У дома » Стени » Собственоръчен монтаж на електро и ел. инсталация. Направете сами електрическо окабеляване в апартамент: ремонт на окабеляване и монтаж от нулата. Стенна работа

Собственоръчен монтаж на електро и ел. инсталация. Направете сами електрическо окабеляване в апартамент: ремонт на окабеляване и монтаж от нулата. Стенна работа

Каква трябва да бъде електрическата схема в частна къща в процес на изграждане? Как правилно да разпределим кабелите във всички стаи? Ще ви кажа какви напречни сечения на окабеляването се нуждаят от съвременните електрически уреди и как да осигурите защита срещу токов удар и късо съединение. И като бонус, ще обясня ясно как да свържете стабилизатор на напрежение и генератор към вашия домашен панел.

Задължителни елементи

Да започнем с основното - със защитни елементи. Електрическото табло във вашия дом трябва да включва:

Изображение	елемент
	Общ ключ или прекъсвач на входа, прекъсване на фазовите и нулеви проводници.
	Устройство за остатъчен ток(RCD), който се задейства при изтичане на ток през повредена изолация, когато човек или домашен любимец докосне клемите или проводниците. Неговата чувствителност трябва да му позволява да реагира на ток на утечка от 30 mA.
	Игрални автоматиза определени групи потребители (контакти в отделна стая, осветление, бойлер, ел. печка и др.). Прекъсвачът е поставен върху фазовия проводник и се задейства при превишаване на номиналния ток. Неговата задача е да предотврати прегряване и пожар на окабеляването.

Токът на задействане на прекъсвача трябва минимално да надвишава изчисленото пиково натоварване на секцията на окабеляването. Да речем, за верига с пикова консумация на енергия от 5 kW, струва си да изберете машина от 25 ампера (което при напрежение от 220 волта съответства на мощност от 25x220 = 5500 W).

Заземяването е предвидено с отделен клеморед за всички контакти и метални корпуси на електроуредите. Заземителният проводник не трябва да се прекъсва от превключватели или конектори. Източникът на заземяване може да бъде тялото на екрана (ако има заземяване на входа) или електроди, заровени в земята.

Аксесоари

Към панела често се свързват:

Волтажен регулатор, осигуряващи стабилни параметри на токозахранващите домакински уреди при сериозни отклонения от номинала на входа.

Има смисъл да се инсталира стабилизатор само на определени групи потребители, които са най-чувствителни към мощността (това включва телевизори, компютри, аудио оборудване, хладилници и др.). Мощните отоплителни уреди (котли и електрически печки) работят в широк диапазон на напрежението и, когато падне, само пропорционално намаляват консумацията на енергия.

Генератор, което ви позволява да преминете към автономно захранване, когато светлините са изключени с минимално време.

Каква ще бъде електрическата схема във всеки от тези случаи?

Стабилизатор

Стабилизаторът е свързан към прекъсването на фазовия проводник. Нулата остава обща за измервателния уред и потребителите. Корпусът на стабилизатора е свързан към обща маса.

Генератор

Действителното превключване на мощността се осигурява от реверсивен превключвател с три работни позиции:

Консуматорът се захранва от входа;
Консуматорът е изключен от двата източника на ток;
Консуматорът се захранва от генератора.

Сигналната лампа (LS-47) е необходима за индикация на мрежовото напрежение. Това ще ви позволи да забележите момента, в който светлината се включи, без помощта на измервателни уреди (мултиметър или индикаторна отвертка).

Нормативни документи

Как да инсталирате окабеляване в къща, като вземете предвид всички изисквания на нормативната документация? Източникът на информация за нас ще бъде SNiP 31-02 (проектиране на инженерни системи на вили) и ръководството на Министерството на строителството на Русия, което допълва неговите изисквания, издадено през 1997 г. и отново регулиращо изграждането на инженерни системи на единични семейни къщи.

За удобство на читателя ще събера на едно място съответните и най-важни точки от двата документа за нас.

Монтажът на електрическо окабеляване в частна къща трябва да се извърши със заземяващ контур. Заземяването трябва да е отделно: нулевият проводник не може да се използва като него;

Ограничение на мощносттаопределени от собственика на къщата. Минималните стойности са 5,5 kW в къща без електрически отоплителни системи и електрически печки и 8 kW, ако има такива. Ако общата площ на къщата надвишава 60 квадратни метра, минималната входна мощност се увеличава с един процент за всеки квадратен метър площ над 60;

Местната администрация може да ограничи максималната мощност в зависимост от състоянието на местната електропреносна мрежа и възможностите на подстанцията.

Отворено окабеляванеможе да се изпълнява директно върху стени и други строителни конструкции, както и в кутии и первази с кабелни канали. В този случай отворени проводници без защитни тръби или канали се монтират върху строителни конструкции на височина най-малко 2 метра;
Скрито окабеляванеМоже да се монтира на всякаква височина на тавани и стени. Допускаме монтажа му в конструкции от горими материали;

За монтаж на окабеляванеМогат да се използват само медни проводници. Със същото напречно сечение като алуминия, те осигуряват почти два пъти по-голямо съпротивление, което означава по-малко нагряване при големи токове;
Проводници и кабели в защитни обвивкиможе да се прекара през стени без втулки и тръби. Изходът на входния кабел без обвивка през външни стени се извършва в пластмасова тръба;

Тръбата е монтирана с наклон към улицата, за да се предотврати изтичане през жицата в къщата.

Електрическо окабеляване в къщатане трябва да изпитва механично напрежение в местата на разклоненията и връзките. Всички проводници са изолирани и дебелината на изолацията не трябва да бъде по-малка от дебелината на изолацията на плътен проводник;
В точките на свързванескрито окабеляване към контакти, съединителни кутии, ключове и лампи, проводникът трябва да има поне 5 сантиметра резервна дължина. Захранването ще бъде полезно при смяна на фитинги или ремонт на окабеляване;
Ако окабеляването преминава от сухо помещение към влажно(душ кабина, тоалетна и др.), всички връзки са монтирани от страната на сухото помещение. В банята не трябва да има съединителни кутии;
Препоръчителна височина за монтажконтакти - 80-100 см, ключове - 1,5 метра от нивото на пода;

Според мен е много по-удобно да се придържаме към европейските стандарти: 90 см за ключове и 25 см за контакти. Ниско разположените контакти ще ви позволят да се отървете от кабелите на домакинските уреди, висящи неподредени по стените, а ключовете ще бъдат достъпни дори за дете, което наскоро е започнало да ходи.

В дача, изработена от дървен материал или трупи, в рамкова къща и върху дървенаНа тавана електрическото окабеляване със собствените си ръце се извършва в метална тръба (стомана, мед или гофрирана неръждаема стомана). Дори ако възникне късо съединение, то няма да причини пожар: преди тръбата да има време да се нагрее до опасна температура, машината ще изключи захранването на веригата;

Превключвателиса настроени на фаза. Нулата не се отваря;
При разпределяне на една групова линия към няколко изхода, земята се разклонява към всеки от тях(или в съединителната кутия, или в корпуса на контакта). Невъзможно е да свържете земята последователно към няколко гнезда;

Метални заграждения във влажни помещениялампи и други електрически уреди трябва да бъдат заземени. Ако лампата е окачена на метална кука, тя трябва да бъде изолирана от тялото (например с пластмасова обвивка), така че при повреда на металните части на лампата да не се появи фаза на цялата укрепване на стоманобетонните конструкции на къщата;

Въпреки това: устройство с двущифтов щепсел, принадлежащ към нулев клас на електрическа безопасност, може да бъде свързан към контакт без заземяване, само към нула и фаза. В този случай инсталирането на електрическо окабеляване трябва да се извърши с RCD на съответната линия: той ще изключи захранването в случай на течове, придружаващи токов удар на човек или животно.

Ако гнездата в апартамента или къщата са монтирани на височина, достъпна за деца, те трябва да бъдат защитени с капаци или тапи;

Скритите кабели не трябва да се поставят върху комини и отоплителни панелис работна температура над 35 градуса: виниловата изолация на окабеляването има ограничена устойчивост на топлина и омекотява при нагряване;
Проводниците не трябва да се пресичат. Причината е същата: по време на пикови токове изолацията в пресечната точка може да прегрее;
Превключвателипоставен на входа на стаята, от страната на дръжката на вратата.

Редица изисквания към документите конкретно предвиждат електрическа инсталация в помещения с висока влажност:

Ако е възможно, окабеляването трябва да бъде насочено към съседни, сухи помещения. Лампите се поставят на стената, която е най-близо до входа;
За осветление с лампи с нажежаема жичка трябва да се използват лампи с корпуси от диелектрични материали (пластмаса, керамика и др.).

Какво трябва да бъде напречното сечение на проводника? SNiP 31-02 определя само долни граници:

Медни групови линии - не по-малко от 1 mm2;
Алуминиеви групови линии - не по-малко от 2,5 mm2;
Медните щрангове и вериги, към които е свързан измервателният уред, са най-малко 2,5 mm2;
Същите щрангове и вериги, но алуминиеви - поне 4 квадратни милиметра.

Първо, примери за електрическа схема на вила.

Сега - няколко практически съвета как да направите електрическо окабеляване в къщата.

Проводници

Препоръчвам да направите връзки към измервателния уред и входа с помощта на едножилен меден проводник VVG с напречно сечение най-малко 4 квадратни милиметра на жило с входна мощност до 10 kW и 6 mm2 с входна мощност 10 - 15 kW .

В други области се използват следните:

За окабеляване на гнезда - VVG 3x2,5 mm2;
За разпределение на осветлението - ВВГ 3х1,5 мм2.

По-добре е да не използвате многожилен проводник: цената му е малко по-висока от тази на едножилния проводник и осигурява по-малка площ на електрически контакт на клемните блокове.

Като цяло напречното сечение на скритото окабеляване се изчислява като 1 квадратен милиметър мед на 8 ампера пиков ток, отворено - 1 mm 2 на 10 A.

Връзки

Електротехниците "направи си сам" се монтират най-лесно върху месингови блокове: те надеждно свързват краищата на проводниците и, за разлика от ръкавите и заваряването, оставят връзката разглобяема. Ако е необходимо, можете да свържете допълнителен контакт към разпределителната кутия по всяко време.

Електрически инсталации

Според мен е най-удобно окабеляването да се постави в перваз с кабелен канал. Защо? Ето и аргументите:

Монтажът на окабеляване в този случай практически не включва мръсна работа. В най-лошия случай ще трябва да пробиете серия от отвори за дюбели-винтове, закрепващи основата;
Окабеляването остава достъпно за ремонт и няма нужда да отваряте стените, за да смените част от него;
Ако трябва да свържете допълнителен контакт, това няма да изисква много усилия: просто трябва да оголите проводника и да инсталирате три блока върху него (нула, земя и фаза), като направите клон.

Заключение

Сега знаете как може да изглежда електрическата схема и как да я инсталирате правилно. Както винаги, видеоклипът в тази статия ще ви предостави допълнителни материали. Очаквам вашите коментари и допълнения към него. Успех, другари!

Електричеството е сериозна и отговорна работа. Ако ще свършите цялата работа сами, трябва да направите всичко много внимателно и усърдно. Правилното окабеляване в частен дом е гаранция за безопасност, тъй като според статистиката 70% от пожарите възникват поради електрически повреди. Ако не сте уверени в способностите си, по-добре е да поверите работата на доказани специалисти.

План за действие

Електрическото окабеляване в частна къща се извършва преди началото на довършителните работи. Рамката на къщата е готова, стените и покривът са готови - време е да започнете работа. Последователността на действията е следната:

Определяне на вида на входа - монофазен (220 V) или трифазен (380 V).
Разработване на схема, изчисляване на капацитета на планираното оборудване, подаване на документи и получаване на проекта. Тук трябва да се каже, че техническите спецификации не винаги ще определят вашата декларирана мощност, най-вероятно те ще разпределят не повече от 5 kW.
Избор на компоненти и компоненти, закупуване на измервателни уреди, машини, кабели и др.
. Извършва се от специализирана организация, трябва да вземете решение за вида - надземни или подземни, да инсталирате входна машина и брояч на правилното място.
Инсталирайте електричество в къщата.
Полагане на кабели вътре в къщата, свързване на контакти и ключове.
Проектиране на заземителен контур и неговото свързване.
Тестване на системата и получаване на сертификат.
Електрическо свързване и работа.

Това е само общ план, всеки случай има свои собствени нюанси и характеристики, но трябва да започнете с получаване на техническите условия за свързване към електрическата мрежа и проекта. За да направите това, трябва да вземете решение за вида на входа и планираната консумация на енергия. Трябва да се помни, че подготовката на документи може да отнеме шест месеца, така че е по-добре да ги подадете още преди началото на строителството: две години са дадени за изпълнение на техническите условия. През това време вероятно ще успеете да изградите стена, върху която да поставите машина и брояч.

Колко фази

Частна къща може да бъде захранвана с еднофазно напрежение (220 V) или трифазно (380 V). Според стандартите за потребление на енергия за частна къща, максималната консумация на къща за еднофазна мрежа може да бъде 10-15 kW, за трифазна мрежа - 15 kW.

И така, каква е разликата? Факт е, че мощните електрически уреди могат да бъдат директно свързани към трифазна мрежа - електрически печки или отоплителни котли, фурни и подобно оборудване. Изискванията към входа и окабеляването на 380V мрежата обаче са много по-строги: по-високо напрежение, по-голям шанс за сериозно нараняване. Ето защо, ако къщата ви е не повече от 100 квадратни метра и не мислите да я отоплявате на ток, по-добре е да използвате 220 V.

Изготвяне на план и получаване на проект

След като решите вида на входа, можете да започнете да разработвате план за електрифициране на вашия дом. Вземете мащабен план на къщата и начертайте къде ще бъде разположено оборудването, разберете къде да поставите контактите и ключовете. В този случай трябва да вземете предвид къде ще бъдат разположени всякакви големи мебели и къде могат да бъдат пренаредени, така че контакти и ключове да не се поставят в тези зони.

Всички осветителни тела ще трябва да бъдат начертани на плана: полилеи, аплици, подови лампи, лампи. Някои от тях ще имат нужда от ключове, други ще имат нужда от контакти. След това ще трябва да разберете кои устройства във всяка стая ще трябва да бъдат включени. Например в кухнята има много оборудване, което работи постоянно. Определено има нужда от гнезда. Има и оборудване, което се включва периодично. Всичко това се нанася върху плана и се определя оптималното разположение на точките на превключване. Същият подход важи за всяка от стаите.

Определяне на обща мощност

След като решите приблизително какво оборудване ще бъде инсталирано във вашия дом, добавете неговата мощност. Средната мощност може да се вземе от таблицата: вероятно все още няма технология. Освен това, където има, вземете предвид началните натоварвания (те са много по-високи). Добавете около 20% от резерва към намереното количество. Резултатът ще бъде необходимата мощност.Вие го посочвате в представени документи за получаване на разрешение за свързване на електричество към обекта.Ако ви бъде дадена посочената сила, ще имате голям късмет, но не трябва да се надявате на това. Най-вероятно ще трябва да инвестирате в стандартните 5 kW - най-често срещаното ограничение на електроенергията за частен дом.

Разбивка на потребителите на групи

Всички тези потребители (това е терминът на професионалистите) - лампи, прожектори, ключове, контакти - са разделени на групи. Отделен клон прекарва електричество до осветителни тела. Обикновено е достатъчен един, но това не е правило, може би е по-удобно или целесъобразно да се направят две разклонения - за всяко крило на къщата или за всеки етаж - в зависимост от вида и конфигурацията на сградата. В отделна група се откроява осветлението на мазето, сервизните помещения, както и светлината на улицата.

След това гнездата се разделят на групи. Колко можете да „поставите“ на един проводник зависи от диаметъра на използвания проводник, но не много - три до пет, не повече. По-добре е да отделите отделна захранваща линия за свързване на всяко мощно устройство: това е по-надеждно от гледна точка на пожарната безопасност и ще допринесе за по-дългата работа на устройствата.

В резултат на това може да имате три до седем линии, отиващи към кухнята - това е мястото, където оборудването е най-изобилно и мощно също: за електрически бойлер и електрическа печка са абсолютно необходими отделни линии. По-добре е да „засадите“ хладилника, микровълновата печка, електрическата фурна и пералнята отделно. Не толкова мощен блендер, кухненски робот и т.н. могат да бъдат включени в един ред.

Обикновено има две до четири линии, които влизат в стаите: в модерния дом и във всяка стая има нещо, което да включите в електрическата мрежа. Един ред ще отиде за осветление. На втория ще има гнезда, в които ще трябва да включите вашия компютър, рутер, телевизор и зарядно за телефон. Всички те не са много мощни и могат да бъдат комбинирани в една група. Ако възнамерявате да инсталирате климатик или да включите електрически нагревател, ще ви трябват отделни линии.

Ако една частна къща е малка - дача, например, тогава може да има две или три групи: една за всички осветителни тела, втората за улицата и третата за всички вътрешни контакти. По принцип броят на групите е индивидуален въпрос и зависи най-вече от големината на къщата и количеството електрическо оборудване в нея.

Въз основа на броя на получените групи се определя броят на машините на разпределителния панел в къщата: към получения брой групи добавете две до четири за развитие (внезапно сте забравили нещо важно или трябва да включите нещо ново мощен, разделя група, която е твърде голяма или отдалечена на две и т.н.). Броят на машините в него също се избира въз основа на броя на групите: за всяка група има отделна машина. Ако една частна къща е голяма - на няколко етажа, има смисъл да инсталирате по-мощни машини на всеки етаж и да свържете групови машини към тях.

Къде да поставите щита

Мястото на монтаж на електрическото табло не е нормативно регламентирано. Има само ограничения по отношение на разстоянието от тръбопроводите, то трябва да е на разстояние най-малко 1 метър. Вземат се предвид всякакви тръби: водоснабдяване, отопление, канализация, вътрешни канали, газопроводи и дори газомери.

Няма ограничения за помещенията. Много хора поставят панела: тъй като това е техническо помещение, има смисъл всички комуникации да се събират тук. Приемащите органи не предявяват претенции. Понякога е по-удобно да поставите щита близо до входната врата. Ако класът на защита отговаря на изискванията, не трябва да има претенции.

Избор на кабели и компоненти

Днешната стандартна електрическа схема за частна къща включва два прекъсвача. Един - вход - е инсталиран преди измервателния уред, обикновено на улицата. Той и измервателният уред са пломбирани при пускане в експлоатация. Втората RCD машина е поставена в къщата пред таблото. Токът на работа (изключване) на тези устройства е избран така, че прекъсвачът, инсталиран в къщата, да бъде изключен първо (текущата му стойност е малко по-малка). Тогава, в случай на спешност, няма да е необходимо да пълзите под покрива.

Ако очакваното натоварване е по-малко от 15 kW, веригата е стандартна - RCD + автоматичен прекъсвач, измервателен уред и след това разделяне на групи. За по-висока консумация на енергия ще е необходимо да се инсталира трансформатор, неговите параметри и параметрите на цялото оборудване ще бъдат посочени в проекта.

Наскоро, когато свързвате частна къща към електрическата мрежа, те са длъжни да инсталират измервателен уред и машина на улицата. Това изискване не е подкрепено от закона, просто е по-лесно за електроенергийната служба да контролира потреблението. Ако искате, можете да се биете, ако не, изберете метър и машина в кутия с повишена защита от прах и влага - клас на защита най-малко IP-55. За монтаж в сграда защитата трябва да е по-малка - IP-44 и съответно цената ще е по-ниска.

Избор на кабел

За електрическо окабеляване в частен дом е по-добре да използвате кабели, а не проводници. Тяхната изолация е поне два пъти по-добра, поради което изискванията за полагане не са толкова строги и са по-безопасни за използване. Цялото вътрешно окабеляване в частна къща трябва да бъде направено с. Преди не е имало такива изисквания, но сега много електрически уреди имат щепсели с три извода и изискват заземяване за безопасна работа. Следователно кабелът трябва да е трижилен.

В електрическите кабели сърцевините са направени от мед или алуминий. Въпреки че алуминият е по-евтин, той се използва по-рядко: той е твърд, по-вероятно е да се счупи и по-трудно се работи с него. Ако сами инсталирате електрическо окабеляване в частен дом и нямате опит, това може да се превърне в проблем. Освен това изобщо не може да се използва в дървени къщи.

Определяне на напречното сечение на сърцевината

След като сте решили материала, можете да изберете диаметъра на жилата на кабела. Това се прави в зависимост от планираното натоварване на линията съгласно таблицата.

Изчисляване на електрическото окабеляване - изборът на напречното сечение на кабелните сърца се извършва съгласно тази таблица

Напречното сечение на сърцевината се избира според тока или мощността на всички консуматори, свързани към един прекъсвач. Тук вашият план за електрификация на дома, в който сте очертали потребителски групи, ще бъде полезен отново. Изчислявате сумата от токовете или мощностите на всички устройства и избирате желаното сечение на жилата според таблицата.

Как да използваме таблицата? Ако решите да поставите медни проводници, входното напрежение е 220 V, тогава лявата част, съответната колона, е подходяща за вътрешно окабеляване. Намерената мощност на всички консуматори, свързани към групата, ще бъде сравнена (по-лесно е да се намери и изчисли). В частта, в която говорим за медни проводници, положени в тави, празнини, канали, в колоната „220 V“ намерете най-близката по-висока стойност. Следвайте този ред вдясно до колоната „Секция, кв. mm". Числото, посочено тук, ще бъде необходимият размер на ядрото. От проводници с този диаметър ще е необходимо да се направи електрическо окабеляване от машината до контакти или ключове.

За да не се объркате при преброяване и полагане, означете проводници със същия диаметър на плана с определен цвят (запишете го, за да не забравите какъв цвят сте обозначили). След като диаметърът е определен за всички групи потребители, се изчислява дължината на необходимите кабели за всеки размер и към получените цифри се добавя марж от 20-25%. Изчислихте окабеляването за вашия дом.

Избор на тип черупка

Има определени изисквания за вида на обвивката само при полагане на електрически кабели в дървени къщи: препоръчително е да се използва тройна (NYM) или двойна () кабелна изолация. В къщи от по-малко запалими материали може да се използва всякаква изолация. Основното е, че е непокътнато, без пукнатини, увисване или други повреди. Ако искате да играете на сигурно, можете да използвате проводници с повишена защита. Това има смисъл в помещения с висока влажност (кухня, баня, басейн, баня и др.).

Избор на контакти и ключове

За някои мощни устройства гнездата се избират според максималния (стартов) ток. За останалите маломощни консуматори са стандартни. Трябва да знаете, че те съществуват:

Външен - когато тялото стърчи от стената. Те са по-лесни за инсталиране: към стената е прикрепена подложка, а отгоре към нея е прикрепен контакт. Но сега малко хора използват такива модели, дори в своите дачи. Причината е естетическа: не е най-привлекателната гледка.
Вътрешен. В стената се прави вдлъбнатина за електрическата част, като в нея се монтира и зазидва инсталационна кутия. Електрическата част на контакта или превключвателя се поставя в тази кутия.

Днес най-често се използват вътрешни електрически контакти и ключове. Те са декорирани в различни стилове и боядисани в различни цветове. Подбират се основно в съответствие с покритието, а ако това не е възможно се монтират в бял цвят.

Прочетете как да свържете превключватели за преминаване (включване/изключване на светлини от две или повече места).

Направи си сам окабеляване

Съвременните тенденции в строителството предвиждат скрито окабеляване. Може да се полага в специално направени канали в стените - жлебове. След полагането и закрепването на кабелите те се замазват с шпакловка, като се съпоставят с повърхността на останалата част от стената. Ако издигнатите стени след това ще бъдат облицовани с листови материали - гипсокартон, гипсокартон и др., Тогава не са необходими канали. Кабелите се полагат в пролуката между стената и финала, но в този случай - само в гофрирани ръкави. Обвивката с положени кабели се закрепва със скоби към конструктивните елементи.

Когато инсталирате, трябва да запомните, че вътрешното електрическо окабеляване на частна къща се извършва съгласно всички правила и препоръки. Това е единственият начин да се гарантира безопасността. Основните правила са:

полагане на окабеляване само вертикално и хоризонтално, без заоблени ъгли или скосени маршрути;
всички връзки трябва да бъдат направени в ;
хоризонталните преходи трябва да са на височина най-малко 2,5 метра, от които кабелът се спуска към гнездото или превключвателя.

Трябва да се запише подробен маршрутен план, подобен на този на снимката по-горе. Ще бъде полезен по време на ремонт или надстройка на окабеляването. Ще трябва да се консултирате с него дали някъде наблизо трябва да изкопаете или да направите дупка или да забиете пирон. Основната задача е да не се хванете в кабела.

Голям процент от проблемите с електрическото окабеляване идват от лоши кабелни връзки. Те могат да бъдат направени по няколко начина:

И все пак най-надеждните методи за свързване са заваряването и запояването. Ако е възможно да направите връзката по този начин, можете да приемете, че няма да имате проблеми. Поне с връзки.

Инсталирането на електрическо окабеляване в къща със собствените си ръце изисква внимателно изпълнение на всички изисквания. Това е гаранция за вашата поверителност и безопасността на вашата частна собственост.

След като проводниците от машината до точката на свързване на контакта или превключвателя са положени, те се проверяват за целостта с тестер - проводниците се свързват един към друг, като се проверява целостта на проводниците и всеки поотделно към земята - проверка че изолацията не е повредена никъде. Ако кабелът не е повреден, продължете с монтажа на контакта или превключвателя. След свързване всичко се проверява отново с тестер. След това те могат да бъдат стартирани на подходящата машина. Освен това е препоръчително да подпишете машината веднага: ще бъде по-лесно да се ориентирате.

След като завършите електрическото окабеляване в цялата къща и проверите всичко сами, те викат специалисти по електрическа лаборатория. Те проверяват състоянието на проводниците и изолацията, измерват заземяване и нула и на базата на резултатите ви издават протокол от изпитване (протокол). Без него няма да получите разрешение за въвеждане в експлоатация.

План за действие

Определяне на вида на входа - монофазен (220 V) или трифазен (380 V).
Разработване на схема, изчисляване на капацитета на планираното оборудване, подаване на документи и получаване на проекта. Тук трябва да се каже, че техническите спецификации не винаги ще определят вашата декларирана мощност, най-вероятно те ще разпределят не повече от 5 kW.
Избор на компоненти и компоненти, закупуване на измервателни уреди, машини, кабели и др.
Вкарване на електричество от стълба в къщата. Извършва се от специализирана организация, трябва да вземете решение за вида - надземни или подземни, да инсталирате входна машина и брояч на правилното място.
Монтирайте таблото, вкарайте електричество в къщата.
Полагане на кабели вътре в къщата, свързване на контакти и ключове.
Проектиране на заземителен контур и неговото свързване.
Тестване на системата и получаване на сертификат.
Електрическо свързване и работа.

Колко фази

Трифазен вход е необходим само когато трябва да свържете мощно оборудване, работещо от 380 V мрежа

Изготвяне на план и получаване на проект

Например в кухнята има много оборудване, което работи постоянно. Определено има нужда от гнезда. Има и оборудване, което се включва периодично. Всичко това се нанася върху плана и се определя оптималното разположение на точките на превключване. Същият подход важи за всяка от стаите.

Резултатът от проектирането на електрическо окабеляване в частна къща. Трябва също да получите подобна диаграма.

Определяне на обща мощност

Вие го посочвате в представени документи за получаване на разрешение за свързване на електричество към обекта.Ако ви бъде дадена посочената сила, ще имате голям късмет, но не трябва да се надявате на това. Най-вероятно ще трябва да инвестирате в стандартните 5 kW - най-често срещаното ограничение на електроенергията за частен дом.

Средни стойности на мощността на устройствата за изчисляване на общото натоварване на електрическото окабеляване на частна къща със собствените си ръце

Разбивка на потребителите на групи

В резултат на това може да имате три до седем линии, минаващи в кухнята - това е мястото, където оборудването е най-изобилно и мощно също: за електрически бойлер и електрическа печка са абсолютно необходими отделни линии. По-добре е да „засадите“ хладилника, микровълновата печка, електрическата фурна и пералнята отделно. Не толкова мощен блендер, кухненски робот и т.н. могат да бъдат включени в един ред.

Проектиране на електрическо окабеляване в частна къща: преброяване на броя на групите и планиране какво да свържете къде

Планът за окабеляване може да бъде доста малък, ако къщата е малка

Разпределителният панел и броят на машините в него се избират въз основа на броя на групите: за всяка група има отделна машина. Ако една частна къща е голяма - на няколко етажа, има смисъл да инсталирате по-мощни машини на всеки етаж и да свържете групови машини към тях.

Къде да поставите щита

Мястото за монтаж на щита не се регулира от разпоредби. Има само ограничения по отношение на разстоянието от тръбопроводите, то трябва да бъде на разстояние най-малко 1 метър. Вземат се предвид всякакви тръби: водоснабдяване, отопление, канализация, вътрешни канали, газопроводи и дори газомери.

Няма ограничения за помещенията. Много хора инсталират панел в котелното помещение: тъй като това е техническо помещение, има смисъл да се събират всички комуникации тук. Приемащите органи не предявяват претенции. Понякога е по-удобно да поставите щита близо до входната врата. Ако класът на защита отговаря на изискванията, не трябва да има претенции.

Избор на кабели и компоненти

Токът на работа (изключване) на тези устройства е избран така, че прекъсвачът, инсталиран в къщата, да бъде изключен първо (текущата му стойност е малко по-малка). Тогава, в случай на спешност, няма да е необходимо да пълзите под покрива.

Типична електрическа схема за частна къща: може да има много различни групи

Ако проектното натоварване е по-малко от 15 kW, входният прекъсвач е настроен на 25 A. Измервателният уред се избира съответно. За по-висока консумация на енергия ще е необходимо да се инсталира трансформатор, неговите параметри и параметрите на цялото оборудване ще бъдат посочени в проекта.

Избор на кабел

За електрическо окабеляване в частен дом е по-добре да използвате кабели, а не проводници. Тяхната изолация е поне два пъти по-добра, поради което изискванията за полагане не са толкова строги и са по-безопасни за използване. Цялото вътрешно окабеляване в частен дом трябва да бъде направено със защитно заземяване. Преди не е имало такива изисквания, но сега много електрически уреди имат щепсели с три извода и изискват заземяване за безопасна работа. Следователно кабелът трябва да е трижилен.

Определяне на напречното сечение на сърцевината

В частта, в която говорим за медни проводници, положени в тави, празнини, канали, в колоната „220 V“ намерете най-близката по-висока стойност. Следвайте този ред вдясно до колоната „Секция, кв. mm". Числото, посочено тук, ще бъде необходимият размер на ядрото. От проводници с този диаметър ще е необходимо да се направи електрическо окабеляване от машината до контакти или ключове.

Избор на тип черупка

Има определени изисквания за вида на обвивката само при полагане на електрически кабели в дървени къщи: препоръчително е да използвате тройна (NYM) или двойна (VVG) изолация на кабела. В къщи от по-малко запалими материали може да се използва всякаква изолация.

Основното е, че е непокътнато, без пукнатини, увисване или други повреди. Ако искате да играете на сигурно, можете да използвате проводници с повишена защита. Това има смисъл в помещения с висока влажност (кухня, баня, басейн, баня и др.).

Избор на контакти и ключове

Външен - когато тялото стърчи от стената. Те са по-лесни за инсталиране: към стената е прикрепена подложка, а отгоре към нея е прикрепен контакт. Но сега малко хора използват такива модели, дори в своите дачи. Причината е естетическа: не е най-привлекателната гледка.
Вътрешен. В стената се прави вдлъбнатина за електрическата част, като в нея се монтира и зазидва инсталационна кутия. Електрическата част на контакта или превключвателя се поставя в тази кутия.

Направи си сам окабеляване

Ако издигнатите стени след това ще бъдат облицовани с листови материали - гипсокартон, гипсокартон и др., Тогава не са необходими канали. Кабелите се полагат в пролуката между стената и финала, но в този случай - само в гофрирани ръкави. Обвивката с положени кабели се закрепва със скоби към конструктивните елементи.

Как трябва да се постави вътрешното окабеляване? В частен дом, когато го инсталирате сами, трябва да спазвате всички правила

полагане на окабеляване само вертикално и хоризонтално, без заоблени ъгли или скосени маршрути;
всички връзки трябва да се извършват в инсталационни съединителни кутии;
хоризонталните преходи трябва да са на височина най-малко 2,5 метра, от които кабелът се спуска към гнездото или превключвателя.

Методи за свързване на проводници

Усукване. Само метали, които са хомогенни или не влизат в химична реакция, могат да се комбинират по този начин. Строго е забранено усукването на мед и алуминий. В други случаи дължината на оголените проводници трябва да бъде най-малко 40 mm. Двата проводника са свързани един с друг възможно най-плътно, завоите са положени един до друг. Връзката се увива отгоре с електрическа лента и/или се опакова с термосвиваема тръба. Ако искате контактът да бъде 100% и загубите да са минимални, не бъдете твърде мързеливи, за да запоявате усукването. Като цяло, според съвременните стандарти, този тип кабелна връзка се счита за ненадеждна.
Свързване чрез клемна кутия с винтови клеми. Корпусът е изработен от термоустойчива пластмаса и съдържа метални клеми, които се затягат с винтове. Проводникът, лишен от изолация, се вкарва в гнездото и се закрепва с винт или отвертка. Този тип връзка е най-надеждният.
Свързващи блокове с пружини. В тези устройства контактът се осигурява от пружина. Голият проводник се вкарва в гнездото и се затяга с пружина. И все пак най-надеждните методи за свързване са заваряването и запояването. Ако е възможно да направите връзката по този начин, можете да приемете, че няма да имате проблеми. Поне с връзки.
Инсталирането на електрическо окабеляване в къща със собствените си ръце изисква внимателно изпълнение на всички изисквания. Това е гаранция за вашата лична сигурност и безопасността на вашата лична собственост.След като проводниците от машината до точката на свързване на контакта или превключвателя са положени, те се проверяват за цялост с тестер - проводниците се свързват един към друг , проверка на целостта на проводниците и всеки поотделно на земята - проверка Изолацията не е повредена никъде. Ако кабелът не е повреден, продължете с монтажа на контакта или превключвателя. След свързване всичко се проверява отново с тестер. След това те могат да бъдат стартирани на подходящата машина. Освен това е препоръчително да подпишете машината веднага: ще бъде по-лесно да се ориентирате. След като завършите електрическото окабеляване в цялата къща и проверите всичко сами, те викат специалисти по електрическа лаборатория. Те проверяват състоянието на проводниците и изолацията, измерват заземяване и нула и на базата на резултатите ви издават тестов протокол (протокол). Без него няма да получите разрешение за въвеждане в експлоатация.

Време за четене ≈ 13 минути

Всеки знае добре какво е електрическото окабеляване в дома им, но не всеки разбира как да го направи със собствените си ръце, като използва диаграми и изчисления. Но невинаги са необходими много години учене и практика, за да се завърши каквато и да е работа, независимо колко е сложна. Понякога е достатъчно да се концентрирате и да бъдете изключително внимателни, без да изпускате от поглед различни нюанси. Така ще бъде и този път - ако следвате всички инструкции, получени в тази статия, тогава всичко ще се получи за вас.

Монтаж на домашно захранващо табло

Преди да започнете работа по окабеляване и полагане на електрически проводници и кабели, трябва да се запознаете с някои важни разпоредби, без които висококачествената и безопасна инсталация е просто невъзможна. Това включва няколко позиции, знаейки кои можете да изберете правилния проводник, да инсталирате защита и да осигурите форсмажорни ситуации.

Секция на жилата на кабели и проводници

Разлика между кабел и проводник

Начинаещ електротехник, на първо място, трябва да разграничи проводник от кабел, тъй като може да е необходимо едно или друго. Проводникът е една изолирана или неизолирана нишка, докато кабелът се състои от няколко изолирани нишки, затворени в обвивка (вижте снимката по-горе). Но ако говорим за напречното сечение, няма абсолютно никакво значение дали е проводник или кабел пред вас. По-долу има таблица с напречни сечения на медни и алуминиеви проводници за различни напрежения - това е частният сектор, така че може да се нуждаете не само от ≈220V, но и от ≈380V. И също така искам да поясня, тъй като много хора вярват, че електрическите уреди показват мощността, която могат да произведат с ватове или киловати, но това не е високоговорител или високоговорител за лаптоп! Тук във W и kW е показана консумацията на мощност, според която и.

Сечение, mm 2	Мед				Сечение, mm 2	Алуминий
	≈220V		≈380V			≈220V		≈380V
	А	kW	А	kW		А	kW	А	kW
1,5	19	4,1	16	10,5	2,5	22	4,4	19	12,5
2,5	27	5,9	25	16,5	4	28	6,1	23	15,1
4	38	8,3	30	19,8	6	36	7,9	30	19,8
6	46	10,1	40	26,4	10	50	11	39	25,7
10	70	15,4	50	33	16	60	13,2	55	36,3
16	85	18,7	75	49,5	25	85	18,7	770	46,2
25	115	25,3	90	59,4	35	100	22	85	56,1

Забележка. Бих, разбира се, препоръчал използването на медни кабели, но в живота се случват различни ситуации, особено след като къщата може да е стара и няма да промените някои области. В този случай просто трябва да проверите дали напречното сечение на проводниците съответства на консумацията на енергия на електрическите уреди.

Избор на напречно сечение на сърцевината в зависимост от силата на тока

Може да имате жица или кабел у дома, който искате да използвате, но не знаете напречното му сечение, тъй като лежи дълго време или изобщо не сте го купили. Тук всичко е просто: секцията е площта, следователно S = πr 2. Например диаметърът на сърцевината е 2 mm, което означава S=πr 2 =3,1415*1 2 =3,1415, тоест напречното сечение в този случай може да се определи като 3 mm, но това е условно изчисление, без справка към конкретен проводник или кабел.

За частни къщи и апартаменти като правило се използват следните проводници и кабели:

PVS – Свързване на проводник във винилова обвивка;
VVGng – Vinyl-Vinyl Bare (без специална изолация) не гори (топи се);
PPV – винилова изолация с плосък проводник (мед);
APPV – Алуминиева плоска винилова изолация.

Твърди (вляво) и многожилни (вдясно) проводници

Има едножилни и многожилни проводници и кабели и по този повод има разногласия относно избора им, тоест кой е по-добър, но тук всичко е просто. Ако полагането се извършва в жлеб или фиксиран кабелен канал, тогава е по-добре да изберете едножилен проводник, но ако е възможно известно движение на проводника, изберете многожичен.

Това означава, че сега е ясно кой проводник може да издържи колко, но на практика изглежда малко по-разнообразен, тъй като различните области могат да имат различни натоварвания, така че нека разгледаме такива изчисления, използвайки условен пример. Нека вземем кухнята и преценим колко електрически уреда могат да бъдат свързани там едновременно:

Фурна (ел. фурна) – 2 kW.
Зареждане на мобилен телефон – 0,025 kW.
Климатик – 3 kW.
Кафемашина – 3 kW.
Фризер – 0,7 kW.
Смесител – 0,18 kW.
Лампа с нажежаема жичка – 0,02 kW.

Общата мощност е: 2+0,025+3+3++0,7+0,18+0,02=8,925 kW

Това означава, че напречното сечение на обикновения проводник, който ще трябва да издържи на такова натоварване, според таблицата, трябва да бъде най-малко 6 mm 2. Това е точно проводникът, който трябва да е подходящ за кухненската доза и въпреки че никой няма да включи всички уреди едновременно, всеки нормален електротехник ще направи изчислението точно на тази база. Сега в нови къщи или в нови домове те изобщо не го използват и цялото окабеляване се извършва от един захранващ панел, а ако къщата е голяма, тогава се монтират два такива панела, например на първия и втория етаж. Но както и да е, кабелът трябва да е подходящ за разпределителното табло, чието напречно сечение може да издържи консумацията на енергия от всички едновременно включени устройства. По правило Energy Network издава заповед относно напречното сечение на проводника, който е подходящ за електромера от електропровода. Ако използвате същото напречно сечение за свързване на екрана, не можете да сбъркате (най-често това е мед 10 mm 2 за мед).

Медните и алуминиевите проводници се снаждат само през блокове

В действителност не винаги всичко изглежда така, както бихме искали, а в случаите, когато окабеляването в къщата е частично заменено, обикновено е необходимо да се снади мед с алуминий. Това може да се нарече „експлозивна смес“, тъй като тези два метала са несъвместими и окисляването, загубата на контакт и след това пълното разрушаване на алуминиевата сърцевина започва много бързо. Снаждането е допустимо само през блокове - не можете да правите усуквания, дори ако са добре запоени!

Какво друго трябва да знаете, когато полагате електрически проводници

Устройство за дефектен ток (RCD) монофазно

Когато инсталирате или подменяте електрическото окабеляване във вашия дом и ако го направите сами, тогава в 99% от случаите схемата също ще бъде изготвена от вас, тоест това показва пълна осведоменост за местоположението на всички електрически уреди. Това е необходимо за разпределението на защитни модули, които са необходими на такива устройства като помпена станция, фурна, микровълнова фурна, автоматична пералня, съдомиялна машина и електрически бойлер (бойлер). Тоест свързването на такива устройства или инсталирането на гнезда за свързването им ще се извършва чрез RCD или устройство за остатъчен ток. Такава защита при най-малкото изтичане на корпуса едновременно изключва нулата и фазата, така че в случай на късо съединение човек няма да почувства дори леко изтръпване.

RCD се монтират след таблото за свързване на електроуредите, а в някои случаи възли като домашна помпена станция, автоматична пералня, съдомиялна машина и електрически бойлер се свързват от отделно табло, но това зависи от няколко фактора - местоположение, естетика, желание собственик и така нататък. В момента има RCD в продажба, съчетани с диференциален прекъсвач, но това не повишава безопасността и просто не виждам други предимства, така че ще се въздържа да препоръчам закупуването на такова устройство.

Сега за прекъсвачите на захранващия панел. По правило представителите на местната електрическа мрежа стандартизират потреблението на енергия за частни домове. Тук всичко е просто - ако го инсталират сами или ви инструктират да инсталирате електромер на улицата за улеснен достъп на инспекторите, тогава те ще инсталират машините и ще ги запечатат. Ако например инсталират 20A прекъсвачи (C20) на измервателния уред, тогава просто няма смисъл да инсталирате по-мощни на вътрешното табло - в такива ситуации можете да инсталирате подобни предпазители или 16A.

Забележка. Някой може да има напълно разумен въпрос относно целесъобразността на инсталирането на проводник с напречно сечение, предназначено за тежки товари, те казват, че все още го ограничават. Да, в момента това може да не е практично, но ситуацията винаги може да се промени и местната зона на разпространение има правото да премахне тези ограничения.

Заземяване

Стандартен щепсел с възможност за заземяване на устройството

Повечето съвременни електрически уреди се произвеждат с възможност за заземяване, а някои от тях просто не могат да работят без тази функция - „те ви дават токов удар“. Дали дадено устройство се нуждае от заземяване може да се определи дори и без неговия паспорт, като се погледне щепселът - ако има метална пружина между щифтовете, тогава това е заземяващ контакт. За частни къщи има най-малко пет инженерни разработки на заземителни системи, това са TN-C, TN-S, TN-C-S, TT и IT, но всичко това е сложно и объркващо, така че в частния сектор се разглеждат такива схеми в един или два случая от сто Има две по-прости опции, които гарантират вашата безопасност и не изискват никакви инженерни раздели - само съответствие с основните изисквания.

Затворена верига под формата на триъгълник

Затворен заземителен контур се прави под формата на равностранен триъгълник, където разстоянието между ъглите (щифтовете) е 100-120 см, но е възможно повече. Дълбочината на долната част на контура трябва да бъде 200-300 см (колкото по-плътна е почвата, толкова по-плитка е дълбочината), но във всеки случай целият контур е вдлъбнат под земята на 30-50 см от повърхността. За да направите това, използвайте гладка или оребрена армировка ø 10-14 mm - колкото по-тънък е прътът, толкова по-лесно е да го забиете в земята. Контурът е заварен заедно със стоманена тел ø 5-6 mm и към всеки ъгъл са заварени болтове. Възможно е, разбира се, само до един ъгъл, но ако заземителният проводник е завинтен по целия периметър, тогава в случай на счупване на стоманената тел (поради корозия), контактът все още ще остане и веригата ще бъдете завършени.

Линеен заземен контур

За да направите линеен заземителен контур, ще ви е необходима същата армировка, която се забива в земята при същите условия. На тази снимка виждаме, че дълбочината на потапяне е 150-250 см, тоест половин метър по-малко, отколкото при затворен триъгълен контур, но всъщност това не променя нищо. Факт е, че колкото по-дълбока е армировката, толкова по-плътна ще бъде нейната компресия, следователно контактът ще се подобри.

По-долу можете да гледате видеоклип за това как можете да забиете дълъг стоманен прът в земята без предварително пробиване. Само в нашия случай е по-добре първо да се изкопае изкоп или яма с дълбочина 30-50 см и след това да се забие армировката, така че след свързването да е възможно да се скрие веригата под земята.

Как да забиете дълга армировка в земята, без да пробивате кладенец

Етапи на окабеляване на електрически проводници и кабели

След това можете да научите как да инсталирате електрическо окабеляване в къща със собствените си ръце - това са стъпки стъпка по стъпка и някои диаграми, които могат да бъдат полезни. Може би този подход към работата ще ви се стори малко бюрократичен, но има правила за изграждане на електрически инсталации или PUE, които са неизменни инструкции, които понякога могат да спасят живота на човек, който се е качил на грешното място. Факт е, че всяка точка от тези правила е написана за нечие нараняване или дори живот, така че нарушаването им не само няма смисъл, но е просто равносилно на балансиране над пропаст върху гнило въже.

Маркиране на маршрута в плана на къщата или на стените

Всички маршрути трябва да са или строго вертикални, или строго хоризонтални

Целта на всяко електрическо окабеляване на проводници и кабели е да доставя енергия до точките на потребление от всякакви устройства и устройства. Но в същото време положените маршрути не трябва да пречат на инсталирането на други аксесоари, използвани в стаята, например стенни шкафове, картини или огледала. За да не се счупи случайно жицата при пробиване на стена, всички маршрути се полагат в строго вертикална или строго хоризонтална посока - това се отбелязва или при проектирането на къща, или просто по стените, ако това е заместващо окабеляване. Всички контакти и ключове са свързани вертикално. Ако има няколко гнезда на едно и също ниво по периметъра на стаята и не искате да вмъкнете всеки от тях в панела, това е нормално, но не трябва да ги паралелизирате с един хоризонтален проводник. По-добре е да зададете дозата на тавана, да повдигнете връзката вертикално и да поставите всички проводници хоризонтално в тази доза, където ще има паралелна връзка с връзка към общия захранващ проводник.

Забележка. Вече говорихме за избора на необходимото напречно сечение на проводника, така че няма смисъл да създаваме специален раздел за това в инструкциите стъпка по стъпка.

Пробиване и пробиване на стени

Ако къщата не включва монтиране на гипсокартон по стените или окачени тавани от всякакъв тип, тогава всички кабели се полагат в жлебове или под слой мазилка. Във втория случай всичко е малко по-просто - жицата или кабелът е прикован към стената със скоби, а отгоре е покрит със слой мазилка или стартова замазка. Тази опция е много удобна и не изисква полагане на окабеляване в кабелен канал - нито прав, нито гофриран.

Преследване на стени за електрическо окабеляване

Друг е въпросът, ако вече има окабеляване по стените, но все още не е монтирано - то трябва да бъде вдлъбнато в жлебовете и издълбаването им не винаги е лесно, но винаги е прашна работа. За целта на стената с мелница и диск с диамантено покритие се изрязват две успоредни линии с дълбочина най-малко 2-4 cm, като разстоянието между тях зависи от броя на положените проводници. След това с длето в режим на удар се избива лента между двата среза, образувайки жлеб за полагане. Отворите за фасунговите кутии се правят с дупкорез Победит с диаметър 60 мм. Преход през стената за всякакви проводници и кабели се прави със свредло Pobedit с необходимия диаметър (обикновено такива проходи са необходими за две успоредни гнезда в различни помещения и тогава се използва свредло ø 6-8 mm).

Електрическа инсталация

Полагане на електрически кабели в жлебове

Ако прекарате всички кабели през жлебове, тогава те ще трябва да бъдат фиксирани по някакъв начин за удобство, така че да не изпаднат, докато не бъдат напълно запечатани с гипс или шпакловка. Тук отново можете да използвате скоби, но като се има предвид ширината на жлеба, това е най-малкото неудобно и най-много невъзможно. Затова се закрепват точково с алабастър - именно алабастър, а не с гипсова или полимерна шпакловка. Факт е, че втвърдяването на замазката отнема сравнително дълго време, но алабастърът се втвърдява за няколко минути, но за да задържи жицата в жлеба, са достатъчни 30 секунди.

Схемите са бонус

В края искам да оставя две схеми на свързване: двоен ключ за полилея и проходен ключ за коридора.

Схема на свързване на полилей чрез двоен ключ

Схема на преминаващ превключвател (може да се сглоби без съединителна кутия)

Заключение

Говорих за основните принципи как да направите електрическо окабеляване в частна къща със собствените си ръце, но това са само принципи, тъй като конкретната ситуация и диаграмата, наред с други неща, се определят според конфигурацията на сградата. Но ако разберете същността, можете лесно да приложите това знание в собствения си дом.

Поради необходимостта от захранване на жилището с електрическа енергия се налага монтиране на вътрешна електрическа мрежа. За целта се полагат електрически кабели и други елементи за свързване, комутация и осветление на дома. Тъй като тази процедура не изисква специално обучение, всеки може да я извърши самостоятелно. Но първо трябва да разберете как сами да инсталирате електрическо окабеляване в къща, от какви етапи се състои и какво трябва да се вземе предвид.

Етапи на инсталиране на електрическо окабеляване в къща

Целият процес може да бъде разделен на няколко етапа, чиято последователност ще осигури висококачествен резултат и ще спести време за извършване на съответната работа. Разграничават се следните етапи на инсталиране:

Определяне на начина на монтаж - външен или външен монтаж на кабела;
Изготвяне на схема за захранване на помещенията;
Прехвърляне на изготвената диаграма директно върху стените;
Избор на най-подходящите елементи и материали за монтаж;
Подготвителни работи по обработка на стени и други конструкции за монтаж на електрически инсталации, монтаж на осветителни групи, прекъсвачи и други;
Самата инсталационна работа;
Получаване на разрешение от електроснабдителната организация за свързване към нейните мрежи, ако е необходимо да се формира нова точка на свързване (ако подменяте електрическото окабеляване с ново, тази процедура не се изисква).

Сега разгледайте по-подробно всеки от етапите на практика.

Кой метод на инсталиране да избера?

От съществуващите опции за полагане на кабелния маршрут има два метода на монтаж по отношение на проводниците - вътрешно и външно електрическо окабеляване. Вътрешното окабеляване означава, че кабелните линии са разположени вътре в стените. Външното електрическо окабеляване е монтирано по стените отвън и може да се извърши или с проводници, или със средства за защита на кабела от механични повреди, например кабелни канали, в които е разположен проводникът.

Предимства и недостатъци на вътрешната облицовка.

Предимствата на скритото електрическо окабеляване включват по-голяма надеждност и издръжливост поради невъзможността да се причини повреда по време на нормална работа. Такова електрическо окабеляване изисква по-ниски финансови разходи за бронирани проводници и компоненти за тяхното инсталиране. В допълнение, скритата инсталация не прави никакви промени в интериора на помещението.

Недостатъците на вътрешното електрическо окабеляване включват трудоемка подготвителна работа за производство на канали и лоша поддръжка в случай на повреда.

Предимства и недостатъци на външното уплътнение.

Предимствата на отвореното окабеляване включват много по-прост подготвителен процес и скорост на инсталиране на електрическо окабеляване. По време на работа е по-лесно да ремонтирате или промените електрическата схема.

Недостатъците на външното електрическо окабеляване са много по-голяма чувствителност към механични повреди и въздействие върху цялостния външен вид на интериора на помещението.

Как да създадете електрическа схема?

Схемата на електрическото окабеляване помага да се идентифицират превключватели, лампи и електрически кабелни линии. Ето защо, когато го съставяте, трябва да вземете предвид схемата на свързване на електрическите уреди в къщата. Например, за домашно електрическо окабеляване, местоположението на гнездата в близост до телевизора, електрическата печка, леглото и др.

Фигура 1: Примерна схема на окабеляване в къща

Според метода на графичното представяне двуизмерните и триизмерните електрически схеми са разделени. Първият вариант е най-простият, тъй като не изисква използването на графични редактори и други програми. За да направите това, вземете плана на собствения си наемател и на копие от него маркирайте точките на свързване и броя на контактите за всяка стая, проводници, ключове и електрически линии.

3D моделът е много по-трудоемък процес, но е голяма помощ при създаването на електрически проект. Когато по изпълнено задание съответните специалисти изпълняват такъв проект (изграждат стени, извършват електроинсталации и други електроинсталационни работи).

Правила за инсталиране на електрически кабели съгласно PUE

Когато определяте местоположението на окабеляването и монтажа на отделни елементи, трябва да се ръководите от изискванията на PUE. По отношение на електрическото окабеляване и правилата за неговото инсталиране в PUE е подчертана глава 2.1. Следователно трябва да бъдат изпълнени следните изисквания за електрическата схема:

Всички линии трябва да бъдат монтирани изключително във вертикална или хоризонтална равнина, завоите се правят под ъгъл от 90º. Строго е забранено скъсяването на разстоянието по диагонал или прокарването на проводници по крива.
По отношение на структурните елементи на помещението хоризонталните линии не могат да бъдат по-близо от 20 см до тавана или пода. Вертикалните линии трябва да бъдат разположени на разстояние не по-малко от 10 см от отворите на вратите и прозорците и ъглите.
Гнездата трябва да бъдат разположени на разстояние от 80 до 100 см от пода в съответствие с клауза 6.6.30 от PUE, в някои ситуации тази стойност може да варира до 150 см. Ако металните конструкции (радиатори, тръби, печки) са разположени в близост до контакта, е забранено да ги доближавате до точката на свързване на повече от 50 см.
Отделни изисквания се налагат върху подреждането на контакти, ключове, електрически кабели в банята и в съответствие с клаузи 7.1.46 - 7.1.48 PUE
Превключвателят се монтира на височина до 1 m, 1,8 m или под тавана в съответствие с точка 7.1.49 от PUE.
Свързването на проводниците трябва да се извършва в кутии, забранено е да ги оставяте отворени или затваряте в стената, клауза 2.1.21 от PUE.

Маркиране на място

За да прехвърлите данните от инсталационната схема върху съществуваща стенна конструкция, трябва да използвате измервателни уреди (ролетка, ъгъл и др.), нивелир, конец и молив. За да направите това, отстъпете необходимото разстояние според разстоянията, посочени на диаграмата, и нанесете съответните маркировки върху строителните конструкции (стени или таван).

Фигура 2: Маркиране на стена

Маркирането може да се направи с креда или строителен молив. Основното изискване за прилагане на изображение е да се осигури добра видимост и липса на ненужни детайли. Ако имате лазерно ниво, тази процедура е значително опростена.

Какви елементи трябва да бъдат избрани?

Структурно електрическото окабеляване в къща може да включва редица елементи:

Проводници– за монтаж в къщата се използват марки като AVVG, PSV и други подобни. Медните проводници са най-предпочитани поради по-добри технически параметри: дълъг експлоатационен живот, по-ниско съпротивление и др. Но в някои ситуации алуминиевите проводници могат да се използват и за електрическо окабеляване. Конкретната опция се избира въз основа на изискванията за максимално натоварване и изолация.

За да определите максималните токове, протичащи през електрическото окабеляване, добавете мощността на електрическите уреди, които могат да бъдат свързани, и добавете 20–30% за запаса на безопасност. Въз основа на това се избира подходящото напречно сечение на сърцевината. Съпротивлението на изолацията трябва да съответства на характеристиките на помещението, в което се използва кабелът, и метода на монтаж. Трябва да се отбележи, че кабелите трябва да бъдат планирани с марж, тъй като в точките на свързване или изходните точки те използват повече от изчислената дължина на проводника, а маржът трябва да осигурява възможност за повторно свързване.

Ориз. 3. проводници за окабеляване

– предназначени за свързване на различни участъци от електрическата инсталация, разделяне и разпределение на електроенергия. Те са разделени на модели на външно и вътрешно разположение, които се избират в съответствие с проекта. В зависимост от напречното сечение на проводниците се избират кутии с подходящ размер на отворите.

Фигура 4: Разклонителни кутии

Гнезда– могат да се различават по конструктивни характеристики: наличие или отсъствие на заземяващ контакт, капак, размер на отвора и др. Също така, различни модели могат да бъдат проектирани за вътрешен или външен монтаж. Някои опции имат сдвоени щифтове за точки на свързване.

Превключватели– може да има дизайн с един, два или три ключа, ротационен механизъм или сензор. Трябва да се отбележи, че някои ключове са оборудвани с делител на напрежението, което може да повлияе на работата на осветителните тела.

Осветление– продават се като лампи, полилеи, прожектори, аплици и други. Голямото разнообразие предоставя възможност за избор за монтаж в определени помещения. По предназначение можем да различим мощни и маломощни осветителни тела за баня, кухня и др.

Устройства за остатъчен ток– представени на базата на електромагнитни, полупроводникови или микропроцесорни схеми. Инсталацията е необходима, за да защити както електрическото окабеляване в къщата от късо съединение и пожари с домакински уреди, свързани към него, така и хора, които могат да бъдат наранени в случай на повреда.

Измервателни устройства– следете консумацията на енергия. Поставянето им е необходимо при ново ел. свързване или ако това е предвидено в проекта. В зависимост от броя на фазите електромерите могат да бъдат свързани към трифазна или еднофазна мрежа.

Ориз. 5: Типичен електромер

Защитно заземяване– трябва да се предвиди за всички консуматори с напрежение над 42 V. Поради това при свързване на ново окабеляване е необходимо наличието на заземителен контур, към който да се свързва PE проводника от всички консуматори.

Кабелни канали– необходими за външен монтаж на окабеляване; в зависимост от материала на производство те могат да бъдат пластмасови или метални кутии. Размерът е избран така, че при полагане на проводниците всички необходими проводници да могат да се поберат свободно в тях. Конструктивно те могат да имат перфорации за охлаждане или да бъдат изработени от едно цяло.

Процедурата за инсталиране на електрическо окабеляване в къщата стъпка по стъпка

Моля, имайте предвид, че в зависимост от конкретната ситуация е възможно някои инсталационни операции да не бъдат извършени.

Първо направете малка дупка в центъра с бормашина и след това използвайте трион.

Фигура 9: Пробиване на дупка с корона

Но в същото време се уверете, че прекомерната сила не поврежда изолацията.

Освен предвидените за отделни помещения или обекти е необходимо да се монтира входна машина с по-висока настройка. Монтира се на входа на електричеството в къщата. Можете да използвате и други защитни устройства (напрежение, диференциал и др., ако е необходимо).

Фигура 15: Щит с различни защити

За да направите това, подайте напрежение на кабелния вход към електрическото табло. След това проверете потока на електрически ток във всички точки на свързване с помощта на тестова лампа или проверете наличието на потенциал с помощта на индикатор.

Ако вашият дом все още не е свързан към външна мрежа, тогава не е необходимо да правите това сами. Тъй като връзката с въздушната магистрала се извършва от служители на организацията за доставка на енергия. Извършването на тази процедура сами е забранено и изключително опасно.