Стяжка фундамента арматурой своими руками. Как делать стяжку стен, чтобы предотвратить разрушение вашего дома. Качественная стяжка фундамента разными способами

Часто трещины, которые появляются в частных домах, могут вызывать много вопросов и существенно портят настроение своим владельцам. Как правило, это означает, что на стадии строительства были допущены ошибки, в результате чего образовываются трещины.

Но не стоит сразу впадать в панику, ведь ситуацию можно спасти. Изначально потребуется установить причину, по которой произошла трещина и только потом можно использовать специальную стяжку дома.

Причины возникновения трещин

Основная причина растрескивания стен — усадка фундамента

Все причины, которые будут приведены в таблице, ускоряют образование трещин на домах. Основной фактор, по которому происходит такой изъян - просадка фундамента постройки. Если учитывать определенные обстоятельства, то трещин можно будет избежать, и они будут иметь минимальные размеры. Итак, причины и описание к ним, по которым появляются повреждения, приведены в таблице:

Причина	Описание	Методы решения проблемы
Нет связующих материалов между кирпичом	Подобное происходит, если уже к готовому дому пристраивается еще одно здание или комната. Как правило, именно пристройки начинают давать трещины, поскольку начинают отходить от основной постройки.	Если пристройка отошла и больше не смещается, можно заделать трещину шпаклевкой. Вторым методом решения проблемы является стяжка дома. Для этого в углах дома устанавливаются металлические уголки 10х10 см, между ними фиксируется прут и стягивается гайками.
Недостаток связующих материалов	Если были допущены ошибки при строительстве и между кирпичом будет недостаточно раствора, то после усадки фундамента по зданию или пристройке может пойти трещина.	Решить проблему поможет стяжка, аналогичная описанной выше.
Технологическое нарушение кладки кирпича	Трещина может пойти по шву раствора, при этом кирпич будет оставаться целым. Иными словами, трещина нашла слабину в здании и начала проявляться.	Решить такую проблему, скорее всего, не получится и можно только заделать трещину раствором. Проблема в том, что при строительстве кирпич не смачивался или клался на раствор без придавливания, это все делает сцепку слабой и хрупкой.
Появление угловой трещины	Как правило, в углах строений возникает проблема, если идет большой вес и производится большое усилие на фундамент. Проблема заключается в недостаточном армировании углов или отсутствии связки.	Решить проблему может стяжка или укрепление фундамента.

Изучив основные причины и особенности повреждений, можно сделать вывод, что в подобных случаях единственным решением будет стягивание дома. Конечно, данный метод не очень эстетичен, но надежен.

Трещины в отделке постройки не всегда говорят о повреждении стен. Следует удостовериться, что повреждения затронули именно несущие материалы.

Основные правила по стяжке домов

Стальные уголки

В уже готовой постройке стяжка необходима для предотвращения появления новых трещин, а также для того, чтобы уже появившееся повреждение не увеличивалось. Технология отлично себя зарекомендовала на сегодняшний день. Для стяжки дома с размерами 6х6 метра и высотой 3 метра, нужны будут следующие материалы:

1. Уголки из стали 10х10 см - 4 шт. по 3 м.
2. Пруты в диаметре от 16 мм - 48 м.
3. Толстостенная труба, диаметр аналогичен прутьям - длина 1,5 метра.
4. Шпильки с резьбой для прутьев - 16 шт.
5. Гайки и шайбы - 16 шт.

Шпильки с резьбой

Чтобы стянуть дом, нужно установить металлические уголки по углам постройки. На них предварительно привариваются отрезки из толстостенных труб. К прутьям фиксируются шпильки, и после этого вся конструкция затягивается с помощью гаек. Для надежности всей конструкции следует учесть некоторые правила:

Для наглядности стоит посмотреть на стяжку дома от трещин в стенах на фото. Это позволит разобраться с креплениями и конструкцией в целом:

После проведения работ дом можно облагородить , например, сайдингом, но оставить доступ к гайкам для их затягивания.

Если повреждения небольшие, то можно использовать другие средства. ? Для этого надлежит использовать следующие советы:

1. При небольшом повреждении, которое в ширину не превышает 5 мм, можно использовать обычную шпаклевку.
2. Если повреждения до 1 см, то потребуется использовать раствор, на основе песка и цемента в соотношении 1:3.
3. При больших и глубоких повреждениях рекомендуется заделать трещину пеной, после чего нанести цементно-песчаный раствор.

Перед тем, как начать работы по или , ознакомьтесь с рекомендациями специалистов.

Самой частой причиной, по которой возникают трещины, является перегруз крыш частных домов, за счет неправильного вычисления снеговой нагрузки.

Прежде чем замазать повреждения, потребуется удалить грязь, пыль и другой мусор. Рекомендуется также намочить место, что будет ремонтироваться, для лучшей сцепки материалов. Подробнеее о том, как делать стяжку дома, смотрите в этом видео:

Если начала появляться трещина на доме, то можно быть уверенным, что она не исчезнет. Решить проблему поможет стяжка или укрепление фундамента. При правильно выполненной работе повреждения не будут увеличиваться, а дому будет обеспечена надежная защита еще десятки лет.

Зависит его прочность и срок службы будущего строения. Следует подобрать оптимальный способ соединения . Так как при использовании композитных материалов сварное соединение конструкции является неприемлемым вариантом , то используются другие варианты обвязки.

При эксплуатации композитных прутьев необходимо знать, как и с помощью чего правильно связать элементы каркаса.

Существует несколько способов:

• с помощью крючка, используя традиционную вязальную проволоку;
• с применением вязальных пистолетов;
• пластиковыми хомутами;
• пластиковыми клипсами.

Для вязки применяется специальная термообработанная проволока диаметром от 0,8 до 1,2 миллиметров , которая достаточно пластична и не теряет своих свойств, даже при многократном сгибании и скручивании.

Фиксация прутьев проволокой производится специальным вязальным крючком. Так же существует винтовой крючок, который позволяет механизировать процесс и уменьшить общую трудоемкость.

Но применение данного способа не рационально для масштабных работ, например для плитного фундамента.

Вязальным пистолетом

Является более прогрессивным методом, в отличие от крючкового вязания. Пистолет со специальной проволокой, которая поставляется на катушках, способствует более быстрому выполнению соединения , поэтому применяется при больших объемах работ.

Также к плюсам стоит отнести равномерность затяжки проволоки. Из минусов стоит отметить стоимость оборудования - в среднем от 25000 рублей.

Пластиковыми хомутами

Этот способ не требует особых навыков или специального оборудования, в отличие от проволочной связки, а также не занимает много времени и обеспечивает хорошую фиксацию элементов. Из плюсов еще стоит отметить минимизацию использования корродирующих материалов.
К отрицательным сторонам относятся:

• ограничение дальнейших действий при заливке фундамента, так как ходить по арматуре, соединенной хомутами, строго запрещено;
• отсутствие гарантий сохранения целостности соединения во время заливки.

Однако, можно вязать арматуру пластиковыми хомутами с металлической сердцевиной , которые добавляют преимущества проволочной вязки.

Важно! Данный метод не стоит применять при отрицательной температуре, которая способствует растрескиванию хомутов.

С помощью пластиковых клипс

Пластиковая клипса для арматуры изготавливается из прочного пластика, устойчивого к различным климатическим условиям и агрессивным средам. Они обеспечивают надежную фиксацию прутьев .

При этом технология сборки очень проста - она представляет собой вдавливание стержня до щелчка, что занимает немного времени. Минусом является невозможность разобрать каркас без повреждения клипсы.

Для ленточного фундамента

Стеклопластик используют для армирования ленточного фундамента индивидуальных небольших построек.

Применение композитных стержней объясняется несколькими причинами:

• минимизация коррозии;
• небольшой вес стеклопластика;
• значительная длина стержней, что позволяет избавиться от стыков на горизонтальном силовом поясе фундамента, которые являются слабыми местами при использовании металлической .

Можно ли при заложении ленточного основания полностью избавиться от использования традиционной ? Довольно тяжело, поскольку композитные стержни трудно выгнуть , чтобы они не треснули. Существуют специальные устройства для загиба, но для единичного строительства его применение будет не выгодно. Поэтому в углах применяется металлическая арматура с диаметром, соответствующим выбранной толщине стеклопластика. Как правильно подобрать арматуру смотрите

Важным условием при монтаже композитного каркаса является соблюдение правильной геометрии.

Если армирование металлическими стержнями проводят с интервалом от 10 до 20 см, то армирование стеклопластиком производят через 20-23 см. Согласно строительным нормам, для таких целей используются пруты с сечением не менее 12 мм. Но для фундаментов, не несущих больших нагрузок, может подойти и диаметр стержня 6-8 мм. Рекомендуется использовать стержни с периодическим профилем для обеспечения высокой прочности.

При формировании силовых поясов из стеклопластика используется два диаметра прутьев: из арматуры большего диаметра собираются продольные части каркаса, а из меньшего — вертикальные и поперечные.

Ленточный фундамент имеет нестандартную геометрию: его длинна в десятки раз больше глубины и ширины. Из-за такой конструкции почти все нагрузки распределяются вдоль ленты. Самостоятельно бетонный камень не может компенсировать эти нагрузки: его прочности на изгиб недостаточно. Для придания конструкции повышенной прочности используют не просто бетон, а железобетон - это бетонный камень с расположенными внутри стальными элементами - стальной арматурой. Процесс закладки металла называется армированием ленточного фундамента. Своими руками его сделать несложно, расчет элементарный, схемы известны.

Количество, расположение, диаметры и сорт арматуры - все это должно быть прописано в проекте. Эти параметры зависят от многих факторов: как от геологической обстановки на участке, так и от массы возводимого здания. Если вы хотите иметь гарантированно прочный фундамент - требуется проект. С другой стороны, если вы строите небольшое здание, можно попробовать на основании общих рекомендаций все сделать своими руками, в том числе и спроектировать схему армирования.

Схема армирования

Расположение арматуры в ленточном фундаменте в поперечном сечении представляет собой прямоугольник. И этому есть простое объяснение: такая схема работает лучше всего.

Армирование ленточного фундамента при высоте ленты не более 60-70 см

На ленточный фундамент действуют две основные силы: снизу при морозе давят силы пучения, сверху - нагрузка от дома. Середина ленты при этом почти не нагружается. Чтобы компенсировать действие этих двух сил обычно делают два пояса рабочей арматуры: сверху и снизу. Для мелко- и средне- заглубленных фундаментов (глубиной до 100 см) этого достаточно. Для лент глубокого заложения требуется уже 3 пояса: слишком большая высота требует усиления.

Для большинства ленточных фундаментов армирование выглядит именно так

Чтобы рабочая арматура находилась в нужном месте, ее определенным образом закрепляют. И делают это при помощи более тонких стальных прутьев. Они в работе не участвуют, только удерживают рабочую арматуру в определенном положении - создают конструкцию, потому и называется этот тип арматуры конструкционным.

Для ускорения работы при вязке арматурного пояса используют хомуты

Как видно на схеме армирования ленточного фундамента, продольные прутки арматуры (рабочие) перевязываются горизонтальными и вертикальными подпорками. Часто их делают в виде замкнутого контура - хомута. С ними работать проще и быстрее, а конструкция получается более надежной.

Какая арматура нужна

Для ленточного фундамента используют два типа прутка. Для продольных, которые несут основную нагрузку, требуется класс АII или AIII. Причем профиль - обязательно ребристый: он лучше сцепляется с бетоном и нормально передает нагрузку. Для конструкционных перемычек берут более дешевую арматуру: гладкую первого класса АI, толщиной 6-8 мм.

В последнее время появилась на рынке стеклопластиковая арматура. По заверениям производителей она имеет лучшие прочностные характеристики и более долговечна. Но использовать ее в фундаментах жилых зданий многие проектировщики не рекомендуют. По нормативам это должен быть железобетон. Характеристики этого материала давно известны и просчитаны, разработаны специальные профили арматуры, которые способствуют тому, что металл и бетон соединяются в единую монолитную конструкцию.

Классы арматуры и ее диаметры

Как поведет себя бетон в паре со стеклопластиком, насколько прочно такая арматура будет сцепляться с бетоном, насколько успешно эта пара будет сопротивляться нагрузкам - все это неизвестно и не изучено. Если хотите экспериментировать - пожалуйста, используйте стекловолокно. Нет - берите железную арматуру.

Расчет армирования ленточного фундамента своими руками

Любые строительные работы нормируются ГОСТами или СНиПами. Армирование - не исключение. Оно регламентируется СНиП 52-01-2003 «Бетонные и железобетонные конструкции». В этом документе указывается минимальное количество требуемой арматуры: оно должно быть не менее 0,1% от площади поперечного сечения фундамента.

Определение толщины арматуры

Так как ленточный фундамент в разрезе имеет форму прямоугольника, то площадь сечения находится перемножением длин его сторон. Если лента имеет глубину 80 см и ширину 30 см, то площадь будет 80 см*30 см = 2400 см 2 .

Теперь нужно найти общую площадь арматуры. По СНиПу она должна быть не менее 0,1%. Для данного примера это 2,8 см 2 . Теперь методом подбора определим, диаметр прутков и их количество.

Например, планируем использовать арматуру диаметром 12 мм. Площадь ее поперечного сечения 1.13 см 2 (вычисляется по формуле площади окружности). Получается, чтобы обеспечить рекомендации (2,8 см 2) нам понадобится три прутка (или говорят еще «нитки»), так как двух явно мало: 1,13 * 3 = 3,39 см 2 , а это больше чем 2,8 см 2 , которые рекомендует СНиП. Но три нитки на два пояса разделить не получится, а нагрузка будет и с той и с другой стороны значительной. Потому укладывают четыре, закладывая солидный запас прочности.

Чтобы не закапывать лишние деньги в землю, можно попробовать уменьшить диаметр арматуры: рассчитать под 10 мм. Площадь этого прутка 0,79 см 2 . Если умножить на 4 (минимальное количество прутков рабочей арматуры для ленточного каркаса), получим 3,16 см 2 , чего тоже хватает с запасом. Так что для данного варианта ленточного фундамента можно использовать ребристую арматуру II класса диаметром 10 мм.

Армирование ленточного фундамента под коттедж проводят с использованием прутков с разным типом профиля

Шаг установки

Для всех этих параметров тоже есть методики и формулы. Но для небольших строений поступают проще. По рекомендациям стандарта расстояние между горизонтальными ветками не должно быть больше 40 см. На этот параметр и ориентируются.

Как определить на каком расстоянии укладывать арматуру? Чтобы сталь не подвергалась коррозии, она должна находится в толще бетона. Минимальное расстояние от края - 5 см. Исходя из этого, и рассчитывают расстояние между прутками: и по вертикали и по горизонтали оно на 10 см меньше габаритов ленты. Если ширина фундамента 45 см, получается, что между двумя нитками будет расстояние 35 см (45 см - 10 см = 35 см), что соответствует нормативу (меньше 40 см).

Шаг армирования ленточного фундамента - это расстояние между двумя продольными прутками

Если лента у нас 80*30 см, то продольная арматура находится одна от другой на расстоянии 20 см (30 см - 10 см). Так как для фундаментов среднего заложения (высотой до 80 см) требуется два пояса армирования, то один пояс от другого располагается на высоте 70 см (80 см - 10 см).

Теперь о том, как часто ставить перемычки. Этот норматив тоже есть в СНиПе: шаг установки вертикальных и горизонтальных перевязок должен быть не более 300 мм.

Все. Армирование ленточного фундамента своими руками рассчитали. Но учтите, что ни масса дома, ни геологические условия не учитывались. Мы основывались на том, что на этих параметрах основывались при определении размеров ленты.

Армирование углов

В конструкции ленточного фундамента самое слабое место - углы и примыкание простенков. В этих местах соединяются нагрузки от разных стен. Чтобы они успешно перераспределялись, необходимо арматуру грамотно перевязать. Просто соединить ее неправильно: такой способ не обеспечит передачу нагрузки. В результате через какое-то время в ленточном фундаменте появятся трещины.

Правильная схема армирования углов: используются или сгоны - Г-образные хомуты, или продольные нитки делают длиннее на 60-70 см и загибают за угол

Чтобы избежать такой ситуации, при армировании углов используют специальные схемы: пруток с одной стороны загибают на другую. Этот «захлест» должен быть не менее 60-70 см. Если длины продольного прутка на загиб не хватает, используют Г-образные хомуты со сторонами тоже не менее 60-70 см. Схемы их расположения и крепления арматуры приведены на фото ниже.

По такому же принципу армируются примыкания простенков. Также желательно арматуру брать с запасом и загибать. Также возможно использование Г-образных хомутов.

Схема армирования примыкания стен в ленточном фундаменте (чтобы увеличить картинку щелкните по ней правой клавишей мышки)

Обратите внимание: в обоих случаях, в углах шаг установки поперечных перемычек уменьшен в два раза. В этих местах они уже становятся рабочими - участвуют в перераспределении нагрузки.

Армирование подошвы ленточного фундамента

На грунтах с не очень высокой несущей способностью, на пучнистых почвах или под тяжелые дома, часто ленточные фундаменты делают с подошвой. Она передает нагрузку на большую площадь, что придает большую стабильность фундаменту и уменьшает величину просадок.

Чтобы подошва от давления не развалилась, ее также необходимо армировать. На рисунке представлены два варианта: один и два пояса продольной арматуры. Если грунты сложные, с сильной склонностью к зимнему печению, то можно укладывать два пояса. При нормальных и среднепучнистых грунтах - достаточно одного.

Уложенные в длину пруты арматуры являются рабочими. Их, как и для ленты, берут второго или третьего класса. Располагаются друг от друга они на расстоянии 200-300 мм. Соединяются при помощи коротких отрезков прутка.

Два способа армирования подошвы ленточного фундамента: слева для оснований с нормальной несущей способностью, справа - для не очень надежных грунтов

Если подошва неширокая (жесткая схема), то поперечные отрезки - конструктивные, в распределении нагрузки не участвуют. Тогда их делают диаметром 6-8 мм, загибают на концах так, чтобы они охватывали крайние прутки. Привязывают ко всем при помощи вязальной проволоки.

Ели подошва широкая (гибкая схема), поперечная арматура в подошве тоже является рабочей. Она сопротивляется попыткам грунта «схлопнуть» ее. Потому в этом варианте подошвы используют ребристую арматуру того же диаметра и класса, что и продольную.

Сколько нужно прутка

Разработав схему армирования ленточного фундамента, вы знаете, сколько продольных элементов вам необходимо. Они укладываются по всему периметру и под стенами. Длинна ленты будет длиной одного прутка для армирования. Умножив ее на количество ниток, получите необходимую длину рабочей арматуры. Затем к полученной цифре добавляете 20% - запас на стыки и «перехлесты». Вот столько в метрах вам и нужно будет рабочей арматуры.

Считаете по схеме сколько продольных ниток, потом высчитываете сколько необходимо конструктивного прутка

Теперь нужно посчитать количество конструктивной арматуры. Считаете, сколько поперечных перемычек должно быть: длину ленты делите на шаг установки (300 мм или 0,3 м, если следовать рекомендациям СНиПа). Затем подсчитываете, сколько уходит на изготовление одной перемычки (ширину арматурного каркаса складываете с высотой и удваиваете). Полученную цифру умножаете на количество перемычек. К результату добавляете тоже 20% (на соединения). Это будет количество конструктивной арматуры для армирования ленточного фундамента.

По похожему принципу считаете количество, которое необходимо для армирования подошвы. Сложив все вместе, вы узнаете, сколько арматуры нужно на фундамент.

Технологии сборки арматуры для ленточного фундамента

Армирование ленточного фундамента своими руками начинается после установки опалубки. Есть два варианта:

• Весь каркас собирают прямо в котловане или траншее. Если лента узкая и высокая, работать так неудобно.

По одной из технологий арматуру вяжут прямо в опалубке

Оба вариант неидеальны и каждый решает, как ему будет легче. При работе непосредственно в траншее, нужно знать порядок действий:

• Первыми укладывают продольные прутки нижнего армопояса. Их нужно приподнять на 5 см от края бетона. Лучше использовать для этого специальные ножки, но у застройщиков популярны куски кирпичей. От стенок опалубки арматура также отстоит на 5 см.
• Используя поперечные куски конструкционной арматуры или сформованные контура, их фиксируют на необходимом расстоянии при помощи вязальной проволоки и крючка или вязального пистолета.
• Далее есть два варианта:
  • Если использовались сформованные в виде прямоугольников контура, сразу к ним вверху привязывают верхний пояс.
  • Если при монтаже используют нарезанные куски для поперечных перемычек и вертикальных стоек, то следующий шаг - подвязывание вертикальных стоек. После того как все они привязаны, привязывают второй пояс продольной арматуры.

Есть еще одна технология армирования ленточного фундамента. Каркас получается жесткий, но идет большой расход прутка на вертикальные стойки: их забивают в грунт.

Вторая технология армирования ленточного фундамента - сначала вбивают вертикальные стойки, к ним привязывают продольные нитки, а потом все соединяют поперечными

• Сначала вбивают вертикальные стойки в углах ленты и местах соединения горизонтальных прутков. Стойки должны иметь большой диаметр 16-20 мм. Их выставляют на расстоянии не менее 5 см от края опалубки, выверяя горизонтальность и вертикальность, забивают в грунт на 2 метра.
• Затем забивают вертикальные прутки расчетного диаметра. Шаг установки мы определили: 300 мм, в углах и в местах примыкания простенков в два раза меньше - 150 мм.
• К стойкам привязывают продольные нитки нижнего пояса армирования.
• В местах пересечения стоек и продольных арматурин привязываются горизонтальные перемычки.
• Подвязывается верхний пояс армирования, который располагается на 5-7 см ниже верхней поверхности бетона.
• Привязываются горизонтальные перемычки.

Удобнее и быстрее всего делать армирующий пояс с использованием сформованных заранее контуров. Прут сгибают, формируя прямоугольник с заданными параметрами. Вся проблема в том, что их необходимо делать одинаковыми, с минимальными отклонениями. И требуется их большое количество. Но потом работа в траншее движется быстрее.

Армирующий пояс можно вязать отдельно, а потом установить в опалубку и связать в единое целое уже на месте

Как видите, армирование ленточного фундамента - длительный и не самый простой процесс. Но справиться можно даже одному, без помощников. Потребуется, правда, много времени. Вдвоем или втроем работать сподручнее: и прутки переносить, и выставлять их.

Армирование ленточного фундамента своими руками: схемы, расчет диаметра арматуры, расположение по углам и в подошве

Как рассчитать и сделать армирование ленточного фундамента, выбрать толщину прутка, расстояние между нитками, схемы армирования углов и примыканий, технологию сборки – все это вы найдете здесь.

Надежное основание дома – это прочный фундамент, возведенный по всем правилам и в соответствии с требованиями технологического процесса. Эффективное его укрепление зависит от многих составляющих, в том числе и от качества выполнения стяжки и от того, правильно ли выбрана сетка для фундаментной стяжки, необходимая для армирования конструкции.

Сетка для армирования

В самом начале работ, во время создания проекта будущего дома обсуждаются все особенности используемых при строительстве материалов. В обязательном порядке на этой стадии осуществляется выбор арматуры, с помощью которой осуществляется изготовление сетки для укрепления стяжки и фундамента.

Наличие такой конструкции является обязательным условием для обеспечения прочности всей постройки, особенно стяжки. С ее помощью поверхность выравнивается, но без скрепленной арматуры она подвержена растрескиванию и быстрому разрушению.

Пучинистый грунт представляет собой серьезную угрозу основанию дома. Без укрепления фундамент здания растрескивается, что становится причиной деформации и дальнейшего разрушения его и стен дома.

Качество стяжки напрямую зависит от того, насколько правильно и точно были проведены расчеты при выборе прутов арматуры. Выбор осуществляется в соответствии с требованиями СНиП 52-01-2003.

Предназначение армирующей сетки:

• усиление сопротивляемости бетона не только на сжатие, но и на растяжение;
• недопущение изменений пространственной формы фундамента;
• препятствие усадке здания;
• сопротивление деформации.

Процесс вязки арматуры

Изготавливается конструкция для укрепления стяжки с соблюдением определенных правил, в соответствии с которыми ячейки между прутьями составляют не менее 20 сантиметров. Для работы берут только цельные пруты, избегая обрезков, и выполняют эти работы непосредственно на строительной площадке. Используют горячекатаную стержневую арматуру класса А2-А6. При армировании стяжки расстояние между прутами не превышает 10 сантиметров, а вязать арматуру можно с помощью хомутов.

В некоторых случаях используется сварная конструкция, хотя в основном работы выполняют с помощью стальной проволоки. Сварная конструкция для армирования стяжки изготавливается из прутов с маркировкой «С».

Сварная конструкция создается без использования дуговой сварки. Но даже точечную сварку используют редко, так как сварная конструкция более подвержена коррозии, менее устойчива к нагрузкам на разрыв. Именно поэтому работы по сооружению сетки для армирования стяжки и фундамента выполняются без использования сварки.

Армирование плитного фундамента

Выполнение работ, связанных с укреплением монолитного фундамента, начинается с выбора арматурного прута определенной марки. Такое основание обычно возводят при строительстве зданий, в которых не предусмотрено наличие подвального помещения. Выбор арматуры, предназначенной для изготовления основы, связан с качеством грунта и существующей возможностью горизонтального сдвига постройки. Посмотрите видео, как армировать монолитную плиту основания.

Если строительство ведется на непучинистом грунте, движение по горизонтали практически исключено. Используется армирующая арматура, которая укладывается в нижнем и верхнем слоях бетона при сооружении монолитной плиты основания дома. Необходимо подобное укрепление при изготовлении стяжки. Арматура может значительно укрепить конструкцию, если использовать пруты диаметром от 10 до 14 миллиметров. Верхний и нижний слои скрепляют между собой прутом диаметром 6 миллиметров, установленным вертикально. Вязать пруты арматуры между собой можно с помощью отожженной проволоки или пластиковых хомутов. В первом случае понадобится специальный крючок или вязальный пистолет.

Особенности армирования ленточного фундамента

Особенностью ленточного основания можно считать его подверженность повышенной нагрузке вдоль ленты основания. С этим связан выбор арматуры для продольно укрепления с толщиной не менее 12 миллиметров, а в некоторых случаях диаметром до 16 мм. Как и при армировании стяжки, расстояние между прутами не должно превышать 10 — 15 сантиметров. Такое основание постройки укрепляется двумя уровням сетки, скрепленными между собой вертикальными прутами. После окончания работ и окончательного застывания раствора торчащие над поверхностью концы прутьев обрезают с помощью болгарки.

В ленточном основании не используется сварная армирующая конструкция. Его возведение возможно на грунтах, где для большей надежности и прочности на разрыв и сжатие нужно сооружение, связанное проволокой.

Несомненными плюсами сетки, используемой при армировании фундамента и стяжки, является высокое сопротивление на растяжение и разрыв, гибкость и устойчивость к воздействию влаги и перепадам температур. Использование двух лент при укреплении здания позволяет укрепить его при просадках грунтах. Для этого нужна нижняя лента, предупреждающая разрыв основания. Верхняя – защитит основание дома при пучении грунта.

От автора: доброго времени суток, мои дорогие читатели, которые вновь столкнулись с проблемой некачественных построек. Образование трещин в стенах и полу не становится исключением ни для старых забытых сталинских домов, ни для недавно купленных новостроек в жилых комплексах европейского образца. Заметив трещину в стене, в первую очередь вы задумаетесь о том, что же с ней делать, после чего будете ломать голову над тем, как делать стяжку?

Стягивать стены при образовании в них больших трещин - решение адекватное и правильное, так как это считается более рациональным и менее затратным способом остановить разрушение всей постройки.

Неужели трещина может все сломать?

Конечно же, может, если вы не придадите этому значения сразу. могут быть как безвредны для целостности, так и превратить жилище в кучу камня и пыли, которая может забрать не только уйму ценных вещей, но и человеческие жизни.

Видите ли, образовавшаяся в стене трещина (в большинстве случаев) - это только вершина огромного айсберга, который уверенно двигается в сторону фундамента, разрушая и его тоже. Объяснять, чем опасен раскол фундамента, смысла не имеет, так как всем известно, к чему это в конце концов приведет.

Если рассуждать правильно, то не трещина ведет к фундаменту, а наоборот, она от него исходит, так как только серьезное физическое воздействие может начать раскол с центра и увести в две или более сторон. Иным способом подобная травма у здания образоваться не может.

С другими причинами вы можете столкнуться в том случае, если ваша постройка была сооружена из кирпича, который был выложен с грубейшими ошибками. Зачастую они появляются вследствие экономии средств на вспомогательных материалах, которые служат профилактикой данных болезней.

Почему вообще это все происходит?

Причина может быть не одна, так как на состояние фундамента влияет очень много факторов. Определив самые основные, мы готовы вам их представить:

• смещение земляных пород от сейсмической активности местности. В странах постсоветского пространства явление довольно редкое, но, тем не менее, в отдельных районах у подножия гор такие случаи имеют место быть. Даже Крымские горы, не говоря о Кавказских, не становятся исключением, время от времени давая о себе знать незначительными землетрясениями. Они неощутимы для человека, но вполне заметно могут повлиять на основания зданий;
• климатические условия также не остаются в стороне. Пусть у природы нет плохой погоды, но фундамент так не считает. От чрезмерной влаги или, наоборот, ее недостатка земля, глина, песок или их синтез могут время от времени проседать, тем самым влияя на положение фундамента, опуская одну из его частей, образовывая трещины, которые будут вынуждать вас стягивать стены;
• рядом с вашим домом могли расти деревья, мощь корней которых с легкостью пробивает фундамент. На моей памяти, рядом с домом моих родителей, буквально в трех-четырех метрах от стены со стороны заднего двора, прежние владельцы посадили орех. К тому времени, как мы туда переехали, он был уже чуть больше десятка метров в высоту, а его корни вплотную подобрались к самому зданию. Спустя года 3 нашего там проживания с наружной стороны открылась трещина шириной около трех сантиметров и длиной более двух метров, которая была очень изящно спрятана уехавшими далеко старыми владельцами при помощи шпаклевки и побелки. Причиной тому оказался именно злополучный орех. Естественным решением этой проблемы был спил дерева, который также нес за собой определенные убытки. Первое - это разрешение на спил дерева, так как самодеятельностью в этом вопросе заниматься нельзя. Второе - поломанная крыша от падавших веток, ведь направить их в нужную сторону было безумно тяжело. И третье - это трещина в фундаменте, которую в дальнейшем пришлось укреплять арматурой;
• изначально неправильный проект или место постройки также могут вызвать образование расколов в стенах дома. Незначительные трещины шириной до одного миллиметра - не нормальное, но допустимое явление для новостроек, поэтому, если у вас образовалась таковая, не пугайтесь раньше времени. Практически все ученые и строители утверждают, что любой постройке требуется около пяти лет для того, чтобы нормально усесться на поверхности земли из-за своего огромного веса. Не стоит совсем не обращать внимания на такие моменты. За любой образовавшейся трещиной нужно следить, чтобы она не начала увеличиваться в размерах. Если такое происходит, то это признак неправильности постройки, и вам необходимо обратиться к застройщику для получения необходимой консультации или даже помощи. Если вы заметили, что в вашем доме появились трещины, то вам срочно нужно обратиться к специалистам в данной сфере, ведь только они могут предоставить вам квалифицированную поддержку.

Как бороться с трещинами в стенах самостоятельно

Любые искажения в фундаменте и, следовательно, в стенах требуют немедленного ремонта. Многие из нас могут столкнуться с проблемой недостаточного финансирования и поиском более бюджетного и самостоятельного восстановления целостности вашего жилища.

Решение, естественно, есть, причем, чисто теоретически, оно не потребует от вас колоссального количества финансовых вложений и физической силы, так как стянуть трещину - вполне реальная задача для любого человека.

Да, именно при помощи искусственной вы можете укрепить фундамент и не дать вашему дому расколоться пополам, будто мир снова начал делиться на материки.

Что такое стяжка и из чего она состоит

Стяжка - единственное решение, которое поможет вам приостановить или под корень обрубить вероятность полного разрушения дома. Почему приостановить? Видите ли, если здание было возведено с ошибками в самом строительстве или же на непригодном для этого месте, то процесс разрушения остановить не получится. Что бы ни делали, вы только отсрочите исход события. Естественно, это если проблема в фундаменте. Если же вы обнаружили, что причиной раскола стала сама стена (она может быть сделана из кирпича или дерева), то все будет немного проще.

Если вы проявили желание самостоятельно чинить образовавшуюся поломку, то вам потребуются некие навыки, без которых будет туговато:

• для того чтобы неплохо сэкономить и не покупать уже сваренную стяжку, вы можете ограничится покупкой арматуры и электродов, а затем самостоятельной сваркой необходимого размера армированной сетки. Итак, первое - это сварка и навыки пользования ей.
• арматура. То, без чего у вас не получится сделать стяжку ни для основания дома, ни для его кирпичных или деревянных составляющих. Она будет эксплуатироваться разными способами, но ее присутствие обязательно. Почему? Арматура имеет необходимое соотношение размера и прочности для того, чтобы сама конструкция получилась максимально удобной, надежной и, при необходимости, эстетичной;
• для укрепления нижней части основания дома вам понадобится большое количество бетонного раствора, способ применения которого я расскажу немного позже;
• сваи пригодятся вам при формировании области, которую необходимо залить бетоном. А затем нужно будет придать ему нужную форму. Не экономьте на них, так как некачественное дерево может сломаться и заставить вас заново переделывать всю работу. Если же вам не интересна эстетическая красота фундамента, и вы не хотите тратить лишние деньги на бревна, задумайтесь, сколько денег вы выбросите на лишний бетонный раствор, который непременно расползется вокруг дома на расстояние около полуметра.

Перейдем к практической части установки стяжки на основание дома

Начитались историй и теории, а вот как делать это все на практике - разберем сейчас. Самое первое, что вам необходимо будет сделать - это вооружиться лопатой и, по возможности, вооружить ими же несколько своих знакомых или наемных рабочих, чтобы ускорить процесс. Начните раскапывать землю в месте, где раскол берет свой исток. Углубитесь на глубину около полуметра. Не исключено, что потребуется глубина больше, учитывая то, что она зависит от высоты постройки, ее этажности и нагрузки, которую она создает. Глубину фундамента вы можете узнать из плана постройки дома.

Раскапывать надо не только то место, где произошла поломка, но и вдоль дома на расстояние полутора, а лучше и двух метров. Это расстояние также определяется ситуативно и индивидуально для каждой постройки. Для чего требуется большой ров? Если вы укрепите небольшую часть, то раскол повторится гораздо быстрее, чем вы успеете сварить ужин и поднять бокал за успешно проделанную работу.

Вторым этапом будет сооружение армированной сетки. Армированная сетка представляет из себя пруты арматуры, сваренные таким образом, чтобы создать сеть с квадратами, сторона которых может составлять минимально десять сантиметров. Если вы уменьшите данное расстояние, то раствор может просто-напросто расколоться надвое, не зафиксировав необходимую область.

Увеличение данного показателя приводит к тому, что процесс армирования никаким образом не способствует увеличению прочности, а лишь создает вид выполненной работы. Если финансовый вопрос не играет большой роли, то сетку лучше сделать двойную, то есть соорудить в два уровня. Это потребует большего количества бетона, но даст дополнительную прочность.

Небольшой лайфхак: вполне возможно, что вам не хватает средств для закупки нужного количества арматуры для стяжки. Если время не позволяет ждать, то вы можете заменить ее обыкновенным бетонным столбом. Да, он не даст такого же уровня прочности, но довольно уверенно будет служить в качестве временной постройки. А если мы возьмем во внимание то, что нет ничего более постоянного, чем что-то временное, то получим отличную альтернативу.

Соорудив сетку, вам необходимо крепко зафиксировать ее на фундаментной основе дома. Просверлите отверстия и установите сетку. Можете не торопиться заделывать образовавшиеся полости, ведь в следующем шаге все станет более понятно. На этом оканчивается третий этап.

Четвертое - установка свай. В некоторых случаях они не нужны, но, если вы сделали серьезный подкоп к дому, то они пригодятся. Установите сваи и деревянные ограждения для того, чтобы приступить к следующему шагу.

Залейте все бетоном. Очень важным моментом является именно то, что вам ни в коем случае нельзя заполнять стяжку, вручную шпаклюя полость между сеткой и домом. Данный процесс предполагает только заливание бетонного раствора. В противном случае вся работа будет проделана зря и результата никакого не покажет. Постройка будет дальше деформироваться.

После того как вы сделали все, что мы указали выше, дождитесь, пока бетон застынет. На это уйдет до одной недели, в зависимости от климатических условий вашей местности.