У дома » Торове » Линолова мастна киселина. Високоолеиново масло: предимства пред обикновеното масло, ползи и вреди, прегледи. Линолова киселина: за кожата

Линолова мастна киселина. Високоолеиново масло: предимства пред обикновеното масло, ползи и вреди, прегледи. Линолова киселина: за кожата

Киселините се считат за най-популярните и много ефективни компоненти на много козметични продукти. Те избелват кожата, изравняват тена, повишават стегнатостта и еластичността на кожата, овлажняват, изглаждат бръчките, подмладяват и др.

Киселини- сложни вещества, които обикновено включват водородни атоми, които могат да бъдат заменени с метални атоми и киселинен остатък.

Според съдържанието на кислород: безкислородни, съдържащи кислород;
По основност - броят на киселинните водородни атоми: едноосновни, двуосновни, триосновни, многоосновни;
По сила: силни - дисоциират почти напълно, слаби;
Според стабилността: устойчиви, нестабилни;
По принадлежност към класовете химични съединения: неорганични, органични.
По волатилност: летливи, енергонезависими;
Според разтворимостта във вода: разтворими, неразтворими.

Органичните киселини, които се използват в козметологията, включват мастни киселини, плодови киселини и др.

Основните мастни киселини са палмитинова, стеаринова и линолова киселина.

Стеаринова киселина- една от най-често срещаните мастни киселини в природата, която е част от липидите под формата на глицериди, предимно триглицериди - мазнини от животински произход, последните служат като енергийно депо. Най-високо е съдържанието на стеаринова киселина в животинските мазнини: до 30% - в агнешката мазнина; до 10% - в растителни масла (палмово масло). В тялото стеариновата киселина се синтезира от палмитинова киселина.

Палмитинова киселинае част от глицеридите на повечето животински мазнини и растителни масла: палмово масло - 39-47%, краве масло - 25%, соя - 6,5%, свинска мас - 30%. В животинските организми палмитиновата киселина е крайният продукт от синтеза на мастни киселини.

При липса на тези киселини в организма кожата се лющи, ноктите се цепят, а косата става матова.

Стеаринова и палмитинова киселина се използват в козметиката като емулгатори, стабилизатори и сгъстители. В кремовете съдържанието на тези киселини е 2-5%. Използването на тези киселини в кремове е много важно за суха и напукана кожа, за защита на кожата от вятър и замръзване. Облекчават сърбежа и раздразнението, повишават еластичността и хидратацията. А стеариновата киселина е емолиент, фиксиран в роговия слой, придавайки на кожата гладкост и мекота.

Най-голямата група киселини, използвани в козметиката, са AHA и BHA.

AHA киселини– тези алфа-хидрокси киселини обикновено се наричат плодови киселини, тъй като първоначално са били намерени в плодовете: гликолова, млечна, ябълчена, лимонена, бадемова.

ДА СЕ VNA– бета-хидрокси киселините включват салицилова киселина. Основната разлика между AHA и BHA е разтворимостта; AHA киселините са водоразтворими, а BHA киселините са мастноразтворими. Козметични свойства на AHA: насърчават ексфолирането на повърхностния слой на епидермиса (отслабват връзките между кератиновите люспи, ускоряват естествения процес на тяхното отделяне), имат овлажняващ ефект, имат противовъзпалително и антиоксидантно действие върху кожата, стимулират синтез на колаген и гликозаминогликани и осигуряват изразен подмладяващ ефект.

Гликолова киселина– хидроксиоцетна киселина, извлечена от захарна тръстика и грозде. Ускорява ексфолирането на кератинизирани епидермални клетки, лесно абсорбира вода и се използва за регулиране на pH на кожата, дълбоко почистване на кожата, намаляване на бръчките и старческите петна. Молекулата на гликоловата киселина има най-малко молекулно тегло, лесно прониква в кожата, стимулира фибробластите, в резултат на което възниква колагеногенеза, увеличава се плътността и еластичността на кожата, намалява дълбочината на бръчките.

Бадемова киселина– фенилгликоловата киселина, най-простата мастна ароматна хидрокси киселина, се намира в горчивите бадеми. Освен това принадлежи към класа на алфа хидрокси киселините и има всички свойства на плодовите киселини. Молекулата на бадемовата киселина е по-голяма от молекулата на гликоловата киселина, така че прониква в кожата по-бавно, причинявайки минимално дразнене. Има кератолитичен ефект, стимулира синтеза на колаген и активира клетъчното обновяване. Има избелващ ефект, повлиява патогенезата на акнето, има комедолитичен и бактерициден ефект. Намалява фоточувствителността на кожата.

Ябълкова киселина– хидроксиянтарната киселина се отделя от пулпата на незрели ябълки, има антиоксидантни, почистващи, овлажняващи, противовъзпалителни и стягащи свойства, подобрява клетъчния метаболизъм.

Млечна киселина– алфа-хидроксипропионова киселина, която се получава от суроватка. Овлажнява кожата, нормализира процеса на обновяване на клетките на епидермиса, засилва синтеза на гликозаминогликани и колаген. Помага за укрепване на липидната бариера на кожата чрез увеличаване на синтеза на линолеат-съдържащи керамиди. Външните прояви на този процес са подобряване на тена, повишена хидратация, еластичност и стегнатост на кожата, намаляване на дълбочината на бръчките. Освен това нормализира процеса на епителизация в отделителните канали на мастните жлези и устията на космените фоликули, намалява плътността на комедоните и размера на порите, поради което се използва и в продукти за грижа за проблемна и мазна кожа.

Лимонена киселинанамира се в лимоните, лаймовете, грейпфрутите и портокалите. Има най-високото молекулно тегло от всички AHA. Има избелващо, противосърбежно, антисептично, стягащо действие, а също така се добавя към козметиката като консервант, разредител и модификатор на pH.

Лактобионова и глюконолактонова киселина- полихидрокси киселини, имат добър овлажняващ ефект и не предизвикват реакции на дразнене на кожата.

Фитинова киселина- органична киселина, получена от семена на пшеница. Съдържа се в люспите на бобовите растения. Инактивира ензима тирозиназа и поради това има избелващ и предпазващ пигментацията ефект при курсова употреба. Има добър антиоксидантен и съдоукрепващ ефект.

Ексфолиращите киселини също включват салицилова и азелаинова киселина.

Салицилова киселина– органична бета-хидрокси киселина. Има антисептични, антиоксидантни, кератолитични и противовъзпалителни свойства. Вече в малки концентрации предотвратява развитието на дрожди и плесени и някои бактерии. Използва се в козметиката за мазна и проблемна кожа.

Азелаинова киселина– естествена наситена дикарбоксилна киселина. Инхибиторът на тирозиназата инхибира РНК и ДНК в меланоцитите, като по този начин инхибира растежа на анормални меланоцити и намалява хиперпигментацията. Има антибактериално, противовъзпалително и кератолитично действие. Използва се за лечение на акне, намаляване на хиперфункцията на мастните жлези и изсветляване на старчески петна.

Хиалуронова киселина– несулфониран гликозаминогликан, естествен компонент на съединителната, епителна и нервна тъкан, ключов компонент на извънклетъчния матрикс, открит в много биологични течности (слюнка, синовиална течност). Тялото на човек с тегло 70 кг съдържа средно около 15 грама хиалуронова киселина. Той свързва водата в междуклетъчните пространства, като по този начин повишава устойчивостта на тъканите на компресия. Една молекула хиалуронова киселина свързва около 500 водни молекули. Той участва в транспорта и разпределението на водата в тъканите, определя бариерните и защитните функции на междуклетъчното пространство. Молекулата на хиалуроновата киселина е много голяма и не може да проникне в по-дълбоките слоеве на кожата. Но дори когато се използва външно, тази киселина дава много добри резултати, когато се прилага, образува тънък филм върху кожата, който извлича влагата от въздуха. Следователно, хиалуроновата киселина се включва в слънцезащитните продукти и продуктите против стареене, предназначени за суха и дехидратирана кожа.

задължителна консултация със специалист (козметолог, дерматолог);
използвайте слънцезащитен крем SPF - най-малко 15;
Избягвайте излагането на слънце, а в слънчевите дни носете шапка с широка периферия и дълги ръкави;
за хора с чувствителна кожа, тествайте козметиката върху малки участъци от кожата и ако възникне дразнене, по-добре е да откажете по-нататъшна употреба;
Използвайте концентрацията на киселина, подходяща за конкретната възраст (да не се използва за деца).

Фармакологична група: омега-6 мастни киселини; незаменими мастни киселини; противовъзпалителни лекарства; лекарства против акне; изгарящи мазнини; противотуморни лекарства.
Име по IUPAC: (9Z, 12Z) - 9,12 - октадекадиенова киселина
Молекулна формула: C 18 H 32 O 2
Моларна маса: 280,45 g mol-1
Външен вид: безцветно масло
Линоловата киселина е ненаситена омега-6 мастна киселина. При стайна температура линоловата киселина е безцветна течност. Химически линоловата киселина е карбоксилна киселина с 18-въглеродна верига и две цис двойни връзки. Първата двойна връзка е разположена на шестия въглерод от метиловия край.
Линоловата киселина принадлежи към едно от двете семейства незаменими мастни киселини. Тялото не може да синтезира линолова киселина от други компоненти на храната.
Думата "линолова" идва от гръцката дума Linon (лен). Oleic означава „свързан със или получен от зехтин“ или „свързан с олеинова киселина“, защото когато омега-6 двойната връзка е наситена, се произвежда олеинова киселина.
Някои медицински изследвания предполагат, че прекомерните нива на определени омега-6 мастни киселини, свързани с някои омега-3 мастни киселини в комбинация с екзогенни токсини, могат да имат отрицателни ефекти върху здравето.

Линолова киселина във физиологията

Линоловата киселина е полиненаситена мастна киселина, използвана в биосинтезата и следователно на някои простагландини. Намира се в липидите на клетъчните мембрани. Линоловата киселина присъства в големи количества в много растителни масла, включително маково, шафраново, слънчогледово и царевично масло.
Линоловата киселина е есенциална мастна киселина, която трябва да се приема чрез храната. При плъхове, поради дефицит на линолеат в храната, се наблюдава лющене на кожата, косопад и лошо зарастване на рани. Въпреки това, при нормална диета дефицитът на линолова киселина е изключително рядък.
Хлебарките отделят линолова и олеинова киселина, когато умират, което служи като сигнал за други хлебарки, предпазвайки ги от навлизане в опасната зона. Същият механизъм работи при мравки и пчели, които произвеждат олеинова киселина след смъртта.

Метаболизъм и ейкозаноиди

Първата стъпка в метаболизма на линоловата киселина е делта-6 десатуразата, която превръща линоловата киселина в гама-линоленова киселина.
Има доказателства, че кърмачетата не могат да произвеждат делта-6 десатураза сами, така че кърмачетата трябва да си я набавят от кърмата. Изследванията показват, че кърмените бебета имат по-високи концентрации на гама-линоленова киселина, отколкото хранените с адаптирано мляко бебета, докато кърмачетата, хранени с адаптирано мляко, имат повишени концентрации на линолова киселина.
Гама-линоловата киселина се превръща в дихомо-гама-линоленова киселина, която от своя страна се превръща в арахидонова киселина (AA). АА може да се превърне в група метаболити, наречени ейкозаноиди, които са клас паракринни хормони. Има три вида ейкозаноиди: простагландини, тромбоксани и левкотриени. Ейкозаноидите, получени от AA, обикновено са патогенни. Например, получените от AA тромбоксан и левкотриен-B4 са вазоконстрикторни ейкозаноиди. Окислените продукти от метаболизма на линоловата киселина, като 9-хидроксиоктадеканова киселина и 13-хидроксиоктадеканова киселина, също активират TRPV1, капсаициновия рецептор, и следователно могат да играят важна роля при хипералгезия и алодиния.
Повишеният прием на определени омега-3 мастни киселини, докато намалява приема на омега-6 мастни киселини, намалява възпалението поради намаленото производство на тези ейкозаноиди.
Едно проучване, което проследява две групи преживели миокарден инфаркт, установява, че „в експерименталната група концентрациите на алфа-линоленова киселина се повишават с 68%, а концентрациите на линолова киселина намаляват със 7%... преживели първия миокарден инфаркт, на които е предписан средиземноморски диета с повишени нива на алфа-линоленова киселина значително намалява честотата на рецидивите, риска от сърдечно-съдови инциденти и общия риск от смъртност.

Използване

Промишлена употреба

Линоловата киселина се използва при създаването на бързосъхнещи масла, маслени бои и лакове. Линоловата киселина лесно реагира с кислорода във въздуха, което води до образуването на напречни връзки и образуването на стабилен филм.
Когато линоловата киселина се редуцира, се образува линолеилов алкохол. Линоловата киселина е повърхностно активно вещество с критична концентрация на мицели от 1,5 x 10-4 M @ pH 7,5.
Линоловата киселина набира популярност в индустрията за козметични продукти поради положителното си въздействие върху кожата. Изследванията показват, че линоловата киселина има противовъзпалителни свойства, бори се с акнето и помага да се поддържа влажността на кожата, когато се прилага локално.

Използване в изследванията

Линоловата киселина може да се използва за изследване на антиоксидантния ефект на естествените феноли. Експерименти върху 2,2"-азобис(2-амидинопропан)-индуцирано окисление на линолова киселина с различни комбинации от феноли показват, че бинарните смеси могат да имат или синергичен антиоксидантен ефект, или антагонистичен ефект.
Линоловата киселина може да бъде свързана със затлъстяването, тъй като може да насърчи преяждането и увреждането на аркуатното ядро в хипоталамуса на мозъка.

Продукти, съдържащи линолова киселина

Масло от солена трева 75%
Шафлорово масло 74,62%
Масло от вечерна иглика 73%
Маково масло 70%
Масло от гроздови семки 69,6%
Слънчогледово масло 65,7%
Конопено масло 60%
Царевично масло 59%
Масло от пшеничен зародиш 55%
Масло от памучно семе 54%
Соево масло 51%
Орехово масло 51%
Сусамово масло 45%
Масло от оризови трици 39%
Арганово масло 37%
Масло от шам фъстък 32,7%
фъстъчено масло 32%
Бадеми 24%
Рапично масло 21%
Пилешка мазнина 18-23%
Яйчен жълтък 16%
Ленено масло 15%
свинска мас 10%
Зехтин 10% (3,5 - 21%)
палмово масло 10%
Какаово масло 3%
Масло от макадамия 2%
Масло 2%
Кокосово масло 2%

Мнението, което съществуваше още през първото десетилетие на нашето хилядолетие, че всякакви масла са категорично противопоказани за мазна и особено проблемна кожа, сега претърпя значителна промяна или по-точно стана напълно противоположно, обявявайки маслата за мазна кожа почти панацея . Въпреки че всичко тук, разбира се, е чисто индивидуално и далеч не е толкова просто. Никога не е имало универсална панацея за всички.

Последователите на горната теория твърдят, че причината за запушването на порите с твърде гъст мастен секрет се крие в химическия състав на мастните киселини на този мастен секрет, който съдържа твърде много наситени и мононаситени мастни киселини и твърде малко полиненаситена линолова киселина.

Именно линоловата киселина е отговорна за способността на кожата правилно да се обновява и почиства. Недостигът му води до силна мастна секреция (хиперфункция на мастните жлези) и лющене на кожата (хиперкератоза), които запушват потока на мастните жлези, което става причина за акне и пъпки. Използването на линолова киселина в грижата за мазна и проблемна кожа дава добър ефект както при тийнейджърски, така и при възрастни пъпки и акне.

Най-полезните растителни масла за мазна и проблемна кожа, които съдържат линолова киселина са:

масло от касис,
масло от пореч,
масло от кукуи,
масло от киви,
малиново масло,
Масло от испански градински чай (чиа).

Линоловата киселина не се произвежда от тялото и маслата, които я съдържат, се препоръчват да се използват не само външно, но и вътрешно. Най-често маслото от вечерна иглика се избира за вътрешна употреба. Заслужава да се отбележи, че това масло се класифицира като естрогенен фитохормон и неконтролираната му употреба може да причини сериозен хормонален дисбаланс.

Най-достъпно за нас е маслото от шипка, което се продава в почти всяка аптека. Ако решите да експериментирате с него, уверете се, че вашето масло е достатъчно пречистено и не цапа кожата.

Тъй като маслото от шипка е нестабилно масло, не го нагрявайте и го съхранявайте в хладилник. За да увеличите срока на годност на маслото, добавете витамин Е или някое много по-стабилно масло, като масло от жожоба.

В предишни времена шипковото масло е било класифицирано като комедогенно масло и не е било препоръчвано за употреба в чист вид, като тези препоръки изобщо не трябва да се пренебрегват. Най-често това масло се препоръчва да се прилага в съотношение 10% към общата маса на козметичния продукт. Въпреки че можете да сложите повече от него в домашните маски, при условие че продуктът не остава дълго върху кожата.

В следващите рецепти шипковото масло е напълно заменимо с масло от вечерна иглика или други масла от списъка по-горе, включително техните смеси.

Маслена маска

1 яйчен жълтък,
1 чаена лъжичка глицерин (купете от iHerb),
1/2 чаена лъжичка масло от шипка,
5-7 капки етерично масло от лавандула,
5-7 капки етерично масло от чаено дърво.

Смелете жълтъка с масло от шипка, добавете етерични масла и глицерин.

Нанесете за 10-15 минути, след което изплакнете обилно. Ако кожата ви има нужда от крем, дайте й го, но ако кожата ви няма нужда от крем, тогава не трябва да я претоварвате.

добре: на всеки 3-5 дни в продължение на 12-14 седмици.

След пет до шест седмици трябва да се появят резултати, показващи дали маслената грижа е подходяща за вашата кожа.

Серумен гел

1 бутилка Blefarogel 2 (продава се в аптеката, съдържа сяра, хиалуронова киселина и гел от алое вера),
1/8-1/3 чаена лъжичка соев или слънчогледов лецитин - не е необходимо, но се препоръчва (Iherb),
1/2 чаена лъжичка глицерин,
1/3 чаена лъжичка масло от шипка,
10-15 капки етерично масло от лавандула,
10-15 капки етерично масло от чаено дърво.

За да приготвите серума, използвайте чисти и сухи предмети, които преди това са били третирани с хлорхексидин или избърсани с алкохолни кърпички за инжектиране. Поставете ръкавици за еднократна употреба на ръцете си и ги третирайте с антисептик.

Решете предварително как ще съхранявате готовия продукт. Бутилка с дозатор е най-подходяща за това. Дезинфекцирайте го и правилно.

Смесете Blefarogel с глицерин и масло от шипка. Разбъркайте всичко енергично или още по-добре разбийте с мини миксер, като постепенно добавяте лецитина и постигате желаната консистенция. След това, като продължавате да бъркате, добавете етерични масла.

Използвайте като серум, нанасяйки тънък слой при основна грижа, или като маска, нанасяйки среден слой върху кожата за 30-40 минути всеки ден или през ден.

Съхранявайте в хладилник не повече от месец и внимавайте да не попадне вода.

Радвам се да ви приветствам с добре дошли в моя уебсайт Младост на лицето, тялото и душата. Днес на дневен ред в секцията Витамини за младостИ Полза във всичко състав на растително масло. Какво има в състав на растително масловключва голям списък от различни витамини: Е, С и микро- и макроелементи (калий, натрий, калций, желязо...), които всеки знае или поне предполага. В днешно време стана много модерно да се използват следните термини по отношение на мазнините: Омега 3,6,9 мастни киселини. Малко хора знаят разликата между тези три числа, но мнозина се стремят да ядат тези омеги по-често. Общото схващане е, че всички омеги живеят в мазна морска риба и зехтин. Но наистина ли зехтинът е най-добрият и единствен източник на Омега 3, 6, 9? мастни киселини. Представям на вашето внимание рейтинга на полезността на растителното масло, чийто състав беше анализиран от гледна точка на съдържанието на мастни киселини.

Първо, малко теория. Забавлявайте се, изследвайки разликите в структурата мастни киселини, техните молекули, връзки, взаимоотношения помежду си, само истински химик може, така че повярвайте на думата ми: ненаситени мастна киселинаимат положителен ефект върху структурите на стените на кръвоносните съдове, подобряват ги, осигуряват функционирането на имунната система на оптимално ниво, не позволяват на холестерола да се отлага по стените на кръвоносните съдове и да се натрупва в тялото, активно участва в синтеза на различни хормони и много други, поддържащи ни млади, здрави и красиви в продължение на десетилетия. Нормалният метаболизъм в организма се осигурява, наред с други неща, от ненаситени мастни киселини, а мембраната на която и да е клетка без тях изобщо няма да се образува.

Сега нека си припомним три понятия в състава на растителното масло:

Омега-9 мастни киселини – олеинова киселина.
Омега-6 мастните киселини са линолова киселина и гама-линоленова киселина.
Омега-3 мастни киселини – алфа-линоленова киселина.

Омега-9 мастни киселини.

Олеиновата киселина понижава нивата на общия холестерол, като същевременно повишава нивото на „добрия“ холестерол и намалява нивото на „лошия“ холестерол в кръвта), насърчава производството на антиоксиданти. Предотвратява атеросклероза, тромбоза, стареене. Ако съставът на растителното масло съдържа много олеинова киселина, тогава се активира метаболизма на мазнините (помага за отслабване), възстановяват се бариерните функции на епидермиса и се получава по-интензивно задържане на влага в кожата. Маслата се абсорбират добре в кожата и активно насърчават проникването на други активни компоненти в нейния рогов слой.

Растителните масла, които съдържат много олеинова киселина, се окисляват по-малко и остават стабилни дори при високи температури. Поради това могат да се използват за пържене, задушаване и консервиране. Според статистиката жителите на средиземноморския регион, които постоянно консумират зехтин и авокадо, ядки и маслини, са много по-малко склонни да страдат от сърдечно-съдови заболявания, диабет и рак.

Бадеми – 83%
Маслини – 81%
Кайсия - 39-70%

За сравнение слънчогледовото масло съдържа 24-40%.

Омега-6 мастни киселини.

Те са част от клетъчните мембрани и регулират нивото на различните холестероли в кръвта. Те лекуват множествена склероза, диабет, артрит, кожни заболявания, нервни заболявания, предпазват нервните влакна, справят се с предменструалния синдром, поддържат гладкостта и еластичността на кожата, здравината на ноктите и косата. Ако те са дефицитни в организма, метаболизмът на мазнините в тъканите се нарушава (тогава няма да можете да отслабнете), а дейността на междуклетъчните мембрани се нарушава. Също така следствие от липсата на Омега-6 са чернодробни заболявания, дерматит, съдова атеросклероза, увеличава се рискът от сърдечно-съдови заболявания. Синтезът на други ненаситени мастни киселини зависи от наличието на линолова киселина. Ако не съществува, тогава техният синтез ще спре. Интересното е, че при консумация на въглехидрати се увеличава нуждата на организма от храни, съдържащи ненаситени мастни киселини.

шафран – 56 – 84%
ядки – 58 – 78%
слънчоглед – 46 – 72%
царевица - 41-48

За сравнение в зехтина той е 15%.

Омега-3 мастни киселини.

Омега 3 е жизненоважна за нормалната мозъчна функция. С тяхна помощ има приток на енергия, необходима за предаване на сигнални импулси от клетка на клетка. Поддържане на умствени способности на прилично ниво и способност за запазване на информация в паметта, активно използване на паметта - всичко това е невъзможно без алфа-линоленова киселина. Омега-3 също имат защитни и противовъзпалителни функции. Те подобряват работата на мозъка, сърцето, очите, понижават нивата на холестерола, влияят върху здравето на ставите и са отлични антиоксиданти. Подобряват състоянието при екземи, астма, алергии, депресия и нервни разстройства, диабет, хиперактивност при деца, артроза, рак...

ленено семе - 44%
памук - 44%
камелина – 38%
кедър - 28%

За сравнение - в зехтин - 0%

Резултати.

Омега-3 и Омега-6 имат един много важен недостатък - при нагряване и взаимодействие с въздуха мазнините активно се окисляват. Образуват се голям брой токсични оксиди и свободни радикали, които влияят негативно на целия организъм. Ето защо, ако съставът на растителното масло е богат на Омега-3 и Омега-6 - запържете Не можете да използвате това масло. И трябва да се съхранява на тъмно и хладно място в затворен съд.

Просто не разбирам защо във всички магазини бутилките със слънчогледово олио са на рафтове под електрически крушки! Обърнете внимание на сроковете на годност! Пържете само в зехтин!

Тялото на възрастен човек може да синтезира само Омега-9. А Омега-3 и Омега-6 могат да се набавят само с храната.

Растителни масла, чийто състав включва всички омеги.

Омега-9/Омега-6/Омега-3.

Масло от гроздови семки 25/70/1
Кедровое 36/ 38/18-28
Коноп 6-16/65/15-20
Сусам 35-48/37-44/45-57
Лен 13-29/15-30/44
Облепиха 23-42/32-36/14-27
Гайка 9-15/58-78/3-15
Слънчоглед 24-40/46-72/1
Рижиковое 27/14-45/20-38
Соево масло 20-30/44-60/5-14
Памук 30-35/42-44/34-44

От улавянето на баланса на потреблението на необходимото мастни киселинине е много просто, най-доброто решение е разнообразието. Не се спирайте на едно масло, пробвайте други! Почитателите на зехтина, моля, имайте предвид, че той съдържа малко Омега-6 и няма Омега-3, които тялото не може да синтезира само. Разнообразете диетата си!

Нормата на консумация на растителна мазнина е най-малко 30 грама на ден.

P.S. Ако злоупотребявате с Омега, можете да си спечелите:

високо кръвно налягане
вазоконстрикция
понижен имунитет
активиране на възпалителни процеси

Да, и аз също искам да изясня, обсъжданата статия състав на растително масло, които могат да се консумират през устата. Има по-ценни маслени състави, които могат да се прилагат само върху кожата.

Една от основните функции на кожата е бариерната. Защитният слой на кожата се състои от кератинизирани епидермални клетки, свързани заедно със специални мостове (десмозоми), образуващи междуклетъчни празнини. Пространството между тях е изпълнено с липиден слой.

Проникването на различни вещества през роговия слой, както водо-, така и мастноразтворими, е възможно само по два начина: през междуклетъчните пространства или през каналите на мастните жлези (трансфоликуларен път). Но основният път е през междуклетъчните пространства.

Отговаря за пропускливостта на роговия слой на кожата липидна бариерае ясно структурирана маса, състояща се главно от липиди и протеини, които представляват споменатите по-горе дезмозоми.

Химическият състав на междуклетъчните липиди е уникален и абсолютно не съответства на състава на себумните липиди. Липидите в роговия слой се синтезират в кератиноцитите - епителни клетки - докато узряват. На нивото на прехода на гранулирания слой към роговия слой, прекурсорите на тези липиди се освобождават в междуклетъчното пространство, където с участието на ензими започва сглобяването на липидните слоеве, които изграждат бариерата.

Липидите на роговия слой са организирани в разширени и непрекъснати слоеве, всеки от които представлява класическа биологична мембрана (за повече подробности вижте блога). Слоевете са насложени един върху друг, а ролята на слой между тях играе водата, която е в постоянно движение. Молекулите му се движат и, достигайки до най-горния слой, се изпаряват. Изпаряването става бавно при непокътната бариера. Съставът на липидната бариера е представен от 3 вида липиди (мазнини и мастноподобни вещества):

керамидите са вещества от естествен произход, твърди или восъчни вещества от липиден характер;
холестеролът е естествен мастен алкохол, който играе важна роля в живота на организма, влиза в състава на всички клетъчни мембрани в тъканите и органите, предшественик е на кортикостероиди и полови хормони, жлъчни киселини, витамин D и др.;
свободни мастни киселини.

Нека поговорим за последното.

В липидната бариера мастните киселини присъстват както като част от керамидите, така и в свободно състояние. Важна характеристика на мастните киселини е насищане, т.е. наличие на двойни връзкив молекула. Мастните киселини, съдържащи две или повече двойни връзки, се наричат полиненаситени и колкото повече такива киселини има в маслото, толкова по-течно е то.

Наситени – мастни киселини без двойни връзки, така че имат твърда консистенция.Те не подлежат на бързо окисляване, допринасят за втвърдяването на липидния слой, поради което остават на повърхността, действайки като емолиенти (омекотители). По този начин количеството и качеството на наситените мастни киселини определят вискозитета на мастната среда.

Трудно е да се надцени ролята витамин F, който е комплекс от ненаситени мастни киселини: линолова (Омега-6), линоленова (Омега-3) и арахидонова (Омега-6) в „работата“ на нашата кожа. Недостигвитамин Fсе изразява в лющене, сухота и зачервяване на кожата. Уникалността на тези мастни киселини е, че въпреки че не се синтезират в организма, те участват в много метаболитни процеси. В частност линолова киселинанеобходим за формирането на подходяща епидермална бариера, следователно При недостиг на него кожата става суха и се лющи.Линоловата, линоленовата и арахидоновата киселина са вещества за производството на хормоноподобни вещества, които регулират възпалителните процеси - простагландини, следователно при липса на тези киселини (особено линоленова киселина) кожата става податлива на възпаление.

Храненето на кожата с витамин F отвътре (включване в диетата) и отвън (приложено върху кожата) може да коригира проблеми като сухота, лющене на кожата и склонността й към възпаление [1].

Проучванията показват, че смес от липиди, които формират основата на липидната бариера на кожата, е много по-ефективна за поддържане на капацитета за задържане на влага на кожата и възстановяване на липидната бариера в случай на външно увреждане, отколкото всеки от компонентите от сместа отделно или смес от липиди, макар и сходни по състав и свойства, но все пак различни от тях. Освен това най-голямата ефективност на действието на смес от липиди се наблюдава в естественото им съотношение, характерно за нормалната здрава кожа, за разлика от смес от същите компоненти в неоптимални пропорции.

Групирането се основава главно на характеристиките на мастните киселини. Тук разглеждаме групите на най-основните киселини: олеинова, палмитинова, линолова и линоленова. От които линоленовите киселини се считат за добавка, а останалите формират основата на формулировката. Разбира се, в рецептите си можете да се спрете на определена група киселини – олеинова или линоленова.

„Фотостабилност“ и устойчивост на окисляване

Устойчивостта на мазнините и маслата на окисляване се определя от местоположението, геометричната конфигурация и броя на двойните връзки: за окисляване при нормални условия е необходимо наличието на двойна връзка. Установено е, че колкото по-висока е степента на ненаситеност на една мастна киселина, толкова по-ниска е нейната видима окислителна стабилност. За линоленовата киселина, която има три двойни връзки, относителната скорост на окисление е два пъти по-висока, отколкото за линоловата киселина, която има две двойни връзки. Олеиновата киселина, която има една двойна връзка (мононенаситена), е най-стабилната от трите разглеждани мастни киселини.

Забележка за някои масла - » не използвайте на слънце" се отнася за масла с високо съдържание на полиненаситени мастни киселини.Светлината и топлината могат да ускорят процеса на окисляване и разграждане на маслата с полиненаситени мастни киселини на повърхността и вътре в кожата; токсичните продукти на разпадане могат да увредят клетъчните мембрани и да доведат до образуване на старчески петна, да провокират слънчеви алергии и кожни раздразнения. Маслата, подходящи за използване в слънцезащитни продукти и за използване на слънце, са изброени по-долу според обозначението „Излагане на слънце“, което означава, че тяхната възможна употреба в козметични продукти, когато се прилагат, могат да бъдат изложени на интензивна слънчева светлина за дълго време (продължително излагане на слънце слънце, плаж и др.).

Доказано е, че от козметична гледна точка продуктите за дневна грижа (с високо съдържание на растителни масла, податливи на окисление) се стабилизират по-добре чрез добавяне на базови липиди, като масла от жожоба, марула и ливадна пяна. Тези масла удължават срока на годност на полиненаситените мастни киселини и позволяват създаването на състави, които не предизвикват дразнене на кожата. Много нестабилните масла се използват най-добре само в нощни продукти, за да се сведе до минимум оксидативният стрес върху кожата.

Кратък преглед на различните групи растителни масла

1. Стабилизиращи базови масла: група B-0 (отчита 20-50% от сместа):

Най-устойчиви на окисление са маслата, които съдържат големи количества наситени мастни киселини.

Благодарение на своя състав маслото от жожоба е универсално, много устойчиво на окисление, не се повлиява от бактерии, не оставя усещане за омазняване и по този начин създава много дълготраен защитен ефект. Може да се използва като основа или като добавка към маслена смес.
Маслото от ливадна пяна по същество може да се опише като жожоба
Скваланът (растителен), обикновено получен от зехтин, е стабилен емолиент с добра намазваемост и нисък вискозитет. Може да се използва като основа или като добавка към маслена смес
Маслото от марула е изключително устойчиво на окисление
Сусамовото масло съдържа много силен антиоксидант, сезамол, поради което се нарича "сусамово масло".
Каприловите/каприловите триглицериди са смес от капринова и каприлова киселини, които се получават от кокосово или палмово масло. Емолиент, който не предизвиква дразнене, има добра разнасяемост и висока оксидативна стабилност.

2. Подхранващи базови масла: масла от групи B-1, B - 2, B-3 (50-70% от сместа)

Група B-1 - масла с преобладаваща олеинова киселина,устойчив на окисление, предпазва кожата, светла или леко мазна кожа: кайсиеви ядки, авокадо, лешник, японска камелия, макадамия, бадеми, маслини, слънчоглед с високо олеиново съдържание, бурити, шафран, авокадо, масло от бразилски орех, сливови ядки, прасковени ядки, моринга, папая.
Група B-2 - масла с балансирано съотношение на моно- и полиненаситени киселини. Могат да се използват моноварианти: арган, баобаб, масло от оризови трици, сусамово масло, черешови костилки.
Група B-3 - масла с преобладаваща линолова киселина, се усвояват по-лесно и осигуряват по-малко мазнини: масло от амарант, шафран, маково семе, соево масло, слънчоглед, масло от гроздови семки, орехово масло, масло от пшеничен зародиш, зелено кафе, царевица, коноп, тиква, кедър, маслен екстракт от амла.

3. Активни масла: масла от групи А1 и А2 (до 10% от сместа)

Тази група включва масла с високо съдържание на полиненаситени, частично редки, мастни киселини. Такива масла са много податливи на окисляване, но не трябва да ги отказвате, защото... Те са тези, които проявяват изразени козметични свойства – възстановяващи и активиращи. В зависимост от доминиращата мастна киселина, тези масла принадлежат към групи А-1, А-2 и А-3. Обикновено се приемат в малка безопасна доза, около 5-10%, и се препоръчва да се използват през нощта или в дните, когато не излизате навън.

Група А-1 – масла с преобладаване на алфа-линоленова киселина(предшественик е на простагландините и може да повиши нивото на простагландин Е в организма, помага за задържане на влагата в кожата и косата, препоръчва се за грижа за суха кожа, има противовъзпалителни свойства и се препоръчва за хора, страдащи от кожни проблеми заболявания): конопено масло, масло от бъз, масло от семена на червена боровинка, сача-инчи, масло от морски зърнастец, ленено семе, камелина, синап, соя, шипково масло, масло от ягодови семена, масло от малинови семена.
Група А-2 – масла с преобладаващо съдържание на гама-линоленова киселина(вещества, образувани от гама-линоленова киселина, действат противовъзпалително, укрепват структурата на клетъчните мембрани, препоръчват се при суха кожа с нарушени бариерни свойства): пореч, семена от касис, вечерна иглика, масло от семена на червена боровинка, нийм.
Група А-3 – масла, съдържащи специфични и редки киселини:масло от семена на нар, масло от морски зърнастец, масло от черен кимион, лавър, таману.

4. Растителни масла: масла от група PB-1 и PB-2 (частично принадлежат към група B-0), (до 10-30%).

Група PB-1 – масла с високо съдържание на наситени дълговерижни мастни киселини и с твърда консистенция при стайна температура. Най-известните сред тях: ший, манго, купуасу. Те обикновено имат по-висок дял неосапуняеми вещества. Защитете , имат мазно тактилно усещане и се абсорбират бавно, но дълбоко в кожата.Могат да се използват и заради сензорните си свойства, т.е. придават плътност на емулсията и я правят приятна за нанасяне: какаово масло, купуасу, манго, масло от ший, палмово масло.
Ж група ПБ-2. Тази група включва масла, които имат високо съдържание на наситени киселини с къси и средни вериги.Те се разпределят добре, придават леко, немазно усещане в емулсиите и изравняват тактилните усещания в емулсията. Масла от тази група проникват бързо, но само повърхностно в роговия слой на кожата: кокосово масло, Monoi de Tahiti, babbasu.

Списък на използваната литература

Въз основа на „Нова козметология“ от Марголин, Ернандес.
M. T. Houtsmuller, Напредък в изследването на липидите, 20,219 (1981)
Mao-Quing, K. R. Feingold, P. M. Elias, Arch. Dermatol., 129,728-738 (1993)
„Комбинация от растителни масла (Olionatura ®)“ Превод на произведението на H. Käser „Öle kombinieren:Kombinationsstrategien“

Тип