Домашни дървообработващи машини, създадени със собствените си ръце. Направи си сам дървени машини. Направи си сам струг за дърво - функции за сглобяване Чертежи на дървообработваща машина Направи си сам

Използването на дървообработваща машина се простира далеч отвъд строго индустриалната сфера или дърводелските работилници. Доста често можете да намерите такива машини в домакинството на обикновен човек, който с негова помощ може да направи всяка мебел или цяла къща, ако, разбира се, този човек има всички необходими умения. Закупуването на дървообработващи машини в специализирани магазини е доста скъпо, така че все повече хора прибягват да направят свои собствени, въз основа на информация и чертежи, представени в Интернет.

Въпреки това, преди да започнете да описвате работата, необходима при производството на машина у дома, трябва да разберете спецификата на това устройство, както и някои нюанси, които могат да бъдат полезни в бъдеще.

Структурата на дървообработващата машина включва няколко основни работни зони, както и допълнителни елементи. Основните включват:

• легло;
• работна плоча;
• валов механизъм;
• режещи инструменти;
• мотор, който предава движение на други компоненти на устройството.

Допълнителни машинни части

включват

• зони с ограждане на потенциално опасни места;
• устройство за смазване;
• устройство, което стартира машината;
• точката, която отговаря за доставката на дърва.

За производството на рамката, като правило, се използва твърда сплав или друг масивен материал. Това не е изненадващо, защото всички останали компоненти на дървообработващата машина са разположени върху него. По правило рамката трябва да се монтира върху стабилна стоманобетонна повърхност.

Работната маса в дървообработващата машина е отговорна за фиксирането на всички работни компоненти.Тя е изработена от чугун, който е предварително полиран. Дизайнът на работните плотове може да бъде различен, подвижни или не.

Режещият елемент на машината е закрепен към него с помощта на валов механизъм. В зависимост от вида на режещия елемент, механизмът на вала може да бъде от няколко вида: нож, трион и шпиндел.

Относно режещите елементи
те винаги са изработени от висококачествена въглеродна стомана. Освен това тези елементи могат да бъдат от различни видове:

1. Циркулярните триони имат режещо устройство във формата на кръгъл диск.
2. Режещият диск се използва в лентови дървообработващи машини.
3. Машините за фрезоване и нарязване на шипове използват плоски ножове.
4. Бормашините се използват съответно на пробивни машини.
5. Прорезни вериги.
6. В машините за фрезоване и нарязване на шипове, освен плоски ножове, се използват куки, фрези и шлицови дискове.
7. Шлифовъчни ножове на подходящи машини.
8. Валцована шкурка се използва в шлифовъчни машини.

Видео

Налични материали

Преди да започнете да правите дървообработваща машина у дома, трябва да се уверите, че имате всички необходими инструменти и материали. По-специално ще ни трябва:

• патронници за бормашини;
• двигател с достатъчна мощност;
• валов механизъм;
• регулируемо легло.

Естествено, за производството на различни части ще ни трябва достатъчно количество стомана и метал. Необходимо е да се запасите с метални ъгли, които ще се използват при производството на рамковата конструкция, различни болтове и, разбира се, заваръчна машина, без която свързването на основните компоненти е невъзможно.

Има и определени изисквания към използвания двигател. По-специално, мощността му трябва да бъде в диапазона 1,3-1,5 kW, а скоростта на въртене на вала трябва да бъде около 2500 об / мин.

Що се отнася до режещите елементи, много експерти са съгласни, че когато сами правите машина, е по-добре да вземете фабрични части, тъй като те са изработени от инструментална стомана, която се характеризира с повишена якост. У дома, правенето на същия нож едва ли ще бъде възможно, така че е по-добре да не усложнявате този процес, а да купувате готови продукти.

Проектиране на мултидисциплинарна машина

По принцип сами да направите дървообработваща машина е напълно възможно у дома. Въпреки това, за да може работният процес да бъде завършен в правилната последователност, е необходимо в началния етап да се направи точен чертеж на бъдещата машина. Този вид дизайн е една от най-трудните задачи в цялата работа, така че трябва да бъдете изключително внимателни на този етап.

Що се отнася до дървообработващите машини, при проектирането им има определени препоръки относно изготвянето на техническа документация. На чертежа е важно да се посочи конфигурацията на бъдещата машина, като се посочат всички основни работни зони, т.е. легло, режещи елементи и др.

Също така на етапа на проекта е възможно да се предвиди наличието на определено оборудване, чието инсталиране не е задължително, но по определени причини може да бъде оправдано. Например, възможно е да се осигури осветление на работната зона или наличието на различни измервателни уреди и др.

Направи си сам монтаж

Фабричната дървообработваща машина е доста сложна техническа структура, която изпълнява няколко работни места:

Извършване на подстригване

Такава обработка ви позволява да оформите първична заготовка на някаква част или да подготвите дърва за огрев.

Фрезоване и смилане

След първоначалното подрязване дървото се подлага на шлайфане и други работи, насочени към отстраняване на различни дефекти - неравности, неравности и др.

Извършване на стругарски работи

Смята се за най-сложния процес, който може да се извърши на машина. Това се обяснява с факта, че тяхното изпълнение изисква определени знания и умения на лицето, което извършва тази работа, както и съпътстващи ръчни инструменти.

Що се отнася до домашните дървообработващи машини, в повечето случаи тяхната функционалност не е толкова широка. По правило се ограничава до обикновена резитба, както и минимална обработка на дървесина. Това е съвсем разбираемо, тъй като колкото по-малко функции има едно устройство, толкова по-лесно е да се направи, а дървообработващата машина, както беше споменато по-рано, е доста сложна технически. Ето защо е почти невъзможно да се направи пълноценна машина у дома, която да не се различава от фабричната.

Процесът на сглобяване на машината

Започва се с чертеж, който можете да направите сами, с достатъчно разбиране на въпроса, или да използвате тези, които са общодостъпни, т.е. в интернета. Въпреки това, независимо какъв е чертежът, работата винаги започва с производството на рамката, върху която в бъдеще ще бъдат разположени основните работни части.

За оправяне на легло

Ще ни трябва метална тръба или ъгъл. Например, вземаме шест ъгъла с напречно сечение 25 на 25 мм, както и един метален ъгъл, чието напречно сечение е 40 на 40 мм. Дължината на споменатите компоненти трябва да бъде около 300 mm. Те са свързани по елементарен начин чрез заваряване, но трябва внимателно да проверите шевовете, тъй като по време на работа на устройството се появяват значителни вибрации, които могат да отслабят структурата.

След като направите леглото, трябва да го поставите на равна повърхност. Най-добре е да запълните основата му с бетон, така че стабилността на машината да е достатъчна за извършване на работа върху нея.

За машинен дизайн

Ще ни трябва валов механизъм, който можем да направим сами или да закупим в магазин. В него трябва да има дупка за монтиране на патронник. За да направите това, изостряме края на вала с обикновен файл. Необходимо е диаметърът на монтажа да бъде малко по-голям от диаметъра на самата касета. След това заточваме патрона, докато се закрепи здраво към механизма на вала. Патронът се настройва към вала с помощта на иглена пила и специален състав от абразив за шкурка и масло. В този случай диаметърът на вала трябва да бъде около 300 mm.

В края на вала трябва да има шайба с клиновиден ремък, а в другия край трябва да има съответните устройства, благодарение на които функционалността на машината става по-широка. Режещият елемент под формата на циркулярен трион трябва да бъде закрепен между шайбата под налягане и упорната шайба.

Дизайн на маса

Изработен е от стомана, чиято дебелина трябва да бъде 10 мм. За да можете да промените параметрите на рендосване, трябва да направите сгъваема маса, чиято горна част е регулируема, а долната част, напротив, трябва да бъде твърдо фиксирана.

Необходимо е да монтираме нашия електродвигател в долната част на конструкцията на машината. Издърпваме колана върху него и върху вала, разположен отгоре. Можете също така да направите допълнителен ъгъл, с който да подравните дървения материал спрямо режещите елементи.

Работа и безопасност

Работата с дървообработващата машина трябва да се извършва само от лица, които са запознати с определени правила за безопасност. В противен случай такава работа може да завърши много пагубно за този, който я извършва.

• Преди да започнете да работите върху машината, трябва внимателно да проверите външния си вид, т.е. Има ли стърчащи ръкави или други части, които могат да попаднат под режещите елементи?
• Проверяваме дървообработващата машина. Проверяваме надеждността на шайбите, закрепващи режещия елемент към вала. Също така трябва да проверите степента на заточване на ножовете и циркуляра, защото недостатъчното им заточване може да доведе до неприятни моменти в процеса на рязане на дърва.
• Дървесината трябва да се подава постепенно, без ненужни удари. Ако върху детайла има възли, тогава, когато режещият елемент се приближи до тях, трябва леко да забавите подаването.
• Трябва да започнете работа само след като двигателят достигне максималната си скорост.
• Трябва да се обърне голямо внимание на материала, който ще се обработва на машината. По него не трябва да има метални скоби, пирони или други подобни елементи.

Спазването на основните предпазни мерки ви позволява да избегнете много трагични инциденти, които, за съжаление, не са необичайни при работа с дървообработващи машини. Ясно е, че е доста трудно да се избегнат всички извънредни ситуации, но намаляването на риска от тяхното възникване е изцяло по силите на индивида.

Може би единственият съвет при работа с дървообработваща машина е стриктното спазване на предпазните мерки за безопасност, описани по-горе. Към този списък бих искал да добавя няколко точки относно директната работа. По-специално, трябва да знаете в какви случаи трябва да изключите машината, за да не възникнат аварийни ситуации:

• Ако забележите, че машината издава необичайни звуци и повишени вибрации.
• Ако режещият елемент или неговите закопчалки се повредят.
• В случай на попадане на различни отпадъци под режещите елементи.
• При прегряване на електродвигателя и лагерите на вала.
• Естествено, ако се отдалечите от машината, трябва също да я изключите.

Всеки човек, независимо на каква машина работи - самоделна или фабрична, не трябва да забравя, че тази работа е потенциално опасна за живота му, ако не спазва правилата, които са директно посочени в инструкциите за безопасност.

Нашата статия е посветена на носталгията по семинарите за училищно трудово обучение. Много хора знаят как да правят струговане на дърво, но не всеки може да си позволи да закупи и поддържа оборудване за това. Възможно ли е да сглобите машина със собствените си ръце, която отговаря на изискванията за технология и безопасност? Нека да го разберем заедно.

Какво казва GOST

Добрата новина е, че не е нужно да преоткривате колелото. Целият процес на сглобяване и чертежите на всеки машинен модул са описани в TU3872-477-02077099-2002 и въпреки че този документ не е публично достъпен, той може да бъде получен при индивидуална заявка. Въпреки че това е малко вероятно да е необходимо: устройството на машината е толкова примитивно, че можете лесно да се ориентирате в тънкостите на нейното производство дори от изображения от училищни учебници.

Друг положителен факт е, че STD-120M очевидно е проектиран за производство на място, така че можете или да намерите почти всички компоненти за сглобяване в продажба, или да ги направите и модифицирате сами. Естествено, ако имате възможност да закупите евтино компоненти за тази машина или нейния по-малък брат TD-120, направете го. Фабрично произведените части са по-надеждни, по-лесни за настройка, а унифицираният дизайн на рамката ви позволява да сглобите една машина от много донори.

Моля, имайте предвид също, че стандартизацията на модулите до голяма степен определя безопасността на работата на оборудването. Основните принципи на индустриалната безопасност са посочени в GOST 12.2.026.0-93, а правилата за електрическа защита са изложени в GOST R IEC 60204-1. Хармонизирайте всяка част или машинен модул, който произвеждате, с тези стандарти.

Изработка на леглото

Вместо чугунена рамка предлагаме по-лека заварена конструкция. Състои се от две части от стоманен ъгъл с калибър 72, всеки с дължина 1250 mm. Има голямо изкушение да направите леглото по-голямо, за да обработвате по-масивни продукти, но не забравяйте, че такива промени изискват намеса в други компоненти на машината. Може би трябва да вземете TT-10460 като проба за детайл с дължина метър.

Поставяме ъглите върху плоска хоризонтална равнина с рафтове един срещу друг. Между тях вмъкваме калибрирани вложки, така че водачите на рамката да са разположени строго успоредно на разстояние 45 mm. За закрепване на водачите използваме два ъгъла, същите като на рамката, по 190 mm всеки, които поставяме на предния и задния ръб. Преди заваряване на части се препоръчва да ги стиснете със скоби, така че металът да не се движи, когато се охлади.

Водачите са закрепени с друг джъмпер от 190 mm, в долния рафт на който има изрези за всеки ъгъл. Тази част е монтирана, за да образува клетка, размерите точно съответстващи на щифта за приземяване на главата, в стандартната версия е 45x165 mm.

Такава рамка може да бъде прикрепена по всякакъв начин към работна маса или палуба, но се препоръчва да заварявате всички крепежни елементи, без да нарушавате целостта на основата. Ако за машината е отделен отделен ъгъл, заварете тръбните крака перпендикулярно на ъглите на рамката и за по-голяма стабилност направете малка „скоба“ за тях с чук. В крайна сметка теглото на рамката, прикрепена към работната маса, не трябва да бъде по-малко от 60-70 кг.

Подручник

Този елемент условно се състои от две части. И за двете се нуждаете от един вид детайл - ъгъл от 50 мм, вътре в който е вмъкнат друг, широк 30 мм. Те са заварени по ръбовете, в крайна сметка трябва да получите две секции от 260 и 600 mm.

Късата част е регулируемата основа на опората за ръце. Един от рафтовете се отрязва, но не напълно, оставя се секция с дължина 110 mm с наклонен разрез. Другият рафт се изрязва под прав ъгъл на 60 мм от задния ръб. Трябва да направите насрещна рамка от дебела стоманена плоча, която ще захване водача на опората за инструмента.

За да направите водач със скоба, вземете обикновена инчова тръба и направете надлъжен разрез в нея с мелница. Получената втулка трябва да е с дължина около 150 mm, вмъкваме я в 25 mm ъгъл, като ориентираме слота навън перпендикулярно на един от рафтовете. Затягаме частите със скоба и заваряваме по цялата дължина най-близо до слота на рафта. Покриваме детайла с втори ъгъл със същата дължина и го прикрепяме към тръбата от задната страна.

Водачът е заварен плоско към изпъкналия фланец на регулиращата шина от вътрешната й страна. За фиксиране се използва винт с дълга дръжка и гайка, заварена към шината. От обратната страна ударната плоча е закрепена с шплинт или дори заварен прът.

Парапетът е монтиран върху 20 мм гладка армировъчна щанга, която е разположена централно от външната страна на ъгловата заготовка. Прътът приляга плътно към тръбата на направляващата система и при затягане на винта се притиска здраво от всички страни. Дълъг ъглов детайл с дължина 600 mm е заварен към пръта с лек наклон към себе си и леко „заострен“ преден ръб.

Задвижване и предаване

Стандартната опция за задвижване е асинхронен трифазен двигател с мощност до 2 kW (обикновено 1,2 kW), свързан към вала на главата чрез задвижване с клиновиден ремък върху шайби с два ремъка. Леглото за закрепване на двигателя може да бъде разположено между краката на рамката или на допълнително скеле зад опората, което ще усложни монтажа, но ще направи по-удобно прехвърлянето на колана.

Не винаги е възможно двигателят да се използва при необходимата скорост на вала, така че достигането на крайната скорост се постига чрез регулиране на диаметъра на шайбите. Например, ако имате кръвно налягане при 1480 оборота в минута, то за да достигнете заветните 1100 и 2150 оборота в минута, диаметрите на водещата и задвижващата струя трябва да са в съотношение 1:1,5 и 1,3:1.

Когато поставяте двигателя, е полезно да осигурите рамката с плоча, прикрепена към сенниците на портата. Двигател, монтиран с помощта на такава система, ще бъде в окачено състояние през цялото време и ще гарантира, че коланът е плътно притиснат от собственото си тегло. И ако оборудвате платформата с педал, скоростта може да се променя дори в движение.

По електрическата част също няма проблеми. Превключването се извършва от стандартен трифазен стартов бутон с реверс, за такъв двигател с ниска мощност не е необходимо да се инсталира стартер. Единствената точка е да включите DC спиране, докато държите бутона за спиране, за което ще ви е необходим мощен диоден мост (на KD203D) според стандартната превключваща схема.

Моторът с честотно управление може да се използва като директно задвижване, елиминирайки необходимостта от конструиране на главата. За да направите това, трябва да фиксирате двигателя върху преходната платформа, в долната част на която има надлъжен монтажен шип с ширина 45 mm като стандартно средство за настройка на рамката STD120.

Главна опора

Гледайки напред, отбелязваме, че както предната, така и задната част включват части, които могат да бъдат направени само с достъп до метален струг. В противен случай има смисъл да се мисли за закупуване на готови модули или поне техните каст конзоли.

В основата на главата има два лагерни корпуса от тип S, V или U, неподвижно монтирани върху ъглова стоманена рамка. За съжаление е невъзможно да се предвиди кои размери ще бъдат налични, но като цяло височината на оста на шпиндела над леглото трябва да бъде най-малко 120 мм. Като се има предвид, че диаметърът на шпинделния вал е около 25 mm, най-интересен би бил стандартният размер на лагерния възел с обща височина около 70 mm.

Валът е изработен от обла дървесина от въглеродна стомана с диаметър 40 mm с допустимо отклонение не повече от 0,05 mm. Има две основни разновидности на вала. Първият е най-простият: стълбът на вала остава в центъра, след това се правят спускания до диаметъра на кацане на лагерните възли, след което резбите се нарязват в краищата. За аксиална фиксация на вала са изработени четири канала за задържащи пръстени.

1 — седалки за лагери; 2 — жлебове за задържащи пръстени

Вторият вариант има разширение под формата на пола непосредствено зад резбата на патрона. Предназначен е за монтиране на опорен лагер с фланец, монтиран върху издатината на основата на главата. Този подход ви позволява да намалите износването на лагерите, ако на машината се обработват масивни части.

Основата на главата е два чифта ъгли или два канала, обърнати един към друг. Като преместите вертикалните рафтове заедно, можете да регулирате височината на основата спрямо аксиалната височина на съществуващите лагерни възли. Към основата отдолу е заварена 45 мм лента, която играе ролята на регулиращ жлеб. Редът на сглобяване е важен: първо лагерите се притискат към шпиндела, след това валът се монтира върху рамка с подложка от регулиращи стоманени плочи.

Задна стойка

Направата на опашка е много по-лесна. Състои се от четири части:

1. Основата е направена от ъглова стомана с височина 100 mm, като се използва същият принцип като за главата. Два 50 мм ъгъла са завинтени в горната част, в рафтовете им в центъра има изрези с квадрати с ширина 40 мм.
2. Водещата (външна) дебелостенна квадратна тръба е с ширина 40 mm, дължина 150 mm и вътрешен просвет 20x20 mm. В задната част трябва да монтирате тапа с дебелина 6-8 мм и с отвор в центъра 8 мм, тя се закрепва с два винта през стените на тръбата.
3. Вътрешната тръба, известна също като пинола, е направена от 20 mm профилна тръба, за предпочитане дебелостенна и фрезована точно така, че да отговаря на хлабината на водача. В задната част на пинолата е заварена гайка М14, а в предната част, разширена на 5 мм, се вкарва и заварява метален прът, разширен до 5 мм, за да пасне на двуредов лагер.
4. Задвижващият винт има резба за гайка в перото (препоръчително е да е трапецовидна), в задната част има преход към резба 8 mm за закрепване на маховика.

Принципът на работа и монтажната схема на перото са доста очевидни, но трябва да се обърне специално внимание на подравняването на осите. Водещата тръба, фиксирана чрез заваряване в изрезите на ъглите, може да се издигне по-високо или по-ниско поради облицовки от трансформаторна стомана. Главната и опашната част трябва да бъдат абсолютно подравнени, толерансът е само няколко десети.

Що се отнася до метода на закрепване към рамката, той е еднакъв както за опорите, така и за опората на инструмента. Шпилки M14 или M16 са заварени към дъното на опорите и голям болт на плуга се вкарва в слота на опората на инструмента. Модулите се затягат отдолу с гайки със заварени към тях пръти като лостове. За равномерно, плътно притискане отдолу се поставя 50 мм канал като контра лента.

Авторът е водещ на youtube канала “Железяка”. Това е стойка за бормашина, модифицирана по определен начин. Първо, нека го поставим настрани и да изключим патронника. Вместо патронник се завинтва свредло, което ще действа като опора. Назъбена приставка за фиксиране на дървени детайли върху струг „направи си сам“. Рамката на стойката изпълнява функцията на опашката. Завиваме заточен болт с контрагайка в специално пробит отвор. Затягаме дървения детайл, премествайки каретката и затягаме двата винта, които го фиксират в това положение. Всичко работи. Няма достатъчно опора за резците. Състои се от две половини. Направен специално сгъваем, за да се регулира за различни детайли.

На машината той се вкарва в конзолата и се регулира по посока, обхват и височина по отношение на детайла. За извършване на струговане се нуждаете от специален инструмент. Но в негово отсъствие майсторът използва заточени стари пили, от които има много в гаража. Това е необходимо, за да се покаже просто машината в действие. Завъртането на нещо на машина не е много трудна работа. Даже е много интересно. Основното условие тук е да не бързате никъде. След като завъртяхме детайла и го шлайфахме с шкурка, получихме две дръжки за файлове.

Тази домашна дървообработваща машина може да се използва като пробивна машина. Просто трябва да го вдигнете. Отстранете шипа от опората. Поставете патронника със свредлото. Отстранете шипа от дъното.

Дървените заготовки могат да бъдат заточени до цялата дължина на стойката. С диаметър много по-голям отколкото при направата на дръжка. Мощността на този миксер за бормашина е достатъчна за обработка на такъв детайл.

Направи си сам фреза от бормашина

Без значение на какво изпитание е подложил майсторът стойката си за бормашина. Пробийте 19 мм дупка в метала. След това работих със свредло 2 мм. Завъртя детайл с дължина 70 см. Използвах бормашина като миксер на строителна площадка. В това видео стандартен фреза от фреза с опашка 8 мм е монтирана на бормашина. За закрепване на водачите и детайла масата, която майсторът направи предварително, се оказа много удобна. Възможността за плавно спускане и повдигане на свредлото не беше излишна. Опитах да използвам различен нож. Стигнах до извода, че няма достатъчно високи обороти на шпиндела. Въпреки че за груба дограма, при липса на фреза, можете да се справите с такъв инструмент, монтиран на стойка.

Домашна стойка за бормашина

Заготовките могат да се пробиват на всякаква височина без сложни настройки. Вземаме двадесет, поставяме лента с дебелина 5 мм, пробита със седем, за да улесним направата на голяма дупка. Направих го от метални ъгли, квадратна тръба и използвах лента в очите. Ъгъл на каретата. Квадратна тръба на стойка. Използваната лента е тясна. Квадратна тръба на скоби. Всичко е сготвено. Машината е разглобяема, прътът и каретката, адаптерите за бормашини са свалени. Те могат да бъдат направени допълнително.

Втора част

Дървообработваща машина фуго-дебелачка с автоматично подаване на дъски

Самоделна дървообработваща машина

От какви части се състои? Ъглово легло 40 х 40. Ако намерите 35 х 35, това също ще свърши работа. Необходими четири ъгъла с дължина 450 мм. 9 – 550 мм. Още два ъгъла с дължина 270 мм. Продава се в железарски магазини. Използва се щифт 12 м. Има ги и по магазините. Гайки, шайби. На градския битпазар можете да си купите барабан за малко пари. Ножове с дължина 200 милиметра могат да бъдат намерени в строителен магазин. Имате нужда от две скоби за електрическия мотор. Две малки масички за рендосване. Размер 300 х 220. Режеща маса с дължина 600 мм. Масите могат да бъдат направени дори от дърво, текстолит или от всеки подходящ материал. Не е необходимо да се правят железни.

Инструменти за дървообработване.

Закупуването на готово оборудване за промишлено производство със сигурност е по-лесно и по-бързо, но не винаги задоволява всички нужди на майстора, а цената на такова удоволствие е много забележима - това ви кара да се замислите за осъществимостта на подобни инвестиции. В крайна сметка, ако имате сръчни ръце и някои работни умения, е напълно възможно да направите дървообработваща машина според чертежи, намерени в Интернет или разработени самостоятелно.

В същото време домашната дървообработваща машина ще се окаже доста универсална и многофункционална - тя ще задоволи нуждите на конкретен човек.

Дървообработващите машини за дома имат стандартен набор от основни конструктивни компоненти.

Машината се състои от:

• легла (подпорна основа);
• работна плоча (маса);
• валов механизъм;
• режещи инструменти (циркулярен трион и др.);
• задвижващ механизъм (мотор, скоростна кутия и др.)

Освен това, домашна универсална дървообработваща машина е оборудвана с предпазители за опасни зони, система за смазване, стартер и др.

Материал и инструменти

За да направите универсална дървообработваща машина у дома със собствените си ръце, първо трябва да се уверите, че имате достатъчно количество материал и необходимите инструменти за обработката му. На първо място, това се отнася за метал: ъгли, канали, стоманени листове и ленти, както и крепежни елементи (болтове, винтове, гайки, шпилки). Определено ще ви трябва бормашина и мелница, машина за заваряване, пили, отвертки, клещи и др.

Повечето от структурните елементи на машината могат да бъдат направени със собствени ръце без никакви проблеми, но е по-добре да закупите двигателя и режещите инструменти (за пробивна глава, циркулярен трион, рутер и др.) От фабрика.

Етапи на проектиране

За занаятчия, който е запознат отблизо с дизайна на елементите, изработването на дървообработваща машина според собствените му чертежи няма да бъде проблем; за други огромен брой готови чертежи са достъпни онлайн днес, които могат да се използват в тяхната работа .

Етапът на проектиране може да се нарече най-важният момент в процеса на създаване на дървообработваща машина със собствените си ръце у дома - най-малката грешка, която се промъква, ще отмени дори перфектния монтаж, устройството няма да функционира по предназначение. Следователно чертежите трябва да бъдат направени по най-внимателен и отговорен начин, така че по време на по-нататъшния процес на сглобяване да не възникват текущите въпроси „как“, „къде“ и „какво“.

Основни функции

По време на проектирането и производството оборудването може да поеме много широк спектър от дървообработващи работи. В зависимост от нуждите и желанията на домашния майстор, той може да включи всяка комбинация от тях в проектните чертежи - това ще позволи изпълнението на работните планове на конкретен човек.

Функции на машината:

1. Подрязването е най-простата операция, но е необходима за всички и винаги.
2. Фрезоване и шлайфане - създаването на вдлъбнатини, изрези, канали и други неща също е много често срещана задача в домашната работилница.
3. Струговането е най-сложният вид обработка, но заслужено популярен и търсен.

важно! Създаването на домашна универсална машина е сложен процес, дори ако имате подробни чертежи, така че при липса на достатъчно опит е по-добре да извършите такъв процес като сами да направите устройство, като използвате опростена схема - ограничете се до маса за рязане, или рязане плюс фрезоване/шлайфане.

Най-сложният комплекс от завъртане трябва да се извършва с пълна увереност във вашите способности.

Универсална дървообработваща машина и безопасност

Когато работите у дома на домашно приготвено устройство, трябва да спазвате предпазните мерки. Как да направим работата не само продуктивна, но и безопасна?

За да направите това, трябва:

• следете дрехите (изпъкнали части);
• проверете закрепването на устройството;
• контролирайте степента на заточване на инструмента;
• Когато работите, не подавайте материала „на удари“;
• започнете обработката само когато двигателят достигне пълна скорост;
• проверете материала за наличие на метални елементи.

С достатъчно умения самостоятелно направената единица ще служи на собственика си в продължение на много години, просто трябва да внимавате за работата и безопасността.

Висококачествената обработка на дървени заготовки е доста сложна работа, която се извършва с помощта на специално оборудване. Но често домашните майстори не могат да си позволят да похарчат много пари за скъпо устройство, което е необходимо за еднократна работа. И професионалните работници предпочитат сами да сглобяват такава машина. В тази статия ще научите как да направите домашен струг за дърво бързо и без много караница.

Ръчно изработено устройство няма да бъде по-ниско по качество от маркова машина за струговане на дърво, тъй като всеки детайл може да бъде избран самостоятелно. Освен това, като използвате скрап материали, когато правите струг за дърво със собствените си ръце, значително ще спестите бюджета си.

За да определите обхвата на предстоящата работа, трябва да се запознаете със структурата на струг за дърво.

Стандартният инструмент има следните компоненти:

• легло;
• челна част;
• опашка;
• шублер

Основата или леглото е носеща конструкция, която осигурява стабилно разположение на всички части на механизма. Стопът за струг за дърво у дома е направен от плоска дъска или широк канал.

Предната и задната част ви позволяват здраво да закрепите обработвания елемент. За разлика от предната, задната е подвижна.

Шублерът е отговорен за преместването на режещия инструмент по главната ос. Ако не е възможно да се направи опора за струг за дърво, опората за инструменти ще играе своята роля.

За да може самостоятелно направеното устройство да работи добре, първо трябва да начертаете план. За всеки детайл на дизайна е необходима диаграма, за да се визуализира не само местоположението на частите една спрямо друга, но и да се премахнат грешките в дизайна на съставните елементи.

Възможности на машината

Дървообработващите машини за работа с масивно дърво са универсални, тъй като ви позволяват да извършвате голям брой операции. Като направите струг за дърво, вие ще можете да извършвате пълна гама от работи по механична обработка на дърво:

• пробиване;
• създаване на канали;
• фигурно струговане;
• крайна обработка.

С правилното сглобяване на мини стругово устройство за дървообработване, домашният майстор ще може да произвежда не само функционални мебели (крака за маси, плотове, елементи за стълбищни парапети), но и декоративни елементи. Дори с обикновена машина можете да направите красиви съдове, кутии за подаръци и детски играчки. И след като направите това, ще можете да правите по-сложно оформени дървени изделия.

Материал и компоненти

Всички основни работни части на въртящия механизъм трябва да бъдат направени от надеждни материали. Основният въртящ се елемент на двигателя от пералнята може да се използва като задвижване. Някои занаятчии използват двигатели от машини за заточване на ножове, но намирането на работещ двигател от пералня е много по-лесно. За да управлявате механизма, ще ви е необходим и комплект задвижващи ремъци.

За задната част трябва да намерите или направите свой собствен винт с възможност за хоризонтално фиксиране. Един от елементите на предната скоба на дървен детайл може да бъде въртящ се патронник (глава) от стара перфоратор или бормашина.

За да се избегне движението на конструкцията по време на работа, основата е изработена от дебел метален профил.

Невъзможно е да направите струг за дървообработване със собствените си ръце, без да използвате инструменти. За да завършите цялата работа, ще ви трябва:

• бормашина;
• пили и шкурка;
• Ъглошлайф (шлайф) и комплект дискове за рязане на метал;
• машина за заваряване.

Трябва също да подготвите винтове, болтове и гайки за закрепване на елементите.

Основа, рамка и шпинделна кутия

Преди да започнете да правите струг за дърво със собствените си ръце, трябва да решите какъв тип оборудване е необходимо - преносимо или стационарно. Преносимият може да се използва на всяко удобно място и, ако е необходимо, да се транспортира. Стационарният въртящ се механизъм е с високи крака и може да се пренася само на закрито.

Именно върху рамката ще бъдат закрепени задвижването, главата и опашката, както и опората за инструмента, така че трябва да обърнете голямо внимание на нейния дизайн.

По-опростен дизайн за главата е да се направи лицева плоча, която да пасва директно върху винта на двигателя и да го фиксира. За да направите това, трябва да изрежете кръг с диаметър 15-20 см от плътен материал (дърво, шперплат или железен лист) и да пробиете 5 дупки в него - централната и 4 в пресечната точка на два диагонала . Ъглите са прикрепени към четирите отвора, а задържащите винтове са прикрепени към противоположната им страна. Чрез регулиране на винтовете можете да закрепите детайл с произволен диаметър.

Изработването на опашка за механизъм за завъртане на дърво е много по-лесно. Това ще изисква широк винт със заострен край. Можете сами да направите такъв елемент, като заточите обикновен широк винт в единия край с помощта на шлифовъчна машина. Шипът е прикрепен към стълба с помощта на контрагайки - отпред и отзад на опората.

По-надежден дизайн би бил винтова опора, заварена от две плочи и тръба. В тръбата от двете страни са заварени гайки, подходящи за размера на шипа. За бързо фиксиране към противоположния край на винта е заварена малка дръжка.

Ако опората е неподвижен конструктивен елемент, тогава задната скоба трябва да може да се движи по основата, като се регулира според размера на дървения детайл. Следователно стойката на задната стойка трябва да има отвор за фиксиращ винт.

Този конструктивен елемент е необходим за фиксиране на ножове за дърво. Тъй като опората за инструмента има пряк контакт с ръцете на работника, грешките в нейното производство могат да доведат до сериозни наранявания.

Надежден домашен продукт е направен от издръжлив ъгъл с ширина 5 см. Дължината на опората за ръце се изчислява по формулата 1/4 от дължината на основата.

За производството ще ви трябват и 2 по-малки ъгъла, две тръби с различен диаметър, малка стоманена плоча и винт. Двата ъгъла се заваряват така, че да останат 3-4 см разстояние в средата. На единия ръб е заварена тръба с по-голям диаметър с отвор за притискащ винт, в който ще се постави опората за инструмента. В краищата на ъглите е монтирана плоча с отвор за винт. Това е закрепващ елемент към основата на машината.

Самата опора на инструмента (ъгъл) е заварена към тръба с по-малък диаметър. Готовата част се вкарва в държача и се закрепва с болтове.

Направата на струг за дърво е лесна – трябва ви само малко време и търпение!

Може да се интересувате и от следните статии:

Направи си сам струг за метал Как да направите ренде за дърво със собствените си ръце