lidhur 2 servo me aleronët, përdorni kabllon U. Por ju mund ta bëni vetë këtë kabllo.

Lidhja e kontrolleve me marrësin

Në këtë rast, ju duhet të vendosni servos në mënyrë që ata të lëvizin në drejtime të ndryshme kur lëvizin.
Diagrami i lidhjes së elektronikës me marrësin e një avioni të kontrolluar me radio.

Funksionimi i të gjitha kontrolleve duhet të rregullohet duke përdorur metodat e testimit.

Teksa po testoja avionin tim, arrita të dëmtoj 3 helikë. Prandaj, duhet të merrni parasysh mundësinë e thyerjes dhe të blini më shumë vida.

Një video e vogël e avionit tim.

Nëse artikulli im është i dobishëm për ju, lini komente dhe bëni pyetje, do të jem i lumtur t'ju përgjigjem!

Nuk ka gjasa që dikush të mohojë faktin se një makinë e kontrolluar me radio është dhurata më interesante dhe më e përshtatshme për një fëmijë dhe shumë burra të rritur. Por shpesh ndodh që edhe modelet e shtrenjta të rezultojnë jo të besueshme dhe të tregojnë shpejtësi të ulët. Dhe edhe në këtë rast ka një zgjidhje. Në këtë artikull do të shqyrtojmë mënyrat për të bërë një makinë të kontrolluar me radio në mënyrë që të kënaqeni plotësisht me drejtimin e një makine garash përgjatë trajektores që keni planifikuar.

Si të montoni një makinë të kontrolluar me radio?

Pra, për të mbledhur vetë një makinë të kontrolluar me radio, do t'ju nevojiten elementët e mëposhtëm:

• model i absolutisht çdo makine, mund të përdorni më të thjeshtën, çdo prodhim - nga kinezët në vendas, nga amerikanët në evropianë;
• Solenoidë VAZ për hapjen e dyerve, bateri 12 Volt;
• pajisjet e kontrollit të radios - AGC, por mos e ngatërroni me Kontrollin automatik të fitimit, sepse shkurtesa është absolutisht e njëjtë;
• bateri së bashku me karikues;
• radiator;
• njësi matëse elektrike;
• një hekur saldimi me saldim, si dhe një mjet hidraulik;
• një copë gome që është e nevojshme për të forcuar parakolpin.

Një shembull i montimit të një makine të kontrolluar me radio

Epo, tani le të kalojmë drejtpërdrejt në diagram, me fjalë të tjera, në procesin e krijimit të një modeli me cilësi të lartë të një makine RC:

1. Në fillim, montoni pezullimin - kjo është arsyeja pse na duhej modeli bazë, si dhe një bateri 12 V.
2. Pas kësaj, merrni solenoidet VAZ, ingranazhet plastike dhe montoni kutinë e marsheve.
3. Prisni fijet në trup dhe stufat në mënyrë që të mund të varni solenoidet dhe ingranazhet.
4. Tani lidhni kutinë e ingranazhit me energjinë, sigurohuni që ta kontrolloni. Nëse gjithçka është në rregull me funksionalitetin e saj, instaloni vetë kutinë e shpejtësisë direkt në makinë.
5. Instaloni një ngrohës për të mbrojtur qarkun nga mbinxehja. Nga rruga, ju mund ta siguroni me siguri pllakën e radiatorit me bulona.
6. Pasi të keni instaluar ngrohësin, instaloni çipat e kontrollit të radios dhe të rrymës së drejtuesit.
7. Pas instalimit të çipave, montoni plotësisht trupin e makinës suaj.

Tani mund të filloni në mënyrë të sigurtë testimin e drejtimit të makinës.

Pra, ju keni një makinë të kontrolluar me radio në arsenalin tuaj. Çfarë duhet bërë për ta bërë atë më të besueshëm dhe të manovrueshëm?

Mos e mbingarkoni modelin me sisteme dhe pjesë të panevojshme. Të gjitha sinjalet e zërit, fenerët me rreze të lartë dhe të ulët, dyert e hapjes - e gjithë kjo, natyrisht, duket mjaft e bukur dhe e besueshme. Krijimi i një makine të kontrolluar me radio është tashmë një proces mjaft i vështirë. Nuk ka nevojë ta ndërlikoni edhe më shumë, sepse kjo mund të ketë një ndikim shumë negativ në performancën kryesore të drejtimit të modelit tuaj.

Gjëja më e rëndësishme për t'u përqëndruar është të krijoni një pezullim me cilësi të lartë dhe të siguroni transmetim të shkëlqyer të sinjalit. Epo, për të përmirësuar manovrimin dhe për të optimizuar performancën e shpejtësisë, do të ndihmoheni duke rregulluar mirë sistemin gjatë testeve.

E rëndësishme! Edhe makina më interesante e kontrolluar me radio nuk mund të jetë hobi i vetëm i një fëmije për një kohë të gjatë. Që ai të mos mërzitet dhe të mësojë gjithçka të re me interes, dhe ju të humbni më pak nerva duke korrigjuar pasojat e shakave të të voglit tuaj, përfitoni nga përzgjedhja jonë e ideve interesante:

Material video

Tani mund të bëni një makinë të kontrolluar me radio dhe ta shijoni lodrën për aq kohë sa jeni të emocionuar, sepse është shumë emocionuese.